Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Cтропила односкатной крыши: основной элемент кровли

Односкатная крыша: ТОП-30 вопросов-ответов

Среди различных видов кровли односкатная крыша числится одним из простейших вариантов. Она популярна у начинающих строителей и домашних мастеров. Самостоятельно возводимая конструкция не нуждается в запредельных навыках. При этом позволяет сэкономить на вполне доступных материалах.

Особенности, преимущества и недостатки односкатной крыши

Односкатная кровля представлена единственной скатной плоскостью, расположенной под углом к горизонту. Ноги стропильной системы связываются и поддерживаются мауэрлатами, установленными на гребни стен разной высоты.

Данный вид предоставляет следующие преимущества:

  • экономию строительных материалов;
  • доступное проектирование и простой монтаж;
  • рациональное использование чердачного пространства;
  • низкую парусность (при соответствующем ориентировании относительно преобладающих ветров);
  • невысокую нагрузку на строение;
  • возведение независимо от размеров здания.

Единая плоскость, особенно, если она установлена под небольшим углом, без проблем поддается ремонту и дает возможность применять разнообразные кровельные материалы.

Недостатки односкатной крыши:

  • В связи с высокой зависимостью от снеговых нагрузок нуждается в тщательном расчете прочности используемых при возведении элементов.
  • При малых углах наклона требует усиленной тепло- и гидроизоляции.

К относительным минусам также относят неприглядность внешнего вида, что можно компенсировать за счет оригинальных дизайнерских решений.

На какую высоту поднимать стену

Чтобы придать кровле необходимый наклон (от 6 до 60⁰), одна из опорных стен должна быть выше ругой. Для вычисления разницы применяется формула прямоугольного треугольника. В процессе вычисления угла наклона используется информация о динамических и статических нагрузках. Угол также зависит от материала, применяемого в качестве кровли:

  • металлочерепица – 30–35⁰;
  • профнастил – 8–20⁰;
  • шифер – 20–50⁰;
  • мягкая кровля – 5–20⁰;
  • фальцевая кровля – 18–30⁰.

При расчетах длины ската необходимо учесть свесы, которые оберегают стены строения от влаги. Минимальный выступ для одноэтажных зданий – от 60 см, а для двухэтажных – 120 см.

Какой материал выбрать для стропил односкатной крыши

Поскольку стропильная система зачастую подвергается высоким нагрузкам, к выбору материала для ее элементов необходимо подходить с особой тщательностью. В качестве стропил используется:

  • Деревянный брус, сечением 50Х100 мм. Наиболее популярный вариант. Легко поддается обработке и подгонке.
  • Доски толщиной от 50 мм. Такая стропильная система зависима от кровельного материала.
  • Металлический профиль. Обеспечивает прочную, надежную конструкцию. Однако металл подвержен коррозии, создает сложности при обрезке, крепеже и пр.

Внимание! Поскольку древесина чувствительна к огню и влаге, перед использованием в качестве строительного материала она обрабатывается с помощью специальных пропиток, а также проверить на выдержанность.

Подготовка каркаса для односкатной крыши

При подготовке каркаса односкатной крыши необходимо составить проект, распланировать фронт работ, обзавестись необходимыми материалами и инструментом.

Какой материал использовать

Надежность и долговечность кровли напрямую зависит от правильно подобранного материала:

  • Для изготовления стропильной системы, балок и мауэрлата используется брус из хвойных пород дерева с влажностью не выше 20% и прошедший соответствующую обработку против гниения, паразитов и пр.
  • Обрешетка делается из бруса или досок. Особое внимание уделяется отсутствию сучков, а толщина зависит от кровельного материала.
  • Торцевая планка изготавливается из обрезных досок или доборных элементов.

Крепеж осуществляется с помощью гвоздей, анкерных болтов или саморезов. Для увеличения прочности возможен комбинированный вариант.

Подготавливая материалы для односкатной крыши, также необходимо позаботиться об утеплителе.

Установка основных стропил

Основные стропила могут быть установлены двумя способами:

  1. На торцы стен разной высоты. Обеспечивает экономию пиломатериалов. Для упора стропильной ноги несущая стена поднимается на высоту кровли.
  2. Треугольная ферма. Конструкция, состоящая из стропил, балок и стоек, собирается на земле и устанавливается на штатное место с помощью подъемных механизмов.

Установка стропильных ног осуществляется при помощи дополнительных опор и подкосов. На количество и расположение стропил влияют:

  • Угол ската.
  • Длина и вес ноги.
  • Расстояние между кровлей и стеной.
  • Вид кровельного материала.
  • Особенности теплоизоляции.

При длине пролета более 4,5 м во избежание прогиба стропила укрепляются с помощью подстропильных ног.

Установка растяжек

Растяжки обеспечивают жесткость конструкции и равномерную нагруженность опорных стен. Основным элементом системы является мауэрлат – опора нижнего края стропильной ноги в виде бруса или бревна. Монтаж мауэрлата зависит от материала стен. Для его крепления используются закладные шпильки, металлические уголки, анкерные болты, стальные или деревянные нагели и пр.

Выбор изоляционных пленок и утеплителя

После завершения монтажа стропильной системы на готовую конструкцию укладывается гидро- и теплоизоляция, а также производится обрешетка.

Пароизоляция

Защищает кровлю от пара и конденсата. Предупреждает коррозию металлических элементов и гниение деревянных конструкций. Качественная пароизоляция односкатной крыши обеспечивает экономию на ремонте и обслуживании крыши. Основные виды:

  • Пергамин. Используется для защиты перекрытий неотапливаемых чердаков с засыпной теплоизоляцией. Оптимальное решение для волокнистого утеплителя, имеющего вентиляционный зазор.
  • Полиэтиленовая пленка. Обеспечивает глухой барьер, исключающий проникновение влаги. Представлена двухслойным полотном. Относится к бюджетному варианту.
  • Антиконденсатная пленка (Металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля). Имеет гладкую и шероховатую стороны. Последняя служит для удержания влаги.
  • Мембраны (Шифер, черепица, ондулин). Отличается от полиэтиленовых пленок способностью к пропусканию пара. При монтаже нуждается в вентиляционном зазоре между утеплителем. Подразделяются на псевдо-диффузные, диффузные, супердиффузные и «умные». Отличаются паропроницаемостью.
  • Отражающая. Представлена фольгированной пленкой с металлизированной поверхностью. Стойкая к высокой температуре и механическому воздействию. Обладает теплоизолирующими свойствами.

При выборе пароизоляции, помимо паропроницаемости учитывается прочность и долговечность материала, особенности монтажа, цена и производитель.

Гидроизоляция

Гидроизоляция односкатной крыши зависит от разновидности кровли, которая может быть вентилируемая и невентилируемая. На первой могут возводиться террасы, клумбы, бассейны и прочие элементы. В вентилируемых крышах между гидроизоляцией и утеплителем присутствует воздушная прослойка.

Гидроизоляция односкатных крыш производится с помощью рулонных материалов: рубероидов, мембран и пленок. Поскольку монтаж производится внахлест, при расчете необходимо учитывать дополнительный расход материала.

Утеплитель

Утепление односкатной крыши позволяет снизить общие тепловые потери. При выборе утеплителя учитывается его:

  • плотность. Чем ниже этот параметр, тем меньше нагрузка на стропила;
  • коэффициент теплопроводности. Не должен превышать 0,05 Вт/м∙°C,
  • стойкость к негативным факторам окружающей среды;
  • влаго- и огнестойкость.

В качестве утеплителей используется базальтовая минвата, пенополистирол, жидкий пенополиуретан и пр.

На какие сооружения рекомендуется односкатная крыша

Односкатные крыши преимущественно применяются в малоэтажном, малогабаритном строительстве. Такой вид кровли характерен для построек хозяйственного назначения, а также веранд, террас, гаражей и пр.

В жилых зданиях такая кровля используется крайне редко и свидетельствует об оригинальности владельца, либо о его ущемленном бюджете.

Выбор кровельного материала

От выбора кровельного материала для односкатной крыши зависит удобство монтажа, нагрузка на стропила, срок службы, ремонтопригодность, а также внешний вид. Каждой кровле присущи свои достоинства и недостатки.

Металлочерепица

Металлочерепица — листовой материал из оцинкованной стали, защищенный с помощью полимерного покрытия.

Достоинства:

  • Простой и быстрый монтаж.
  • Стойкость к механическому воздействию.
  • Легкость (1 м²/3–5 кг).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Доступная цена.

Недостатки:

  • Недостаточная шумоизоляция.

Мягкая кровля

Гибкая черепица производится из стеклохолста, на который нанесен битумный слой. Защита от ультрафиолета обеспечивается с помощью базальтовой или сланцевой крошки.

Достоинства:

  • Гибкость.
  • Легкость.
  • Быстрый монтаж.
  • Водостойкость.
  • Шумоизоляция.
  • Устойчивость к механическому воздействию.

Недостатки:

  • Неудобство ремонта (слипание соседних плиток).
  • Невозможность монтажа при отрицательных температурах.
  • Необходимость в дополнительных материалах (фанере), что увеличивает стоимость монтажа.

Композитная черепица

Композитная черепица отличается многослойной структурой. Объединяет достоинства керамической и металлочерепицы.

Достоинства:

  • Простота монтажа.
  • Легкость.
  • Долговечность.
  • Высокая степень тепло- и звукоизоляции.
  • Огнестойкость.
  • Широкий выбор цветов.

Недостатки:

  • Высокая цена и стоимость монтажных работ.

Профнастил

Кровельный профлист представлен профилированными листами горячеоцинкованной стали. Может иметь полимерное покрытие.

Среди преимуществ профнастила отмечают:

  • Высокую прочность на изгиб.
  • Скорость и удобство монтажа.
  • Ремонтопригодность и долговечность.
  • Невысокую стоимость.

Минусы:

  • Низкий показатель шумоизоляции.

Ондулин

Внешне напоминает шифер. Представлен листами с волнистой поверхность. Производится из целлюлозных волокон.

Достоинства:

  • Высокая водостойкость.
  • Экологичность.
  • Легкость (6,5 кг/лист 1Х2 м).
  • Быстрый монтаж.
  • Низкая цена.
  • Бесшумность.

Недостатки:

  • Низкая прочность.
  • Пожароопасность.
  • Невысокий ресурс.
  • Выгорание цвета.

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля производится из гладких стальных листов. Обеспечивает идеальный сток воды при небольших уклонах. Листы соединяются при помощи зацепов.

Достоинства:

  • Огнестойкость.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Относительно небольшой вес (4–5 кг/м²).
  • Возможность монтажа при низких температурах.

Минусы:

  • Высокая подверженность механическим нагрузкам.
  • Необходимость утепления.

Если внешняя привлекательность не играет особой роли, односкатная крыша отлично удовлетворит требования к кровле практически любого здания. При самостоятельном возведении она позволит усовершенствовать столярные и строительные навыки и ощутимо сэкономить финансы.

Конструкция стропильной системы односкатной крыши

Для возведения небольших построек и домов нет необходимости в устройстве кровли сложной конфигурации. В качестве проектного решения может быть принята стропильная система односкатной крыши. При этом схема упрощается, но появляются некоторые нюансы.

Преимущества и особенности односкатной системы

К достоинствам можно отнести:

  • простой расчет;
  • уменьшение количества узлов и присоединений;
  • упрощение монтажа;
  • снижение затрат на древесину;
  • устойчивость в ветровым нагрузкам;
  • ремонтопригодность.

Односкатная крыша устойчива к внешним негативным условиям, незатратна и проста в монтаже

При решении сделать такую крышу своими руками необходимо учесть следующие ее особенности:

  • необходимость возведения высоких продольных стен здания или специальных каркасов;
  • сложность использования подкровельного пространства в качестве мансардного помещения;
  • располагать дом или постройку на участке нужно так, чтобы в большинстве случаев ветер дул на высокую стену строения (необходимо ознакомиться с розой ветров района строительства);
  • угол наклона принимается в зависимости от используемого материала покрытия.

Схема включает в себя следующие основные элементы:

  • два мауэрлата;
  • стропильные ноги.

Конструкция стропильной системы односкатной кровли

При больших пролетах потребуется устройство своими руками дополнительных элементов, раскрепляющих несущие балки и увеличивающие их несущую способность:

  • подстропильные ноги (подкосы);
  • стойки;
  • прогоны;
  • лежни;
  • схватки.

Все элементы изготавливаются из древесины хвойных пород первого или второго сорта. Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий материал необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • место рубки (лучше выбирать северные регионы);
  • время рубки (прочнее будет дерево, срубленное в конце зимы – начале весны).

Расчет системы

Перед тем, как приступать к сборке конструкции своими руками, необходимо сделать расчет и правильно подобрать сечение всех элементов.

Устройство кровли – ответственный процесс, в котором нельзя допускать ошибок.

В зависимости от ширины здания и необходимого сечения стропильной ноги для проектируемого пролета, подбирают конструктивное решение стропильной системы.

Расчет длины стропильных ног

Подбор сечения

При возведении дома профессиональными строителями по заранее подготовленному проекту выполняется расчет по двум предельным состояниям, который определяет высоту и ширину несущих балок по двум требованиям:

  • жесткости;
  • прочности.

Зависимость конструкции от величины пролета

При строительстве частного дома своими руками расчет можно не выполнять, но необходимо учесть рекомендации в зависимости от пролета. Стропила на односкатной кровле всегда наслонные.

  1. Пролет до 4,5 метров. Схема предполагает использования цельных стропильных ног, без раскрепления подкосами или стойками. Удобно и пользовать, если планируется устройство мансарды: позволяет увеличить свободное пространство за счет отсутствия промежуточных опор. Рекомендуемое сечение стропил при шаге 0,6 м – 50х150 мм, для шага 1,1 м потребуется увеличение до 75х175 мм.
  2. Пролет до 6 метров. В этом случае все зависит от угла наклона и пролета. В некоторых случаях хватит стандартной длины доски или бруса – 6 м. При большом угле наклона и пролете приближенном к 6 м потребуется стыковать стропильные ноги по длине. В качестве дополнительной опоры предусматривают подкосы (подстропильные ноги). В месте примыкания подкоса к стропилу стыкуют ногу по длине. Рекомендуемое сечение при шаге 0,6 м – 50х200 мм, при шаге 1,1 м – 100х200 мм.
  3. Пролет более 6 метров. В этом случае нужно сделать промежуточные стойки, которые возьмут на себя часть нагрузки и уменьшат провисание балки. Правильно устанавливать опоры так, чтобы каждый пролет стропильной ноги был менее 6 метров. Расчет в этом случае выполняют как для многопролетной балки с учетом промежуточных опор. При строительстве своими руками сечение берут так же как и для пролета до 6 м (предыдущий пункт). В этом случае все стропила являются составными.

Если между стропилами планируется своими руками укладывать утеплитель (теплый чердак, мансарда), то расчет учитывает минимальную высоту балок.

Толщина утеплителя не должна быть больше высоты стропильных ног для пенополиуретана, пенопласта и экструдированного пенополистирола.

Если планируется укладка минеральной ваты, то дополнительно учитывают вентиляционный зазор 5 см. Частично его обеспечивают за счет несущих балок, а частично за счет контробрешетки, которая монтируется поверх них.

Подбор шага балок

Шаг стропильных ног зависит от следующих факторов:

Таблица сечения стропил в зависимости от их длины и шага

  • нагрузка на кровлю и пролет;
  • тип теплоизоляционного материала;
  • наличие мансардных окон.

В первом случае зависимость обратно пропорциональная. Конструкция односкатной крыши предполагает уменьшение шага стропиловки при увеличении пролета или нагрузки. Для типа утеплителя можно привести следующие рекомендуемые значения расстояния между стропилами в свету (в чистоте):

  • пенопласт и экструдированный пенополистирол – 0,6 м;
  • минеральная вата – 0,58м;
  • пенополиуретан – шаг не зависит от утеплителя.

При проектировании мансарды и использовании в качестве источников света мансардных окон потребуется в местах их установки обеспечить шаг стропил на 4-6 см больше ширины окна.

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

  • Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
  • Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
  • Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

  • Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
  • Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
  • Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

  1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
  2. Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
  3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
  4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
  5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
  6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
  7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

    Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  • Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.
  • Варианты конструкции

    Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

    • 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
    • 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
    • До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
    • До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

    Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

    Составление проекта

    Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

    • Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
    • Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
    • Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

    После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

    Сборка стропильной системы

    Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

    1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
    2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

  • Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
  • Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

  • Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.
  • Читать еще:  Современный дизайн проект ванной комнаты

    Видео-инструкция

    Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил

    13.02.2017 718 Просмотров

    Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

    Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

    Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

    Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань . Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

    Устройство стропильной системы

    Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

    Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

    • Жесткость
    • Маленький вес
    • Качественный материал

    Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

    Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

    Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

    Стропильная система односкатной крыши: схема

    Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

    Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

    Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

    1. Антисептическая обработка
    2. Использование антипирентов

    Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

    Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

    • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
    • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
    • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
    • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

    Конструкция односкатной крыши

    Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

    1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
    2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
    3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
    4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
    5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
    6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
    7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
    8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
    9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

    Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

    Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

    Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

    Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

    Конструкция стропильной системы

    Крепление стропил односкатной крыши

    Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

    В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

    • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
    • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
    • Верхняя обвязка всего каркаса.

    Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

    Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

    При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

    • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
    • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
    • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

    Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

    Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

    Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

    • Выбрать врубки
    • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

    Шаг стропил

    Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

    Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

    Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

    Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

    1. При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
    2. Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
    3. Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
    4. При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
    5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

    Таблица шага стропил

    Монтаж стропильной системы

    При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

    Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

    Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

    Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

    После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

    • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
    • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

    Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

    Монтаж односкатной крыши

    Альтернативный метод монтажа

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

    Конструктивные особенности односкатной крыши

    Выбор типа кровли находится в прямой зависимости от назначения будущей постройки. Для промышленных и хозяйственных зданий самым подходящим вариантом является односкатная крыша. Ее конструкция настолько проста, что при строительстве можно даже обойтись без техники.

    Общая характеристика

    Односкатная кровля по своей сути – это наклонная плоскость, которая опирается на расположенные на различной высоте основные стены.

    Такая кровля имеет обычную типовую конфигурацию, и для нее подходит практически любой кровельный материал.

    Несмотря на то, что односкатная крыша используется в основном для зданий хозяйственного и складского назначения, в наши дни нередко встречаются и жилые здания с этим типом кровли.

    Особенно целесообразен выбор односкатной кровли в областях с сильными ветрами.

    Преимущества

    Односкатные кровли имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые делают их довольно популярными:

    • простота при проектировании;
    • экономичность (требуется меньше кровельного и других строительных материалов, чем при устройстве остальных крыш);
    • легкость монтажа (для строительстве не требуется особых навыков и профессионализма);
    • быстрота строительства (на возведение односкатной кровли уходит намного меньше времени, чем на устройство крыши любого другого типа);
    • при правильном ориентировании ската кровли по отношению к наиболее частому в данном регионе направлению ветров можно добиться высокой устойчивости к сильным и затяжным ветрам;
    • возможность оптимального и эффективного использования всего внутреннего пространства;
    • при расположении по соседству с проезжей частью можно избежать сброса дождевой воды и снежной массы на дорогу;
    • возможность использования любого кровельного материала: гибкой черепицы, металлочерепицы, профнастила, шифера, ондулина, деревянной черепицы и т.д.

    Среди других преимуществ кровли можно назвать отсутствие ендов (поскольку кровля имеет лишь одну плоскость), которые являются наиболее уязвимыми местами в смысле возможных протечек, а также примыкания и конька.

    Простота конструкции делает ее минимально подверженной деформирующим нагрузкам.

    Система стропил кровли с одним скатом передает на стены лишь вертикальную нагрузку, в то время как стропила двускатной крыши действуют на мауэрлат и горизонтально.

    Минимальное количество доборных элементов дает возможность не только снизить общую стоимость материала, но и сокращает трудоемкость процесса строительства.

    Односкатная кровля – прекрасный вариант для климатических регионов с обилием снега.

    На такой крыше снежный покров бывает ровным, в результате чего происходит равномерное распределение нагрузки. Кроме того, снегодержание и уборку дешевле и легче организовать.

    Еще одним плюсом односкатной кровли является простота организации вентиляции подкровельного пространства (помещения), поскольку отсутствует необходимость в дополнительных устройствах (аэраторах, вентилируемых коньках).

    Можно ограничиться зашиванием нижних и верхних свесов перфорированными софитами, а между досками оставить промежутки небольшого размера или вставить вентиляционные решетки.

    Обычно наклон односкатных кровель бывает довольно умеренным – до 30 градусов, что в значительной мере упрощает их обслуживание и ремонт, особенно при использовании нескользящего кровельного материала – например, гибкой битумной черепицы.

    Ориентированные в южном направлении односкатные кровли дают возможность впустить максимум тепла и солнечного света в дом, что позволяет значительно снизить энерготраты.

    Простота конструкции и небольшой угол уклона односкатной кровли очень удобны для озеленения.

    Недостатки

    До начала строительства необходимо учесть некоторые недостатки односкатных кровель:

    • Самым большим минусом крыши данного типа является то, что при небольшой ширине здания невозможно будет устроить мансарду или подкровельное пространство.
    • Следующий недостаток является следствием первого: небольшое пространство под кровлей не дает возможности устройства хорошей теплоизоляции.

    Односкатная крыша прочна и устойчива только при ветре определенной направленности, дующем со стороны ее низкой части. При изменении направления такая кровля не отличается особой надежностью.

    Разновидности конструкций

    Одной из причин того, что односкатные крыши используют при строительстве жилых домов намного реже, чем при строительстве навесов и гаражей, заключается в том, что для данного типа кровли необходимо вентилируемое сооружение, хотя при строительстве террас можно обойтись и без вентиляции.

    Угол уклона кровли вентилируемого типа варьируется от 5 до 20, а невентилируемой – от 3 до 6 градусов.

    В односкатных крышах вентилируемого типа имеется свободное пространство между гидро- и теплоизоляцией, обеспечивающее свободную циркуляцию воздушного потока. Вентиляция значительно увеличивает срок эксплуатации такой крыши.

    В ней необходимо наличие специально просверленных отверстий, которые в большинстве случаев бывают расположены в коленчатых стенках.

    При такой схеме расположения отверстий воздух может беспрепятственно циркулировать между двумя слоями вне зависимости от направления ветра и погодных условий.

    Узнайте как сделать односкатную крышу своими руками.

    Невентилируемые кровли возводят в основном при строительстве террас. Помещение открытого типа требует специального ухода, в особенности в зимнее время.

    Есть также разновидность кровель комбинированного вида. Эти односкатные кровли сооружают из нескольких слоев, одним из которых является теплоизоляция, которая выполняет также функцию наклона.

    Угол наклона

    Расчет угла наклона односкатной кровли зависит от характерных для конкретного региона климатических условий и выбранного кровельного материала (т.е. возможности удаления снега и воды с поверхности крыши).

    Безопасность проектируемого сооружения в очень большой степени зависит от того, как быстро кровля может очищаться от выпавших осадков. Тяжелый слой снега может с легкостью повредить кровлю или вовсе проломить ее.

    Поскольку на материалах разного типа снег и вода задерживаются разный промежуток времени, то и крутизна односкатной кровли должна быть разной.

    • При использовании рубероида или других рулонных материалов величина угла наклона должна быть от 5 до 10 градусов.
    • Если в качестве материала выбран шифер, то угол должен составлять 20 градусов.
    • Черепичные кровли требуют угла от 25 до 35 градусов.
    • При фальцевых крышах величина угла колеблется от 18 до 30 градусов.

    Значение имеет и характеристика крыши: при наличии ровной, гладкой поверхности угол может составлять меньшую величину.

    При расчете угла наклона следует принять во внимание и расположение будущей постройки: как наклон односкатной кровли, так и ее водосточную систему необходимо располагать с наветренной стороны.

    Составляющие односкатной крыши

    Односкатная крыша состоит из следующих основных элементов:

    • стропильная система, которая является основой, на которую крепятся все составляющие и которая несет на себе и распределяет всю нагрузку на крышу;
    • обрешетка – выполняет функцию опорной поверхности для кровельного материала;
    • гидроизоляция (предохраняет от проникновения влаги) и теплоизоляция (для удерживания тепла и сохранения стабильного температурного режима);
    • кровельное покрытие;
    • предназначенные для увеличения прочности стропильной системы дополнительные элементы.

    Постройки, на которых планируется возведение односкатной кровли, должны на верхних торцах стен иметь брусья или бревна (мауэрлат), являющиеся опорами для системы стропил.

    Как правило, их прикрепляют к стенам через забитые в стену или заложенные в кладку анкеры при помощи проволоки, диаметр которой составляет не меньше 6 мм. Анкеры должны располагаться от торца стены приблизительно на расстоянии 300 мм.

    На домах из дерева нет необходимости устройства мауэрлата, поскольку верхний венец выполняет его функцию.

    Стропильная система

    Система стропил по своей сути является скелетом кровли. Поэтому ее главной задачей становится равномерное распределение веса крыши на опоры, к которым она прикреплена.

    При возведении стропильной системы необходимо учитывать наличие и силу ветра, количество осадков в данной области.

    Величину показателя предполагаемой нагрузки непременно следует увеличить, т.е. рассчитать ее с запасом.

    При разработке односкатной кровли надо учесть и план выполняющих роль опоры стен, особенности перекрытия помещения чердака и межкомнатных перегородок, внешние размеры постройки и размеры самого большого пролета.

    Величина угла кровли и легкость ее возведения находятся в зависимости от способа присоединения всей системы к опорам.

    Различают три типа крепления:

    • Висячие стропила

    Их использование целесообразно при отсутствии возможности обеспечения опоры для стропил в промежутке между боковыми опорами.

    В этом случае фермы собирают на земле, после чего уже готовые конструкции переносят на крайние опоры. Процесс этот довольно длительный и трудоемкий и еще больше усложняется при больших размерах пролетов.

    Для изготовления несущих элементов чаще всего используют сосновую древесину, железобетон и металл. Оптимальным считается сечение стропил 5х15 см. Что касается брусков для обрешетки, то их размеры должны составлять 5х5 см.

    • Наклонные стропила

    Данный вид стропил опирается на внешние стены под определенным углом. Опорой для верхней части наклонных стропил является закрепленный при помощи стоек и подкосов брус.

    Перегородки выполняют роль опоры для подкосов, хотя эту функцию могут выполнять и несущие внешние стены. Расстояние между стропилами может варьироваться от 60 до 140 см.

    Данная величина зависит от качественных характеристик выбранного кровельного материала и толщины дерева. Конструкция опирается на стены разной высоты.

    Наиболее часто стропила наклонного типа используются при возведении крыш зданий хозяйственного назначения.

    Если вы не знаете чем покрыть крышу гаража, то изучите статью по ссылке.

    Как устроить мансардную крышу рассказано здесь.

    А если вы решили утеплить крышу изнутри, то ознакомьтесь с советами по ссылке https://rooffs.ru/vidy-krysh/sovety/uteplenie-iznutri.html

    • Стропила скользящего типа

    Данный тип стропил используют в домах из бревен или бруса, поскольку в них в начальный период эксплуатации происходит значительная усадка.

    При этом большое значение имеет способ крепежа к срубу стропильных ног, что очень актуально в случае бревенчатого фронтона.

    Для домов данного типа характерна неравномерная усадка (до 10 %), что оказывает непосредственное влияние на размеры конструкции в целом.

    При использовании скользящих стропил их монтируют на бревно конька. Соединение стропил производится внахлест или в стык. Для этого используют гвозди, стальные пластины и болты.

    Применение саморезов в данном случае нерационально, поскольку они не могут справляться с большими нагрузками.

    Сечение стропил зависит от веса строящейся крыши. Наиболее часто используют обрезную доску шириной до 200 мм, толщина которой составляет 50 мм.

    Прикрепление стропильных ног к мауэрлату не должно быть жестким, чтобы избежать провисания кровли и распирания стен сруба.

    Стропильные ноги крепятся к срубу с помощью особых кронштейнов из двухмиллиметровой стали с уголком для обеспечения скольжения опоры.

    Подведем итоги

    • Конструкция односкатной кровли очень проста в исполнении.
    • Односкатные кровли имеют очень много плюсов.
    • Их основным недостатком является невозможность устройства мансарды или чердака (при небольших размерах здания).
    • Односкатные кровли бывают вентилируемыми, невентилируемыми и комбинированными.
    • Угол уклона рассчитывают в зависимости от особенностей климатических условий и кровельного материала.
    • Односкатная кровля имеет минимальное количество элементов.
    • В стропильной системе используют три вида стропил: висячие, наклонные и скользящие.

    Посмотрите видео о том, как крепить стропила на односкатной крыше:

    Cтропила односкатной крыши: основной элемент кровли

    Односкатная кровля обладает высокой степенью прочности и надёжности. При правильном расчёте и качественных материалах легко может прослужит более 30 лет. Минималистичный вид придаёт современность и оригинальность строению. А экономичность и доступность возведения такого типа крыши привлекает строителей. Cтропила односкатной крыши в абсолютном большинстве случаев изготавливаются из древесины хвойных пород.

    Cтропила односкатной крыши должны быть изготовлены из качественной древесины

    Из чего состоит стропильная система односкатной крыши

    В стропильную конструкцию входят следующие элементы:

    Кроме стропил в конструкцию входят стойки, подкосы, лежни, затяжки и кобылки

    1. Мауэрлат – это фундамент всей крыши. И к его укладке надо отнестись очень ответственно. Изготавливается из бруса с поперечным сечением 150х150 мм. Крепится мауэрлат по верхним краям стен. В строениях из дерева мауэрлат заменяют верхние части сруба.
    2. Стропила или стропильные ноги – это основные элементы крыши. Фактически они представляют собой не что иное, как деревянные бруски с поперечным сечением 50х150 миллиметров. Расстояние между стропилами односкатной крыши подбирают в диапазоне 60–180 см.
    3. Стойка – это вертикальная опора для стропил, которая другим концом закрепляется на лежне.
    4. Подкос (или как его ещё называют подстропильная нога), выполняет роль поддерживающей опоры. Подкосы идут от стойки и подпирают стропильную ногу. Они изготавливаются из бруса с поперечным сечением 50х150 миллиметров.
    5. Лежень является основанием для стоек и размещается на внутренних несущих стенах.
    6. Затяжка располагается горизонтально и стягивает стойки. Она предотвращает их расхождение.
    7. Кобылки нужны для конструирования свеса. Они изготавливаются из брусьев меньшего сечения, чем сами стропила, и служат для их удлинения. Ширина свеса должна быть не меньше 40–50 см.
    Читать еще:  Какие обои для ванной комнаты выбрать

    Для возведения односкатных крыш могут применяться разные виды стропильных систем

    Это важно! Если увеличивается шаг между стропилами, то необходимо уменьшить, а то и вовсе исключить расстояние между досками обрешётки.

    Для возведения односкатной кровли применяются разные типы стропильных систем.

    Конструкции стропильных односкатных крыш: наклонные, скользящие, висячие

    Кровля не только принимает на себе все внешние нагрузки, но распределяет их по опорным стенам и фундаменту. Устройство односкатной крыши делится на 3 вида:

    Наслонные стропила сооружаются на тех зданиях, где имеются внутренние опорные стены. Такая схема стропил односкатной крыши обязательно включает опорные конструкции: подкосы, стойки, прогоны, схватки, лежни.

    Наслонные стропила в односкатных крышах могут быть как с подкосами, так и без них

    Скользящие стропилы применяются для возведения крыш домов из бруса или брёвен. Они крепятся по принципу ползунка. И так как деревянные дома в течение 5-6 лет дают осадку, скользящая крыша подстраивается и не деформируется.

    Висячая стропильная конструкция опирается исключительно на внешние стены, и не имеет дополнительных опор. При её сооружении используют заранее заготовленные стропильные фермы, которые собирают отдельно и водружают на место для закрепления. Стропильная ферма представляет собой каркас из стропильной ноги, стойки, затяжки и подкосов, собранных воедино. Данное устройство стропил односкатной крыши подойдёт при расстоянии между несущими стенами не больше чем 4,5 м.

    Как рассчитать и установить стропила односкатной крыши

    Чем больше площадь дома, тем сложнее получится система стропил. Максимальная длина брусьев равна 6 метрам, поэтому для крыш с шириной больше этого параметра потребуется изготовление составных стропил. Они будут состоять из 2-х частей, которые соединяются между собой внахлёст с помощью косых запилов. Длина нахлеста должна быть не меньше 50 сантиметров.

    Расчёт стропильной системы односкатной крыши включает высоту фронтона крыши, угла наклона, длины стропил, количества древесины и кровельного материала. Самым сложным является вычисление угла наклона.

    Цельные стропила односкатной крыши не могут быть длиннее 6 метров

    Как правильно рассчитать угол стропил односкатной крыши? На любую крышу влияют снеговые и ветровые нагрузки. Соответственно наклон стропил односкатной крыши рассчитывается с учётом этих нагрузок. А уже в зависимости от угла выбирают кровельный материал.

    Статья по теме:

    Устройство односкатной крыши для небольших домов и хозяйственных построек. Чертёж и расчёт.

    Разные укрывные материалы имеют свои допустимые границы:

    • шифер – 20º-50º;
    • металлочерепица – 30º-35º;
    • фальцевое покрытие – 18º-30º;
    • профнастил – 8º-20º;
    • мягкий тип покрытия – 5º-20º.

    Снеговые и ветровые нагрузки высчитываются согласно карт нагрузок по регионам. Например, на односкатную крышу с уклоном в 30° снег будет давить с силой 50 кг/м². В то время на крыше с углом 45 градусов снег не будет задерживаться вовсе. С ветровой же нагрузкой ситуация противоположная. Чем больше угол наклона, тем сильнее ветровые нагрузки.

    Расчёт стропил односкатной крыши на примере

    Зная угол наклона, можно довольно легко рассчитать длину стропил односкатной крыши. Упрощённый чертёж стропил односкатной крыши напоминает прямоугольный треугольник, где H – высота фронтона; L – ширина крыши; LS – длина стропил.

    Зная угол наклона легко можно рассчитать длину стропил

    Для средней полосы рекомендуемый угол наклона односкатной крыши составляет 30-35 градусов. Итак, угол наклона 35°, ширина крыши, например, 5 метров. Тогда длина стропила будет равна: LS = L:cosα = 5:0.82 = 6.1 (косинусом угла называется отношение прилежащего катета к гипотенузе, значение берётся из таблиц Брадиса). Полученный результат, это и есть длина стропил в метрах.

    Высота фронтона рассчитывается следующим образом: H = Lхtgα = 5х0.7 = 3.5 (тангенсом угла называется отношение противолежащего угла к прилежащему). Итак, высота фронтона равна 3.5 м.

    Но самый простой вариант расчёта всей конструкции – это воспользоваться калькулятором стропил односкатной крыши. Достаточно заполнить форму своими данными и нажать кнопку рассчитать.

    Установка стропил односкатной крыши: каким должен быть шаг

    Для правильной установки необходимо иметь на руках схему стропильной системы односкатной крыши. Её можно составить самостоятельно, зная все параметры объекта, или скачать подходящую из интернета.

    Расстояние между стропилами варьируется в пределах 60-180 см

    От поперечного сечения стропильных брусьев и шага между ними напрямую зависят прочность и надёжность будущей крыши. По этому первым делом нужно определить шаг стропил односкатной крыши. Стоит помнить о том, что минимальное расстояние между стропильными ногами должно быть не меньше, чем 60 см, а наибольшее – 180 см.

    Узнать подходящий шаг стропил можно с помощью таблицы:

    Длина стропил, мРасстояние между стропилами, смСечение бруса стропил, см
    До 31208х10
    До 31809х10
    До 41008х16
    До 41408х18
    До 41809х18
    До 61008х20
    До 614010х20

    Это важно! Из таблицы видно, что чем длиннее стропильная нога, тем менее значительным будет шаг и более значительным – поперечное сечение.

    Крепление стропил односкатной крыши: ответственный момент

    Сначала устанавливается мауэрлат на несущую стену, на него будут закрепляться нижние части стропил. При закреплении мауэрлата используется арматура, прожжённая проволока или анкерные болты. Тип крепежа зависит от вида материала, из которого сделаны стены.

    Полезный совет! Укладка гидроизоляционного слоя позволяет продлить время службы мауэрлата.

    Запил для закрепления стропила с мауэрлатом не должен превышать 30%

    Закрепление стропила с мауэрлатом происходит с помощью запилов не более чем на 30% стропильного бруса. Зазор в месте крепления делают минимальным.

    Если длина конструкции больше чем 4.5 метра, то при монтаже стропил односкатной крыши требуется установить подстропильные стойки с подкосами, закреплёнными на лежень. Это повысит прочность и предотвратит прогибание стропил. Точки обустройства подстропильных ног предопределяются размещением внутренних несущих стен и серединой стропил. Односкатная кровля с большой поверхностью должна обязательно иметь подстропильные ноги во избежание прогибания и разрушения стропильной конструкции.

    Построенный дом, гараж, баня или другое здание будет служить долгое время, если заложен хороший фундамент и грамотно смонтирована крыша. Фундамент защищает строение от воздействий со стороны грунта, а кровля защищает от воздействий климатических явлений в виде снега, дождя, града и ветра. Именно стропильная система является тем элементом, который должен выдерживать не только укрывной материал, но и все проявления непогоды. Поэтому её расчёт и возведение – это очень ответственный и важный этап в строительстве.

    Видео установки стропил односкатной крыши своими руками

    Стропила односкатной крыши: схемы и особенности строительства

    Кровля односкатка стала популярна из-за присущей ей экономичности и простоты. Кроме того, стропила односкатной крыши с наклоном держатся на доме прочно, если опираются на стены разной высоты и имеют меньшую ветровую нагрузку. Это придаёт строению своеобразную эстетику и увеличивает срок службы.

    Этот вариант крыш широко применяют при строительстве дач. Для этого надо сориентировать уклон односкатной крыши к наветренной стороне, тогда получится максимальная защита от природных воздействий.

    Практичность, более низкая цена и минимум материалов привлекает строителей и их клиентов в устройстве односкатной крыши своими руками.

    Специалисты утверждают, что устройство стропильной системы односкатной крыши просто, что её монтаж смогут провести непрофессиональные люди.

    Конечно, технику безопасности для работ на высоте всё равно надо соблюдать. Для этого нужны прочные лестницы и спасательные пояса.

    Схема односкатной крыши позволяет более рационально использовать объём помещения, так как чердак практически отсутствует, и нет помещений с неудобными мансардами.

    Очень часто односкатные крыши используют при строительстве гаражей, различных хозяйственных построек и навесов.

    Для освежения дизайна и в целях экономии используется монтаж односкатной крыши и в жилых домах. Иногда это обусловлено требования к строительству в данной местности, что бы минимизировать сброс на проезжую часть снега и воды.

    Принято разделать несколько вариантов односкатных крыш:

    • вентилируемые;
    • не вентилируемые.

    Второй вариант односкатной крыши своими руками используют при строительстве террас. Для такого варианта наклон бывает 3-6%. На террасах располагают даже клумбы, кустарники, бассейны и т.д. Однако это требует больших забот в зимнее время.

    В остальных случаях используют вентилируемые односкатные крыши. Наклон, в основном, укладывается в диапазон от 5% до 20%. Пустота между гидро и теплоизоляционными слоями увеличивает срок службы строения за счёт вентилирования.

    При этом, по бокам делают отверстия, что позволяет проветривать крышу независимо от направления ветра.

    Стоят и совмещённые крыши, в которых теплоизоляция одновременно задает угол наклона.

    Таким образом образуют малый угол наклона односкатной крыши , однако, сэкономив на конструкции, проигрываем в эксплуатации: в снежную зиму приходится постоянно чистить накопившийся снег.

    Для дач установка односкатной крыши позволяет более дёшево построить дом, сэкономив на материалах и стоимости работ.

    1. Стропила для односкатной крыши
    2. Схемы односкатной крыши
    3. Односкатная крыша своими руками

    Стропила для односкатной крыши

    Стропильная система односкатной крыши – это скелет крыши.

    Задача системы – распределить равномерно на опору вес крыши, ветровую нагрузку и нагрузку от осадков.

    Проектный расчет односкатной крыши должен учитывать указанные нагрузки с запасом. В последнее время увеличилась максимальная толщина суточного роста осадков, и участились сильные ветра.

    Причём в силу малой парусности, плоские крыши выдерживают большую нагрузку, по сравнению с другими вариантами.

    Наклонная односкатная крыша – конструкция зависит:

    • от плана стен, выбранных для опоры,
    • перекрытия чердака и промежуточных стен,
    • внешней формы строения,
    • расстояния максимального пролёта.

    Стропила разделяются по типу крепления к опорам на:

    • висячие,
    • наклонные,
    • скользящие.

    Варианты стропил

    Скользящие стропила опираются на бревно в коньке (мауэрлат), а со стенами соединяются посредством так называемых «скользяшек». Такие типы стропил имеют место в бревенчатых домах.

    Это необходимо для компенсации сравнительно большой усадки сруба, чтобы не разорвало конструкцию в местах соединения.

    Ведущий элемент наклонных стропил – их «ноги», которые под углом опираются на наружные стены. Сверху они соединяются вместе и опираются на брус, который поддерживается стойками и подкосами.

    Подкосы, в свою очередь, опираются на перегородки или внешние несущие стены. Базовое расстояние между отдельными стропильными системами выбирается от 60 до140 см, в зависимости от толщины дерева и материала кровли.

    Толщина дерева зависит от общей площади, и, следовательно, нагрузки на крышу. Сюда входит не только вес кровельного материала, но и вес ожидаемого зимой снега.

    На стропильные ноги укладывают обрешётку для крепления кровельного «пирога».

    Опирается конструкция на стены разной высоты. Правда, такой чертеж односкатной крыши используют чаще для хозяйственных построек, чем для жилых зданий.

    Совет. Не забывайте о повороте наклона по наветренной стороне.

    Посмотрите внимательно на чертеж крыши односкатной. Оказывается, что самая сложная конструкция для строительства – висячие стропила.

    Если не на что опереться стропилам между крайними опорами, используют висячие стропила. Каждая ферма собирается в одной плоскости со своей обрешёткой на земле, а потом ферма в сборе поднимается в собранном виде наверх здания и устанавливается на опоры.

    При этом надо не просто поднять конструкцию, но и переместить её на обе опоры. Это и есть самая трудоёмкая операция, особенно при больших пролётах.

    К стяжкам потом прибиваются доски чердака, что упрощает дальнейшую работу строителей.

    Для несущих элементов крыши чаще используют хвойные породы дерева, но применяется и железобетон, металл. Для стропил считается оптимальным сечение досок 50 на150 мм, а обрешётку собирают из брусков 50 на50 мм.

    Совет. Не забывайте о связи сложности крыши со стоимостью постройки и эксплуатации.

    Схемы односкатной крыши

    Рассмотрим главные свойства и преимущества односкатных крыш.

    1. Наиболее экономичный вид крыш. В безлесных районах лес дороже. А конструкция односкатки позволяет сократить расход древесины до трёх раз.
    2. Такие крыши имеют малый угол, соответственно, меньшую парусность. Это позволяет максимально использовать объём помещения, чердак практически отсутствует, поэтому т.
    3. Часто такие крыши используют в хозяйственных постройках, где наклон обеспечивается просто разной высотой стен.
    4. В жилых помещениях иногда есть требование, что бы сброс снега и воды с крыш с одной стороны (например, проезжей части) запрещена. В таких случаях как раз используют односкатную крышу.

    Дополнительно, на такие крыши часто ставят бордюры для предотвращения поддевания ветром. Бордюр сооружают только на сточной стороне. Остальные стороны становятся под его защиту. Сам бордюр защищают черепицей или оцинкованным железом, чтобы стена не отсыревала.

    В зависимости от материала кровли меняется минимальный угол наклона крыши:

    1. если используются рулонные материалы, можно даже всего 5 градусов;
    2. для металлочерепицы нужно не меньше 30 градусов.
    3. если влажный климат, много осадков – то и 45 градусов не помешает.

    Наиболее популярная односкатная крыша — конструкция с вентилированием.

    Воздушная прослойка с постоянной циркуляцией увеличивает срок службы, так как ветер всегда помогает просушивать конструкцию, и нет росы.

    Материал кровли зависит от типа помещения. Если это подсобные помещения – можно использовать покрытие и шифером, и черепицей, и рубероидом. Но при использовании металла и других тяжёлых покрытий надо дополнительно укрепить конструкцию.

    Обратитесь к специалистам для получения консультаций, когда будете делать расчет стропил односкатной крыши. Это поможет избежать в дальнейшем проблем с частым ремонтом после разгулявшейся непогоды.

    Крыша постоянно работает для защиты ваших зданий, круглогодично, в жару и в холод, в засуху и в сезон дождей.

    По этой причине, после прочности, тщательно продумайте крепление стропил односкатной крыши к опорам на стенах здания.

    Они с одной стороны, должны обеспечивать прочное крепление крыши к дому при ветровых нагрузках, а с другой стороны, не препятствовать тепловому расширению элементов стропил при нагреве палящим зноем или охлаждении морозом. Для этого используют так называемые скользящие крепления.

    Односкатная крыша своими руками

    Из-за простоты конструкции, односкатную крышу просто сделать самому.

    1. Начинайте проект с расчётов угла наклона, как самого важного показателя в конструкции. Большой угол увеличивает надёжность конструкции. Это становится понятным, если учесть уменьшение силы давления атмосферных осадков при крутых углах наклона.

    В Российских условиях, снежные осадки – главное определяющее условие. Правда, если вы хотите сделать на крыше обжитое пространство, типа теннисного корта, бассейна или просто зоны летнего отдыха, то зимой придется частенько брать в руки лопаты для очистки, что бы убрать снег с крыши. Все эти задумки требуют малого угла наклона крыши, практически незаметного. Можно и не чистить снег, тогда готовьтесь заняться ремонтами кровли.

    1. Второй важный момент – выбор материала для кровли. Если выбран профнастил, угол должен составлять более 20 градусов. Иначе снежный вес продавит кровлю, или опять же – лопату в руки для смены деятельности.

    Металлочерепица и вовсе требует угол не менее 25 градусов, что бы уменьшить нагрузку на стропила и обрешётку.

    1. После определения необходимого угла рассчитайте подъём крыши на задней стороне. Именно настолько должна быть выше стена задней стороны.
    2. Частота стропил зависит от веса и материала кровли. Когда вы поставите стропила, начинается монтаж поперечных конструкций крыши. Аналогично, частота обрешётки определяется материалом кровли.
    3. Каркас из стропил должен строиться из сухой и ошкуренной древесины. Необходима обработка защитными средствами от гнили и жучков. Современные средства одновременно дают противопожарную защиту. Для минимизации работ на высоте, по понятным причинам, сначала делают обработку деталей, а потом сборку стропил. Возможно, понадобится дополнительная обработка в местах соединений.

    После проверки на полную сборку путём осмотра и шатания, приступаем к настилу кровли:

    1. Сначала укладывают слой гидроизоляции. Он защищает деревянные детали и значительно увеличивает срок службы стропил.
    2. Начинают крепить элементы кровли с нижней части стропил, постепенно продвигаясь выше. Верхние элементы укрепляют не в стык, а внахлёст.
    3. Стыки, особенно по линии подъёма, требуется обязательно герметизировать с особой тщательностью.

    Вот собственно и всё. Особых навыков и умений не потребовалось. Вы убедились, что сможете сделать всё самостоятельно?

    Стропила односкатной крыши: особенности проведения работ

    Стропила для односкатной кровли

    Широкое распространение односкатная кровля обусловлена несколькими весомыми аргументами, это и простота конструкции, и низкая стоимость, и сравнительно малый расход строительных материалов, необходимый для возведения. С точки зрения практичности и надежности, стропила такой крыши довольно прочно фиксируются на разной высоты стенах здания, что существенно снижает ветровую нагрузку. Такая конструкция не только придаст оригинальности внешнему виду всего строения, но и продлит срок его эксплуатации.

    Наиболее распространена такая конструкция кровли в дачном строительстве. Обычно уклон односкатной крыши ориентируют к наветренной стороне, что позволяет получить максимальную степень защиты от негатива окружающей среды.

    Минимальное количество строительных материалов, низкая стоимость и практичность — это веский аргумент в пользу самостоятельного устройства односкатной крыши своими руками. Согласно утверждениям специалистов, система стропил такой кровли предельно проста, и смонтировать ее смогут даже обычные домашние умельцы.

    Разумеется, меры безопасности при выполнении высотных работ никто не отменял, и соблюдать их в любом случае придется. В первую очередь, для обеспечения безопасности потребуется спасательный пояс и устойчивая надежная лестница.

    Конструкцию односкатной кровли можно смело назвать идеальной, она позволяет максимально эффективно использовать абсолютно все свободное пространство, так как отсутствуют неудобные углы как в мансардной крыше и чердак.

    Всевозможные хозяйственные постройки, гаражи, навесы — это наиболее распространенная область применения односкатной крыши.

    В жилых постройках такую конструкцию используют с целью получения нестандартного оригинального дизайна, реже в целях экономии затраченных на строительство средств. Иногда это может быть продиктовано установленными нормами по строительству в определенной местности, чтобы на проезжую часть попадало как можно меньше воды и снега.

    По типу конструкции односкатные кровли условно делят на два вида — не вентилируемые и вентилируемые.

    Первый вариант односкатной крыши своими руками обычно используют в том случае, если на крыше здания предусматривается расположение террасы. Уклон такой кровли обычно колеблется в пределах 3-6%. Этот вариант с точки зрения дизайна очень неплох, но содержание бассейна, клумб и цветников в зимнее время довольно проблематично.

    Вентилируемые конструкции односкатки используют во всех остальных случаях, их уклон не превышает 20%. Расположенная между слоями тепло- и гидроизоляции пустота необходима для вентиляции конструкции, и направление ветра совершенно не имеет значения, так как отверстия для проветривания делаются по обеим сторонам. Это предотвращает появление сырости и увеличивает срок эксплуатации здания.

    Встречаются и крыши совмещенного типа, что-то среднее между двумя видами. В таких конструкциях теплоизоляционный слой диктуем угол уклона (обычно он маленький), это несомненно является плюсом. Но есть и несущественный, но минус все же — зимой в снежную погоду придется с завидной регулярностью убирать.

    Односкатная кровля — это идеальный вариант для дачи, позволяющий минимизировать затраты на строительство.

    Стропила для односкатной кровли

    Стропильная система — это основа любой крыши, благодаря которой не только вес всей конструкции распределяется равномерно, но и нагрузка осадков и ветра.

    В связи с тем, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению среднесуточного количества осадков, и сильные порывистые ветры стали более частыми, в проекте односкатной кровли все нагрузки должны учитываться с запасом. И это даже несмотря на то, что плоские крыши имеют меньшую парусность и выдерживают на порядок большую нагрузку.

    Конструкция наклонной кровли с одним скатом может отличаться в зависимости от:

    1. от размещения выбранных в качестве опоры стен;
    2. внешних очертаний здания;
    3. внутренних стен дома и перекрытий чердака;
    4. максимальной ширины пролета.

    В зависимости от типа крепления стропил к опорам их делят на три группы:

    1. скользящие;
    2. наклонные;
    3. висящие.

    Опорой для скользящего вида стропил служит мауэрлат (бревно в коньке), а крепление к стенам выполняется при помощи «скользяшек». Обычно этот вид стропил используется при возведении бревенчатых домов по той причине, что деревянные дома дают большую усадку, а такая конструкция предотвращает разрывы в местах соединения.

    Главной конструктивной частью наклонных стропил являются так называемые «ноги», опирающиеся под определенным углом на наружные стены. В верхней части они сходятся и опираются на поддерживаемый подкосами и стойками брус.

    Важно! Для подкосов опора это внешние стены здания (несущие) или перегородки. Исходя их выбранного для кровли материала и толщины древесины расстояние между системами стропил может колебаться в пределах 60-140 см.

    От ожидаемой нагрузки на крышу (вес материала кровли и снега зимой) и общей ее площади зависит толщина древесины. Обрешетка для крепления всех слоев кровли укладывается на стропильные ноги. Вся эта конструкция опирается на стены, высота которых обычно разная. Эта схема более пригодна для хозяйственных построек, а для жилых зданий используется очень редко.

    Совет. Важно помнить о повороте наклона , который должен быть по наветренной стороне.

    С точки зрения возведения наиболее сложной конструкцией является система висячих стропил. Ее используют в том случае, если между крайними опорами стропилам не на что больше опереться. Каждую отдельную ферму и ее обрешетку собирают отдельно (в одной плоскости), и только потом в готовом виде поднимают на верх дома и устанавливают на опоры.

    Обычно для несущих элементов конструкции крыши используют древесину хвойных пород, металл и железобетон — реже. Оптимальное сечение используемой для стропил доски 50Х150 мм, а брусков для обрешетки — 50Х50 мм.

    Помните, чем сложнее конструкция крыши, тем больше затрат на ее возведение и эксплуатацию.

    Схемы односкатной крыши


    Схема стропил

    Преимущества и особенности кровель односкатного типа:

    1. Экономичность — для возведения этой конструкции расходуется втрое меньше строительных материалов, древесины в частности.
    2. Малый угол наклона существенно уменьшает парусность. Конструкция более чем функциональна и практична, отсутствие чердака и неудобных углов позволяет использовать все помещение полностью.
    3. При возведении хозяйственных построек, разная высота стен обеспечивает необходимый наклон крыши, поэтому непосредственно проекты домов с односкатной крышей так популярны.
    4. Односкатную крышу используют в случаях, когда запрещен сброс снега на проезжую часть улицы с крыш домов.
    Читать еще:  Как сделать крыльцо из металла своими руками

    Чтобы предотвратить поддевание крыши ветром на нее устанавливают защищенный листом оцинкованного металла или черепицей бордюр. Он устанавливается только с одной стороны. Защита бордюра нужна для того, чтобы избежать сырости стен.

    Минимальный угол уклона крыши зависит от выбранного кровельного материала:

    1. при использовании рулонных материалов 5 градусов будет достаточно;
    2. не менее 30 градусов при использовании металлочерепицы;
    3. до 45 градусов при влажном климате с частыми и обильными осадками.

    Вентилируемая конструкция односкатки наиболее распространена, так как постоянно циркулирующий воздух предотвращает появление росы и тем самым продлевает срок службы всего строения.

    В зависимости от назначения помещения выбирают различные виды кровельного материала. Для хозяйственных построек обычно используют легкие материалы — шифер или рубероид. Если же для таких строений применяют тяжелые материалы (металл, черепицу и прочие), то всю конструкцию нужно дополнительно укреплять.

    Во избежание печальных последствий непогоды (ураганов и проливных дождей) в виде протеканий или улетевшего кровельного материала, важно правильно спроектировать стропильную систему и все правильно посчитать. Поэтому если вы сомневаетесь в своих силах, целесообразно обратиться за помощью квалифицированных специалистов.

    Крепление и надежная фиксация стропил к опорам так же важны, как и проект конструкции. Правильно выполнено крепление будет лишь в том случае, когда обеспечит надежную защиту системы стропил от больших нагрузок и не будут повреждены при расширении (сжатии) при воздействии высоких (низких) температур. Идеально справится с этими задачами одновременно скользящая система крепления.

    Односкатная крыша своими руками

    Предельно простая конструкция односкатной кровли позволяет смонтировать ее самостоятельно, главное придерживаться определенной последовательности действий и некоторых правил.

    1. Проектирование всегда начинают с расчета угла наклона, правильность которого обеспечит надежность конструкции. Принимая во внимание суровые зимы континентального климата, важно помнить, что большой уклон снижает давление снега на крышу здания.
    2. Если на крыше планируется размещение места отдыха, то большой уклон не подходит. В этом случае чем он меньше, тем лучше, но повозиться зимой с уборкой снега придется изрядно. В противном случае частых ремонтов не избежать.
    3. Выбор кровельного материала тоже важен, так как связь между ним и уклоном самая прямая. При покрытии крыши профнастилом ее уклон должен быть не менее 20 градусов, а при покрытии металлочерепицей — от 25. Иначе большая нагрузка на стропильную систему и обрешетку может спровоцировать повреждения.
    4. После того, как все расчеты по определению угла наклона кровли выполнены, нужно определить на сколько должна быть поднята крыша на задней стене.
    5. Вес кровельного материала и его вид определяют частоту расположения стропил, которые устанавливаются в первую очередь. После их установки монтируются все поперечные элементы конструкции кровли. Точно так же дело обстоит и с обрешеткой, частота ее расположения также определяется видом кровельного материала и его весом.
    6. Древесина для стропил обязательно должна быть сухой. Для предотвращения гниения и появления разных жучков ее обрабатывают специальными защитными средствами, причем делается это до сборки и установки стропил. Кроме того, большинство современных защитных средств обеспечивает и противопожарную защиту древесины. Все места соединения обрабатывают дополнительно, но уже на крыше после монтажа.

    Настил кровельного материала производится после полной проверки стропильной системы, никаких шатающихся элементов и мест их соединений ни в коем случае быть не должно.

    Укладка кровельного материала выполняется следующим образом:

    1. гидроизоляция укладывается в первую очередь. Она защитит все деревянные элементы конструкции, и стропила дольше останутся невредимыми;
    2. кровельный материал укладывают в направлении снизу вверх, продвигаясь по стропилам. Расположенные в самом верху элементы кровельного материала располагают внахлест;
    3. все имеющиеся стыки должны в обязательном порядке обработаны герметиком.

    Приведенная инструкция поможет избежать досадных ошибок и последующего ремонта, главное придерживаться ее и все обязательно получится!

    Односкатная кровля из профнастила своими руками

    Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

    Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

    Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

    Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

    Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

    Инструменты, которые пригодятся для монтажа

    Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

    1. для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
    2. для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
    3. для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
    4. для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

    Также вам потребуются сопутствующие изделия:

    • для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
    • для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
    • для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
    • для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

    Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

    Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

    Утеплитель и пароизоляция

    Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

    Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

    1. Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
    2. Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

    Гидроизоляция и контробрешётка

    В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.

    • Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
    • Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
    • Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.

    Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

    Шаговая обрешётка

    Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

    1. Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
    2. Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

    В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

    Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

    Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

    Карнизные планки

    Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

    Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

    1. Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
    2. Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
    3. Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

    Карнизные планки зафиксированы!

    Планки примыкания (нижние)

    Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

    • «Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
    • Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
    • Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
    • Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
    • Первую планку подрезаем до нужного размера.
    • Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
    • Фиксируем планку кровельными саморезами.
    • Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

    Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

    Кровельный материал

    Приступаем к укладке профнастила.

    Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

    Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

    Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

    1. Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
      Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
    2. Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
      • Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
      • Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
      • Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.

    Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

    Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

    Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

    Торцевые планки

    Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

    1. Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом 50 мм.
    2. Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

    Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

    На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

    Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

    Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

    Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

    Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

    Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

    Стропильная система односкатной крыши. Технологические нюансы при сборке

    Стропильная система односкатной крыши по уровню сложности сборки относится к наиболее простым вариантам, к тому же еще и самым экономичным в плане расхода материалов. Поэтому такую конструкцию чаще всего используют для кровли подсобных помещений: гаражей, хозяйственных построек, мастерских и прочих. Но, также данный тип стропильного каркаса применяется и для жилых строений.

    Однако, несмотря на простоту сборки, в проектировании односкатных крыш, а тем более при их строительстве обязательно необходимо соблюдение всех правил, и требовании в соответствии со СНиП. Почему нужно серьезно отнестись к сборке такой простой стропильной системы, а также что следует учесть в процессе работы?

    В чем преимущество односкатных типов крыш ↑

    Как было сказано во вступлении, односкатная крыша превосходит двухскатные аналоги по простоте в строительстве. Такую кровлю можно взвести даже в одиночку, причем в более короткие сроки. Кроме того существует масса других положительных моментов из-за которых стоит выбрать подобный вариант.

    Значительно меньший расход материалов:

      В сравнении с двухскатными аналогами , для стропильной системы односкатной кровли требуется минимум в 2 раза меньше пиломатериалов; Также сократятся расходы и на кровельный настил, в особенности, если использовать листовые варианты ( профнастил , металлочерепицу , шифер и прочие); Как следствие снизится расход крепежей, и потребность в большом количестве доборных элементов .

    3 Меньшая масса конструкции. За счет использования небольшого количества материалов, снижается вес, что позволяет закладывать более легкий фундамент под все строение.

    4 Снижение ветровой нагрузки. За счет более низкого силуэта, односкатная крыша не так подвержена парусности, а это не создает сопротивление ветру.

    5 Допускается оборудование жилого чердака (мансарды). При соответствующем проектировании строения вполне возможно создание мансарды под односкатной крышей.

    6 Возможность создания эксплуатируемой кровли.

    Однако, несмотря на массу преимуществ, подобные конструкции обладают и отрицательными качествами, не всегда позволяющими использовать такие типы крыш. Основные негативные свойства односкатных типов кровельных конструкций следующие:

      Нежелательное использование в регионах с большим количеством осадков в зимний период. В других районах страны требуется точный расчет снеговых нагрузок , с тщательным подбором сечения пиломатериалов.
      Более высокие требования к гидроизоляции. Односкатная крыша не всегда сочетается с подобранным стилем и дизайном дома.

    Несмотря на недостатки, односкатные варианты крыш актуальный вариант, особенно в малоэтажном частном строительстве.

    Проектирование односкатных крыш. Что учесть ↑

    Планируя сборку односкатной крыши нужно учесть и рассчитать множество факторов: схему стропильной системы, угол наклона, нагрузки, подобрать соответствующие материалы. В итоге должен получится чертеж с полной информацией о будущей крыше.

    Классическая схема односкатной стропильной системы, это уложенные поперек строения балки с креплением, к мауэрлату , установленному вдоль несущих стен. Это так называемая односкатная крыша с простыми наслонными стропилами. Но подобный вариант возможен только при пролетах с длиной не более чем 4500 мм. Но, допускается использование односкатных крыш с большей протяженностью.

      При ширине пролета в 5000-6000 мм, наслонные стропила нужно усилить подкосами, которые опираться на несущую стену с дополнительным мауэрлатом. Если ширина пролетов достигает значения 6000-7500 мм, потребуется собрать более сложный вариант – с упором на шпренгельную ферму. В конструкцию добавляется бабка, поддерживающая дополнительный брус, на который опирается стропило. Естественно стойки (бабки) дополнительно усиливаются подкосами.

    Кроме выбора схемы устройства стропильной системы на стадии проекта потребуется спланировать шаг между балками, а также их сечение. Такие параметры зависят тоже от ширины пролета и используемой длинны стропил между несущими стенами. Общие рекомендации следующие:

      При длине стропильной балки до 3000 мм ее сечение подбирается в пределах 80×100 или 90×160 мм. Шаг между отдельными элементами должен составлять от 1100 до 2100 мм (зависимо от сечения!). Если стропило длиной 6500 мм, в таком случае подбирается сечение бруса 120×220 мм с шагом между деталями 1100-1400 мм.

    Но, кроме выбора соответствующего сечения стропильных балок, и схемы сборки очень важным фактором является угол наклона будущей крыши.

    Выбор угла наклона ската ↑

    От угла наклона собираемого ската зависит будущее функционирование крыши, а также ее прочность. Оптимальный уклон должен обеспечивать удаление осадков с плоскости (в особенности снега), невысокую ветровую нагрузку, а также устойчивое крепление кровельного настила.

    Стоит также учитывать тип используемого кровельного материала, который также рекомендуется использовать при различных углах падения скатов. К примеру можно воспользоваться данными из приведенной ниже таблицы.

    Тип кровельного материалаРекомендуемый угол наклона в градусах
    Металлочерепица30
    Рулонные настилы (рубероид)Не более 5
    Профнастил8 и более
    Шиферный лист20-30

    Подбирая углы наклона ската и кровельный материал нужно учесть, что плоскости с небольшими уклонами придется очищать от накопившихся масс снега, поэтому лучше всего подобрать настил способный выдержать вес человека без последующих деформаций.

    Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши ↑

    Односкатные типы стропильных конструкций чаще всего применяются для перекрытия подсобных строений: гаражей, сараев и пристроек. Как выполняются работы по сборке?

    Односкатная крыша гаража ↑

    Обычно ширина пролета у гаражей редко превышает 4000 мм, поэтому над данной постройкой можно использовать простейшую схему стропильного каркаса. Сборка осуществляется поэтапно следующим образом:

      Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен. Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны. По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.

      Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие). По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской. Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.

    1. Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
    2. К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

    Формирование стропильной системы пристройки ↑

    Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

      На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены. В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).

      Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене. Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы. Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

    В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

    После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

    Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

    Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector