Свайно-ленточный фундамент своими силами

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт, более подробные расценки указаны в статье Как рассчитать стоимость постройки свайно-ростверкового основания?).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Правила построения свайно-ленточного фундамента

Далеко не всем частным застройщикам достаются участки с идеальным во всех отношениях грунтом. Довольно часто возводить дома и дачи приходится на глине и супеси, что сопряжено со множеством сложностей, связанных с неустойчивостью и пучинистостью почвы. В таких случаях отличным решением является свайно-ленточный фундамент. Это конструкция, которая совмещает в себе простоту, экономичность и высокую надежность. Существует несколько способов обустройства ленточного фундамента на сваях, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила строительства и эксплуатации.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология ленточно-свайно-винтового фундамента насчитывает несколько десятилетий и отлично зарекомендовала себя в самых разнообразных климатических условиях.

Свайно-заливной фундамент представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из таких элементов:

• Опора. Погружаются в грунт до глубины, где находятся плотные слои. Обязательным условием является опускание ниже точки промерзания грунта. Сваи бывают полыми и сплошными, круглого и квадратного сечения. Погружение в землю может быть проведено вручную или с использованием средств механизации.
• Лента (ростверк). Это непрерывный железобетонный блок, проходящий под внешними и внутренними стенами здания. Фрагмент изготавливается из арматурного каркаса и бетона.
• Изоляционный слой. В зависимости от вида углубления ленты используются те или иные виды утеплителя и гидроизоляции.
• Внешняя отделка. Предназначена для придания сооружению законченного и презентабельного вида, а также для защиты от внешних факторов.

Подземные и наземные части сооружения жестко связаны между собой, благодаря чему обеспечивается его прочность, устойчивость и равномерная передача массы строения на грунт.

Разновидности оснований

Свайно-ленточные фундаменты подразделяются на несколько категорий исходя из вида применяемых опор и расположения ростверка относительно земли.

В зависимости от типа используемых свай бывают такие основания:

• Винтовые. Представляют собой заостренные с одной стороны стальные трубы с лопастями на наконечнике. Вкручиваются в грунт вручную или с помощью механического устройства. Диаметр изделий варьируется в пределах 57-133 мм, а длина — 165-350 см. После установки труба заливается бетоном, что в сочетании с лопастями придает ленточно-винтовому фундаменту прочность и остойчивость.
• Буронабивные. Установка состоит из нескольких этапов, первым из которых является изготовление скважины ручным или механическим буром. После этого в отверстие вставляется опалубка, арматурный каркас, а затем заливается цементный раствор. В качестве опалубки используются стальные, асбестоцементные, пластиковые трубы, водостойкий картон, пластик и рубероид.
• Погружные. Опоры представляют собой монолитные железобетонные столбы. В грунт они опускаются с помощью ударного копра или путем вдавливания. Во всех случаях требуется привлечение специалистов и дорогостоящего оборудования.

Классификация в зависимости от уровня погружения ленты:

• Заглубленные. Применяются при строительстве тяжелых зданий и на устойчивом грунте. Лента опускается на 70% глубины промерзания земли. Данный метод используется редко, потому что требует больших затрат и не отличается эффективностью, так как отсутствует возможность обустройства подвала. Кроме этого, всегда есть риск выталкивания опор обратным давлением грунта.
• Мелкозаглубленные. Являются самым распространенным вариантом практически на всех типах грунтов. Лента погружается в землю до 30 см, а над поверхностью делается цоколь до 50 см. При небольших затратах обеспечивается оптимальное распределение веса здания на ленту, а опоры играют роль якорей.
• Незаглубленные. Используются на сильнопучинистых грунтах или местностях, где есть риск подтопления здания паводковыми водами. Лента поднимается над нулевым уровнем на высоту, которая диктуется условиями эксплуатации здания. В таких случаях вся нагрузка ложится на опоры.

Чтобы правильно выбрать технологию строительства, нужно проанализировать все факторы, а еще лучше обратиться к специалистам, которые на основе имеющихся данных составят грамотный проект.

Область применения

Заложение свайно-ленточных оснований может быть выполнено во всех регионах с разными климатическими условиями и на местности с любым рельефом.

Строительство может вестись на таких типах грунта:

• слоистые;
• рыхлые;
• неоднородные;
• пучинистые;
• сложные по составу;
• с высоким уровнем грунтовых вод;
• мерзлые.

Сфера применения конструкций:

• частные малоэтажные дома;
• дачи;
• коттеджи;
• сараи;
• бани;
• гаражи, при условии пологого пандуса;
• причалы и пирсы;
• здания на склоне и над впадинами, когда выравнивание экономически невыгодно.

Высотные и тяжелые дома устанавливаются на толстых и мощных сваях, где роль ленты как несущего элемента в таких конструкциях практически отсутствует. Его используют для создания ровной опоры для перекрытия, чтобы не допустить деформации под весом находящихся сверху конструкций.

Технология обустройства своими руками

При наличии данных о свойствах грунта, весе здания и навыков работы с бытовыми инструментами сделать свайный фундамент можно своими руками. Первым этапом является составление схемы свайного поля. На ее основании составляется расчет необходимых материалов и оборудования, готовится смета строительства.

Для работы потребуется:

• ручной или моторный бур;
• сварочный аппарат, болгарка;
• плоскогубцы;
• ножовка, лопата, молоток, топор,
• шпатель;
• уровень, рулетка;
• кирпич;
• цемент, песок, щебень;
• материал для опалубки;
• проволока;
• арматура;
• рубероид.

Тип свай определяется выбранной технологией. Это могут быть изделия винтового типа, полые трубы или железобетонные столбы.

Пошаговая инструкция по строительству ленточно-свайного основания:

1. Подготовка участка. Проводится удаление деревьев и кустов, снимается плодородный слой почвы. Вокруг рабочей площадки скашивается трава, обустраивается место для складирования и утилизации отходов.
2. Выполняется разметка. Проверяется соответствие горизонтальных и диагональных линий проектным данным.
3. Отрывка траншеи. Если не планируется установка опалубки, она делается по ширине готовой ленты. Такой вариант возможен только в стабильном и устойчивом грунте, который не осыпается в процессе выемки.
4. Изготовление отверстий для буронабивных свай. Железобетонные и винтовые изделия погружаются на запланированную глубину, которая контролируется рулеткой и уровнем.
5. Засыпка траншеи амортизационной подушкой. Сначала укладывается слой щебня, а затем песок. Подушка смачивается, выравнивается и уплотняется.
6. Изготовление опалубки. При погруженном способе она выводится поверх грунта вровень или слегка выше проектного уровня цоколя. Непогружная опалубка устанавливается на кирпичных опорах во избежание провисания под весом раствора.
7. Армирование. Проводится обвязка металлических конструкций свай и каркаса ленты. Это необходимое условие, чтобы конструкция была прочной, монолитной и устойчивой.
8. Заполнение форм бетоном. Лучше залить фундамент под дом на сваях сразу весь, начиная от опор и постепенно переходя к ленте. Подача раствора должна идти непрерывно, допускаются небольшие промежутки для приготовления очередной партии бетона. По мере наполнения свай и опалубки проводится удаление пузырьков воздуха из раствора. Поверхность ленты выравнивается, чтобы несущая плита легла на нее ровно и без перекосов.
9. После заливки свайного фундамента нужно выждать 3-4 часа и накрыть его сверху плотным полиэтиленом для защиты от осадков и интенсивного испарения влаги. После этого конструкцию нужно каждые 6-8 часов смачивать на протяжении 28 суток.

После окончательного отвердения бетона проводятся гидроизоляционные, утеплительные и отделочные работы. Поверх ленты укладывается 2-3 слоя рубероида.

Достоинства и недостатки конструкции

Свайно-ленточные сооружения пользуются популярностью в силу следующих достоинств:

• возможность ведения строительства на проблемных грунтах, в том числе на болотистой местности и вечной мерзлоте;
• экономичность, так как для создания основания требуется незначительный объем материалов;
• простота технологии, возможность провести монтаж своими руками без привлечения техники;
• устойчивость и надежность конструкции;
• применимость для установки надводных сооружений при креплении в дно водоема;
• буронабивные сваи изготавливаются из подручных материалов, что устраняет расходы на покупку заводских изделий и их транспортировку.

Главным недостатком является трата времени и средств на проведение геологического обследования территории строительства. Начинать его целесообразно только при наличии всех данных относительно типа, влажности и состава почвы. Отсутствует возможность обустройства подвала, владельцу готовой недвижимости необходимо тщательно продумать вопросы утепления и гидроизоляции нижнего уровня несущих конструкций. Без грамотной защиты от влаги опоры быстро придут в негодность, а это дорогостоящий и трудоемкий капитальный ремонт.

Свайно-ленточный фундамент своими силами

Свайно-ленточный фундамент — самый подходящий вариант для дома, возводимого в тисках ограниченного бюджета, свёрстанного из честных, трудовых заработков.

И хотя при этом фундаменте возникают некоторые заморочки с обустройством подвала, если таковой планируется, однако сделать его всё-же можно, но об этом в другой статье.

Среди профессионалов такой фундамент называется ростверковым.

Ростверк — верхняя часть фундамента (лента, плита), объединяющая сваи по верхним окончаниям в единую конструкцию, и служащая опорой для стен возводимого сооружения.

Вес сооружения, через ростверк, равномерно распределяется на сваи фундамента.

Различных видов ростверка не менее десятка, но в малоэтажном строительстве обычно применяются только три из них.

1. Высокий ростверк — лента иди плита расположены выше уровня грунта. Сооружения на воде и сильно пучинистых грунтах.

2. Повышенный ростверк — лента на уровне грунта. Применяется редко из особых соображений.

3. Низкий ростверк — лента заглублена в грунт на 40-50 см. Наиболее часто применяется в малоэтажном домостроении .

Грунт на участке

Ну раз уж прозвучало слово грунт, то необходимо подробнее остановиться на этом аспекте, так как от него зависит и выбор типа фундамента.

И во тут-то начинается такая заморочка, что с непривычки, да при наличии дотошного характера и огромного желания всё сделать по уму, опять же в условиях ограниченного бюджета, можно нанести непоправимый вред своей психике.

Чтоб понять о чём я, вот перечень грунтов, которые теоретически могут оказаться на вашем участке:

Набухающие и просадочные, пучинистые, слабопучинистые, сильнопучнистые, илистые, торфяные, лёссовидные, плывуны, суглинистые и глинистые в подвижном состоянии и без такового, которые в свою очередь делятся на глину, суглинок и супесь, хрящевые, скалистые, песчаные, наносные, осадочные, насыпные, засоленные ну и вечномёрзлые.

Дочитали? Мозги не вскипели?

По уму надо заказать геолого-разведку и узнать на каких грунтах находится ваш участок, чтоб потом спокойно продолжать жить с этими знаниями, так как денег на стройку после геологоразведки может уже и не хватить.

Есть и другой, многократно проверенный путь. Перед началом строительства познакомиться с будущими соседями, живущими в этой местности, покопавшими и погреба и канализационные ямы, и пообщаться на предмет: а как у Вас?

Советы при таком общении обычно бесплатные и подробные. Что ни говори, а стремление помочь человеку советом, в наших людях неистребимо и огромно (только-б денег не просили).

Собрав таким образом как можно больше информации, приплюсовывайте имеющиеся собственные знания, включайте свои мозги, и решайте — какой фундамент будет у вашего дома.

В добавок к Вашему арсеналу знаний, я опишу несколько грунтов, которые встречались на участках, на которых я делал свайно-ленточный фундамент с отличным результатом в последующем. А так же то, что на таком фундаменте стоит.

Без определения типа. Просто что там под ногами.

1. Дом в Казани, 2 этажа. Первый этаж — красный кирпич + керамзитобетон, второй — сруб.

Разрез грунта с верху вниз:

а) плодородный слой 0.6-0.9 м.;

б) глина с большим содержанием песка, явные прослойки песка и глины 3-4 м.;

в) красная глина 0.4-0.6 м.;

2. Дом на острове — полуподвал кирпич, сруб:

а) плодородный слой — 0.1-0.3 м.;

б) намывной песок — 0.5- 1 м.;

г) глина с песком примерно 50/50 — 0.3-0.5 м.;

д) красная глина — 1.5-2.5 м.;

3. Дом на левом берегу Волги. Красный кирпич 2 этажа.

а) твёрдый чернозём 0.5-0.8 м.;

б) глина с небольшим содержанием песка более 2-х м.;

4. Дом под Казанью. Красный кирпич 2 этажа.

а) плодородный слой — 0.5-1 м.;

б) глина с песком 50/50 — более 2 м. с постепенным уменьшением содержания песка в глубину;

Это те дома которые я имею возможность наблюдать в течении многих лет.

Теперь вот ещё баня будет. У соседа. Стройка продолжится весной. Обязательно покажу результат в этой статье.

Грунт — отсыпка, соскрёб со старой раздолбанной дороги, на которую чего только не сыпали. Правда на глубине 1.5 м начинается хорошая твёрдая глина.

Такая вот субстанция .

Точка промерзания — это величина на которую рекомендуется заглублять фундамент. Интересная, надо сказать величина.

В Татарстане она, к примеру, составляет 1 м. 70 см.

Я с шести лет хожу на зимнюю рыбалку. Сначала дед с собой брал, теперь сам внуков вожу. Так вот, за 50 лет ни разу не сталкивался с толщиной льда более 1.5 м. Ни на озере, ни на Волге в глубоких заводях. Бывало вода до дна промерзала, но 1.7 м. не было никогда.

На суше тем более. Довелось за свою жизнь могил зимой покопать. И только раз, по моему в 72-ом году, земля промерзла на глубину около метра. Даже поменьше.

Я не призываю полностью игнорировать справочные данные, но и зацикливаться на них не стоит. Сантиметров 10-20 в минус вполне допустимо .

Планировка фундамента на участке

Первое что нужно сделать — обозначить геометрические размеры фундамента. Для этого по углам будущего сооружения вбиваются колышки, после чего они подправляются по диагоналям.

После корректировки по диагоналям, снова проверяются размеры по углам, и если надо подправляются. И снова по диагоналям, пока всё четко не совпадёт. Чем точнее Вы выведете геометрию фундамента, тем меньше будет проблем в дальнейшем. С крышей, с отделкой и т. д.

На этом этапе нужно учесть уже имеющиеся строения, если таковые есть, и красную линию улицы, опять же если таковая есть. Фундамент не должен расположиться косо к этим ориентирам.

После периметра определяются и отмечаются внутренние перегородки так же колышками.

Следующее — определяем высоту и горизонталь фундамента.

Высота берётся с учётом рельефа участка. Если участок не ровный, то нужно или выровнять его, или прикинуть как он будет выровнен землёй извлечённой из траншеи, учесть отмостку и исходя из этого взять общую высоту ленты, а по этой высоте уже вывести горизонталь.

Лучше всего это делается лазерным нивелиром, по меткам которого на колышки натягивается шнур.

После планировки и разметки прокладываем коммуникации. Вот с этим никаких проблем, так как лента лежит не глубоко и не создаст ни помех ни особого давления на трубы.

Прокапываем траншею и на песчаную подушку укладываем трубу. Сверху закрываем так-же песком, чтоб труба лежала в песчаной оболочке, а в месте прохождения труб под лентой, для страховки, делаем перемычку из кирпича.

Теперь можно смело закапывать .

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Расчёт фундамента должен внести ясность в такие вопросы, как: ширина и высота ленты, диаметр и длина сваи, количество и диаметр арматуры, марка бетона.

Для получения ответов, как обычно, есть два варианта, и я покажу Вам оба.

Первый вариант — заказываем геологоразведку, и с её данными по сопротивлению грунта идём к специалисту, который и выдаст точный ответ на поставленные вопросы.

Самостоятельно проделать такую работу не получится.

Второй вариант — сделать примерный расчёт, основываясь на вполне доступных данных из СНиПов Придётся напрячь мозги, без этого ни как, но зато удастся свести авось к минимуму.

Для начала высчитаем минимальную площадь основания которая необходима чтоб грунт держал Ваш дом (S).

y_n — коэффициент надежности (1.2-1.4);

y_c — коэффициент условий работы (0.9-1.1 СНиП 2.06.08-87);

F — нагрузка на основание: общий вес дома + снеговая и ветровая нагрузки (СНиП 2.01.07-85).

R_o — расчётное сопротивление грунта, примерно определяется по таблице:

Минимальное значение соответствует влажному грунту, а максимальное сухому.

Определив минимальную площадь основания (S), определим необходимое минимальное количество свай (N).

S_s — опорная площадь сваи, рассчитывается по формуле S = 1/4πd 2

Немного облегчу Вам задачу. Вот таблица соотношения площади сваи с её диаметром.

Количество свай можно увеличить по своему усмотрению, увеличив тем самым надёжность. Расход материалов на них настолько мизерный, что нанесёт бюджету такой же мизерный ущерб.

Ленточный ростверк рассчитывается так же по упрощённой схеме.

Ширина берётся по толщине стены, высота от 40 до 60 см. Арматура М10-М12. Количество ниток арматуры от 4 (хоз. постройки с тонкими стенами) до 8 (дом кирпич 2 этажа).

Обусловлено это тем, что ростверк не несёт основную нагрузку, а лишь распределяет её на сваи .

Изготовление свай начинается с прокладки траншеи для ленты. Глубина траншеи рассчитывается по формуле:

h₁ — глубина траншеи;

h₂ — высота подземной части ростверка;

h₃ — толщина песчаной подушки (не менее 10 см.)

Вот теперь бурятся скважины под сваи до глубины промерзания. Какой бур использовать — не вопрос. Я обхожусь простым садовым буром d 200, правда немного усовершенствованным.

Усовершенствование заключается в том что у него затачиваются режущие кромки и увеличивается развод лепестков, несколькими ударами молотка.

Вот такой СБУ получился.

Пробурив все скважины заливаем их бетоном, формируем верхнее окончание и вставляем арматуру. Вставляя арматуру надо создать ей вибрацию, чтоб бетон уплотнился в скважине.

Для формировки окончаний можно использовать любые подходящие предметы. У меня в этот раз оказалось много обрезков канализационных труб.

Но приходилось делать опалубку и из дощечек, и из рубероида, и из обрезков металлической трубы большого диаметра .

Когда бетон в скважинах схватится, опалубка с окончаний убирается и можно приступать к армированию ленты.

Небольшое отступление. Я делаю фундамент для небольшой бани с толщиной стены 30 см., поэтому и фундамент такой узкий.

Если делать ленту для дома, то её ширина будет 50 см., и в таком случае, для усиления армировки, сваи располагаются не в одну линию, а немного в шахматном порядке, чтоб получилось две линии арматуры.

Следующий этап — делаем опалубку для надземной части ростверка.

Затем опалубка накрывается плёнкой. Плёнка предотвратит убегание раствора, сохранит доски для дальнейшего использования обеспечит хорошее созревание бетона и его гидроизоляцию.

Плёнка опускается до дна траншеи, после чего опалубка выравнивается и крепится поперечными распорками.

Вот теперь можно насыпать песчаную подушку и всё будет готово к заливке бетона.

Способ заливки — эт уж на Ваше усмотрение. Единственное, на чём хочется заострить внимание — следуйте показанному порядку действий.

Если попытаться сразу подготовить скважины, арматуру, опалубку, отсыпку, и залить всё за один раз, то получится полная хренотень.

Арматура будет изгибаться и уходить, а в скважины будет сыпаться земля и песок, так что лучше делать по порядку и получить в результате отличный свайно-ленточный фундамент.

Весной, когда фундамент простоится зиму и межсезонье, стройка будет продолжена (май 2017), и значит у этой статьи будет продолжение.

Желаю трудовых успехов в изготовлении свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента

• Невысокая цена;
• Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
• Возможна установка на участках с любым рельефом;
• Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Возводим свайно ленточный фундамент своими руками. В каких случаях он применяется

«Удачливый мужчина — тот, кто может сложить надёжный фундамент из камней, которые швыряют в него другие».

Здравствуйте, постоянные и случайно «залётные» читатели блога!

Сегодня поговорим об одной из разновидностей основы дома. Тема — свайно ленточный фундамент своими руками. По сути — это подвид монолитного фундамента. Чтобы исключить возможные вопросы, сообщу, что есть другое название — столбчато-ленточный. Смысл один. Его возводят тогда, когда преобладают неровные участки и слабопучинистые почвы*.

*Это значит, что промерзая до определённой глубины, почва начинает увеличиваться в объёме (пучиниться). Существует показатель степени пучения. Если он составляет более 0,01 — это свидетельствует, что промерзание поверхностного грунта на один метр, увеличивает его объём больше чем на один сантиметр. И какая же в этом причина?

Из этой статьи вы узнаете:

Где применяют

В поверхностном слое почвы, всегда присутствует некоторое количество воды. В зимнее время, вода замерзает и становится льдом. А он (лёд), в отличие от воды, имеет больший объём. Из-за этого и начинается процесс пучения, т.е. подвижки грунта. Например, в глинистых породах воды больше, потому как структура такой почвы удерживает жидкость, не позволяя ей опускаться в глубокие слои. Конечно, это касается только тех районов, где земля промерзает.

Поэтому в наших условиях (Сибирских и Северных), такой вид фундамента, оправдан.

Особенность свайно ленточного фундамента (в дальнейшем сократим, до «СЛФ»), состоит в том, что стены дома имеют опорой по периметру – ленточный фундамент. А надёжное сцепление с твёрдым грунтом обеспечивают сваи, заглубленные ниже уровня промерзания данного участка.

« Справка: более 80% земельных территорий России, имеют ту или иную степень пучения. В средней полосе РФ, для небольших частных домов, глубина заложения свай составляет ≈ 1,5-2 метра».

Основные плюсы и минусы СЛФ

• Применение на участках с сильными уклонами;
• Устойчивость на слабопучинистых почвах;
• Относительно небольшое количество стройматериалов и недорогая цена;
• Возможность выполнить все работы своими руками.

• Для обустройства нужен квалифицированный тех. расчёт. Обязательно!
• Необходимо знать характеристики почвы (в т.ч. глубину промерзания);
• Тяжёлые стены для СЛФ — не рекомендуются;
• Полноценный подвал, при таком фундаменте, не построить.

Как сделать СЛФ (краткое описание основных процессов)

Подготовка площадки под стройку

Территория участка очищается и проводится разметка будущего основания. Для этого втыкаются колышки по углам, с отступом ≈ 50 см от края. По колышкам натягивается нить, сориентированная по центру основания, а также внешней и внутренней границе будущего фундамента*.

*Более подробная инструкция описана в одной из недавних статей. После чего делается разметка точек установки свай. Она начинается с углов фундамента. Сваи располагают на расстоянии 120 — 200 см друг от друга.

Подготовка грунта и виды свай

Ленточную траншею копают до нужной глубины и отсыпают песком (или гравием). По углам в размеченных местах, бурят скважины с глубиной заложения на 30-50 см ниже уровня промерзания почвы*.

*только для буронабивного типа свай.

Сваи, которые используют для СЛФ, различаются на винтовые и буронабивные. Рассмотрим оба типа, хотя для мелкозаглубленного фундамента, практичный выбор – буронабивные.

Винтовые

Изготавливаются из металлической трубы с лопастями похожими на винт (отсюда и название). Идеология напоминает шуруп большого размера, диаметром от 57 до 133 мм и длиной от 1200 до 3500 мм. Такая свая ввинчивается в грунт с помощью ручных приспособлений (или спецтехникой). Предварительно грунтуется. Некоторые разновидности на фото:

Буронабивные

Буронабивные сваи, изготавливают на месте, они дешевле покупных (винтовых или бетонных). Пример бюджетной технологии строительства буронабивных свай.

В пробуренные скважины, на 300 мм засыпают песок, который поливают водой и плотно трамбуют. В отверстия, до самого дна утрамбованной песчаной подушки помещается опалубка в виде свёрнутого трубочкой рубероида, выступающего на 100-150 мм выше уровня грунта. Для прочности «рубероидного стакана», его в 2-4 местах скрепляют скотчем.

«Вместо рубероида, для опалубки можно использовать трубы из других материалов, в том числе: асбоцементные, картонные, пластиковые, металлические».

В скважину аккуратно помещают предварительно связанный арматурный каркас. Для его устройства используют арматуру ø10-12 мм, скреплённую вязальной проволокой. Высота каркаса должна выходить из опалубки и доходить почти до верхней отметки ленты фундамента.

«Предварительно арматуру стараются очистить от ржавчины».

Затем выполняется заливка* (в первую очередь свай, а затем ленточной опалубки) и поверхность утрамбовывается.

*Для этого используется бетон марки М-100. А в зимнее время, обязательна добавка морозоустойчивых пластификаторов . Через 7-8 дней, бетонные оголовки покрывают битумом (для гидроизоляции).

Есть заглубленная и самая ходовая – мелкозаглубленная лента. А вот незаглубленный и поверхностный вариант (обустраиваемый выше 0-й отметки), относят к свайно-ростверковым*. Такой тип фундамента (находящийся выше уровня грунта), используют на пучинистых и сильнопучинистых почвах. Он набирает популярность. В частности, у застройщиков возводящих дома каркасного типа (так называемые финские, канадские и пр.).

*Ростверк – это несущие балки или плиты, связывающие между собой оголовки свай выше поверхности земли. Кстати, такой вариант конструкция — практически идеален при строительстве традиционных русских бань, возводимых по технологии СИП. Вот примеры свайно-ростверковых фундаментов, использующих разные связующие материалы:

На этой схеме показана вся вышеописанная «идеология» СЛФ:

1. Сваи;
2. Ленточный пояс;
3. Песчаная подушка;
4. Арматурный каркас;
5. Труба (опалубка)

Как видите, арматурный каркас ленты и свай обязательно увязывается. Это залог прочности. В завершение добавлю: имеется пять вариантов расстановки свай. Перечислим подробно:

• Одиночный (каждая свая имеет свою опору);
• Ленточный (опоры равномерно размещены по периметру здания);
• Полосный (сваи бурят в два и более ряда. Обычно он для крупных домов);
• Кустами (ставят только в местах повышенной нагрузки и под тяжёлыми конструкциями);
• Полями (расположение в рядном или шахматном порядке).

Вот Вам несколько фото свайно-ростверкового фундамента под баню:

« Рацуха!» — фундамент из покрышек! Но не советую. Если строить, то надо делать серьёзно…

На этом буду заканчивать. Надеюсь, статья позволит получить понимание для чего и что представляет собой свайно-ленточный фундамент. Подписывайтесь в блоге на обновления. Будет интересно и полезно! Успехов Вам и удачной стройки.

Цитата мудрости: Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться. Похороны – лишь формальность (Г. Форд).

Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков. Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

• Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
• Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
• Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
• Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
• Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.