Как натягивать проволоку в рамках правильно

Как я оснащиваю рамки

Изготовление рамок, армирование их проволокой и навешивание — не такая уж простая работа, если делать все качественно. В большинстве случаев каждый пчеловод выполняет эту работу по своему разумению и степени технической оснащенности пасеки, а в результате получается, что многие «круглое таскают, а плоское катают». Поэтому считаю необходимым поделиться своей технологией по оснастке рамок. Основным и исходным является качество и точность изготовления деталей рамок, так как все неточности потом осложнят дальнейшую работу сколачивания, армирования и наващивания.

Рис. 1. Шаблон в разрезе. Сколачивание рамок, во избежание перекосов, лучше делать на шаблоне. Конструктивно шаблон может придумать сам пчеловод. Поверьте, что стоит один раз потратить пусть даже несколько часов на его изготовление, но зато никогда не придётся крутить сколоченную рамку, пытаясь её выровнять.

Отверстия для протяжки проволоки надо сверлить по шаблону, который должен максимально обеспечивать расположение отверстий по одной линии. Довольно качественный шаблон можно сделать из дерева (рис. 1). Для того чтобы отверстия в шаблоне не «разбивались» сверлом при работе, в брусок надо впрессовать стальные втулки наружным диаметром 6-8 мм, длиной 20-25 мм и внутренним отверстием 1-1,5 мм. Длина втулок позволяет довольно точно (по вертикали) сверлить отверстия в брусках и планках. Отверстия в брусках шаблона под втулки лучше просверлить на сверлильном станке. Дрелью сделать эти отверстия без отклонений от вертикали трудно.

В дальнейшем при сверлении отверстий в планках не забывайте помечать сторону, которая примыкала к выходным отверстиям шаблона. При сколачивании рамок эта сторона должна быть внутри рамки.

Рис. 2. Выравнивающее приспособление:
1 — прижимная накладка; 2 — шурупы; 3 — стойка
с катушкой; 4 — две полоски резины; 5 — основание. У нас в стране с давних пор принято почему-то проволоку натягивать горизонтально и вроде бы о другом и речи быть не может. Однако считаю это заблуждением и не потому, что зарубежные пчеловоды давно натягивают проволоку вертикально (кроме низких рамок). Они раньше нас сообразили, что так делать лучше. Мнение о том, что на горизонтальных проволоках вощина держится лучше, тоже заблуждение. Да, при наващивании шпорой она хоть как-то, но держится на горизонтальных проволоках, а на вертикальных она бы совсем не держалась. Но работа шпорой и даже современным паяльником — это прошлый век. Но не только поэтому я за электронаващивание. При хранении рамок в зимнее время вощина, прикатанная шпорой, отстает от проволоки. При горизонтальном натяжении проволоки тонкие боковые планки прогибаются, а один раз отсырев и высохнув, остаются гнутыми, а проволока провисает, и при замене вощины её надо перетягивать или менять совсем. При вертикальном натяжении верхний брусок никогда не прогнется, а сделать нижнюю планку толщиной не 8-10 мм, а 12 мм ничто не мешает.

Иногда проволока провисает не только от того, что планки прогнулись, а еще и от того, что она легко врезается в планку, когда рамка отсыревает. Идеальным было бы вставлять металлические пистоны, которые раньше массово применялись в радиопромышленности. Они совершенно не дают проволоке врезаться в древесину. Наладил бы кто-нибудь их выпуск для пчеловодов. Доступным заменителем таких пистонов остаются канцелярские кнопки, но они несколько мешают чистить рамку.

Рис. 3. Схема армирования рамки
проволокой: 1 — основание корпуса. Армирование рамок проволокой также можно облегчить без применения специальных станков, конструкции которых встречаются в пчеловодной литературе.

Проволоку для армирования я сразу нарезаю на количество рамок, подлежащих наващиванию. А чтобы она не скручивалась спиралью после размотки с катушки, я протягиваю её перед тем как отрезать через выравнивающее простое приспособление (рис. 2). Протянув с усилием проволоку через такой выравниватель, она не скручивается спиралью. Дальше беру оба конца куска проволоки и одновременно проталкиваю в 2 средних отверстия верхнего бруска (рис. 3), а затем в крайние. Если затем в брусок между средними нитками вбить гвоздик и двумя витками обернуть его проволокой и вбить в брусок, то очень легко натянуть правые и левые нитки проволоки. Еще два гвоздика — и рамка армирована. А если посчитаете, что натяжение вас не устраивает, то положите рамку на шаблон для наващивания. Со стороны верхнего бруска прибейте к основанию шаблона упорный брусок, а со стороны нижней планки на основание закрепите эксцентриковый прижим, которым сделайте прогиб нижней планки около 3 мм. Эксцентрик можно заменить клинышком, но для этого и внизу надо прибить второй брусочек. Высота этих брусочков должна быть 12 мм, то есть почти по линии отверстий для проволоки. Для еще большей устойчивости рамки на шаблоне можно прибить по брусочку с обеих сторон рамки.

Рис. 4. Схема наващивания рамки:
1, 2 — контакты; 3 — основание шаблона. Теперь остается закрепить вощину. От качества этой работы в дальнейшем будет зависеть и форма самого сота — будет ли он ровным или горбатым и кривым. Вощина, после её закрепления в рамке, должна быть очень ровной и упругой, как кожа на барабане. А такого качества можно добиться только при электронаващивании.

На сегодняшний день электронаващивание применяется еще далеко не многими пчеловодами. Основная причина в том, что для этого надо иметь трансформатор мощностью около 50 вт с переключением на несколько напряжений, в зависимости от длины проволоки в рамке. Лично у меня сделан блок питания с плавным изменением напряжения. Однако я испытал в работе и доработал метод словацкого пчеловода кризана. Схема работает надежно, не сложна и может использоваться любым пчеловодом. Принципиальная схема наващивания рамки на рис. 4.

Чтобы вам не пришлось долго экспериментировать, расскажу все особенности. Берется стеклянная банка емкостью 1 литр. Заполняется на 3/4 холодной водой. В воде, размешивая, растворить 1/5 чайной ложки соли. В пластмассовой крышке для этой банки проколоть шилом диаметрально на расстоянии 50-55 мм два отверстия. По центру крышки проколоть также одно отверстие, через которое будет выходить газ, выделяющийся на электродах во время ; включения схемы на нагрев проволоки в рамке. Взять 4 куска электропровода многожильного сечением около 1,5 мм2, звонковую или другую кнопку или кнопочный выключатель, вилку электрическую. Фазный провод должен (для большей безопасности при работе) проходить через электроды и выключатель. Для электродов берется стальная мягкая проволока диаметром 2-4 мм и длиной по 150 мм. Оба электрода надежно соединить с проводом, а место соединения обмотать изолентой. За эти места придётся браться при перемещении электродов. Провода, подходящий и выходящий из банки, привяжите в районе горлышка к банке. Это предотвратит касание электродов друг с другом в банке при случайном натяжении одного из проводов. Контакты, обозначенные цифрами 1 и 2, пружинные и закреплены с нижней стороны шаблона напротив начала и конца проволоки на рамке (рис. 5).

Рис. 5. Схема крепления контактов:
1 — шаблон; 2 — пружинный контакт; 3 — провод. Для начала воспользуйтесь кусочками вощины. Положите один из них на шаблон. Сверху наложите рамку с таким расчетом, чтобы начало и конец проволоки легли на контактные пружины. Погрузите электроды в раствор для начала на глубину 25-30 мм. Включите вилку в розетку, нажимая равномерно на рамку, прижмите проволоку к контактам, шаблону и вощине. Контактные пружины должны быть слабоупругими. Их хорошо сделать из кусочков старой рулетки. Нажать ногой кнопку включения нагрева проволоки. Включение ногой освобождает руки. Если через 3-4 секунды проволока не впаялась в вощину, отпустите кнопку и заглубьте электроды еще на 25-30 мм. Повторите включение. Если и сейчас долго греется проволока, отключите от сети и добавьте чуть-чуть (1-1,5 г) соли в банку и размешайте до растворения. Повторите цикл, не забыв сначала приподнять электроды. Одним словом, маневрируя концентрацией раствора и глубиной погружения обоих или одного электрода, быстро подберете нужный режим. А он должен быть таким, чтобы наващивание длилось 3-4 секунды.

Помните, что раствор при включении нагрева тоже нагревается, температура которого после наващивания около 20 рамок доходит до 60-70°С. Тогда поменяйте банки с раствором. И еще одна особенность: после наващивания примерно 30 рамок надо вынуть электроды и счистить образовавшуюся на них в растворе оксидную пленку черного цвета — она не токопроводна. После образования толстого слоя пленки на электродах схема перестанет работать. Не забывайте об этом. В остальном особенности её использования сводятся к аккуратности и осторожности, как и при работе с другими электроприборами. Касание рукой впаиваемой проволоки безопасно. Нагрев можно проверять рукой.

И что еще хочу сказать: не используйте для гашения напряжения и тока утюги, электроплитки и лампочки. Утюги сейчас с терморегуляторами — выключится и ждите. И вообще, все это не дает необходимой регулировки напряжения и тока для наващивания рамок с различной длиной проволоки. Вместо утюгов и лампочек лучше использовать конденсатор, но они дороги и не везде их можно купить. Их лучше использовать в случаях подогрева, но об этом расскажу позже.

Метод словацкого пчеловода проверен и опробован мною лично. Я никогда не предлагаю того, что не опробовал сам. Попробуйте — не пожалеете!

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Главная

ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. ВСЕЛЕННАЯ»

Инструменты пользователя

• Зарегистрироваться
• Войти

Инструменты сайта

• Недавние изменения
• Управление медиафайлами
• Все страницы

Боковая панель

Содержание

Способы натяжения проволоки

Проволоку закрепляют у одного из верхних отверстий рамки и после пропускания ее через каждое отверстие в боковых планках сильно натягивают и закрепляют у нижнего отверстия с противоположной стороны. Чем туже будет натянута проволока, тем легче припаять к ней лист вощины.

А. И. Рут изготовил в 1878 г. вощину с проволокой, натянутой, как показано на рисунке. Так впервые был изготовлен прочно закрепленный в рамке сот. Поверхность его была гладкой, как доска, за исключением волнистости от незначительных углублений между вертикальными проволоками. Соты выдерживали резкие встряхивания в медогонке и при выемке их из улья. Верхняя планка первоначальной рамки А.И.Рута имела толщину лишь 6 мм. В середине планки поперек рамки была вставлена согнутая жестяная пластинка, которую держали две проволоки, протянутые к двум верхним углам рамки. В местах скрещивания проволок, особенно возле жестяной пластинки, пчелы прогрызали отверстия или делали углубления.

Широко применяемая в настоящее время рамка с горизонтально натянутой проволокой для поддержания трехслойной искусственной вощины. Используется с 1890 года. Соты прочно держались в рамке, но ячейки, находящиеся на расстоянии не более 5 см от верхней линейки, вытягивались.

При таком расположении нитей проволоки искусственная вощина не провисает, но пропустить электрический ток через неё невозможно, так как в одном месте нити пересекаются. Ток пропускают для того, чтобы нагреть проволоку и обеспечить надёжное соединение с вощиной.

В связи с двумя пересечениями пропуск тока невозможен. Кроме того, указанным способом трудно натягивать проволоку.

Рамка с таким натяжением проволоки широко применяется в Калифорнии. Расплод доходит до верхней линейки рамки.

Вощина не провисает, способ натяжения слишком сложен, пропуск тока не возможен.

Способ натяжения хорош, но требуются 2 лишних отверстия в нижней планке.

Такой способ не рекомендуется для неусиленной искусственной вощины. Пропуск тока возможен.

В верхнюю планку вбивают 2 гвоздика. Пропуск тока возможен.

Предыдущие три варианта наиболее удачны. Лист вощины закладывали между горизонтальными и двумя диагональными отрезками проволоки. Провисание проволоки устранялось при закреплении ее сверху. Через проволоку пропускали электрический ток. Она нагревалась и плотно соединялась с вощиной. Все же пчелы выгрызали отверстия на местах пересечения проволок.

По схеме Ван Дейзена Дадан вставил в вощину с естественными размерами оснований ячеек вертикальные зигзагообразные проволоки. Расстояние между проволоками составляло примерно 5 см. Изгибы на проволоке препятствовали соскальзыванию вощины и вместе с тем придавали проволоке жесткость. Вощина, усиленная зигзагообразной проволкой, крепиться к верхней планке.

Гвоздики около отверстий

Закрепите первый конец проволоки у нижнего правого отверстия и проденьте его в отверстие. Затем проденьте проволоку в противоположное отверстие (нижнее левое). Недалеко от отверстия, ближе к нижней планке вбейте небольшой гвоздик, например, сапожный. Обвейте проволоку вокруг этого гвоздика, так чтобы проволока проходила ближе к краю рамки. Добейтесь нужного натяжения проволоки. Также можно сделать несколько оборотов вокруг гвоздика.

Второй гвоздик вбейте около отверстия с левой стороны, расположенного чуть выше, но уже ближе к верхней перекладине. Обвейте проволоку вокруг этого гвоздика. Добейтесь нужного натяжения проволоки. Пропустите проволоку в отверстие и далее пропустите проволоку в противоположное отверстие с правой стороны. Добейтесь нужного натяжения проволоки.

Повторите операции для всех отверстий.

Этот способ прост и нетрудоемок. Пчеловод всегда может добиться нужного натяжения, и проволока не будет разрезать рамку.

Натягивание проволоки на гвозди

Перед сборкой рамки с нижней стороны верхнего бруска по всей длине делается пропил глубиной до 5 мм (рис. 1):

Вместо отверстий под проволоку в боковые планки в те же места вбиваются гвозди 1,2×20 мм и с помощью плоскогубцев загибаются в виде крючков (рис. 2):

В случае повторного наващивания рамок замена проволоки не вызывает затруднений, а пропил в верхнем бруске легко восстановить с помощью обычного паяльника или скребка.

Если в выбракованную и очищенную от сотов стандартную рамку установить гвозди и натянуть на них проволоку вышеописанным способом, можно и ее навощить по указанной технологии. Пропил в этом случае делать не обязательно, если лист вощины будет плотно прилегать к верхнему бруску. Наличие остатков воска стимулирует пчел быстрее прикреплять к нему вощину.

Натягивание проволоки поперёк рамки

Боковые планки могут прогнуться под натяжением проволоки, и она их прорежет. После этого натяжение проволоки ослабевает. Перейдя на вертикальную натяжку, передаём напряжение на более толстые и прочные верхний и нижний бруски. По изготовленному из жести шаблону на расстоянии 1,5 и 14,5 см от каждой боковой планки в верхнем и нижнем брусках дадановской рамки делаем по четыре отверстия. Чтобы соблюсти центровку, начинаем их делать с нижней стороны верхнего бруска и с верхней стороны нижнего.

Чтобы бруски не раскололись, прокалываем их тонким шилом с треугольно заточенным острым концом или просверливаем электродрелью.

Закрепляем на нижнем бруске начало проволоки, просовываем ее через все отверстия, натягиваем и закрепляем конец на нижнем же бруске.

Верхний край вощины прикрепляем к проволоке в четырех местах, и пчелы первым делом прикрепляют его к верхнему бруску.

Две проволоки плюс поперечная

Вместо 4-х проволок можно натянуть только две на расстоянии 30 мм от верхнего и нижнего брусков. Затем надо стянуть их еще дополнительной поперечной проволокой. При этом способе натягивания проволоки рамки приобретают большую жесткость, а при вторичном наващивании перетягивать проволоку не приходится. Обрывов сотов при таком натягивании также не наблюдается.

Проволока крест-накрест

Данный метод позволяет сэкономить много времени и добиться высокого качества сотов. Вощина не деформируется, пчелы на ней отстраивают прочные ячейки правильной формы.

Поверх него натягивают второй ряд проволоки, цепляя ее за крючки в такой последовательности:12–5–10–3–8–1 (рис. б). Конец проволоки фиксируют гвоздем на верхней стороне бруска. Это нужно для того, чтобы легко найти его и размотать проволоку в обратной последовательности при утилизации сота.

Лист находится между пересекающимися рядами проволоки. Они его удерживают и предохраняют от деформации. Свободные углы около крючков 6 и 7 загибают за проволоку и прижимают к ней пальцами.

Проволока ромбом

Проволоку можно натянуть в форме ромба, зацепляя за четыре гвоздя, вбитые в стороны рамки. Это освобождает от прокалывания боковых планок и придает рамке дополнительную прочность, не позволяет ей изменять первоначальную прямоугольную форму.

Станок для сжимания рамки

Туго натянуть все четыре ряда проволоки трудно без каких-либо приспособлений. Для натягивания проволоки можно использовать дополнительные приспособления.

Вариант № 1. Берется доска толщиной 2-3 см, длиной 47 см и шириной 22 см. На одном из концов доски, на расстоянии 3 см от наружных краев, вбиваются два крепких деревянных или металлических столбика высотой в 2-3 см для упора боковых планок рамки. С другой стороны доски прикрепляется скоба шириной 2,5-3 см с выступающим над доской краем 2,5-3 см, в которой посередине имеется отверстие для винта.

Для этой цели могут служить винт от старой мясорубки с вращающейся шайбой на конце или болт с гайкой. Вложенную рамку легким поворотом винта сжимают, после чего натягивают проволоку и закрепляют второй конец в нижнем левом углу. Освободившаяся от винта рамка выпрямляется и хорошо натягивает проволоку.

Вариант № 2. Аналогичное приспособление делается из деревянной планки размером 3x3x64 см. Затем в планке подле одного из брусков пробивается отверстие для клина. После того как проволока протянута через отверстия ульевой рамки, ее кладут в приспособление, как показано на рисунке, и зажимают клином таким образом, чтобы боковые планки немного прогнулись. Затем проволоку легко натягивают и концы ее закрепляют. Когда клин вынут, боковые планки выпрямляются и все четыре ряда проволоки равномерно и туго натягиваются. Пользуясь таким приспособлением, даже подростки хорошо выполняют эту работу.

Вернуться к оглавлению

Если вас понравилась данная статья, напишите нам: admin [at] verim [dot] org

Как натягивать проволоку в рамках правильно

Важно .

Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря. Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое. Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация здесь !

ГОЛОСУЕМ ЗА ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ ИЗ ГРУППЫ НЕОНИКОТИНОИДОВ.
Это пестициды 1-го класса опасности. Сверхвысокая токсичность, смертельная для пчёл.
ГОЛОСОВАТЬ ЗДЕСЬ: https://www.roi.ru/57603 Тема для обсуждения здесь

Объявления

Объявления

Идёт обсуждение сроков проведения очередного, 13-го съезда Пчеловод.ИНФО

‘ /> Вертикальный способ натяжки проволоки в рамке, Прогиб уменьшен и сотов и боковых планок

Ульи: дадан
Порода пчёл: карпатка
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 30-40
Регион нахождения пасеки: Россия, Самарская обл.

Группа: full members
Сообщений: 1,818
Загружено файлов:
Скачано файлов: 13
Регистрация: 24.05.2010

Как то применил вертикальную натяжку проволоки в рамке (Дадан), посмотреть что будет, что мне не понравится. Признаться потом забыл почти про неё, и она в сотовом хозяйстве бутыхалась долго, изредка напоминая о себе во время чистки, проволочки немного мешали скребком по верхнему бруску шоркнуть. Ни разу соты на той рамке не порвались, это объяснимо конечно, т.к. прогиб проволоки при той же силе натяжения при длине 266 мм (по вертикали у рамки Дадана) в 6 раз меньше чем при длине 420 мм (по горизонтали), если вспомнить сопромат. Это конечно плюс. Второй плюс — это то что при вертикальной натяжке проволокой, кроме плечиков с гвоздями, рамку и вес сотов с медом проволока тоже «держит» совсем не плохо. В горизонтальной натяжке весь вес, иногда, на боковых планках. Затем, для проверки, изготовил ещё четыре рамки «вертикалки» (с вертикальной натяжкой проволокой), и пытался добиться порыва сот при откачке .. не получилось порвать .. совсем не получилось.

Теперь постепенно перехожу на «вертикалку», но путаются в сотовом хозяйстве и «горизонталки» и «вертикалки» .. например пакеты когда беру ..

Имхо
Горизонтальная
минусы:
1. больший провис
2. вес — на боковых планках, где крепление с верхним бруском
3. изгиб боковых планок, при сильной натяжке
4. небольшой минус — проволока мешает чистить боковые планки
плюсы:
1. верхний брусок без проволоки, проще чистить
2. все планки и бруски — стандартны, можно купить в любом месте

Вертикальная
минусы:
1. нижний брусок нужен не менее 15 мм толщиной, и на 15 мм длиньше стандартного, по хорошему. Т.е нужен не стандартный размер ..
2. на верхнем бруске чистить мешает проволока. если не утапливать ..
плюсы:
1. меньший провис сотов, соты при откачке не рвутся ..
2. не только боковой брусок но и сама проволока «держит» вес полной рамки. Даже можно гвозди в верх. бруске не применять ..
3. боковые планки рамки можно тоньше применять, вообще не изгибаются, и не ломаются от проволоки ..

По мере получения опыта, отрицательного или положительного, потихоньку буду отписываться ..

Эскизы прикрепленных изображений

Ульи: Рута
Порода пчёл: Карпатка
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: 50-70
Регион нахождения пасеки: Россия, Ставропольский край

Группа: full members
Сообщений: 902
Загружено файлов:
Скачано файлов: 10
Регистрация: 15.02.2013
Из: Черкесск

Ульи: Рогатые 8р, рамка 300 на сетке
Порода пчёл: местные с карпачами
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Украина

Группа: full members
Сообщений: 777
Загружено файлов:
Скачано файлов: 33
Регистрация: 09.04.2008
Из: УКРАИНА Одесса /обл/

Ульи: дадан+ магазины.
Порода пчёл: карника пешетц,бакфаст
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край

Группа: full members
Сообщений: 6,860
Загружено файлов:
Скачано файлов: 14
Регистрация: 07.01.2007
Из: Темрюкский район.

Знакомый показывал рамки как при жаре оплывают,при вертикальной натяжке проволоки.

Даже не вертикальной,а зигзагом.

Ульи: Рогатые 8р, рамка 300 на сетке
Порода пчёл: местные с карпачами
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Украина

Группа: full members
Сообщений: 777
Загружено файлов:
Скачано файлов: 33
Регистрация: 09.04.2008
Из: УКРАИНА Одесса /обл/

Знакомый показывал рамки как при жаре оплывают,при вертикальной натяжке проволоки.

Даже не вертикальной,а зигзагом.

Ульи: дадан+ магазины.
Порода пчёл: карника пешетц,бакфаст
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: 70-100
Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край

Группа: full members
Сообщений: 6,860
Загружено файлов:
Скачано файлов: 14
Регистрация: 07.01.2007
Из: Темрюкский район.

Ульи: украинские,даданы,колоды
Порода пчёл: краинка, местные
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Беларусь

Группа: full members
Сообщений: 6,541
Загружено файлов:
Скачано файлов: 107
Регистрация: 22.11.2011
Из: Витебская обл. Сенненский р-н д.Заозерье

Как я натягивал проволоку на рамки

Пока я занимаюсь поиском сухого дерева для изготовления корпусов, расскажу как можно натянуть проволоку на ульевую рамку. Хорошо так натянуть, качественно, чтобы аж звенела, как струны балалайки, но при этом не особо напрягаться, не тянуть эту проволоку голыми руками.

Думаю, операция эта важна, потому как потом на струны будет напаиваться лист вощины. А как он прикрепится на кривую, висячую проволоку? Тоже косо-криво, волнами. Пчелы глянут и скажут: «У нашего хозяина руки растут из одного места, полетели искать другого…» И весь вам мед…

Когда наделал рамок, задумался и я: как же быстро и хорошо натянуть проволоку? 400 рамок. Если просто тянуть руками, это же на пальцах кожи не останется… Просматривал на Youtube ролики и наткнулся на видео Геннадия Степаненко, в котором он подробно рассказывает, как оснащает рамочки. Подсмотрел я у него идею приспособления и решил сделать его сам.

Нашел кусок старой столешницы, по размеру немногим больше, чем ульевая рамка. В местах, где будут располагаться верхняя и нижняя планки рамки, прибил ограничители из кусков бруска. Со стороны левой боковой планки прибил упор, тоже из куска бруска, уступом.

А со стороны правой планки приспособил вот такой рычаг-эксцентрик на оси.

Если рычаг опустить вниз, то он эксцентриком будет надавливать на боковую планку.

Все, приспособление готово. Еще мне для полного счастья понадобятся маленькие гвозди, которыми штапики прибиваются, кусачки и молоток.

Ну, и проволока, само собой. Она продается в специализированных магазинах в катушках по 250 граммов или полкило. Есть из черного металла, а есть и из нержавейки. Вторая, конечно, лучше – долговечней, ведь мед окисляет металл. Можно проволоку и через интернет купить. Недавно я разделительные решетки приобрел – намного дешевле получилось.

А мне отец подсобил. Ему много лет назад досталась труба, то ли вытяжная, то ли еще какая, только стенки ее были сплетены из этой самой проволочки-нержавейки. Именно такой, какая нужна – 0,3…0,4 мм толщиной. Трубу он расплел, и намотал несколько таких вот «рожек», которые сейчас и пригодились.

Кладу рамку на свою столешницу.

Отверстия в боковых планках у меня уже проделаны, когда изготавливал рамки, сразу их и просверлил. Забиваю напротив верхнего отверстия гвоздик, но не до конца.

По диагонали рамки, напротив нижнего отверстия забиваю второй гвоздик.

Далее надавливаю рычагом на правую боковушку. Она прогибается миллиметров на 5 точно.

Рамка имеет возможность смещаться, поэтому левая боковушка тоже прогибается.

В таком положении продеваю проволоку через отверстия, начиная с верхнего правого, где забит гвоздик.

Конец струны, который вышел внизу левой боковушки наматываю на гвоздик. Один-полтора оборота.

И забиваю гвоздь до конца.

Остаток проволоки откусываю, но не под самую шляпку гвоздя, а оставляя 3-4 мм. Бывает, нужно сделать перетяжку, тогда шляпку гвоздя можно приподнять и, взявшись за оставленный хвостик пассатижами, размотать его, натянуть сильнее. Только хвостик этот острый, как игла, я его вдавливаю в древесину, чтобы не пораниться.

Теперь проволоку, не прилагая особых усилий, от руки натягиваю, начиная от закрепленного края.

Второй конец также закрепляю, намотав на гвоздь и забив его до конца молотком.

Поднимаю вверх рычаг с эксцентриком.

При этом боковые планки освобождаются, стремятся выпрямиться, и натягивают проволоку окончательно, как лук тетиву. Проверяю, чтобы рамка имела вид прямоугольника, а не ромба — иногда приходится поправлять.

Все, натяжка получается такая, что на струнах можно играть, как на балалайке.

Если наловчиться, то вся процедура занимает от силы минуту-полторы. И все свои 400 рамок я натянул за несколько вечеров. Вот они, на чердаке лежат, ждут своего часа.

Вощина уже закуплена через интернет, уже приехала автоперевозчиком, лежит и пахнет на всю мастерскую. Буду наващивать – обязательно расскажу.

А вот, собственно и тот видеоролик, из которого я узнал, как натянуть проволоку на рамку быстро и эффективно. Спасибо Геннадию!

P.S. После двухмесячного хранения проволока на рамках сильно ослабла вследствие того, что глубоко прорезала древесину. Теперь я натягиваю вот так.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Ульевые рамки. Оснащение проволокой

После изготовления ульевых рамок их необходимо оснастить проволокой. Натянутая проволока служит арматурой при наващивании рамок. Хочу отметить, что существует бесчисленное множество методик натягивания проволоки на ульевые рамки и способов её закрепления. Имеются даже специальные механизмы для оснащения ульевых рамок проволокой, которые применяются на крупных пасеках.

Я постараюсь изложить свою, проверенную годами, методику, пригодную для небольших любительских пасек.

Зачем ульевые рамки оснащаются проволокой?

1. На натянутой поволоке в момент наващивания прочно и в одной плоскости закрепляется искусственная вощина.

2. Благодаря натянутой проволоке сотовые рамки приобретают дополнительную прочность. На проволочной основе восковые постройки пчёл не разрушаются при перевозках на кочёвку и обратно.

Выполнение работ по оснащению ульевых рамок проволокой требует больших затрат труда и времени. Чтобы снизить их, необходимо совершенствовать навыки и шире применять различные приспособления.

Одно из важнейших условий качественного натяжения проволоки на рамки – правильная разметка отверстий в боковых планках ульевых рамок. Выполнению этой операции помогает шаблон. Изготовить его несложно. Мне уже много лет таким шаблоном служит обычная боковая планка, в которой просверлены нужные отверстия.

Шаблон прикладываю к рамке и шилом размечаю будущие отверстия. Основное условие при этом – ровное расположение рядов проволоки в линию точно посередине планки и на равном расстоянии друг от друга. Отверстия в шаблоне и обеспечивают такую правильную разметку.

Следующая операция – просверлить отверстия после разметки. В практике пчеловода для этих целей применяются рычажные устройства – дыроколы и шило. Но они оставляют заусенцы и нередко раскалывают планки, поэтому я отказался от них. Считаю, что лучше сверлить отверстия диаметром не более 2 мм дрелью. Сверлами обеспечивается лучшее качество работы, так как предотвращаются расколы древесины и в высверленные отверстия легче втянуть проволоку.

Проволока применяется только специальная, купленная в пчеломагазине. Продаётся для рамок проволока толщиной 0,6 мм в катушках весом 250-700 г. Такая проволока не окисляется, что очень важно, так как в рамках хранится мёд, уникальный полезный продукт.

Верхняя струна проволоки должна находиться на расстоянии 2 -3 см от верхнего бруска рамки. Считаю, что на стандартной рамке достаточно натянуть четыре струны. Соты не обрываются, концы натягиваемой проволоки находятся с одной стороны, а это ускоряет закрепление проволоки и наващивание рамок электрическим способом. На рамки для многокорпусных ульев натягиваю три струны, на полурамки – две.

Для натягивания проволоки на рамки необходимы плоскогубцы с кусачками. Катушку закрепляю в держателе, что предотвращает запутывание проволоки и ускоряет работу. Сначала протягиваю проволоку в отверстия с небольшим запасом по краям, затем натягиваю и закрепляю. Натянутая проволока должна звенеть как струна гитары.

Важно хорошо закрепить проволоку. Испробовал много методов по её закреплению. Начинал с самого простого способа, каким скручивают провода электрики. Проволока после натяжки оборачивается вокруг планочки и продевается во внутреннюю часть рамки. Затем плотной спиралью оборачивается вокруг струны – 8-10 витков, излишки откусываются. Также поступал со вторым концом. Метод хорош, не требует дополнительных гвоздиков, но трудоёмок, требует значительного внимания, хорошего зрения и дополнительных физических сил.

В последние годы мне понравился способ закрепления проволоки с помощью двух десятимиллиметровых гвоздиков. Заранее забиваю их в боковую планку вверху и внизу напротив просверленных отверстий. Натянув проволоку плоскогубцами, быстро оборачиваю её пару раз вокруг гвоздика и забиваю ударом молотка. Так же поступаю со вторым концом. Лишнюю проволоку удаляю кусачками. Можно сэкономить на гвоздиках, для чего при сколачивании рамок не добивать на одной планочке верхний и нижний гвозди, а после натягивания проволоки добить и “убить двух зайцев”. Но в этом случае перерасходуется проволока.

К сожалению, дерево устаёт, проволока врезается в планочки, струна ослабевает. Чтобы этого не случилось, можно в отверстия вставить обыкновенные канцелярские кнопки или рядом с отверстием вбить скобочки из проволоки и через них потянуть проволоку. Это замедлит натяжку, но зато проволока не будет врезаться и провисать, а прочность сота увеличится.

Оснащение проволокой ульевых рамок – залог создания надёжного сотового хозяйства на пасеке.

Как натягивать проволоку в рамках правильно

Пчеловод
Пчело-стаж:начинающий
Пчелосемей:1-10
Ульи:Многокорпусные
Пасека в:Украина, Харьковска обл.

Вертикальная W протяжка проволоки, с помощью пневмостеплера.

Протягивание проволоки, занимают большую часть работы связанную с рамками. Чтобы ускорить этот процесс и увеличить производительность труда мы применяем пневматический степлер.
При этом способе рамка протягивается проволокой вертикально в виде английской буквы W, проволока закрепляется скобкой к верхнему и нижнему брускам с помощью пневматического степлера, подача проволоки осуществляется с отдельно закрепленной катушки.
Лучше один раз увидеть чем 100 раз прочитать.

Пчеловод
Пчело-стаж:6-10 лет
Пчелосемей:11-20
Ульи: Крылатские
Пасека в:Чеховский р-н Московской области

Страна:Russia

Способ оригинальный. Скобку ещё ни разу в ногу или выше на засаживал?

Пчеловод
Пчело-стаж:31-40 лет
Пчелосемей:41-60
Ульи:Павильон на украинскую рамку
Пасека в:Полтавская обл.

Страна:Ukraine

Пчеловод
Пчело-стаж:начинающий
Пчелосемей:1-10
Ульи:Многокорпусные
Пасека в:Украина, Харьковска обл.

Так как данный способ еще не опробован во время пчеловодного сезона, неизвестно какие могут вылезти бока пои откачке меда, как будет держать рамка сот, и пр. поэтому детального видео с подробностями нет.
Катушка расположена за спиной человека который работает со степлером, подача проволоки осуществляется самонатягиванием.

Все о проволоке для пчелиных рамок

1. Особенности
2. Назначение и устройство
3. Виды
4. Способы натяжения

Пчеловодство – увлекательное и прибыльное занятие, а пчелиный мед является уникальным продуктом, вкусным и полезным. Все без исключения знают, что мед в улье находится в сотах, но не все знают, что эти соты могут весить до пяти килограммов. Удерживают такую тяжесть деревянные рамки, армированные тонкой прочной проволокой. Об особенностях материалов для натяжки рамок, о способах их натяжки и пойдет речь в данной статье.

Особенности

На пчелиную рамку натягивается специальная проволока, на которую в дальнейшем будет крепиться вощина. Такой материал может иметь разный состав и толщину. Различаются они и по материалу, и по характеристикам.

Проволока должна соответствовать определенным требованиям:

• она должна быть особо прочной;
• иметь высокую устойчивость к коррозии;
• обладать способностью противостоять растягиванию, а значит, провисанию при повышении температуры;
• быть пригодной к использованию в пищевых целях.

К особенностям данного материала стоит отнести и то, что такую проволоку рекомендуют натягивать при температуре выше 20 градусов, иначе она может в дальнейшем провиснуть.

Назначение и устройство

Основным назначением проволоки является армирование. Она служит для усиления и обеспечения дополнительной прочности сот, а также создает опору для листов вощины при наващивании пчеловодческих гнездовых рамок. Процесс наващивания сложный и трудоемкий, требующий использования специальных приспособлений, устройств и инструментов.

Для небольших любительских пасек достаточно использовать наиболее простые инструменты:

• деревянная рамка;
• проволока;
• шило – для прокалывания отверстий в боковых планочках пчелиных рамок;
• плоскогубцы – ими фиксируют концы проволоки;
• гвоздики – непосредственно служат фиксаторами;
• молоток – для их забивания.

Чтобы избежать порезов в процессе работы, стоит использовать специальные перчатки без пальцев.

Следует заметить, что на больших пасеках требуется использование специальных приспособлений и устройств.

Проволока, используемая для пчелиных рамок, бывает разных видов. Этот материал может отличаться по весу, составу.

Как правило, проволока для пчелиных рамок продается в катушках. Размер и вес катушки может варьироваться:

• у больших – до нескольких десятков килограммов;
• у маленьких или стандартных – от 500 до 400 и даже 250 граммов.

Многие пчеловоды, стараясь сэкономить, приобретают мотки больших размеров, а затем перематывают их в катушки меньшего размера.

Пчеловоду стоит знать, что покупка больших катушек или оптовая закупка маленьких катушек обойдется ему дешевле (иногда в половину цены).

По материалу

Для натяжения пчелиных рамок может использоваться проволока из разных материалов.

• Изделия из нержавеющей стали. Наиболее распространено использование именно этого варианта. Ее предлагают пчеловодам отечественные и зарубежные производители. Разница заключается не столько в качестве, сколько в цене изделия. Так, продукция из Индии или Китая зачастую стоит дешевле. Нержавейка служит долго. Она пригодна для использования в пищевых целях, не окисляется.
• Фехралевая проволока. Производится она из сплава ряда металлов и, что немаловажно, стоит дешевле нержавейки, при этом превосходя ее по ряду показателей. У пчеловодов об этой проволоке только позитивные отзывы.
• Нихромовая проволока. Это качественный материал, обладающий хорошими характеристиками. Стоит она дороже иных вариантов, да и найти ее не всегда легко.
• Наиболее дешевая, но и менее качественная – железная (или черная) проволока. Она нестойка к эрозии, служит недолго, пачкает руки, а часто и мед.

Выбор материала зависит от личных предпочтений пчеловода. Здесь немаловажную роль играет цена и доступность изделий.

По характеристикам

Выбирая моток, нужно обратить внимание на его диаметр. Часто именно от толщины зависит стойкость к растягиванию. Прежде всего это относится к нержавейке. Ее толщина не должна быть меньше 0,5 мм. Отечественная промышленность производит данную продукцию диаметром 0,56 мм. Нержавейка из Индии и Китая, как правило, выпускается диаметрами 0,5 мм, 0,4 мм, 0,33 мм.

Нихромовая проволока также имеет высокую стойкость к растягиванию. Ее диаметр может быть 0,37 мм. Такая толщина позволяет более аккуратно проводить наващивание рамок, да и пчелы на такой вощине быстрее отстраивают соты.

Изделия из фехраля тоже не тянутся, что позволяет использовать для натягивания рамок малый диаметр.

А вот железо должно быть толстым – не менее 0,55 мм в диаметре, ведь оно наиболее подвержено растягиванию.

Способы натяжения

В настоящее время существуют разные варианты натягивания пчелиных рамок. Наиболее часто используют вариант с четырьмя рядами, реже – пятью или тремя. Существуют также натяжка зигзагом, W-образная.

На любительских пасеках, где небольшое количество пчелиных рамок, проволоку можно натягивать даже на коленях. Многие пчеловоды проводят подобную работу шилом, прокалывая отверстия в боковых планочках пчелиных рам. При этом проволока заводится в отверстия, как правило, в четыре ряда, а конец ее фиксируется за верхний гвоздик.

Затем при помощи плоскогубцев производится ее натяжение, а после и фиксация за нижний гвоздик.

При больших объемах работы возникает необходимость в механизации, которая ускорит сборку самих рамок и натягивание проволоки. Так, вместо молотка рекомендуется использовать степлер. Простое устройство – дырокол ускорит пробивание – отверстий для проволоки в боковых планочках рамки. Кроме того, такое приспособление делает расстояние между отверстиями одинаковыми. Быстрее натянуть рамки поможет специальный станок, да и натяжка на нем будет более качественная.

О том, как сделать пчелиную рамку своими руками, смотрите в следующем видео.

Как натягивать проволоку в рамках правильно

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса – как натянуть проволоку в рамку правильно, сколько проволок использовать и как натягивать проволоку, вертикально или горизонтально, вопрос крайне важный – неправильно натянутая рамка приводит к печальным последствиям.

При натягивании проволоки следует учитывать много факторов, например, формат рамки — используется рамки Дадана или украинские – узковысокие рамки.

Если рамка узковысокая (украинская рамка), проволока натягивается вертикально.

Возникают сложности с чисткой верхнего бруска от наростов воска и прополиса, решить эту проблему просто, если заранее сделать пропил циркуляркой на 1 мм посередине бруска, проволока «утапливается» в пропил и не мешает при работе с рамкой.

Если рамка размера Дадан, проволока натягивается горизонтально.

Почему именно такое расположение проволок? При откачке рамок Дадана с вертикальными рядами проволок, особенно на радиальных медогонках, сот отрывается от нижней планки и сплющиваясь сдвигается вдоль проволок к верхней планке. Ячейки деформируются в основном в верхней части сота. На хордиальных медогонках происходит, тоже самое, но реже и в меньшей степени. Чаще всего деформация сота происходит при слишком резком старте или остановке ротора медогонки.

Сколько нужно натягивать проволок в рамку Дадана или узковысокую рамку.

Многие пчеловоды, для экономии проволоки, натягивают проволоку в три нитки и им вполне хватает. Но это верно, только если пасека стационарная, а не кочевая. Если пасека кочевая, то часты случаи обрыва сотов, особенно если рамки полномедные или соты свежеотстроеные. Также при откачке меда соты могут быть сломаны от чрезмерных усилий.

Четыре нитки проволоки могут вполне обеспечить крепость сотов при кочевке и откачки проволоки.

Кроме всего прочего четыре нити обеспечивают дополнительную прочность и вощина при отстройке не деформируется.

Некоторые практики натягивают в пять рядов проволоки, что обеспечивает спокойную качку меда на любых режимах, а также безопасную кочевку.

Для Рутовских рамок вполне хватит и трех ниток проволоки.

Для магазинных рамок многие используют две нитки проволоки, проволока делит пространство на три примерно равных части. К верхнему бруску вощину притирают так, чтобы после загиба вощина находилась в середине бруска. Но при откачке свежеотстроенных сотов они могут ломаться. Три нитки проволоки для магазинных рамок гарантируют целость рамок при откачке.

На каком расстоянии друг от друга располагается проволока в магазинной рамке? В магазиной рамке от низа верхнего бруска 0,5 см, остальные две проволоки на равном расстоянии друг от друга – 7 см.

Количество проволок в магазинной рамке, конечно, нужно варьировать в зависимости от целей. Например если хотят получить из магазинной строительную рамку или рамку для получения сотового меда, то вполне хватит и одной проволоки, натянутой на 0,5 см ниже верхнего бруска — верхняя проволока позволяет крепить узенькую полоску вощины.

Вот такие мелочи помогут сделать рамки крепкими и позволят спокойно работать с рамками, кочевать или откачивать мед на любых медогонках.

Пчёлы и мёд

Габариты и конструктивные особенности самих рамок могут быть абсолютно разные. Их размеры подбираются в соответствии с параметрами корпуса улья. Как самая консервативная отрасль сельского хозяйства, пчеловодство во многих вопросах ориентировано на проверенные стандарты:

• верхний брус рамки по ГОСТу должен быть шириной 24 мм +-1 мм;
• просвет между стенкой улика и боковой планкой должен составлять 7 мм;
• расстояние между верхними брусьями нельзя делать менее 12 мм.

Кроме того, требованиями ГОСТа подразумевается верхний брус толщиной 22 мм, но современные пасечники нередко игнорируют этот пункт. Практикуется использование верхних частей рамки толщиной всего 10 мм для уменьшения бессотового пространства между корпусами. Это новшество считается полезным для пчел. Размеры нижней планки – 13 мм×10 мм.

Устаревшие требования к боковым планкам подразумевали толщину 8 мм, сегодня же их изготавливают не менее 10 мм. Это обусловлено тем, что от сильного натягивания проволоки в рамке корпус может прогибаться, а сама металлическая проволока даже прорезать древесину. Стандартная ширина – 25 мм.

Изредка в хозяйствах встречается рамка из проволоки с уширением на боковых планках, но она считается непрактичной, потому что ее сложно устанавливать и извлекать.

Выбор проволоки для рамок

Практически в каждом спецмагазине продается проволока пчеловодная трех видов в катушках: массой 0.25 кг, 0.5 кг и 1 кг. Диаметр у всех вариантов одинаковый – 0.5мм, отличаются они только длиной. Изготавливается она из низкоуглеродистой светлой стальной проволоки общего назначения и применяется для крепления на рамках сот и вощины.

После приобретения катушки и перед установкой ее в рамки нужно тщательно удалить всю консервационную смазку, нанесенную на поверхность для защиты от преждевременной коррозии.

При изготовлении рамок своими руками боковые планки просверливаются на 23 см минимум в 3 ряда, а на 30 см – в 4. Для защиты деревянного корпуса от прорезания рядом с каждым отверстием располагают канцелярские кнопки таким образом, чтобы их дырочка в шляпке совпала с просверленным отверстием в бруске. С этой же целью их укрепляют канцелярскими скобами.

Способы натяжения

Для облегчения труда на пасеке разработано множество приспособлений. Одни из самых используемых – станки для натягивания проволоки из нержавейки. Их применение ощутимо ускоряет процесс, и проволока для рамок натягивается более качественно. Ручное изготовление рамок слишком трудоемко и подходит только небольшим хозяйствам.

К промышленным приспособлениям относятся:

1. Деревянный станок. Он состоит из фанерного основания, металлического держателя для катушки, 4-х стальных колесиков для проволоки со сменным расположением, 3-х упорных углов и винта для отклонения. Для натяжения сетки уже смонтированная рамка с насверленными отверстиями по бокам устанавливается в крепления станка. Одним боковым бруском она должна находиться между упорами, а противоположным – немного прогнуться под воздействием от затяжения винта. Далее нужно последовательно продеть через все отверстия в брусках проволоку, а на поворотах завести ее за ближайшие колесики станка. Именно эта особенность конструкции позволяет избежать запутывания во время процесса. Продев проволоку сквозь все отверстия, ее край фиксируется и начинается натяжка. Для этого проволоку по очереди снимают с колесиков станка. Натянув все участки рамки, проволоку отрезают от мотка и фиксируют этот конец. Для окончательного натяжения нужно ослабить отклоняющий винт, чтобы выровнялась боковая планка.
2. Металлический станок. Его конструкция полностью аналогична, только этот вариант имеет надежный нержавеющий или окрашенный металлический каркас. В отличие от деревянного аналога, это приспособление оборудовано удобной напольной подставкой, которую можно установить и закрепить в выбранном месте. Система работы станка и качество готового изделия то же.

Изобретательные пчеловоды нашли решение, как натянуть проволоку, потратив при этом минимум средств. Кустарное устройство – стол для натяжения проволоки. Для его изготовления понадобится доска 47×22 см толщиной до 3 см. На одном ее конце, отступив по 3 см от каждого края, вбиваются два гвоздя, их высота должна составлять не менее 2 см. Они будут использоваться в качестве упора для боковых брусков.

Второй край доски оборудуется 3 см скобой, выступающей над поверхностью на 2,5 см, с отверстием под винт. Его роль может выполнять винт из мясорубки с подвижной шайбой или просто болт и гайка. Расположенную на конструкции рамку сжимают, слегка повернув винт, после этого вручную натягивают проволоку. Дополнительное натяжение достигается при освобождении изделия от винта.

Видео: станок для протяжки и натягивания проволоки на рамки.

Существуют и альтернативные способы, например, не используя упоры, рамку можно сильно сдавить, намотав на нее толстую рыболовную леску. Также можно натянуть только 2 проволоки вместо требуемых 4-х, отступив по 30 мм от краев, а затем стянуть всю рамку посередине поперечной проволокой. Таким способом достигается большая жесткость, и даже при вторичном вощении рамки не требуют перетягивания.

Наващивание рамок: советы новичку

Наващивание рамок используется для отстройки сотов пчелами. Для этого необходимо иметь вощину, которая представляет собой специально подготовленный восковой лист, на котором находятся отштампованные донышки пчелиных ячеек.

Нужно отметить, что качество вощины должно быть высокое. Наващивание рамок – это не простой процесс, так что если вы новичок, то найдите и изучите максимум информации об этом процессе. Помогут также видеорекомендации.

Для поиска видео, вбейте в любой поисковой системе: “наващивание рамок видео”. Качество используемого материала определяется прочностью вощины на разрыв, качеством воска и размерами ячеек. Необходимо помнить, что прочность вощины во время хранения ее увеличивается на 75% за один месяц, если сравнивать с только что выработанной. Прочность также увеличивается, если ее прогревать на солнце.

• Приспособления для наващивания рамок
• Использование проволоки во время наващивания рамок
• Листы искусственной вощины и их установка

Наващивание рамок тянет за собой обязательную покупку вощины, поэтому этот вопрос нужно решить заблаговременно. Очень важно, чтобы расстояние между параллельными сторонами ячеек вощины было одинаковое (от 5,3 до 5,45 мм.). Также нужно обратить внимание, что вощина должна быть прозрачной на просвет.

Для упрощения поставленной задачи необходимо взять лекало для наващивания рамок. Желательно, чтобы лист вощины для обычной рамки имел размеры 410х260 мм. Для изготовления рамки многокорпусного улья необходимо взять вощину, размер которой составляет 410х190 мм.

Приспособления для наващивания рамок

Приспособление для наващивания рамок поможет сделать этот процесс быстрее.

Отстроенный сот на вощине значительно прочнее естественного. Это связано с тем, что лист вощины намного прочнее и толще средостения естественного сота.

Лекало для наващивания рамок поможет укрепить правильно вощину, которая натягивается между боковыми планками проволокой.

Наващивание рамок продолжается последующей подготовкой рамок.

Очень важно, чтобы боковые планки были прочно закреплены по центру верхнего бруска, а протянутая проволока размещалась в одной плоскости. Желательно проводить протягивание проволоки и сколачивать на пасеке рамки зимой. А закреплять и натягивать рекомендуется непосредственно перед наващиванием рамок.

Наващивание рамок видео поможет правильно разобраться в этом непростом процессе. Наващивание рамок требует только качественных материалов, а именно – вощины. Качество этого материала характеризуется одинаковой просвечиваемостью ячейки, которая состоит из трех ромбиков. Ромбики с более темным окрасом дают знать, что они толще, если сравнивать их с более светлыми.

Если используется такого качества вощина, то пчелам нужно затрачивать больше работы на постоянное «оттягивание» вощины. Чтобы устранить этот недостаток, существует специальное приспособление для наващивания рамок, которое позволяет правильно отрегулировать на «вафельнице» «правильный» пресс.

Навящивание рамок требует максимальной самоотдачи. Искусственную вощину необходимо изготавливать исключительно из чистого пчелиного воска. Также вощина должна иметь приятный восковой запах. Лекало для наващивания рамок поможет пчеловоду качественно подготовить лощину. На ее изготовление идут обрезки от вощины, забрус, старые соты и остальной материал хорошего качества. Для того чтобы получить хорошего качества «домашний» воск, необходимо уделить особое внимание его цвету и аромату.

Приспособление для наващивания рамок в домашних условиях («вафельница», вальцы и остальные более совершенные приборы) в любой момент можно купить в магазинах «Пчеловодство». А просмотр видео под названием “наващивание рамок видео” поможет разобраться, что и как работает.

Использование проволоки во время наващивания рамок

Наващивание рамок представляет собой закрепление в рамках заранее подготовленных листов искусственной вощины, которая состоит из двух отдельных процессов — протягивание проволоки в рамках и прикатывания к закрепленным проволокам и к бруску рамки листа.

Весь процесс можно значительно упростить, используя лекало для наващивания рамок.

Проволоку используют для более прочного укрепления листов искусственной вощины.

Проволоку рекомендуется использовать луженую мягкую № 27-28. Ее натягивают или в горизонтальном, или в вертикальном направлениях.

Рекомендуется использовать горизонтальное направление проволоки, так как при таком способе можно получить большую прочность прикрепления искусственной вощины. В рамки проволоку необходимо натягивать в три ряда, при нормальном качестве искусственной вощины этого вполне достаточно.

Перед тем, как начать натягивать проволоку, необходимо сделать по три отверстия в боковых планках (одно против другого). Нижние отверстия — на расстоянии 5 см от нижней планки, а верхние — на расстоянии 5 см от верхнего бруска рамки. Рекомендуется посредине, между этими отверстиями, сделать еще одно, третье отверстие.

Все отверстия необходимо делать тонким прямым шилом, протыкая им через всю боковую планку, изнутри рамки, под прямым к ней углом. Приспособление для наващивания рамок и здесь поможет сделать это быстрее, а именно, используя жестяной или железный шаблон (на них уже есть соответствующие отверстия), можно сделать все быстрее и точнее.

Поочередно шаблон прикладывают с внутренней стороны к боковым планкам и в имеющиеся отверстия вводят шило. Кроме скорости работы, использование такого шаблона позволяет добиться желанной точности, которая крайне необходима для правильной отстройки сотов.

Кроме шила, на больших пасеках применяют дырокол, который еще больше упрощает работу. Через все шесть отверстий, которые сделали, необходимо протянуть проволоку. Для этого один конец проволоки необходимо ввести в самое нижнее отверстие боковой планки (правой) с наружной стороны и, через весь просвет рамки протянуть проволоку.

Выводят проволоку наружу из левой боковой панели, а именно через нижнее отверстие. После этого, конец проволоки вводят в среднее отверстие левой планки снаружи и, через весь просвет опять протягивают проволоку.

Листы искусственной вощины и их установка

Наващивание рамок может проходить в разных местах: специализированных или в домашних условиях.

Тем, кто планирует этим заниматься дома, рекомендуется посмотреть видео, которое можно найти по соответствующему запросу “ наващивание рамок видео”.

Наващивание рамок специальной вощиной кустарного производства, которая характеризуется меньшой прочностью, проволоку необходимо натягивать не в 3, а в 4 ряда.

В таком случае все отверстия необходимо располагать на боковых планках, а расстояния должны равняться 3, 5, 7 см одно от другого.

В рамке проволоку необходимо натягивать достаточно туго. Это делается до того, пока во время прикосновения к ней, рамка создавала звуки, наподобие струн гитары, а не дребезжала. Недопустимым является и слишком большое натяжение проволоки, так как при этом будут деформироваться боковые планки. Слабое натяжение проволоки также недопустимо, так как она обвисает, что приведет к волнистости самой соты.

Наващивание рамок – это очень ответственный процесс, приступая к которому нужно проверить, соответствуют ли листы искусственной вощины внутренним размерам рамок. В обязательном порядке нужно соблюдать следующие условия:

• длина листа искусственной вощины обязательно должна быть такой, чтобы между его боковыми планками и боковыми сторонами рамок оставались небольшие просветы, ширина которых находится в пределах 2-3 мм.
• ширина листа искусственной вощины берется из расчета того, чтобы она была равна просвету между нижней планкой и верхним бруском рамки. В таком случае, после прикатывания листа искусственной вощины к верхнему бруску, между нижней планкой рамки и нижним краем листа получится просвет примерно в 8-10 мм.

Если не оставить боковых и нижнего просветов, искусственная вощина во время ее отстройки пчелами может деформироваться, и сот сделается волнистым. Наващивание рамок подразумевает также использование специальных лекал.

Лекало делается в соответствии с размером внутреннего просвета рамки, а толщина составляет 12 мм. С нижней части к ней прибивают две небольшие планки по 30 мм шириной, 300 мм длиной и 15 мм толщиной. Обязательно нужно придерживаться следующего условия: концы должны выступать на 17,5 миллиметров с каждой стороны доски.

Далее стоит перевернуть рамку и поставить ее на выступы доски-лекала (верхним бруском вниз). Лист вощины укладывают на верхний брусок рамки и доску-лекало таким образом, чтобы края его находились на уровне с краями бруска. Потом края листа искусственной вощины прикатывают катком к бруску рамки, которую перед этим нагревают в горячей воде. Но можно также прикатывать вощину к рамке и с помощью деревянного бруска.

После того, как лист искусственной вощины прикатали к верхнему бруску, рамку необходимо повернуть в сторону доски-лекала, при этом, желательно, оставить верхний брусок на небольшом выступе доски-лекала. Не нужно забывать и о проволоке. Ее необходимо вдавить в лист искусственной вощины. Делают это с помощью прокатывания нагретой шпорой. Желательно, чтобы доска-лекало имела гладко оструганную поверхность.

Таким образом, наващивание рамок – несколько сложный процесс, требующий внимания, усердия и точности в исполнении.