Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности монтажа столбов металлических заборов

Установка столбов для забора из профнастила

Всегда считалось, что забор из профнастила — это простое сооружение, которое может поставить любой владелец приусадебного участка. При строительстве забора, очень важно правильно выбрать столбы для забора из профнастила.

Смонтированные железные столбы для забора

  • кирпич;
  • трубы;
  • древесина.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Столбы под профнастил из металлических труб

Согласно практике, чтобы сделать конструкцию ограждения более прочной, применяются как круглые металлические трубы, так и столбы с профильным сечением 60х60 мм. Их цена вполне доступна для каждого владельца дачного участка. Чтобы трубы установить в землю, не требуется проводить дополнительную работу. Размер стенок таких труб для столбов должен превышать два миллиметра. Сечение трубы подбирается индивидуально.

Длина столбов зависит от размера высоты забора. Причем длина трубы должна быть длиннее высоты забора на один метр.

Пример высоты забора из профнастила и столбов

Столбы из асбоцементных труб

В некоторых случаях, когда заливается железобетонный фундамент, устанавливают асбоцементные трубы. Цена такой опоры получается достаточно низкой, поэтому ими часто пользуются для заборов, загораживающих дачный участок или хозяйственный двор.

Асбоцементные трубы не стали слишком популярными, так как к ним очень сложно прикрепить лаги и закладные. Этот материал отличает повышенная хрупкость, в трубах постоянно скапливается вода. С наступлением холодов вода замерзает, труба начинает трескаться. Ограждение, сделанное из профнастила, имеет слишком большой вес для таких опор.

Деревянные столбы

Все реже стали устанавливать деревянные столбы, когда ограждение строится из профнастила. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного столба, особенно когда он расположен на улице, требуется его специальная обработка. В результате цена столба резко увеличивается, и не всегда получается положительный результат.

Когда для столбов применяется древесина, для профнастила используют деревянный брус, размер которого превышает 100 х 100 мм.

Это позволяет достичь высокой прочности опоры, чтобы она могла противостоять сильным ветровым нагрузкам. Нижняя часть столба, перед закапыванием в землю, обрабатывается битумной пропиткой. В результате дерево становится устойчивым к самым разным, в том числе агрессивным, средам:

  • щелочи;
  • кислоте;
  • воде.

Для получения большей надежности делается два битумных слоя, которые наносятся один за другим через 24 часа.

Битумная пропитка деревянного столба для забора из профнастила

Установка столбов

Профнастил всегда использовался строителями для покрытия крыш производственных помещений. Его использовали и для установки ограждений самых разных строительных территорий. Однако после того как появились профилированные листы, имеющие разноцветное защитное покрытие, их все чаще стали применять для ограждения частных строений.

Каждое здание должно иметь завершенный вид, который обычно придает ему красивое ограждение. Основой любого забора являются столбы. Когда установка столбов для забора из профнастила выполнена по всем строительным правилам, он может простоять многие десятилетия. Поэтому при строительстве ограждения остается актуальными очень важные вопросы: какие требуются столбы, какой материал необходим для их изготовления?

Схема установки столбов для ограды из профнастила

Требования, предъявляемые к современным ограждениям

На первом месте находится прочность. Любая ограда должна защищать от порывов ветра, от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Когда делается выбор ограждения, для строительства своими руками, чаша весов склоняется в сторону внешней привлекательности. В этом случае, наиболее точным и правильным будет забор, сделанный из профнастила. Для изготовления своими руками основы столбов, можно использовать несколько видов материала.

Древесина

Подобные опоры для профнастила отличает низкая стоимость. Однако деревянные столбы не отличаются большой долговечностью по сравнению со своими аналогами.

Кирпич

Забор из кирпича всегда выглядит привлекательно и величественно. Изгородь с кирпичными столбами отличается повышенной прочностью и может эксплуатироваться не один десяток лет.

Вариант кирпичных столбов для металлического забора

  • Высокую стоимость;
  • Трудоемкость работ;
  • Длительный срок строительства.

Вернуться к оглавлению

Металлические трубы

Обычно применяется круглый профиль. Некоторые для изготовления столбов выбирают между стальными и асбоцементными трубами. В любом случае ограждение получается надежным и доступным для изготовления своими руками.

Такие опоры стоят немного дороже столбов из дерева, однако, их надежность намного выше.

Выбор расстояния между опорами

Установить ограждение, используя профнастил, достаточно просто своими руками. Для исключения ошибок необходимо придерживаться правильной технологии работ.

Основу каждого забора составляют лаги вместе со столбами. Их установка считается самой трудоемкой работой.

Чтобы уменьшить финансовые вложения в строительство забора, необходимо выдержать между столбами максимальное расстояние.

Схема расстояния между столбами забора

Выбор столбов

Какие выбрать опоры, чтобы забор был красивым, прочным, надежным и привлекательным? Этот вопрос задает себе каждый, кто решил построить ограждение своими руками. Сегодня, широкое применение получили опоры:

  • деревянные;
  • кирпичные;
  • профильные;
  • стальные;
  • железобетонные столбы.

Вернуться к оглавлению

Технологические особенности монтажа столбов

Для того чтобы выполнить установку опор своими руками, применяется несколько видов технологических операций:

  • Забивание;
  • Бетонирование;
  • Винтовые сваи;
  • Строительство бетонного цоколя.

Рассмотрим каждый из этих способов в отдельности.

Забивание

Этот метод считается наиболее простым и доступным. Его стоимость невелика. Он больше всего подходит для строительства ограждения своими руками.

В грунте бурится отверстие, глубина которого не должна превышать одного метра. Таким образом, облегчается установка столба, снижается деформация ее верхушки, когда его забивают.

Бетонирование

Когда местность имеет невлагонасыщенный грунт, выполняется бетонирование опоры. Причем, имеется возможность выбрать между деревянным забором или сделанным из профнастила.

Схема бетонирования столбов для забора

Для бурения ям под столбы своими руками используют ручной бур. Глубина подземной части столба зависит от того, каким будет высота ограждения. Для высокого забора нужно сделать глубокую яму.

Столб устанавливают в пробуренное отверстие, свободное пространство в яме заливается бетонной смесью. Расстояние между столбами должно быть выдержано в пределах 2,5 метра.

Установка опорных столбов должна выполняться строго вертикально. Чтобы выдержать геометрию, используют строительный отвес. Чтобы опоры были хорошо закреплены, к ним с каждой стороны привариваются стальные прутья, которые вкапываются в землю.

Монтаж винтовых свай

Когда применяются сваи, происходит удешевление строительства ограждения. Винтовое основание намного дешевле, чем монтаж ленточного фундамента.

Монтировать сваи очень легко своими руками или используя специальные механические приспособления. Сваи как шурупы ввинчиваются в грунт, за счет чего происходит уплотнение межлопастного пространства.

Металлический поперечный профиль, или лаги устанавливаются для крепления листов профнастила. В основном лаги изготавливают из профильной трубы, сечение которой подбирается индивидуально.

Крепление профнастила

Чтобы закрепить профнастил, пользуются специальными саморезами для металла. Стыковка листов осуществлять внахлест. Выполнение такой работы требует соблюдение техники безопасности.

Варианты крепления профнастила к каркасу

Фундамент

Когда монтируются кирпичные столбы, то масса забора резко увеличивается. Для устойчивости конструкции, повышении ее долговечности, требуется заливка фундамента.

Сначала выполняется разметочная операция. По углам участка устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур. Согласно разметке копается траншея, габариты которой диктует тип грунта. Если он плотный, глубина фундамента может не превышать 40 см. Когда грунт очень рыхлый, глубина траншеи делается больше.

Чтобы установить опоры из стальных труб, делаются отверстия, глубиной превышающие третью часть верхней части столба.

В заготовленные скважины насыпается слой песка в 15 см и плотно утрамбовывается. Затем в него вставляются трубы. Свободное пространство засыпают битым кирпичом. Вертикальность монтажа труб проверяется строительным уровнем, затем вся конструкция заливается цементом.

Заливка фундамента под ограждение из профнастила

Применение стальных труб

Этот вариант установки столбов, считается наиболее экономичным. Конструкция забора получается очень прочной, отличается высокой надежностью. Срок эксплуатации такого забора исчисляется десятками лет.
Чтобы установить стальные трубы, требуется соблюдать разработанную технологию:

  • Размечается периметр. Расстояние между столбами делается менее 2,5 метра;
  • Выкапываются ямы. Глубина зависит от высоты забора, выбирается индивидуально;
  • Устанавливаются трубы. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Для получения точной перпендикулярности применяют деревянные подпорки;
  • Выполняется бетонирование. В состав раствора входит:
    • Щебень – 2 части;
    • Песок – 3 части;
    • Цемент – 1 часть.
  • После заливки для выпуска воздуха смесь нужно проткнуть в нескольких местах;
  • После заливки столбы нужно вновь проверить с помощью строительного уровня. Нарушение вертикальности необходимо исправить. Все работы должны выполняться до застывания бетона. Потом это станет невозможным.


Через две недели, после полного схватывания бетона, можно будет выполнять установку секций забора, приваривать закладные, устанавливать ворота и калитку.

Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Содержание статьи:

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

  • Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
  • Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Правильная установка заборных столбов

При проектировании ограждения на даче необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как установить опорные столбы для забора, чтобы их не выпирало из земли. Пучение грунта часто является причиной перекоса конструкции. Существует несколько методов, позволяющих побороть это природное явление.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

  • глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
  • количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
  • глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Читать еще:  Применение ковролина в интерьере: целесообразность, плюсы и минусы

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий.

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:

Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.

Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Из какого материала лучше выбрать столбы?

При подборе типа столбов рекомендуется ориентироваться на материал, из которого будет изготавливаться забор. Например, для ограждений из металлического профнастила чаще всего используются опорные элементы, изготовленные из профилированных труб. Вес подобного ограждения сравнительно небольшой, поэтому при желании можно установить даже деревянные столбы.

Если планируется установить забор на участке из сетки-рабицы, то тогда необходимо приобрести металлические трубы. В этом случае нет необходимости выбирать изделия большого диаметра.

Для кирпичных оград подходят опоры, выполненные из того же материала. Они должны быть надежными, чтобы выдержать массу кирпичной конструкции. Бетонные заборы сочетаются с металлическими и кирпичными опорами.

Как забетонировать столбы, чтобы они не выпирали?

Самым надежным методом установки столбов для забора является бетонирование с использованием пластмассовых труб. Подобный вариант установки опор является более затратным, чем стандартный, однако, надежность такой конструкции значительно выше. Для установки опор потребуется докупить канализационные пластиковые трубы. Их диаметр должен составлять 110 мм, а длина – 1 м.

Такой вариант монтажа столбов подходит для регионов, глубина промерзания грунта в которых превышает 1,2 м. Столб обязательно должен иметь длину выше, чем данный показатель. Рассмотрим процесс бетонирования опор с пластмассовыми трубами поэтапно.

В начале потребуется выполнить отверстия под опоры. Для этого используется ручной бур. Далее, производится бетонирование части столба, располагающейся ниже пластмассовой трубы.

Затем нужно обрезать пластмассовую трубу. Удаляется расширенный участок, после чего длина трубы снижается до 85 см. Верхушка трубы должна находится выше уровня почвы приблизительно на 15 см. Оставшиеся 70 см располагаются в почве над забетонированным основанием. На следующем этапе производится заполнение полости пластмассовой трубы песчано-гравийной смесью.

Чтобы столбы не выпирали, внутрь них рекомендуется залить бетон. Если оставить полость открытой, то тогда в нее может проникнуть вода, что негативно скажется на материале.

Сухое бетонирование

Сухое бетонирование или бутование учитывает монтаж столба с засыпкой. Реализовать такой способ очень просто. Для этого потребуется выкопать яму необходимой глубины (ниже уровня промерзания грунта) и обустроить внутри нее дренаж, состоящий из небольших камушков. Далее, производится установка трубы и засыпка ямы. Для засыпки используется песчано-гравийная смесь.

Но такой метод рекомендуется использовать в том случае, если ваш участок располагается в регионе, в котором нет сильных ветров. В противном случае конструкция будет расшатываться. В таких регионах можно установить забор на ленточный фундамент, который имеет небольшую глубину залегания.

Забивание

Еще один метод, позволяющий установить столбы без бетонирования – забивание. Такой способ монтажа опор считается самым простым, с точки зрения реализации. Его можно использовать в условиях пучинистых грунтов, что является серьезным преимуществом.

В этом случае в грунт нужно погружать не меньше половины от общей протяженности опорного элемента. Такой метод отлично подойдет для ограждений, которые имеют небольшую высоту и, соответственно, низкую массу.

Установить опорные столбы для забора довольно просто, но для пучинистого грунта стоит избрать особую методику монтажа ограждения своими руками. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно описываются все установочные нюансы.

Напишите в комментариях: Какие советы по установке столбов для забора в пучинистый грунт можете дать вы?

Установка столбов для забора – советы по монтажу

Правильная установка столбов для забора — основное условие получения качественного, надежного и долговечного ограждения.

Именно столбы выполняют в ограждении функцию несущей конструкции, поэтому к монтажу опор нужно подойти очень внимательно.

Какие существуют столбы для забора

Заборные пролёты могут быть достаточно лёгкими, представленными штакетником, сеткой-рабицей, пластиковыми и ажурными стальными элементами, не требующими установки слишком тяжелых столбов.

Для фиксации массивных каменных, бетонных, кирпичных и металлических заборных пролетов используются максимально надежные опоры, которые должны обладать:

  • достаточной механической прочностью;
  • эстетичным внешним видом;
  • устойчивостью к неблагоприятному воздействию разных внешних факторов;
  • повышенной выносливостью, вне зависимости от условий эксплуатации.

Столбы для забора могут быть металлическими, на основе асбестоцемента или бетона, кирпичными, а также деревянными.

Механическая прочность

Опоры забора испытывают на себе воздействие нескольких основных факторов:

  • собственный вес;
  • масса полотна забора;
  • ветровая нагрузка.

Любой столб забора способен достаточно легко выдерживать осевую нагрузку по направлению сверху вниз, но тяжело реагирует на изгиб.

Ветер относится к категории боковых нагрузок, поэтому обязательно учитывается в формуле по выбору запаса покащателей прочности: F=0.61V2/9.8, где

  • F — показатели силы ветра в кгс;
  • V — показатели скорости ветра в м/сек;
  • 0.61 — показатели ВЅ удельной массы воздуха;
  • 9.8 — стандартный коэффициент.

Надежность эксплуатации заборных столбов зависит не только от показателей их прочности, но и от того, насколько грамотно будет выполнена их установка

Устойчивость к влиянию внешних факторов

Показатели устойчивости опор к негативному внешнему воздействию очень важны. Они отражаются на долговечности и надежности возводимой конструкции ограждения:

  • Опоры из древесины — вариант достаточно дорогой и не отличающийся надежностью. Средний срок службы такого столба не превышает полтора десятка лет. Повысить устойчивость к негативным внешним факторам можно обработкой антисептическими и резинобитумными составами, а также обжигом до обугливания. Такой тип опор чаще всего используется для возведения конструкций на основе штакетника.
  • Асбоцементные опоры относительно дешевые, но при накапливании во внутреннем пространстве влаги и её последующем замерзании часто происходить разрыв столба. Кроме всего прочего, такой материал не обладает достаточной механической прочностью, поэтому для повышения устойчивости используется заполнение внутренней полости арматурой и бетонным раствором.
  • Металлические опоры являются самыми распространёнными, а с целью повышения показателей устойчивости к негативным внешним воздействиям, включая коррозийные изменения, выполняется обработка поверхности специальными составами, в качестве которых используются ортофосфорная кислота, защитная краска и резинобитумная мастика.
  • Бетонные опоры могут быть уже готовыми или изготовленными самостоятельно, с соблюдением технологии производства, включая качественный заливочный состав, армирование и виброусадку, что положительно сказывается на устойчивости к внешним факторам. Обязательным условием эксплуатации такого столба является гидроизоляция части, которая погружена в грунт.
  • Кирпичные опоры имеют очень привлекательный внешний вид и отлично сочетаются с практически любыми строительно-отделочными материалами. Возведение таких столбов отличается трудоемкостью и обязательным строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности в процессе кладки. Заглубленную в грунт часть можно выполнять из керамического или, так называемого, нормально обожженного кирпича.

Установка деревянных столбов

Отбивка огораживаемого периметра осуществляется столбами диаметром в 15-17 см, а сечение промежуточных опор может составлять порядка 10 см. Древесина обязательно должна быть хорошо просушена и обработана раствором на основе медного купороса или антисептиками.

Схема установки деревянного столба

Нижнюю часть столбов нужно осмолить и обернуть слоем рубероида, после чего надземная часть окрашивается двумя слоями масляной краски. Опора заглубляется примерно на треть от общей длины.

Оптимальным вариантом является монтаж деревянных столбов в заранее установленную в грунте металлическую гильзу.

Для некоторых видов ограждений оптимальным является ленточный фундамент для забора. Особенности монтажа такого фундамента описаны в статье.

Технологии строительства деревянных заборов описаны тут.

Все об установке заборов из металлического штакетника – от выбора материала до расчета стоимости – читайте далее.

Монтаж металлических столбов для забора

Устанавливать металлические опоры можно бетонированием и вбиванием в грунт. Первый вариант прекрасно подходит для монтажа ограждений на песчаных грунтах, которые обладают достаточными водопропускными качествами. В остальных случаях чаще всего используется способ вбивания опор кувалдой. Очень важно соблюдать глубину погружения металлической конструкции, а также вертикальность её расположения.

Способы установки опор для ограждения

Как показывает практика, при выборе металлической опоры форма сечения не отражается на показателях прочности, поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на удобство установки, внешние характеристики и экономические соображения.

Бетонные столбы своими руками

Бетонные опоры могут быть декоративными и готовыми монолитными. Первый вариант столбов представлен фигурной внешней частью, разделенной на несколько частей с полой серединой, в которую обязательно вставляется металлическая труба или деревянный брусок.

Бетонные столбы для забора из сетки рабицы

Монолитные заборные столбы отличаются сечением, и достаточно часто применяются для установки относительно легких конструкций. Для такого забора целесообразно воспользоваться забивным способом, при котором столбы забиваются на глубину до одного метра.

Установка асбоцементных столбов для забора

Чаще всего используются заборные опоры диаметром в 12-14 см.

Асбоцементные столбы не считаются достаточно прочными, но в условиях правильного монтажа срок их эксплуатации вполне может превышать половину века.

При высоте опоры в 200-250 см глубина пробуренной ямы составляет 80-100 см.

Нижняя часть ямы должна быть расширенной, что позволяет выполнить укрепление заглубленного основания столба слоем рубероида с последующим бетонированием. Очень хороший результат даёт дополнение бетонирования стандартным армированием.

Установка кирпичных столбов для забора

Кирпичная кладка осуществляется на ленточное фундаментное основание. Сначала вырывается траншея, выполняется армирование и бетонирование. На верхнюю часть готового фундаментного основания настилается гидроизоляционный материал. Кладка кирпича выполняется по разметке.

Правильность кладки первого ряда проверяется строительным уровнем. Кирпичи выкладываются вокруг каркаса, после чего полость заполняется бетонным раствором.

Схема установки кирпичных столбов на ленточном фундаменте

Выполнить самостоятельно качественную кладку кирпичных столбов бывает очень сложно, поэтому к таким работам чаще всего привлекаются опытные специалисты.

Габионы – это ограждения из камня и сетки. Забор из габионов отличается необычным внешним видов и хорошей прочностью.

Полезные советы по изготовлению бетонных столбов для забора вы можете почитать на этой странице.

Общие этапы установки

Монтаж столбов для ограждения выполняется в несколько этапов, которые являются основными, вне зависимости от типа возводимого забора:

  • составление общего плана ограждения;
  • выполнение разметки на местности;
  • тщательная очистка огораживаемой территории;
  • подготовка ям по периметру возводимого забора с шагом, соответствующим размерам секций;
  • установка опорных столбов;
  • проверка опор на горизонталь и вертикаль;
  • фиксация установленных опор.

На заключительном этапе монтируются поперечины, после чего устанавливаются пролеты ограждения.

Видео на тему

Установка столбов для забора: пошаговая инструкция

Установка столбов для забора своими руками, пожалуй, самая ответственная и трудоемкая работа при монтаже ограждения. Несущие опоры как основной элемент ограды требуют соблюдения всего технологического цикла работ от подготовки столбов и до выравнивания их по высоте и одной линии.

Однако кроме общих правил установки стоек для изгороди, для каждого вида материала существуют свои особенности и приемы выполнения работ. Знание этих приемов не только облегчит работу, но и позволит получить качественный результат — прочный и надежный забор.

Виды столбов

Для устройства оград используются несколько видов опор, классифицировать которые можно по нескольким признакам и качествам:

  • виды столбов забора по целевому назначению;
  • по месту расположения;
  • по материалу изготовления;
  • по технологии монтажа;
  • по способу установки;
  • по способу монтажа в зависимости от типов грунта на участке и вида фундамента;
  • по материалу заполнения пролетов.

В зависимости от места расположения разделяют:

  • опоры въездных ворот и калитки;
  • угловые усиленные опоры;
  • рядовые — столбы, установленные на прямой линии между крайними опорами изгороди.

По материалу изготовления стоит разделить:

  • бетонные;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • из бетонных блоков;
  • изготовленные по технологии ТИСЭ или с применением финской технологии;
  • металлические из профильных труб;
  • металлические из профильного проката;
  • винтовые сваи;
  • сварная конструкция;
  • из труб, в том числе и асбестоцементных труб;
  • деревянные.

По технологии монтажа можно разделить:

  • заглубленные;
  • усиленные бетонированием;
  • усиленные путем заливки с использованием местных строительных материалов.

Классификация по технологии выполнения работ подразумевает работы по установке винтовых свай, монтажу традиционным методом с бетонированием или забиванием стойки в грунт.

Учитывая особенности рельефа и почвы, установка опор для ограждения своими руками может быть сделана как с заливкой основания, так и со строительством ленточного фундамента по всей длине забора.

Ну и конечно, в зависимости от материала заполнения пролетов, для каждого из видов материала подбирается определенный вид столба, как рекомендуется в инструкции по монтажу производителя.

Монтаж своими руками

Применение

Применение того или иного материала для постройки забора диктуется формой рельефа участка, составом почвы на нем, бюджетом строительства.

При выборе материала и способа постройки должны рассматриваться все варианты от бюджетного до самого дорогого.

Исходя из того, что установка стоек для ограждения занимает в среднем около трети времени и равна половине трудозатрат, логично рассмотреть наиболее часто применяемые методы.

Для забора из профнастила (профлиста)

Для крепления профилированного листа применяется основание каркасного типа. Для экономичного варианта в основном используются стойки из труб квадратного сечения или обычных металлических труб.

Монтаж деревянных или бетонных столбов для профлиста не рекомендуется — слишком затратное мероприятие в плане технологии, да и сама конструкция может быть недолговечной.

Один из вариантов монтажа

Для забора из сетки рабицы

Больше всего в этом случае подходит установка металлических столбов для забора из комплекта для монтажа. Однако, как показывает практика, для забора из рабицы вполне подойдут опоры и из бетона, и дерева, и асбестоцементные трубы, и сваи.

Ограждение из сетки рабицы

Учитывая, что сетка очень легкий материал, то здесь можно даже установить составные виды опор, нижняя часть которых состоит из железных труб или уголков, а верхняя из деревянных планок или брусков.

Для деревянного штакетника

Для деревянного штакетника возможна установка простых деревянных столбов для забора. Крепление деревянной поперечины может с успехом быть перенесено и на металлические, и на каменные колонны, и даже на винтовые сваи.

Так, вполне рационально отдать предпочтение металлическим сваям на глинистом участке или на пучинистых грунтах. Главным критерием выбора материала здесь выступает цена и количество стоек, необходимых для всего забора.

Секционный деревянный забор может монтироваться несколькими методами, в том числе и готовыми секциями на бетонные опоры с пазами для вставки деревянных поперечин.

Подготовка

Правильная установка любых столбов для ограждения — одно из главных условий долговечности и прочности этого вида сооружения. Прочность опор со временем снижается как ввиду естественных причин — гниения древесины, коррозии металла и смещения грунтов, так и из-за неправильно проведенного процесса подготовки опор к установке.

Для всех видов опор обязательно проводится обработка поверхности, которая будет находиться в грунте. Устанавливать необработанные защитной мастикой конструкции не рекомендуется как в котлованы под заливку бетоном, так и без бетонирования.

Важно обработать деревянные стойки.

Для них предпочтительнее сделать пропитку мастиками на масляной основе за 3-4 дня до установки, а в день монтажа обработать битумной мастикой.

Усиление опоры дополнительным каркасом в основном делают для забора из сетки рабицы, когда длина изгороди велика, а заливка бетоном экономически невыгодна. Для этого на конце металлической трубы сваривается каркас из арматуры, проволоки или просто приваривается пластина. Когда опора устанавливается в котлован, каркас опускается на дно и сверху прижимается бутовым камнем или кирпичным боем.

Монтаж

Процесс монтажа включает несколько этапов работ:

  1. Составление плана строительства.
  2. Снятие размеров, проведение расчетов и разметка участка.
  3. Отрывка котлованов по линии ограды.
  4. Фиксация крайних стоек и стоек для ворот и калитки.
  5. Натяжка шпагата и размещение стоек с предварительной фиксацией.
  6. Формирование основания, заливка бетоном.
  7. Проверка правильности расположения.

Отрывка котлованов применяется во всех случаях, кроме использования винтовых свай и забивного метода монтажа составных опор. Глубина установки столбов выбирается ниже глубины промерзания грунта. На сложных пучинистых грунтах, а также там, где имеется глина и суглинок, вместо обычного котлована лучше применить технологию ТИСЭ.

Для того чтобы грунт во время осенне-зимнего пучения не выталкивал опору, отрываются котлованы с расширенной нижней подушкой ниже уровня промерзания грунта. Для этой операции используются специальные буры, а для заливки берется жидкий раствор.

Неплохо зарекомендовала себя и финская технология монтажа, схожая с технологией ТИСЭ, только с той разницей, что расширение делается стандартным буром, а верхние 60-90 см бетона заливаются в пластиковую опалубку из трубы диаметром 110-130 мм.

Более детально ознакомится со всеми технологиями строительства поможет видео процесса монтажа.

В остальном для монтажа применяются два основных метода:

  1. Монтаж с применением бетонирования.
  2. Установка столбов для забора без бетонирования.

Металлических

Металл сегодня, пожалуй, самый универсальный материал для строительства заборов. Он не требует специальных условий, может применяться как в варианте с бетонным основанием, так и без бетонирования.

Когда осуществляется установка стоек для забора из профнастила увеличенной высоты, котлован под опору отрывается на 50-80 см глубже.

Читать еще:  Ремонт совмещенного санузла в хрущевке, с чего начать?

Кроме этого, если высота пролета достигает 4,5 метров, предусматривается дополнительное усиление каркаса подпорным балками.

Вариант стоек для сетки рабицы

Столбчатых

Составные или столбчатые опоры представляют собой конструкцию из основания и пасынка. Наглядно представить такие конструкции можно на примере старых линий связи — когда деревянный столб приматывался к бетонному основанию.

Способы установки столбчатых опор разные, но объединяет их то, что нижняя часть имеет прочное основание с бетонированием, а верхняя часть монтируется после застывания бетона.

На винтовых сваях

Под винтовые сваи проводится разметка участка, планировка поверхности на трассе расположения ограды.

В местах размещения снимается дерн и делается углубление в 20-25 см. На сваях отмечается глубина, на которую необходимо ввинтить стержень, а в случае если опоры готовятся для забора из сетки рабицы, то сверлятся отверстия под натяжку.

По натянутому шпагату расставляются сваи и ввинчиваются на 3-5 оборотов. После выравнивания сваи ввинчиваются на две трети глубины. Дальше шпагат натягивается и отмечает верхнюю точку опор по всему ограждению. На завершающем этапе сваи ввинчиваются на нужную глубину по направлению натяжки.

Использование винтовых свай

Без бетонирования

Для этого метода отрывается котлован большего размера — для установки столбов и фиксации будет использоваться крупный камень, а значит, и отверстие должно быть достаточным.

По трассе в отрытые котлованы устанавливаются трубы. Очерёдность работ при этом должна быть следующей:

  • на дно котлована устанавливается на песчано-гравийную подушку закладной камень, под опорой должно быть твердое основание;
  • опора устанавливается на камень и временно, но прочно фиксируется деревянными подпорками;
  • визуально проверяется высота и вертикальность опоры;
  • пространство вокруг металла аккуратно, но плотно трамбуется бутовым камнем;
  • для котлованов глубиной 1,2 метра рекомендуется чередовать большой камень и мелкий гравий, делая слои в 30-35 см;
  • на уровне почвы делается отсыпка мелким гравием или щебнем.

Металлические столбы для забора и их качественный монтаж

Для того чтобы поставить качественный забор из профнастила недостаточно приобрести заборные металлические столбы и установить их. Вообще, монтаж столбов в плане строительной операции порой попросту недооценивается, тогда как именно от качества установки и правильности выполнения технологии зависит долговечность вашего забора.

Итак, начнем с главного вопроса – зачем вообще делать фундамент для забора? Многие откровенно полагают, что столбы достаточно вкопать и хорошенько утрамбовать. Не так далеко ушел простейший способ установки металлических столбов – ямка присыпается гравием, шлаком или другим аналогичным материалом и утрамбовывается.

Профилированные столбики для возведения различных ограждений

Так ни в коем случае делать не рекомендуется! Установка металлических столбов для забора своими руками выполняется исключительно после подготовки фундамента, а ямки заливаются бетоном или цементно-песчаным раствором.

Основы монтажа металлических столбов

Для того чтобы установить долговечный и прочный забор из профнастила вам следует знать несколько очень важных основ:

  • Первое на что следует обратить внимание – вес забора. Если вы задумали смонтировать ограждение из профнастила, то такой тип можно смело отнести к легковесной конструкции. А раз это легковесная конструкция, соответственно можно обойтись и без ленточного фундамента;

Забор из профнастила

  • Столбы для легкого вида забора можно бетонировать методом ямочного фундамента;

Заливка методом ямочного фундамента

  • Несмотря на мнимую простоту процесса, вам следует учесть еще один немаловажный фактор, а именно размер и глубину ямки под столб;
  • Также, следует помнить про пропорции бетонной смеси (в данном случае вопрос сводится к долговечности заливки, ведь от типа грунта и климата тоже многое зависит);
  • И последнее – армирование. Даже к легким конструкциям его можно применить в качестве дополнительной точки опоры.

Копаем ямки

Подготовка ямки под столб с помощью ручногоямобура

Чтобы вырыть ямку под металлический столб для забора 100х100вам потребуется старая добрая штыковая лопата. Вообще, чтобы забор стоял прочно необходимо выкопать яму размером не менее 400×400. В твердом грунте (глина, каменистая почва, скала) возможны размеры 200×200, но эти цифры указаны с учетом армирования.

Второй и более современный способ поставить металлические столбики для забора 80х80– использовать ручной ямобур. Такой инструмент наиболее пригоден для бурения в мягком грунте (песок, чернозем и другие сыпучие виды почвы).

Внимание!
Рытье отверстий под столбы ямобуром сопряжено одним существенным минусом – ямки получаются круглыми, а не квадратными, что может заметно осложнить их заливку бетоном.
Если вы хотите избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют подбирать сечение головки ямобура на 15-20% больше, нежели диаметр столба.

Технология установки металлических столбов

С ямами мы вроде бы разобрались.

Теперь перейдем к следующим вопросам:

  • Какой фундамент выбрать для забора и,
  • Как правильно сделать армирование столбов?

Вообще, главное в этих вопросах – вникнуть в ситуацию с грунтом, уровнем его промерзания зимой и прикинуть, на какую примерно высоту поднимаются грунтовые воды.

Но если вам попросту лень возиться со всем этим, можно выполнить стандартные требования технологии. Все сводится к выкапыванию гнезд под металлические столбы для заборов размером 400×400 мм.

Если вас беспокоит вопрос как правильно установить металлический столб чтобы он не упал уже к следующему сезону, обратимся к техническим формулам расчета. По утверждению опытных инженеров, вкапывать столбы рекомендуется на такой уровень, чтобы глубина фундамента была на 20 см ниже уровня промерзания почвы. Но как определить этот уровень?

Для того чтобы не заморачиваться таким вопросом, многие строители рекомендуют копать ямы глубиной 100-120 см (для средней полосы России). Эти размеры взяты не просто так – средняя глубина промерзания почвы в европейской части страны составляет примерно 70 см (где-то чуть больше, где-то меньше). Запас, который остается на всякий случай, компенсирует нам приток грунтовых вод по весне.

На рисунке видно, на какое примерно расстояние нужно устанавливать столбики

Если ваш дом (дача, коттедж) расположен на заболоченной местности или находится в зоне постоянных затоплений, ни о каком ямочном фундаменте вообще не может быть и речи! Тут спасет только ленточный фундамент для забора, о котором мы сейчас поговорим более подробно.

В данном случае вам потребуется неплохо поработать лопатой, так как ленточный фундамент в подтапливаемых зонах должен быть глубиной не менее метра, а шириной не менее 300 мм. Сразу возникает вопрос — как установить столбы? Просто! Перед заливкой ленточного фундамента, вам необходимо оставить (при помощи опалубки) гнезда, размером 400×400 и глубиной не менее 1м (рекомендуется 1,2-1,5 м).

Схема ленточного фундамента с армированием

После того как траншея под фундамент вырыта а столбы расставлены по ячейкам, следует приступить к армированию. Для армирования столбов своими руками принято использовать не толстую арматуру диаметром от 10 до 16 мм. Вообще, армирование можно производить двумя способами: каркасным и непрерывным.

В первом случае арматура нарезается кусками необходимой длины и вяжется (сваривается) в короба, которые обеспечивают прочность всей бетонной конструкции и забора в целом.

Каркасный способ армирования

Непрерывный способ подразумевает собой цельный армированный каркас (также связанный проволокой или сваренный), который проходит через весь ленточный фундамент и столбы (проще говоря, представляет собой единую конструкцию).

Важный момент!
При непрерывном армировании не следует прерывать «кольцо» под воротами. Специалисты рекомендуют замыкать конструкцию для того чтобы она в дальнейшем попросту не разъехалась.

Подведем итог

Как и говорилось ранее, установка столбов для забора – не такое уж и простое дело, как многим кажется на первый взгляд. Для того чтобы получше разобраться во всех технологических нюансах, у нас имеется фото и видео инструкция, которая наглядно продемонстрирует вам основные аспекты рабочего процесса.

Цена на столбы практически везде разная, но для того чтобы огородить дом от вас не потребуются серьезные затраты (конечно, если ваш участок расположен не на подтапливаемой территории).

Вот в принципе и все – остается пожелать вам только удачи в вашей инженерно-строительной деятельности! Успехов!

Установка столбов для забора своими руками

Подробнее о столбах для установки заборов. Этапы монтажа столбов различных типов.

Забор для частного дома, дачи, коттеджа является важным элементом. Он защищает придомовую территорию и дополняет архитектурную композицию здания. Различные типы ограждений рассчитаны на разные климатические условия, периметры, особенности почвы. Чтобы изгородь прослужила не один год, не потеряв своего вида, необходимо грамотно выбрать опорные элементы и правильно их установить. В данной статье мы рассмотрим особенности установки столбов для забора своими руками.

Виды столбов для заборов

Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

Деревянные опоры

Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

Металлические опоры

Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

  • прочность и долговечность;
  • универсальность применения;
  • возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
  • эстетичность.

Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

Бетонные опоры

Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

Но у таких стоек есть недостатки:

  • относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
  • требуется больше времени для монтажа;
  • необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

Имеют массу преимуществ:

  • высокая прочность;
  • долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
  • декоративность.

Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

Асбестоцементные столбы

Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

Установка заборных столбов: основные способы и этапы

Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения. Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку.

Способы установки опор для забора

Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка

Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:

  1. Измерение параметров будущего забора.
  2. Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
  3. Непосредственно забивка в грунт.

При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.

Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

Забутовка

Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.

  1. Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
  2. Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
  3. На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
  4. Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
  5. Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
  6. Каждый слой проливают водой.
  7. За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.

Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.

Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

Полное бетонирование

Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.

  1. Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
  2. Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
  3. На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
  4. Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
  5. Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
  6. В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
  7. Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).

Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.

Этапы частичного бетонирования:

  1. Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
  2. Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
  3. Забивка трубы до отметки.
  4. Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
  5. Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
  6. Заливка бетонного раствора.
  7. Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.

Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».

Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Читать еще:  Украинский «Антонов» хочет стать американским

Технология установки забора: этапы работы, материал

Установить на своем участке забор можно самостоятельно даже без соответствующих навыков, если внимательно изучить технологию. Конструкция заборов включает основу – каркас из столбов и поперечин, и обшивку – полотно из профнастила, досок, шифера, сетки и других материалов. В зависимости от вида ограждения, технология установки забора имеет важные отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.

Разновидности заборов

Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:

  • деревянные;
  • металлические;
  • бетонные;
  • шиферные;
  • из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

  • рулетка и строительный уровень;
  • садовый бур;
  • щебень и песок;
  • емкость для цементного раствора;
  • цемент и вода;
  • распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Разметка под столбы

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Секционные заборы

Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.

Забор из бетонных секций

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Видео по возведению забора

Схожие по теме

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Деревянные заборы и ограждения: как сделать самостоятельно

Строим ограждения своими руками — пошаговая инструкция.

Деревянные заборы и ворота: схема самостоятельного конструирования

Плетенный забор своими руками — видео инструкция.

Как сделать фундамент для забора своими руками

Как самостоятельно сделать фундамент под забор, фото. Как правильно сделать фундамент под забор: пошаговая инструкция с фото.

Кованые заборы и ограждения: изготовление своими руками и установка

Ограждения и заборы из кованого металла могут быть изготовлены разными способами ковки и иметь разнообразные варианты дизайна. Такие ограды придадут особенный вид дачному участку.

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости». Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра — это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

При установке забора самым главным является его основание в данном случае – это столб.

Он должен быть надёжным, качественным и долговечным. От того, как он будет установлен, зависит внешний вид любого ограждения.

Как установить заборный столб на века – тема нашей сегодняшней фотоинструкции.

Вводная часть – немного о столбах и о фундаментах

На вид не очень, но столб не подведёт

Первое это чтобы столб для забора был выполнен из качественного материала — лучше из металлической трубы, круглой или профильной, но обязательно с толстыми стенками.

Второе – фундамент, а именно заглубление и его форма. В нашей климатической полосе уровень промерзания грунта в пиковых температурах составляет более 1 метра, поэтому бетонирование нужно производить ниже этой отметки с хорошим запасом.

Что касается формы бетонного монолита, то его нужно делать неправильной формы – например, перевёрнутого конуса. Это увеличит устойчивость фундамента к выталкиванию его пучинистыми, подвижными почвами после зимы.

Основные требованию к “вечному” столбу для забора выяснены. Приступаем к реализации нашего проекта.

Установка столба забора

Установка столба забора

Для бетонирования столба забора потребуется:

  • Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
  • Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
  • Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

Этап №1 – подготовка элементов столба

Подготовка профильной трубы

В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

Схема бетонирования с размерами

Схема выглядит следующим образом:

  • общее заглубление составляет около 1,5 метров
  • основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
  • дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

Этап №2 – подготовка лунок под столбы

Разметка и бурение лунок под заборные столбы

Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

Этап №3 – бетонирование столбов

Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

Порядок работ следующий:

  • Засыпаем в лунку пару ведер бетона
  • Трамбуем
  • Повторяем операцию до глубины 70 см
  • Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
  • Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

Этап №4 – выставляем уровень

Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

Этап №5 – доработки

Приспособы для работы

После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем “не убиваемый” временем столб.

Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

Заключение

Не используя каких-либо особенных материалов, можно изготовить надёжную и долговечную основу для любого забора. Укрывной материал можно менять сколь угодно долго, а столбы не только не упадут, но и нисколько не покосятся.

Тематическое видео: Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА
Как установить ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ НА ВЕКА

Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

ПОЛЕЗНЫЙ ЛАЙФХАК: Как сделать сухое горючее ?Своими руками?

Сломался ключ – не беда: мы расскажем как достать обломок из замка

Как изготовить качели своими руками: особенности конструкции, пошаговые инструкции (чертежи с размерами) | (100 Фото & Видео)

Забор из сетки рабицы своими руками (Фото & Видео) Практичное ограждение +Отзывы

Детектор скрытой проводки своими руками . | Схема +Инструкция

Изготовление железобетонных столбов для забора своими руками

Основное правило чтобы металлический столб медленнее ржавел, это обеспечить отвод влаги изнутри, для этого нужно сверху не закрывать наглухо отверстие, а делать крышку из уголка “домиком”. И тем более нельзя заливать внутрь бетон. Специальный водонепроницаемый бетон вряд ли кто будет делать для забора, да и внутри столба это технически очень сложно сделать, так как обязательное требование для водонепроницаемого бетона это использование вибратора при укладке, о котором в этой статье вообще ни разу не упомянуто. Без вибрации и спецдобавок бетон гигроскопичен и будет тянуть влагу из земли очень прилично. А высыхать она не будет, так как не обеспечен воздухообмен. Поэтому эта идея не будет работать. И если бетон вибрируется, то он после укладки больше не осядет и необходимый уровень делается сразу, без последующих досыпок… Так что, единственное что помогает и продляет срок службы столбов из металла это увеличение стенки трубы.

Здравствуйте, Сергей! Спасибо за такой емкий комментарий. По поводу влаги от бетона. Мы же заливаем раствор в пластиковую трубу, которая отсекает нас от земли.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×