Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свайно-ленточный фундамент своими силами

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт, более подробные расценки указаны в статье Как рассчитать стоимость постройки свайно-ростверкового основания?).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

  • Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
  • Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
  • Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
  • Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
  • Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
  • Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
  • Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Тип сваиСечение ростверка (высота× ширина), ммРазмеры верхней ленты, мЦена, рубли
Буронабивные, заливаемые бетоном ниже глубины замерзания (но не выше 2,5 м), диаметр – 30 см300×3006×6160000
8×8180000
10×10215000
12×12255000
То же при сечении опор 40 см400×4006×6170000
8×8210000
10×10250000
12×12290000

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Правила построения свайно-ленточного фундамента

Далеко не всем частным застройщикам достаются участки с идеальным во всех отношениях грунтом. Довольно часто возводить дома и дачи приходится на глине и супеси, что сопряжено со множеством сложностей, связанных с неустойчивостью и пучинистостью почвы. В таких случаях отличным решением является свайно-ленточный фундамент. Это конструкция, которая совмещает в себе простоту, экономичность и высокую надежность. Существует несколько способов обустройства ленточного фундамента на сваях, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила строительства и эксплуатации.

Конструкция свайно-ленточного фундамента

Технология ленточно-свайно-винтового фундамента насчитывает несколько десятилетий и отлично зарекомендовала себя в самых разнообразных климатических условиях.

Свайно-заливной фундамент представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из таких элементов:

  • Опора. Погружаются в грунт до глубины, где находятся плотные слои. Обязательным условием является опускание ниже точки промерзания грунта. Сваи бывают полыми и сплошными, круглого и квадратного сечения. Погружение в землю может быть проведено вручную или с использованием средств механизации.
  • Лента (ростверк). Это непрерывный железобетонный блок, проходящий под внешними и внутренними стенами здания. Фрагмент изготавливается из арматурного каркаса и бетона.
  • Изоляционный слой. В зависимости от вида углубления ленты используются те или иные виды утеплителя и гидроизоляции.
  • Внешняя отделка. Предназначена для придания сооружению законченного и презентабельного вида, а также для защиты от внешних факторов.

Подземные и наземные части сооружения жестко связаны между собой, благодаря чему обеспечивается его прочность, устойчивость и равномерная передача массы строения на грунт.

Разновидности оснований

Свайно-ленточные фундаменты подразделяются на несколько категорий исходя из вида применяемых опор и расположения ростверка относительно земли.

В зависимости от типа используемых свай бывают такие основания:

  • Винтовые. Представляют собой заостренные с одной стороны стальные трубы с лопастями на наконечнике. Вкручиваются в грунт вручную или с помощью механического устройства. Диаметр изделий варьируется в пределах 57-133 мм, а длина — 165-350 см. После установки труба заливается бетоном, что в сочетании с лопастями придает ленточно-винтовому фундаменту прочность и остойчивость.
  • Буронабивные. Установка состоит из нескольких этапов, первым из которых является изготовление скважины ручным или механическим буром. После этого в отверстие вставляется опалубка, арматурный каркас, а затем заливается цементный раствор. В качестве опалубки используются стальные, асбестоцементные, пластиковые трубы, водостойкий картон, пластик и рубероид.
  • Погружные. Опоры представляют собой монолитные железобетонные столбы. В грунт они опускаются с помощью ударного копра или путем вдавливания. Во всех случаях требуется привлечение специалистов и дорогостоящего оборудования.

Классификация в зависимости от уровня погружения ленты:

  • Заглубленные. Применяются при строительстве тяжелых зданий и на устойчивом грунте. Лента опускается на 70% глубины промерзания земли. Данный метод используется редко, потому что требует больших затрат и не отличается эффективностью, так как отсутствует возможность обустройства подвала. Кроме этого, всегда есть риск выталкивания опор обратным давлением грунта.
  • Мелкозаглубленные. Являются самым распространенным вариантом практически на всех типах грунтов. Лента погружается в землю до 30 см, а над поверхностью делается цоколь до 50 см. При небольших затратах обеспечивается оптимальное распределение веса здания на ленту, а опоры играют роль якорей.
  • Незаглубленные. Используются на сильнопучинистых грунтах или местностях, где есть риск подтопления здания паводковыми водами. Лента поднимается над нулевым уровнем на высоту, которая диктуется условиями эксплуатации здания. В таких случаях вся нагрузка ложится на опоры.

Чтобы правильно выбрать технологию строительства, нужно проанализировать все факторы, а еще лучше обратиться к специалистам, которые на основе имеющихся данных составят грамотный проект.

Область применения

Заложение свайно-ленточных оснований может быть выполнено во всех регионах с разными климатическими условиями и на местности с любым рельефом.

Строительство может вестись на таких типах грунта:

  • слоистые;
  • рыхлые;
  • неоднородные;
  • пучинистые;
  • сложные по составу;
  • с высоким уровнем грунтовых вод;
  • мерзлые.

Сфера применения конструкций:

  • частные малоэтажные дома;
  • дачи;
  • коттеджи;
  • сараи;
  • бани;
  • гаражи, при условии пологого пандуса;
  • причалы и пирсы;
  • здания на склоне и над впадинами, когда выравнивание экономически невыгодно.

Высотные и тяжелые дома устанавливаются на толстых и мощных сваях, где роль ленты как несущего элемента в таких конструкциях практически отсутствует. Его используют для создания ровной опоры для перекрытия, чтобы не допустить деформации под весом находящихся сверху конструкций.

Технология обустройства своими руками

При наличии данных о свойствах грунта, весе здания и навыков работы с бытовыми инструментами сделать свайный фундамент можно своими руками. Первым этапом является составление схемы свайного поля. На ее основании составляется расчет необходимых материалов и оборудования, готовится смета строительства.

Для работы потребуется:

  • ручной или моторный бур;
  • сварочный аппарат, болгарка;
  • плоскогубцы;
  • ножовка, лопата, молоток, топор,
  • шпатель;
  • уровень, рулетка;
  • кирпич;
  • цемент, песок, щебень;
  • материал для опалубки;
  • проволока;
  • арматура;
  • рубероид.

Тип свай определяется выбранной технологией. Это могут быть изделия винтового типа, полые трубы или железобетонные столбы.

Пошаговая инструкция по строительству ленточно-свайного основания:

  1. Подготовка участка. Проводится удаление деревьев и кустов, снимается плодородный слой почвы. Вокруг рабочей площадки скашивается трава, обустраивается место для складирования и утилизации отходов.
  2. Выполняется разметка. Проверяется соответствие горизонтальных и диагональных линий проектным данным.
  3. Отрывка траншеи. Если не планируется установка опалубки, она делается по ширине готовой ленты. Такой вариант возможен только в стабильном и устойчивом грунте, который не осыпается в процессе выемки.
  4. Изготовление отверстий для буронабивных свай. Железобетонные и винтовые изделия погружаются на запланированную глубину, которая контролируется рулеткой и уровнем.
  5. Засыпка траншеи амортизационной подушкой. Сначала укладывается слой щебня, а затем песок. Подушка смачивается, выравнивается и уплотняется.
  6. Изготовление опалубки. При погруженном способе она выводится поверх грунта вровень или слегка выше проектного уровня цоколя. Непогружная опалубка устанавливается на кирпичных опорах во избежание провисания под весом раствора.
  7. Армирование. Проводится обвязка металлических конструкций свай и каркаса ленты. Это необходимое условие, чтобы конструкция была прочной, монолитной и устойчивой.
  8. Заполнение форм бетоном. Лучше залить фундамент под дом на сваях сразу весь, начиная от опор и постепенно переходя к ленте. Подача раствора должна идти непрерывно, допускаются небольшие промежутки для приготовления очередной партии бетона. По мере наполнения свай и опалубки проводится удаление пузырьков воздуха из раствора. Поверхность ленты выравнивается, чтобы несущая плита легла на нее ровно и без перекосов.
  9. После заливки свайного фундамента нужно выждать 3-4 часа и накрыть его сверху плотным полиэтиленом для защиты от осадков и интенсивного испарения влаги. После этого конструкцию нужно каждые 6-8 часов смачивать на протяжении 28 суток.

После окончательного отвердения бетона проводятся гидроизоляционные, утеплительные и отделочные работы. Поверх ленты укладывается 2-3 слоя рубероида.

Достоинства и недостатки конструкции

Свайно-ленточные сооружения пользуются популярностью в силу следующих достоинств:

  • возможность ведения строительства на проблемных грунтах, в том числе на болотистой местности и вечной мерзлоте;
  • экономичность, так как для создания основания требуется незначительный объем материалов;
  • простота технологии, возможность провести монтаж своими руками без привлечения техники;
  • устойчивость и надежность конструкции;
  • применимость для установки надводных сооружений при креплении в дно водоема;
  • буронабивные сваи изготавливаются из подручных материалов, что устраняет расходы на покупку заводских изделий и их транспортировку.

Главным недостатком является трата времени и средств на проведение геологического обследования территории строительства. Начинать его целесообразно только при наличии всех данных относительно типа, влажности и состава почвы. Отсутствует возможность обустройства подвала, владельцу готовой недвижимости необходимо тщательно продумать вопросы утепления и гидроизоляции нижнего уровня несущих конструкций. Без грамотной защиты от влаги опоры быстро придут в негодность, а это дорогостоящий и трудоемкий капитальный ремонт.

Свайно-ленточный фундамент своими силами

Свайно-ленточный фундамент — самый подходящий вариант для дома, возводимого в тисках ограниченного бюджета, свёрстанного из честных, трудовых заработков.

И хотя при этом фундаменте возникают некоторые заморочки с обустройством подвала, если таковой планируется, однако сделать его всё-же можно, но об этом в другой статье.

Среди профессионалов такой фундамент называется ростверковым.

Ростверк — верхняя часть фундамента (лента, плита), объединяющая сваи по верхним окончаниям в единую конструкцию, и служащая опорой для стен возводимого сооружения.

Вес сооружения, через ростверк, равномерно распределяется на сваи фундамента.

Различных видов ростверка не менее десятка, но в малоэтажном строительстве обычно применяются только три из них.

1. Высокий ростверк — лента иди плита расположены выше уровня грунта. Сооружения на воде и сильно пучинистых грунтах.

2. Повышенный ростверк — лента на уровне грунта. Применяется редко из особых соображений.

3. Низкий ростверк — лента заглублена в грунт на 40-50 см. Наиболее часто применяется в малоэтажном домостроении .

Грунт на участке

Ну раз уж прозвучало слово грунт, то необходимо подробнее остановиться на этом аспекте, так как от него зависит и выбор типа фундамента.

Читать еще:  Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

И во тут-то начинается такая заморочка, что с непривычки, да при наличии дотошного характера и огромного желания всё сделать по уму, опять же в условиях ограниченного бюджета, можно нанести непоправимый вред своей психике.

Чтоб понять о чём я, вот перечень грунтов, которые теоретически могут оказаться на вашем участке:

Набухающие и просадочные, пучинистые, слабопучинистые, сильнопучнистые, илистые, торфяные, лёссовидные, плывуны, суглинистые и глинистые в подвижном состоянии и без такового, которые в свою очередь делятся на глину, суглинок и супесь, хрящевые, скалистые, песчаные, наносные, осадочные, насыпные, засоленные ну и вечномёрзлые.

Дочитали? Мозги не вскипели?

По уму надо заказать геолого-разведку и узнать на каких грунтах находится ваш участок, чтоб потом спокойно продолжать жить с этими знаниями, так как денег на стройку после геологоразведки может уже и не хватить.

Есть и другой, многократно проверенный путь. Перед началом строительства познакомиться с будущими соседями, живущими в этой местности, покопавшими и погреба и канализационные ямы, и пообщаться на предмет: а как у Вас?

Советы при таком общении обычно бесплатные и подробные. Что ни говори, а стремление помочь человеку советом, в наших людях неистребимо и огромно (только-б денег не просили).

Собрав таким образом как можно больше информации, приплюсовывайте имеющиеся собственные знания, включайте свои мозги, и решайте — какой фундамент будет у вашего дома.

В добавок к Вашему арсеналу знаний, я опишу несколько грунтов, которые встречались на участках, на которых я делал свайно-ленточный фундамент с отличным результатом в последующем. А так же то, что на таком фундаменте стоит.

Без определения типа. Просто что там под ногами.

1. Дом в Казани, 2 этажа. Первый этаж — красный кирпич + керамзитобетон, второй — сруб.

Разрез грунта с верху вниз:

а) плодородный слой 0.6-0.9 м.;

б) глина с большим содержанием песка, явные прослойки песка и глины 3-4 м.;

в) красная глина 0.4-0.6 м.;

2. Дом на острове — полуподвал кирпич, сруб:

а) плодородный слой — 0.1-0.3 м.;

б) намывной песок — 0.5- 1 м.;

г) глина с песком примерно 50/50 — 0.3-0.5 м.;

д) красная глина — 1.5-2.5 м.;

3. Дом на левом берегу Волги. Красный кирпич 2 этажа.

а) твёрдый чернозём 0.5-0.8 м.;

б) глина с небольшим содержанием песка более 2-х м.;

4. Дом под Казанью. Красный кирпич 2 этажа.

а) плодородный слой — 0.5-1 м.;

б) глина с песком 50/50 — более 2 м. с постепенным уменьшением содержания песка в глубину;

Это те дома которые я имею возможность наблюдать в течении многих лет.

Теперь вот ещё баня будет. У соседа. Стройка продолжится весной. Обязательно покажу результат в этой статье.

Грунт — отсыпка, соскрёб со старой раздолбанной дороги, на которую чего только не сыпали. Правда на глубине 1.5 м начинается хорошая твёрдая глина.

Такая вот субстанция .

Точка промерзания — это величина на которую рекомендуется заглублять фундамент. Интересная, надо сказать величина.

В Татарстане она, к примеру, составляет 1 м. 70 см.

Я с шести лет хожу на зимнюю рыбалку. Сначала дед с собой брал, теперь сам внуков вожу. Так вот, за 50 лет ни разу не сталкивался с толщиной льда более 1.5 м. Ни на озере, ни на Волге в глубоких заводях. Бывало вода до дна промерзала, но 1.7 м. не было никогда.

На суше тем более. Довелось за свою жизнь могил зимой покопать. И только раз, по моему в 72-ом году, земля промерзла на глубину около метра. Даже поменьше.

Я не призываю полностью игнорировать справочные данные, но и зацикливаться на них не стоит. Сантиметров 10-20 в минус вполне допустимо .

Планировка фундамента на участке

Первое что нужно сделать — обозначить геометрические размеры фундамента. Для этого по углам будущего сооружения вбиваются колышки, после чего они подправляются по диагоналям.

После корректировки по диагоналям, снова проверяются размеры по углам, и если надо подправляются. И снова по диагоналям, пока всё четко не совпадёт. Чем точнее Вы выведете геометрию фундамента, тем меньше будет проблем в дальнейшем. С крышей, с отделкой и т. д.

На этом этапе нужно учесть уже имеющиеся строения, если таковые есть, и красную линию улицы, опять же если таковая есть. Фундамент не должен расположиться косо к этим ориентирам.

После периметра определяются и отмечаются внутренние перегородки так же колышками.

Следующее — определяем высоту и горизонталь фундамента.

Высота берётся с учётом рельефа участка. Если участок не ровный, то нужно или выровнять его, или прикинуть как он будет выровнен землёй извлечённой из траншеи, учесть отмостку и исходя из этого взять общую высоту ленты, а по этой высоте уже вывести горизонталь.

Лучше всего это делается лазерным нивелиром, по меткам которого на колышки натягивается шнур.


После планировки и разметки прокладываем коммуникации. Вот с этим никаких проблем, так как лента лежит не глубоко и не создаст ни помех ни особого давления на трубы.

Прокапываем траншею и на песчаную подушку укладываем трубу. Сверху закрываем так-же песком, чтоб труба лежала в песчаной оболочке, а в месте прохождения труб под лентой, для страховки, делаем перемычку из кирпича.



Теперь можно смело закапывать .

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Расчёт фундамента должен внести ясность в такие вопросы, как: ширина и высота ленты, диаметр и длина сваи, количество и диаметр арматуры, марка бетона.

Для получения ответов, как обычно, есть два варианта, и я покажу Вам оба.

Первый вариант — заказываем геологоразведку, и с её данными по сопротивлению грунта идём к специалисту, который и выдаст точный ответ на поставленные вопросы.

Самостоятельно проделать такую работу не получится.

Второй вариант — сделать примерный расчёт, основываясь на вполне доступных данных из СНиПов Придётся напрячь мозги, без этого ни как, но зато удастся свести авось к минимуму.

Для начала высчитаем минимальную площадь основания которая необходима чтоб грунт держал Ваш дом (S).

yn — коэффициент надежности (1.2-1.4);

yc — коэффициент условий работы (0.9-1.1 СНиП 2.06.08-87);

F — нагрузка на основание: общий вес дома + снеговая и ветровая нагрузки (СНиП 2.01.07-85).

Ro — расчётное сопротивление грунта, примерно определяется по таблице:

Тип грунтаRo (кг/см 2 )
Галька шебень с заполнителем4.0-6.0
Песок крупный2.5-4.5
Песок мелкий2.0-3.0
Супесь1.8-4.0
Суглинок2.0-4.0
Глина1.0-6.0
Насыпные уплотнённые1.5-2.5
Насыпные неуплотнённые1.0-1.5

Минимальное значение соответствует влажному грунту, а максимальное сухому.

Определив минимальную площадь основания (S), определим необходимое минимальное количество свай (N).

Ss — опорная площадь сваи, рассчитывается по формуле S = 1/4πd 2

Немного облегчу Вам задачу. Вот таблица соотношения площади сваи с её диаметром.

Ø опоры (м).S опоры (м 2 ).
0.10.0079
0.150.018
0.20.031
0.250.05
0.30.07
0.40.125

Количество свай можно увеличить по своему усмотрению, увеличив тем самым надёжность. Расход материалов на них настолько мизерный, что нанесёт бюджету такой же мизерный ущерб.

Ленточный ростверк рассчитывается так же по упрощённой схеме.

Ширина берётся по толщине стены, высота от 40 до 60 см. Арматура М10-М12. Количество ниток арматуры от 4 (хоз. постройки с тонкими стенами) до 8 (дом кирпич 2 этажа).

Обусловлено это тем, что ростверк не несёт основную нагрузку, а лишь распределяет её на сваи .

Изготовление свай начинается с прокладки траншеи для ленты. Глубина траншеи рассчитывается по формуле:

h1 — глубина траншеи;

h2 — высота подземной части ростверка;

h3 — толщина песчаной подушки (не менее 10 см.)



Вот теперь бурятся скважины под сваи до глубины промерзания. Какой бур использовать — не вопрос. Я обхожусь простым садовым буром d 200, правда немного усовершенствованным.

Усовершенствование заключается в том что у него затачиваются режущие кромки и увеличивается развод лепестков, несколькими ударами молотка.



Вот такой СБУ получился.

Пробурив все скважины заливаем их бетоном, формируем верхнее окончание и вставляем арматуру. Вставляя арматуру надо создать ей вибрацию, чтоб бетон уплотнился в скважине.



Для формировки окончаний можно использовать любые подходящие предметы. У меня в этот раз оказалось много обрезков канализационных труб.

Но приходилось делать опалубку и из дощечек, и из рубероида, и из обрезков металлической трубы большого диаметра .

Когда бетон в скважинах схватится, опалубка с окончаний убирается и можно приступать к армированию ленты.


Небольшое отступление. Я делаю фундамент для небольшой бани с толщиной стены 30 см., поэтому и фундамент такой узкий.

Если делать ленту для дома, то её ширина будет 50 см., и в таком случае, для усиления армировки, сваи располагаются не в одну линию, а немного в шахматном порядке, чтоб получилось две линии арматуры.


Следующий этап — делаем опалубку для надземной части ростверка.


Затем опалубка накрывается плёнкой. Плёнка предотвратит убегание раствора, сохранит доски для дальнейшего использования обеспечит хорошее созревание бетона и его гидроизоляцию.

Плёнка опускается до дна траншеи, после чего опалубка выравнивается и крепится поперечными распорками.


Вот теперь можно насыпать песчаную подушку и всё будет готово к заливке бетона.



Способ заливки — эт уж на Ваше усмотрение. Единственное, на чём хочется заострить внимание — следуйте показанному порядку действий.

Если попытаться сразу подготовить скважины, арматуру, опалубку, отсыпку, и залить всё за один раз, то получится полная хренотень.

Арматура будет изгибаться и уходить, а в скважины будет сыпаться земля и песок, так что лучше делать по порядку и получить в результате отличный свайно-ленточный фундамент.

Весной, когда фундамент простоится зиму и межсезонье, стройка будет продолжена (май 2017), и значит у этой статьи будет продолжение.

Желаю трудовых успехов в изготовлении свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент – разновидность монолитного фундамента для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента

  • Невысокая цена;
  • Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
  • Возможна установка на участках с любым рельефом;
  • Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Возводим свайно ленточный фундамент своими руками. В каких случаях он применяется

«Удачливый мужчина — тот, кто может сложить надёжный фундамент из камней, которые швыряют в него другие».

Здравствуйте, постоянные и случайно «залётные» читатели блога!

Сегодня поговорим об одной из разновидностей основы дома. Тема — свайно ленточный фундамент своими руками. По сути — это подвид монолитного фундамента. Чтобы исключить возможные вопросы, сообщу, что есть другое название — столбчато-ленточный. Смысл один. Его возводят тогда, когда преобладают неровные участки и слабопучинистые почвы*.

*Это значит, что промерзая до определённой глубины, почва начинает увеличиваться в объёме (пучиниться). Существует показатель степени пучения. Если он составляет более 0,01 — это свидетельствует, что промерзание поверхностного грунта на один метр, увеличивает его объём больше чем на один сантиметр. И какая же в этом причина?

Из этой статьи вы узнаете:

Где применяют

В поверхностном слое почвы, всегда присутствует некоторое количество воды. В зимнее время, вода замерзает и становится льдом. А он (лёд), в отличие от воды, имеет больший объём. Из-за этого и начинается процесс пучения, т.е. подвижки грунта. Например, в глинистых породах воды больше, потому как структура такой почвы удерживает жидкость, не позволяя ей опускаться в глубокие слои. Конечно, это касается только тех районов, где земля промерзает.

Поэтому в наших условиях (Сибирских и Северных), такой вид фундамента, оправдан.

Особенность свайно ленточного фундамента (в дальнейшем сократим, до «СЛФ»), состоит в том, что стены дома имеют опорой по периметру – ленточный фундамент. А надёжное сцепление с твёрдым грунтом обеспечивают сваи, заглубленные ниже уровня промерзания данного участка.

« Справка: более 80% земельных территорий России, имеют ту или иную степень пучения. В средней полосе РФ, для небольших частных домов, глубина заложения свай составляет ≈ 1,5-2 метра».

Основные плюсы и минусы СЛФ

  • Применение на участках с сильными уклонами;
  • Устойчивость на слабопучинистых почвах;
  • Относительно небольшое количество стройматериалов и недорогая цена;
  • Возможность выполнить все работы своими руками.
  • Для обустройства нужен квалифицированный тех. расчёт. Обязательно!
  • Необходимо знать характеристики почвы (в т.ч. глубину промерзания);
  • Тяжёлые стены для СЛФ — не рекомендуются;
  • Полноценный подвал, при таком фундаменте, не построить.

Как сделать СЛФ (краткое описание основных процессов)

Подготовка площадки под стройку

Территория участка очищается и проводится разметка будущего основания. Для этого втыкаются колышки по углам, с отступом ≈ 50 см от края. По колышкам натягивается нить, сориентированная по центру основания, а также внешней и внутренней границе будущего фундамента*.

*Более подробная инструкция описана в одной из недавних статей. После чего делается разметка точек установки свай. Она начинается с углов фундамента. Сваи располагают на расстоянии 120 — 200 см друг от друга.

Подготовка грунта и виды свай

Ленточную траншею копают до нужной глубины и отсыпают песком (или гравием). По углам в размеченных местах, бурят скважины с глубиной заложения на 30-50 см ниже уровня промерзания почвы*.

*только для буронабивного типа свай.

Сваи, которые используют для СЛФ, различаются на винтовые и буронабивные. Рассмотрим оба типа, хотя для мелкозаглубленного фундамента, практичный выбор – буронабивные.

Винтовые

Изготавливаются из металлической трубы с лопастями похожими на винт (отсюда и название). Идеология напоминает шуруп большого размера, диаметром от 57 до 133 мм и длиной от 1200 до 3500 мм. Такая свая ввинчивается в грунт с помощью ручных приспособлений (или спецтехникой). Предварительно грунтуется. Некоторые разновидности на фото:

Буронабивные

Буронабивные сваи, изготавливают на месте, они дешевле покупных (винтовых или бетонных). Пример бюджетной технологии строительства буронабивных свай.

В пробуренные скважины, на 300 мм засыпают песок, который поливают водой и плотно трамбуют. В отверстия, до самого дна утрамбованной песчаной подушки помещается опалубка в виде свёрнутого трубочкой рубероида, выступающего на 100-150 мм выше уровня грунта. Для прочности «рубероидного стакана», его в 2-4 местах скрепляют скотчем.

«Вместо рубероида, для опалубки можно использовать трубы из других материалов, в том числе: асбоцементные, картонные, пластиковые, металлические».

В скважину аккуратно помещают предварительно связанный арматурный каркас. Для его устройства используют арматуру ø10-12 мм, скреплённую вязальной проволокой. Высота каркаса должна выходить из опалубки и доходить почти до верхней отметки ленты фундамента.

«Предварительно арматуру стараются очистить от ржавчины».

Затем выполняется заливка* (в первую очередь свай, а затем ленточной опалубки) и поверхность утрамбовывается.

*Для этого используется бетон марки М-100. А в зимнее время, обязательна добавка морозоустойчивых пластификаторов . Через 7-8 дней, бетонные оголовки покрывают битумом (для гидроизоляции).

Есть заглубленная и самая ходовая – мелкозаглубленная лента. А вот незаглубленный и поверхностный вариант (обустраиваемый выше 0-й отметки), относят к свайно-ростверковым*. Такой тип фундамента (находящийся выше уровня грунта), используют на пучинистых и сильнопучинистых почвах. Он набирает популярность. В частности, у застройщиков возводящих дома каркасного типа (так называемые финские, канадские и пр.).

*Ростверк – это несущие балки или плиты, связывающие между собой оголовки свай выше поверхности земли. Кстати, такой вариант конструкция — практически идеален при строительстве традиционных русских бань, возводимых по технологии СИП. Вот примеры свайно-ростверковых фундаментов, использующих разные связующие материалы:

На этой схеме показана вся вышеописанная «идеология» СЛФ:

  1. Сваи;
  2. Ленточный пояс;
  3. Песчаная подушка;
  4. Арматурный каркас;
  5. Труба (опалубка)

Как видите, арматурный каркас ленты и свай обязательно увязывается. Это залог прочности. В завершение добавлю: имеется пять вариантов расстановки свай. Перечислим подробно:

  • Одиночный (каждая свая имеет свою опору);
  • Ленточный (опоры равномерно размещены по периметру здания);
  • Полосный (сваи бурят в два и более ряда. Обычно он для крупных домов);
  • Кустами (ставят только в местах повышенной нагрузки и под тяжёлыми конструкциями);
  • Полями (расположение в рядном или шахматном порядке).

Вот Вам несколько фото свайно-ростверкового фундамента под баню:

« Рацуха!» — фундамент из покрышек! Но не советую. Если строить, то надо делать серьёзно…

На этом буду заканчивать. Надеюсь, статья позволит получить понимание для чего и что представляет собой свайно-ленточный фундамент. Подписывайтесь в блоге на обновления. Будет интересно и полезно! Успехов Вам и удачной стройки.

Читать еще:  Утепление крыши изнутри: выбираем утеплитель и делаем монтаж своими руками

Цитата мудрости: Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться. Похороны – лишь формальность (Г. Форд).

Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков. Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

  • Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
  • Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
  • Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
  • Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
  • Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

  1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
  2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
  3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
  4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
  5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
  6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
  7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
  8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
  9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
  10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
  11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
  12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.


  • Фундамент для сауны или бани

    На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

    Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

    В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

    Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

    Обустройство ограждения

    Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

    Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

    Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

    При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

    В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

    Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

    В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

    • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
    • подвижные пучинистые грунты;
    • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
    • рельефная местность с уклоном.

    Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

    Расчеты и предварительная подготовка

    Самым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.

    Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.

    Разметка участка

    Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.

    Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.

    Установка свай для фундамента

    Бурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.

    Скважины для свай

    Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.

    Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.

    Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.

    На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.

    После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.

    Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.

    Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.

    Формирование подошвы

    Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.

    Изготовление опалубки для фундамента

    На дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.

    Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.

    После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.

    Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.

    Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.

    Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.

    С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.

    Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.

    Опалубка фундамента

    Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.

    Армирование свай и ростверк фундамента

    Армирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.

    Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.

    Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.

    Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.

    После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.

    Армирование свай и ленты

    Гидроизоляция и вентиляция

    Когда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.

    Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:

    • рубероидные листы свернуть в трубку и поместить в скважины для свай, в траншее выстелить ими все стены и покрыть сверху двумя слоями;
    • можно дополнительно к рубероиду покрыть горячей смолой все застеленные ним поверхности;
    • современный состав, добавляемый в бетонный раствор, позволяет сделать гидроизоляцию не только сверху, но и поможет защитить всю конструкцию изнутри и снаружи.

    Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.

    После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.

    По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.

    Заливка фундамента бетоном

    Как и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.

    Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.

    Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.

    Готовый свайно ленточный фундамент

    После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.

    Видео – свайно-ленточный фундамент своими руками

    В данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.

    Свайно-ленточный фундамент своими руками

    На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей фундаментов для различных строений. В данной статье мы подробно остановимся на таком фундаменте как свайно-ленточный. Его очень часто применяют на пучинистых грунтах. Особенность такого фундамента заключается в том, что основание дома стоит на обычном мелкозаглубленном ленточном фундаменте, по периметру которого заглублены сваи ниже промерзания грунта, что позволяет получить хорошее сцепление с достаточно крепким и устойчивым грунтом, который расположен ниже уровня промерзания грунта. Данный фундамент позволяет сократить расходы на возведение строений, в тоже время позволяет достигнуть нужной прочности, чтобы выдерживать большие нагрузки от здания.

    Читать еще:  Как установить вытяжку над газовой плитой в частном доме

    Достоинства и недостатки свайно-ленточного фундамента

    Поскольку данный вид фундамента применяется очень часто, важно знать какими преимуществами и недостатками он обладает. Так среди достоинств фундамента можно выделить:

    • Фундамент можно использовать не только на пучинистых грунтах, но и на склонах.
    • Он не требует большого количества материалов по сравнению с другими видами фундамента.
    • Обладает устойчивостью к большим нагрузкам и подвижкам грунта.
    • Не является дорогостоящим, что позволяет его использовать практически всем слоям населения.
    • Легок в монтаже, что позволяет выполнить фундамент своими руками без привлечения тяжелой техники.

    Однако свайно ленточный фундамент не лишен недостатков, среди которых можно выделить:

    • Для того чтобы в результате возведения получилось прочное основание, оно требует серьезных расчетов, которые должны выполнять только специалисты своего дела.
    • Данный тип фундамента не подходит для возведения стен с тяжелых материалов.
    • Такой фундамент не подходит для выполнения цокольного или подвального помещения.

    Конструкция фундамента

    Конструкция основания состоит из двух элементов: фундаментной ленты, которая расположена по периметру всего здания и под всеми его стенами (перегородками), а также свай, которые дают возможность укрепить конструкцию и сделать ее значительно прочнее, особенно во время сезонных и внесезонных подвижек грунта.
    Как правило, сваи и сама лента фундамента всегда усиливаются арматурой, однако сваи могут быть различного типа. Так их могут выполнять буронабивным способом или же сделать из асбестоцементных труб, которые потом заливают бетоном. Однако следует отметить, что на сегодняшний день наиболее популярными являются винтовые сваи из металла, на концах которых имеется винтовая лопасть, что позволяет без особых усилий вкручивать их в землю.

    Лента фундамента обычно выполняется по типу обычного мелкозаглубленного фундамента и заливается бетоном.

    Область применения свайно-ленточного фундамента

    Пожалуй, данный вид фундамента является самым распространенным типом фундамента, наравне с ленточным, при этом он получается гораздо меньше в цене, нежели заглубленное ленточное основание.
    Ленточный фундамент на сваях очень часто используют при возведении невысоких домов, коттеджей и прочих зданий и строений, которым не обязательно наличие подвального помещения. Его можно обустраивать на любых грунтах кроме скалистых, однако наиболее часто его используют на пучинистых грунтах, а также на территориях с большими перепадами высот.

    Необходимые материалы

    Итак, зная особенности и конструкцию, прежде всего, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для него потребуются следующие материалы:

    • Песок.
    • Гравий.
    • Бетонный раствор.
    • Арматура.
    • Гидроизоляция.
    • Грунтовка.
    • Антисептик.
    • Утеплитель.
    • Асбестоцементные или металлические трубы.
    • Деревянные щиты или доски для опалубки.
    • Гвозди и саморезы для опалубки.

    Что касаемо инструментов, то потребуются следующие:

    • Лопата.
    • Бур.
    • Уровень.
    • Рулетка.
    • Бетономешалка для создания бетона, если бетон планируется делать самостоятельно.
    • Вязальный крючок и проволока для арматуры, либо сварочный аппарат.

    Подготовив все необходимое, можно смело приступать к возведению фундамента, который выполняется по особой технологии в несколько этапов, о которых речь пойдет дальше.

    Технология выполнения своими руками

    Технология выполнения фундамента своими руками подразумевает придерживания следующих этапов:

    1. Разметка территории.
    2. Земляные работы.
    3. Обустройство свай.
    4. Армирование ленты фундамента.
    5. Установка опалубки.
    6. Заливка бетона.
    7. Завершающие работы.

    Каждый из этапов имеет свои особенности, однако выполнить их самостоятельно не составляет труда.

    Выполнение разметки будущего основания

    Прежде чем приступать к разметке фундамента, необходимо подготовить площадку под строительство, для этого территорию убирают от мусора и снимают верхний слой почвы. Разметка фундамента выполняется таким же образом, как и разметка ленточного, однако с единственным отличием, это по периметру фундамента делаются углубления для свай.

    • По углам будущего основания вбиваются прутья, между которыми в дальнейшем натягивают леску или шнур.
    • Далее отмечают внутренний и внешний контуры фундамента таким же образом.
    • После разметки ленты определяют места под сваи (обычно это углы фундамента и пересечения стен внутри него).

    Земляные работы


    Земляные работы по обустройству ленточного фундамента со сваями заключаются в рытье траншеи под ленту и ям под сваи. Как правило, глубина траншеи не большая и вырыть ее можно самостоятельно при помощи лопаты. Когда траншея готова, приступают к бурению отверстий под сваи. Обычно для этого используется ручной бур, однако при работе с ним необходимо приблизительно каждые 30 см вытягивать бур из земли, иначе он может там застрять из-за прилипшего к нему грунта.

    Глубина отверстий под сваи обычно превышает глубину промерзания грунта и составляет около 1,5 м, однако для каждого конкретного региона эта величина может быть разной.

    Обустройство свай


    Когда отверстия под сваи готовы по всему периметру, то в первую очередь в них необходимо засыпать слой песка, который составляет около 30 см. Затем в них вставляются асбестоцементные трубы, диаметр которых составляет такой же, как диаметр отверстия.
    Очень важно сделать качественную гидроизоляцию свай, поэтому часто могут использовать обычный рубероид, который сшит леской вместо асбестоцементных труб (хотя они тоже считаются неплохим изолятором).
    Когда гидроизоляция сваи выполнена, то в отверстие вставляют арматурные пруты диаметром 12 мм, которые обычно сваривают пержу собой поперечной арматурой меньшего диаметра. Также необходимо позаботиться о том, чтобы арматура выступала на высоту ленты фундамента (то есть была выше дна траншеи на 15-20 см), чтобы ее можно было связать с металлическим каркасом ленточного основания.

    Армирование ленты фундамента

    Для армирования ленты прекрасно подойдет арматура диаметром 10-12 мм, связанная между собой в сетку с ячейками 40х40 см. Однако прежде чем укладывать ее в ленту, то необходимо сначала сделать песчаную подушку около 20-30 см высотой, то есть засыпать и уплотнить на дно траншеи песок. После этого на песчаную подушку укладывают бруски около 5 см толщиной, на которые и укладывают арматурный каркас. В завершение необходимо связать при помощи крючка и проволоки элементы арматуры свай и ленты между собой, чтобы придать жесткость конструкции.

    Установка опалубки

    При обустройстве данного типа фундамента, не обойтись без устройства опалубки, поскольку для создания ленты необходим каркас, который придаст форму.
    Опалубка обычно выполняется из деревянных досок, которые сбиваются в щиты следующим образом:

    • Подготовленные доски нужно при помощи саморезов или гвоздей сбить в щиты используя небольшие бруски.
    • Важно при создании щитов чтобы шляпки об саморезов или гвоздей были снаружи щита, точно также как и брусок, поскольку внутренняя часть должна быть достаточно гладкой, чтобы не было проблем при демонтировании опалубки.
    • Готовые щиты устанавливаются на края траншеи по всему периметру, в случае если грунт достаточно плотный, и вовнутрь траншеи, в случае если грунт неустойчив.
    • Опалубку необходимо укрепить с внешней стороны подкосами, а с внутренней стороны распорками. Это можно увидеть на фото ниже.

    В случае если фундамент будет иметь достаточно большую высоту, то опалубку необходимо скрепить сверху скобами, а также вбить возле щитов с внешней стороны колья. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетонного раствора опалубка не треснула.

    Заливка бетона


    Как правило, бетонный раствор заказывают на заводе, поскольку лучше всего, если фундамент будет заливаться полностью за один раз, однако часто практикуют заливку в несколько слоев с использованием приготовленного собственноручно бетона.
    Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо смешать песок, цемент и гравий в пропорциях 3/1/5 и добавить необходимое количество воды, чтобы раствор не был слишком густым и слишком жидким.
    Когда бетонный раствор готов, выполняют сначала заливку свай, после чего приступают к заливке ростверка. При заливке бетона крайне важно его утрамбовывать, чтобы исключить появление пустот в конструкции. Для этого можно воспользоваться специальным строительным вибратором, либо обычным деревянным шестом, кроме того при трамбовке ростверка, можно простучать по опалубке резиновым молотком.

    В случае если заливка бетона происходит в зимнее время, то в бетонную смесь в обязательном порядке необходимо добавлять морозоустойчивые добавки, а если температура воздуха превышает -20 градусов, то заливать бетон необходимо с использованием трансформаторов прогрева бетона.
    В случае если заливка бетона будет происходить в летнее время, то после заливки основания, его нужно накрыть пленкой, а также в течении месяца периодически поливать водой. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения растрескивания фундамента из-за высоких температур.

    Завершающие работы

    Свайно ленточный фундамент после заливки бетона набирает половину своей прочности уже через неделю, а через 2-3 окончательную. Возводить стены дома можно уже через 1 неделю, однако рекомендуется немного подождать.
    Когда бетон полностью застынет, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении основания. Так для обеспечения качественного гидроизоляционного слоя чаще всего используют всеми известный рубероид или полимерные/битумные мастики. Для этого в первую очередь поверхность фундамента грунтуют специальным антисептиком, а затем переходят к гидроизоляции.

    Также фундамент могут утеплять для уменьшения потерь тепла, особенно в зимний период. Для этого могут использовать полистирол, который обладает хорошим сохранением тепла. Его крепят к стенам с помощью клея специального состава, и только после того, как клей высыхает, материал можно закреплять при помощи дюбелей.
    В заключение хочется отметить, что сделать прочное прочный свайно-ленточный фундамент самостоятельно, без привлечения тяжелой техники и специалистов вполне реально, главное правильно и грамотно подойти к выполнению всех работ.

    Технология сооружения свайно — ленточного фундамента

    • Преимущества и недостатки
    • Этапы возведения
    • Разметка
    • Земляные работы
    • Подготовка скважин
    • Сооружение ростверка
    • Видео
    • Полезные советы
    • Заключение по теме

    Первоочередная задача при строительстве дома – заложить хороший фундамент. В частном домостроении чаще всего используют ленточную конструкцию и свайно — ленточную. Последняя – это симбиоз ленты и свай, на которые последняя опирается. Она же выступает в фундаментной конструкции ростверком, который на себя принимает все нагрузки от дома и равномерно распределяет их по сваям.

    Сама конструкция свайно — ленточного фундамента является чаще сооружением железобетонным. Поэтому, решая задачу строительства, необходимо понимать, что все работы в основном будут связаны с бетонным раствором. Хотя при использовании винтовых свай ростверк может изготавливаться из бруса или металлических профилей (швеллера или двутавра).

    Преимущества и недостатки

    Говоря о плюсах и минусах свайно — ленточного фундамента, надо в первую очередь отметить сложность проводимых расчетов, связанных и с конструкцией, и с количеством используемых материалов. Самостоятельно это сделать, если вы не специалист, невозможно.

    И еще два недостатка:

    1. Организовать подвал или цокольный этаж при таком фундаменте очень проблематично.
    2. На ленточный фундамент на сваях сооружать дом из тяжелых стен не рекомендуется.

    Теперь о достоинствах:

    1. Возможность строительства своими руками с изготовлением бетонного раствора прямо на строительной площадке;
    2. Возведение на любых видах грунтов;
    3. Возведение на участках с уклоном;
    4. Небольшое количество строительных материалов;
    5. Невысокая стоимость сооружения.

    Этапы возведения

    Будем считать, что проект дома разработан специалистом, который учел все нюансы, связанные с типом грунта на строительном участке и его рельефом. Поэтому в первую очередь под фундаментом дома подготавливается площадка. Надо выровнять ее, убрать растительность и мусор.

    Разметка

    Теперь главное – наносится разметка свайно-ленточного фундамента для дома. В проекте четко указывается, где и с каким шагом должны располагаться опорные столбы. Здесь важно определить точное место расположения хотя бы одной из стен дома. От нее уже можно откладывать разметку всей конструкции.

    В принципе, сделать это самостоятельно, если участок небольшой, несложно. Но если территория большая, то рекомендуется пригласить специалиста с лазерным нивелиром, который обозначит на земле расположение всех опор. В эти места надо вбить колышки, чтобы в дальнейшем не искать, где бурить скважины.

    Земляные работы

    Теперь надо подготовить траншею под ростверк. По сути, этот элемент представляет собой мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Поэтому глубина траншеи не должна быть больше 40 см. Ширина указывается в проекте дома.

    Обратите внимание, что нанесенная нивелиром на земле разметка – это ось фундамента (свайно-ленточного). Она является и осью траншеи. К примеру, если ширина ростверка составляет 30 см, то от разметки в две стороны надо отложить по 15 см. Грунт из траншеи удаляется лопатами, ее стенки и дно выравниваются.

    В отмеченных местах нужно пробурить скважины. Самый простой способ – использовать садовый бур диаметром 200 мм. В проекте здания обязательно указывается глубина заложения и диаметр свай. Оба показателя являются обязательными. Нельзя скважину делать меньшей глубины, потому расчет проектировщика основан на несущей способности грунта и с учетом уровня промерзания земли региона, где возводится дом.

    Подготовка скважин

    1. Скважины пробурены, теперь в них надо насыпать песок, который будет выполнять собой функции подушки. Песок засыпается толщиною 20 — 30 см и хорошо утрамбовывается.
    2. Сделать свайно — ленточные фундаменты своими руками — это учесть все нюансы строительного процесса. Поэтому предварительно надо сделать своими руками или заказать армирующий каркас для каждой скважины. Собирается каркас из металлической арматуры диаметром 10 — 16 мм, в зависимости от диаметра сваи. В сечении каркас может быть треугольным, квадратным или круглым. Обычно в проекте это указывается. Обратите внимание на длину армирующего каркаса. Она должна быть на 10-20 см больше, чем глубина скважины. Это делается для того, чтобы соединить между собой каркас свай с каркасом ленты.
    3. Подготовленные арматурные конструкции устанавливаются в скважины.
    4. Теперь надо провести гидроизоляцию опорных столбов фундамента ленточного. Для этого берется рубероид и сворачивается в трубу так, чтобы полученное приспособление легко поместилось в скважину. А значит, диаметр рубероидной трубы должен быть чуть меньше диаметра пробуренной ямы. Если на участке грунт рыхлый и слабый, то вместо рубероида рекомендуется установить любой из видов труб: металлическую, асбестовую или пластиковую.

    Итак, все готово, чтобы начать заливать ленточный фундамент со сваями, а точнее, пока только сваи. Для этого надо правильно приготовить бетонный раствор.

    Здесь используется классическая рецептура бетона, а именно: 1 часть цемента марки М 400, две части мелкозернистого песка и три части щебня мелкой или средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм).

    Бетонный раствор лучше готовить в бетономешалке. В ее барабан сначала заливается вода, затем цемент, эту смесь крутят несколько минут до образования однородной массы. После чего добавляют песок и щебень порциями.

    Еще одно преимущество устройства ленточно — свайного фундамента заключается в том, что опорные столбы заливаются отдельно друг от друга. Поэтому нет необходимости всю работу проводить в один день непрерывно. Конечно, это не скажешь о ростверке, где придется приложить все усилия, чтобы сделать заливку в один день.

    Бетон готов, его надо залить в подготовленные скважины и проштыковать подручными материалами. Делается это для того, чтобы удалить из бетонной массы воздух. Потому что после застывания бетона воздух становится порами и раковинами в теле конструкции. А это снижение ее прочности.

    Сооружение ростверка

    Далее проводится сборка опалубки для ростверка свайно ленточного фундамента для дома из газобетона, бруса или других нетяжелых материалов. Делают ее из досок, фанерных листов, плит ОСБ, металлического листа, кусков профнастила и других плоских материалов. Важно обеспечить прочную и надежную конструкцию, которая выдержит давление бетона изнутри.

    В опалубку устанавливается армирующий каркас, который крепится электросваркой или вязальной проволокой к торчащим из свай каркасам опорных столбов. Теперь можно заливать бетонный раствор, рецептура которого ни чем не отличается от бетона, залитого в сваи. Через 7 дней опалубка снимается, но нагружать фундамент можно лишь через 28 дней.

    Вот такая непростая пошаговая инструкция изготовления свайно — ленточного фундамента своими руками. Она непростая в том плане, что заливаются фундаменты по технологиям, которые друг от друга сильно отличаются. Поэтому необходимо знать все нюансы заливки и ленточного фундамента, и столбчатого.

    Видео

    Видео о личном опыте устройства свайно — ленточного фундамента.

    Полезные советы

    В этом случае лучше, конечно, использовать ленточный фундамент на винтовых сваях. Технология проще и быстрее. Потому что с винтовыми сваями меньше проблем: закрутил и обвязал металлическим или деревянным ростверком. Если принято решение заливать конструкцию бетоном, то самое сложное – это сборка опалубки под ленту. Потому что придется собирать опалубку на весу. А это значит, надо будет учесть прочность нижней плоскости, на которую заливается бетон.

    По сути, это все те же щиты из досок или других материалов, которые надо будет подпереть снизу прочными стойками: трубы, бревна, кирпичные или блочные столбики. В принципе, ничего сложного в этом нет, но на это уйдет время, плюс дополнительные материалы.

    Фундамент для дома из пеноблоков или из других легких материалов, сооружаемый в жару, должен постоянно поливаться водой. Это делать надо до того, как будет демонтирована опалубка. Быстрое высыхания бетона приводит к его растрескиванию. А этого допустить нельзя. Поэтому рекомендуется поверх ростверка уложить мешковину или полиэтиленовую пленку и два-три раза в день поливать его.

    Заключение по теме

    Возвести свайно — ленточный фундамент своими руками — не проблема. Главное в этом деле — строго соблюдать технологии заливки опорных столбов и ленты ростверка. Нельзя допускать отклонения, касающиеся размеров элементов конструкции, а также глубины закладки свай. Это основополагающая концепция сооружения фундаментов данного типа.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector