Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как клеить плитку на разные типы поверхности

Общие базовые правила для укладки плитки

  • Кровельные Материалы
  • Фасадные материалы
  • Тротуарная плитка и брусчатка
  • Клинкерные ступени
  • Сухие смеси
    • Клей для плитки
    • Затирки для плитки
    • Смеси для пола и стяжек
    • Смеси для гидроизоляции и ремонта бетона
    • Полиуретановые клеи и герметики
    • Жидкости: латексные добавки, смывки, пропитки, гидрофобизаторы
    • Средства для удаления высолов и остатков цемента
    • Библиотека технолога
      • РУКОВОДСТВО по укладке крупноформатной керамической плитки от MAPEI
        • Общие базовые правила для укладки плитки
        • Проверка типа и состояния основания
        • Выбор подходящего клея
        • Обращение с крупноформатной плиткой
        • Резка и сверление отверстий
        • Техника укладки крупноформатной плитки
        • Затирка крупноформатной керамической плитки
        • Герметизация швов
      • УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УКЛАДКА ПЛИТКИ ИЗ КЕРАМИКИ, КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ НА ТЕРРАСАХ И БАЛКОНАХ
      • Классификация клея для плитки. Как выбрать правильный клей для плитки
      • Решения Mapei для строительства бассейнов
      • Коррозия бетона. Причины
      • Технология ремонта бетона. Диагностика.
      • Смеси для ремонта бетона. Требования к материалам.
  • Материалы для внутренней отделки
  • Системы поверхностного водоотвода
  • Дренаж и гидроизоляция фундамента


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей — максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Как правильно подбирать клей для плитки исходя из условий эксплуатации и типа керамической плитки. Основные правила, которые должен знать каждый плиточник.

При укладке крупноформатной плитки очень важно выбрать правильный тип клея, чтобы адгезия между плиткой и основанием не ухудшалась на протяжении многих лет, а также чтобы не допустить деформации плитки и гарантировать максимальную надежность независимо от вида укладки (полы или стены, внутренние или наружные работы).

Учитывая предписания и рекомендации действующих норм и стандартов, необходимо опираться на следующие принципы во время подготовки к работе и непосредственно самой укладки.

Первый шаг в процессе укладки – убедиться в том, что основание не имеет трещин, является сухим, достаточно выдержанным, ровным и чистым . Если основание не удовлетворяет данным требованиям, следует произвести ремонтные работы и восстановить его целостность. (Плитка на плохо подготовленном основании растрескается в 99% случаев).

Укладывая плитку, создавайте швы шириной не менее 2 мм . Ширина швов рассчитывается особым образом и зависит от условий окружающей среды, места укладки, размера плитки и типа основания.

Швы особенно важны для укладки крупноформатной плитки, потому что:

  • они нивелируют воздействие отклонения от плоскости различных плиток;
  • они заметно уменьшают модуль упругости , а значит и жесткость плиточного покрытия; если плитки кладутся встык, то по своим характеристикам они представляют собой одну большую неделимую плитку.
  • Швы, в свою очередь, уменьшают модуль упругости плиток, потому что модуль упругости затирок очень небольшой по сравнению с керамическими изделиями. В результате, благодаря швам плитка способна повторять движения основания , возникающие по причине осадки конструкции, гигрометрической усадки, теплового расширения и т.д.
  • Благодаря швам удается избежать опасных напряжений , которые могли бы привести к отделению плитки.

Помимо повторения расположения конструктивных швов, следует также создавать компенсационные швы.

При укладке плитки на внутренние поверхности создавайте деформационные и компенсационные швы через каждые 25 м 2 .

Наружные работы требуют разделения поверхности на участки площадью 9-12 м 2 .

Как правильно подбирать клей для укладки плитки. Основные правила.

Правильный выбор клея – гарантия того, что облицованная поверхность будет оставаться прочной и красивой долгие годы.

Чтобы выбрать наиболее подходящий клей, важно с самого начала определиться с типом плитки, ее размерами, типом основания, сферой применения и т.д.

Также необходимо принимать во внимание почти нулевое водопоглощение керамогранита и потребность в использовании армирующей сетки (в некоторых случаях), что требует применения клея класса C2 согласно ГОСТ Р 56387 и стандарту EN 12004.

Для средних форматов предпочтительно работать с эластичными клеями класса S1 по ГОСТ Р 56387 и стандарту EN 12004.

Для крупных форматов настоятельно рекомендуются высокоэластичные продукты класса S2 по ГОСТ Р 56387 и стандарту EN 12004.

Работая в жарком климате и в ветряную погоду , мы рекомендуем делать выбор в пользу клеев класса E (с увеличенным открытым временем) согласно стандарту ГОСТ Р 56387 и EN 12004. В любом случае плитку следует укладывать, пока клей еще свежий, т.е. в течение ≪открытого времени≫, чтобы гарантировать достаточное смачивание тыльной стороны плитки.

Если укладка происходит при низких плюсовых температурах , предпочтительно использовать быстросхватывающиеся клеи класса F согласно ГОСТ Р 56387 и EN 12004. Эти клеи схватываются и развивают необходимую адгезию в течение нескольких часов после нанесения. Вот почему падение температуры в ночное время ниже точки замерзания не превращает воду в клеевой смеси в лед.

Когда поверхности необходимо быстро сдать в эксплуатацию , рекомендуется применять быстросхватывающиеся клеи класса E .

Клей всегда наносится с использованием метода двойного нанесения , т.е. на основание и обратную сторону плитки, с помощью зубчатого шпателя, который гарантирует максимальное смачивание плитки. Двойное нанесение совершенно необходимо для того, чтобы избежать проблем, вызываемых пустотами под пликтой , которые в случае укладки на улице могут приводить к скапливанию воды; при отрицательных температурах это создает ненужные стрессы, ведет к повреждению и отделению плитки. Двойное нанесение также помогает равномерно распределять нагрузки по большей площади поверхности. Эти нагрузки создаются по причине разницы деформаций между плиткой и основанием, например, из-за перепада температур при наружных работах.

После укладки плитку необходимо ≪простучать≫ по всей площади поверхности, чтобы не допустить образования воздушных мешков между тыльной стороной изделий и основанием.

Особенно важно провести эту операцию на улице , чтобы уменьшить стресс, вызванный водяным паром, образующимся при разнице температур.

Выбираем пол под плитку. Популярные основания для укладки плитки

В то время как поверхность плитки является наиболее видимой частью облицовки, та часть, которая находится под ней, представляет собой наиболее важный элемент укладки. То, как будет выглядеть облицовка, и будет ли она достаточно прочной, зависит не только от правильного выбора плитки, но в равной степени и от выбора соответствующих укладочных материалов. Все облицовки, сделанные из керамической или каменной плитки, независимо от их типа, размера или цены, нуждаются в прочном основании, в клее для прикрепления плитки, в затирочном растворе для защиты каждой плитки и в уплотнителе или герметике для изоляции всего слоя облицовки от окружающих материалов.

Поскольку каждый год появляются все новые укладочные материалы, их ассортимент стал просто огромным и сделать правильный выбор становится трудно даже профессиональному укладчику плитки. Хотя многие продукты на рынке превосходные и заслуживают доверия, но есть также много продуктов, которые явно уступают в качестве. Поэтому лучше выбирать материалы известной торговой марки, предназначенные специально для укладки плитки.

Желательно, чтобы материал, купленный вами имел сертификат качества от производителя. Кроме того, следует удостовериться в том, что купленные вами для укладки материалы хранились должным образом, и что упаковка герметична и не имеет повреждений. Все укладочные материалы (включая плитку) следует оберегать от экстремальных воздействий окружающей среды (холода, жары, повышенной влажности), которые могут сделать их непригодными к употреблению. Необходимо также очень осторожно доставлять их к месту укладки.

После доставки материалы необходимо оберегать от всяких нежелательных воздействий и дать возможность им находиться какое-то время при комнатной температуре до начала укладки. Если материалы уже доставлены к месту работы, постарайтесь присутствовать при их разгрузке и проверьте упаковку, нет ли на ней разрывов и пятен от воды или других явных признаков повреждения. Укладочные материалы тяжелые, поэтому можно проверить лишь часть материалов. Большинство фирм-поставщиков производят замену материалов, даже если повреждение не было обнаружено во время покупки, но покупатели должны поторопиться с заявлением претензий.

Выбор подходящих материалов зависит от вашего бюджета, от уровня предъявляемых к материалам требований, квалификации укладчика плитки и от того, насколько хорошо он представляет возможные варианты будущей укладки. Процесс выбора начинается с материалов, служащих основанием для укладки плитки.

Основания для укладки плитки

Основаниями для укладки плитки могут служить самые разные поверхности, такие как цементная плита, гипсокартон, бетонные плиты, фанера, толстый слой цементного раствора и даже старая плиточная облицовка . В данной статье говорится о материалах, которые можно использовать в качестве основания для укладки плитки при новом строительстве. Некоторые из них предназначены специально для укладочных работ, тогда как другие могут применяться и для иных целей. Большая часть имеющихся поверхностей, которые могут быть использованы в качестве основания для укладки тяжелой плитки, включая бетонные или гипсокартонные стены и имеющиеся облицовки из керамической плитки, обычно требует доводки до необходимого уровня технических требований.

Цементная плита

Другой тип цементных плит, имеющих толщину около 6 мм, делается из смеси песка, цемента и минеральных волокон. В такой плите волокна также выполняют роль усиливающего элемента, но они равномерно распределены по всей толщине плиты, а не только на ее поверхности. Армированные стекловолокном плиты плотные, хорошо держат крепежные детали, и, в общем, имеют такие же характеристики, как и плиты, армированные сеткой из стекловолокна, и режутся тем же ручным или электроинструментом.

На рынке имеется много различных цементных плит. Некоторые предназначены только для отделки внутренних помещений, тогда как другие подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. У некоторых плит имеется гарантия, у других ее нет. Какую бы плиту вы не выбрали, ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили основание и используете подходящие монтажные материалы (шурупы, гвозди, сетку и т.д.).

Стекловолокнистая гипсоплита

Не следует путать обычные или влагостойкие гипсокартонные плиты со стекловолокнистыми гипсоплитами , которые предназначены специально для укладки на них керамической плитки. Поскольку они уступают в прочности и твердости цементным плитам, стекловолокнистые гипсоплиты можно применять в тех случаях, когда предполагается, что нагрузки на них будут небольшими . Обычно, эти плиты имеют влагостойкое покрытие и сердечник с водоотталкивающей пропиткой, поэтому их можно устанавливать и во влажных местах , например, вокруг водопроводных труб. Плиты также усилены за счет находящихся внутри стекловолокон. Но хотя плиты сами по себе водостойкие, швы между ними следует изолировать с помощью силиконовых герметиков.

Плиты имеют размер 120х240 см, легко транспортируются, режутся и крепятся, и хотя они не такие прочные, как цементные плиты, многие из них имеют большой гарантийный срок. Стекловолокнистые гипсоплиты режутся методом надсечки и разлома и крепятся к каркасу водостойкими шурупами. Инструкции по применению, предлагаемые разными производителями таких плит, могут несколько различаться и поэтому следует уточнить некоторые конкретные детали в инструкциях.

Влагостойкие гипсокартонные плиты

Обычные гипсокартонные плиты

В местах с отсутствием влажности, можно класть плитку на обычные гипсокартонные плиты. Они также могут быть установлены в местах с повышенной влажностью только в том случае, если на поверхности будет сделано гидроизоляционное покрытие .

Прочность плиточной кладки во многом зависит от основания, на которое она устанавливается. Лист гипсокартона толщиной 12 — 15 мм будет недостаточно прочным. Если вы собираетесь класть плитку на гипсокартон, увеличьте его толщину хотя бы в 2 раза ( положите дополнительный слой из гипсокартона толщиной 12 мм для придания прочности укладке из плитки).

Фанера

До начала использования цементных плит в конце 1970-х годов у укладчиков плитки имелось на выбор несколько видов материала для использования в качестве основания, но большинство укладывало напольную плитку прямо на фанеру . Миллионы квадратных метров керамической и каменной плитки было уложено без каких-либо явных проблем. Производители клеящих растворов продолжают производить старые и разрабатывают новые клеи для тонкослойной укладки плитки, которые позволяют довольно хорошо приклеивать плитку непосредственно к фанере. Один производитель даже дает долгосрочную гарантию на свою продукцию для укладки плитки на фанеру. Однако существуют следующие проблемы.

Фанера, используемая в качестве основания для укладки плитки в сухом, умеренном климате, представляет собой относительно устойчивое основание, но в сырых или влажных местах , и при резких сезонных колебаниях фанера является далеко не идеальным выбором . Никогда не следует использовать фанеру в качестве основания в сырых или влажных местах без предварительного устройства гидроизоляции с помощью водонепроницаемой мембраны . Влажное помещение или сухое, ваша укладка будет более прочной в том случае, если вы возьмете плиты для основания, предназначенные специально для укладки плитки. Выбирайте фанеру только в том случае, если цементная плита или другие подобные материалы, сделанные специально для укладки плитки, недоступны для вас.

Если вы остановили свой выбор на фанере, используйте фанеру для наружных работ , или если есть возможность, то лучше выбрать корабельный сорт , который довольно дорогой. Когда покупаете фанеру, выбирайте только отсортированный материал, имеющий штамп, и тщательно проверяйте каждый лист, какого бы типа она ни была. Бракуйте покоробившиеся листы или имеющие видимые пустоты или расслоения. Не следует также брать листы с каплями древесной смолы (бывают обычно на фанере из сосны), потому что смола будет уменьшать схватывающие свойства некоторых клеящих растворов.

В отличие от типов фанеры для наружной отделки, описанных выше, фанера для внутренней отделки, древесностружечная плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДВП) не подходят для полов и кухонных стоек в качестве поверхностей для укладки плитки . Фанера для внутренней отделки имеет в своем составе клей, который может раствориться или стать мягким из-за влаги, имеющейся в клеящих растворах. С другой стороны ДВП, когда подвергается воздействию влаги, начинает расширяться, а при высыхании прежние размеры полностью не восстанавливает. Фанера для внутренних работ может использоваться в качестве основания для облицовки стен только в том случае, если не будет подвергаться воздействию влаги. Однако материал должен быть толщиной не менее 15 мм и достаточно надежно крепиться к стойкам.

Бетонные плиты

Бетонные плиты представляют собой превосходное основание для укладки керамической или каменной плитки , но они должны быть сделаны особым образом и иметь ровную поверхность с допустимыми отклонениями в 3мм на каждые 3 м поверхности. Бетонная смесь для плит не должна содержать никаких жидких пленкообразующих добавок или других покрытий, которые могут помешать нормальному сцеплению плитки с бетоном. Хорошая щетка, которая придаст шероховатость поверхности, предпочтительнее стальной гладилки.

Цементная стяжка

Стяжка или цементная плита?

Укладка плитки на толстый слой цементного раствора особенно эффективна в следующих случаях:
— полы в торговых, общественных или частных зданиях, которые испытывают постоянную, интенсивную нагрузку;
— реконструкция или новое строительство, когда полы или стойки нуждаются в значительном выравнивании;
— стены имеют отклонения от вертикали и нуждаются в выравнивании;
— поверхности сложной формы, к которым трудно прикрепить другие материалы, используемые в качестве основания, с помощью гвоздей или шурупов.

Для всех остальных жилых или небольших торговых помещений, построенных в соответствии со стандартами и имеющих в качестве основания пола бетонные плиты или фанеру, уложенную на стальной или деревянный каркас, лучше использовать цементные плиты в случае средних нагрузок. При небольших нагрузках в качестве основания можно использовать стекловолокнистые гипсоплиты (но сначала проверьте технические условия эксплуатации в указаниях производителя).

Типы раскладок и различия в укладке разных видов плитки, пошаговая инструкция по облицовке

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

  • лазер или гидроуровень;
  • шпатель или мастерок;
  • зубчатый шпатель;
  • плиткорез;
  • кусачки:
  • правило 1,5 м;
  • плиточные крестики;
  • резиновый шпатель;
  • болгарка;
  • поролоновая губка;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Читать еще:  Расчитываем расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

Как уложить плитку и мозаику разной толщины

Существует огромное количество современных видов мозаик и облицовок, которые добавляют уникальный стиль, придают неповторимый шарм стандартной отделке поверхности плиткой. Материалы для изготовления разнообразны – это и мозаика из стекла, натурального камня, плитки с индивидуальной росписью или традиционные.

Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться, это то, что чаще всего толщина элементов мозаики, как правило, отличается от основного покрытия – элементы тоньше плитки. Особенно это касается мозаики из стекла. Решить эту проблему можно при помощи использования уплотнительного мата Schluter Ditra. Также можно использовать цементосодержащую плиту в случае, если элементы мозаики существенно тоньше.


Видите эту мозаику из стекла (и металла)? Она встроена в основную ступенчатую облицовку панели кухонного фартука.

Эта мозаика тоньше основной облицовки. Это нужно исправить. После установки мозаики и облицовки необходимо, чтобы поверхность была плоской – без выступающих или же, наоборот – утопленных в поверхности элементов.

Самый лучший способ добиться такого результата– использовать дополнительную подложку под более тонкие элементы. Таким образом, поверхность можно выровнять.

Необходимо сделать углубления в уплотнителе примерно на 1,5мм меньше, чем размер вставного элемента. Убедитесь, что поддержки достаточно, но ее не должно быть слишком много. (Фото 2)

На Фото 3 видно, что уплотнитель используем мягкой стороной наружу. Предпочтительнее использовать именно эту сторону, нежели пластиковую, с соединением «ласточкин хвост». Это гораздо проще, особенно при работе с более мелкими элементами, соединение становится прочнее. Таким образом, строительный раствор прочно прикрепит мозаику к стене.

Фото 4 и 5 демонстрируют, как уплотнитель фиксируют элементы мозаики на той же высоте, что и плитка вокруг. В случае, если мозаика существенно тоньше, используйте цементосодержащую плиту или два слоя уплотнителя.

Как только углубления в уплотнителе будут готовы (сделайте все сразу), смешайте раствор и покройте им всю мягкую сторону уплотнителя. Убедитесь, что поверхность полностью покрыта раствором, мозаики, как правило, состоят из очень мелких элементов и даже небольшой район, не покрытый адгезивом, может стать причиной того, что один-два элемента плохо прикрепятся. Распределите его таким образом:

Затем поместите элементы на уплотнитель и слегка надавите – очень важно не надавливать сильно! Прежде чем сильнее надавить, необходимо перевернуть уплотнитель вместе с элементами. При этом убедитесь, что лицевая сторона вашей мозаики абсолютно ровная. Перевернув уплотнитель, сильно надавите, это поможет выровнять всю поверхность и закрепить элементы. Лучше всего использовать горизонтальную поверхность, чтобы равномерно распределить давление используйте плоский ровный предмет, как показано на фото:

После этого оставьте ненадолго мозаику для высыхания раствора – минимум на три часа, а лучше на ночь.

Когда раствор закрепится, можно заполнять соединения («ласточкины хвосты») при помощи мастерка. Удалите излишки раствора зазубренной стороной мастерка и установите мозаику. Вы можете вырезать в плитке облицовки сектора необходимого размера (не забудьте оставить пространство для грунтовки вокруг мозаики). В итоге у вас получится поверхность с двумя разными покрытиями различной толщины, но находиться они будут на одном уровне, создавая ровную поверхность. Как на этих фото:

Такой способ можно применять для изготовления кухонных фартуков, стен в душевых, даже для полов из плитки. И до тех пор, пока сохраняется хорошее соединение между элементами, уплотнителем и раствором, вас будет радовать ровная поверхность из плитки и мозаики. Как на этом фото:

Красиво, не так ли?

Почему покупатели выбирают наш магазин? Читайте отзывы:

Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами

Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.

Содержание

  • Как правильно подготовить основание в новой ванной
  • Как отремонтировать ванную во вторичном помещении
  • Как выбрать конструкцию пола и стен
  • Как работать с универсальным клеем

Требования к основанию для облицовки

Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.

По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:

  1. «Не гуляет»;
  2. Прочное;
  3. Ровное. Чем крупнее плитка, тем ровнее основание. Отклонение больше 2мм х 1м недопустимо, плитку будет труднее наклеивать, и она будет плохо держаться.
  4. Чистое.

Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.

Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка

Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.

Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.

Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.

Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:

  • одинаково плотной по всей площади пола,
  • без пустот,
  • без трещин и сколов
  • ровной (допустимый уклон – не более 0, 2%).

Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.

Рекомендуемая толщина стяжки

Назначение стяжки

Толщина стяжки

Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола

Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции

Стяжка по водяному теплому полу

На 45 мм превышать диаметр труб.

Стяжка под электрический теплый пол

Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.

На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.

Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.

Этап второй: гидроизоляция

На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?

В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.

Исключение — очень неровное основание. В этом случае, чтобы выровнять поверхность, сначала делают тонкий выравнивающий слой стяжки, затем устраивают гидроизоляцию, после чего заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.

Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.

Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.

Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.

Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:

  • Возввести стены с нуля с помощью блоков или листового материала по профилю.
  • Выровнять основание цементной штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.

Основной вариант, который используется в большинстве случаев — штукатурка. Обшивка ГВЛ трудозатратна и отнимает много времени.

Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.

Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.

Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.

Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.

Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.

Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.

Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки — гипс гигроскопичен.

Этап второй. Грунтовка

Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.

Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.

По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.

Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.

На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.

Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.

Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен

Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.

Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.

Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.

Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.

Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.

Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).

Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.

Этап третий. Как подготовить клей для плитки

Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.

Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.

Перед применением мешок смеси разбавляют пятью литрами чистой воды комнатной температуры (+15-+20 градусов): не воду выливают в порошок, а порошок аккуратно всыпают в воду, непрерывно помешивая смесь. Затем все нужно хорошо перемешать. Мешать около двух минут, миксером или дрелью с насадкой на скорости 400 — 800 оборотов в минуту. Должна получиться идеально однородная смесь без комочков. Через пять минут она созреет, и ее нужно будет еще раз перемешать.

На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.

Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.

Как подобрать зуб шпателя

Размер плитки, мм

Размер зуба шпателя, мм

Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.

Рекомендуемый расход клея

Размер плитки, мм

Читать еще:  Как сделать дренаж вокруг дома

Размер зуба шпателя, мм

Расход, кг

При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.

Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.

Выводы

Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.

На FORUMHOUSE можно узнать и о других способах облицовки стен . Почитате, как работать с модной бесшовной плиткой, и как не наделать ошибок при самостоятельной облицовке. Посмотрите наше обучающее видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

  1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  1. Подготовка 7-8 дней;
  2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

  1. Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
  2. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Как качественно и красиво приклеить плитку

Плитка — всегда современный и практически вечный материал для защиты и украшения стен, пола или потолка. Она легко справляется с любыми испытаниями. Покрытие будет ровным, привлекательным и долговечным, особенно если знать, чем и как нужно клеить плитку.

Идеальный вариант для ванной, она и в других условиях показывает себя с лучшей стороны:

  • на кухне, чаще всего, играет роль фартука, располагается возле плиты и мойки, защищает стены от брызг жира и воды, при этом не боится высоких температур, легко моется и служит долгие годы;
  • на балконе, особенно открытом, будет незаменимой защитницей от сырости и холода, современная плитка, к тому же, красива, так что балкон будет выглядеть нарядно;
  • на улице станет превосходным напольным покрытием для беседки, веранды, любой другой зоны отдыха, поскольку не боится истирания и погодных катаклизмов, легко моется и долговечна;
  • в бассейнах и банях просто незаменима, используется для облицовки чаши бассейна, пола помещения с ним, а нередко закрывает и стены; выбор в пользу плитки в данном случае очевиден, потому что она не боится высоких температур и 100%-й влажности.

Плитка бывает самых разных видов и типов — важно подобрать ее, исходя из особенностей помещения и задач, которые предстоит решать облицовке. Не менее важный фактор — клеящий состав для монтажа плитки. Наконец, не последний фактор — основание, к которому крепятся детали, очень часто ему требуется предварительная подготовка.

Прежде всего, необходимо решить, откуда начинать облицовку и в каких местах будут обрезанные части кафеля. В ванной «половинки» стоит расположить быть над самой ванной или в тех местах, где стоит мебель, чтобы на открытых стенах все было предельно ровно и аккуратно.

Стоит ли плитку класть на окрашенную стену

Как клеить плитку на стену в советской ванной комнате? Иногда приходится иметь дело со старыми квартирами и остатками прошлого. Например, ремонт не делался уже очень давно, в ванной, на балконе, а иногда даже и на кухне стены окрашены снизу и замазаны побелкой сверху.

Первый вопрос, который стоит перед мастерами: нужно ли снимать старую краску? В большинстве случаев она мешает сцепке, однако демонтаж — занятие очень длительное и мусорное. Разбираться с такими вопросами нужно индивидуально.

В первую очередь, необходимо понять, какая именно краска была использована, и исходя из этого, думать, как клеить плитку:

  • если использовалась водоэмульсионная краска, то лучше ее снять: обычно поверхность стен после подобного ремонта очень гладкая и ровная, соответственно, не сможет обеспечить должную агдезию; лучше не рисковать новой отделкой и потратить время, силы и средства на демонтаж;
  • при использовании масляной краски подобных проблем не возникает — обклейка плиткой пойдет легко, даже без большого опыта в деле, при этом переживать за долговечность и надежность ремонта не придется.

Совет
Очень важно правильно подобрать клей. В последнее время был выпущен даже специальный состав, который создан для крепления на старую краску. Он обеспечивает максимально прочное сцепление.

Самый надежный способ разрешить сомнения — монтировать две-три плитки и подождать. Если пробники не отскочили, не сползли и не проявили других тревожных признаков, значит, краска не мешает.

Чтобы улучшить сцепляемость покрашенной стены с клеем, ее покрывают достаточно глубокими царапинами (при помощи зубила), на расстоянии примерно 2—3 см, или ошкуривают (делают шершавой, здесь пригодится дрель со специальной насадкой). После исцарапывания поверхность необходимо загрунтовать и оставить сохнуть примерно на два часа.

На гипсовую штукатурку

Проще всего монтировать кафельную плитку на гипсовую штукатурку. В ванной подобный материал часто остается после черновой отделки. Для того чтобы правильно подойти к этой задаче, в первую очередь, нужно проверить ровность поверхности. Иногда есть трещины в ней или выпуклости и впадины на ней. В таком случае необходимо заново обработать проблемные места или полностью пройтись по всем стенам, выравнивая их.

Чем грозят бугры и трещины? Прежде всего, пустотами под плиткой — такое крепление не будет надежным и вскоре начнет осыпаться. Если неровности превышают 1,5—2 см, а плитка — достаточно крупная, вполне вероятно, она не ляжет вовсе. Менее очевидное следствие — перерасход клеящего состава: небольшие впадины заполняются им и выравниваются, но клея уходит значительно больше, что бьет по карману.

Совет
При укладывании плитки на пол многие забывают о том, что образуется порожек. Обязательно нужно продумать этот момент и проверить заранее, сможет ли закрываться и открываться дверь без помех.

На фанеру

Иногда для выравнивания стен и в качестве основы под любую отделку используется фанера. Основное удобство в том, что это недорогой и простой материал. Под ним легко скрыть коммуникации.

Монтировать плитку на фанеру вполне допустимо. В качестве клея подойдут жидкие гвозди. Отделка будет выполнена максимально качественно, если соблюдать несколько простых условий. В первую очередь это толщина самой фанеры. Она должна быть не меньше 25 мм. Это обеспечит должную прочность. Для ванной комнаты необходимо использовать влагостойкий материал.

Перед монтажом профессионалы советуют зашлифовать поверхность.

На керамику

Иногда перед ремонтом не снимают старую плитку, поскольку демонтаж обычно убивает огромное количество времени и сил. Монтаж на керамику возможен. Главное — проверить, что прошлая поверхность держится действительно прочно. Не менее важный показатель — адгезия. Глянцевая плитка без трещин будет довольно слабо скрепляться с клеящим материалом.

В любом случае, монтировать на керамику можно только с помощью действительно хорошего клея. В данном случае не желательно экономить на составах, ведь это грозит переделкой всего ремонта.

Что делать, если отвалилась плитка?

Если такое случилось, есть два варианта — использовать мгновенный клей или жидкие гвозди или полноценный клеящий состав. В первом случае достаточно обтряхнуть основную пыль (если плитка клалась на цементную смесь), нанести клей и аккуратно прижать выпавшую деталь на прежнее место. Этот способ не самый надежный.

Идеальный вариант — тщательно очистить плитку и место, откуда она выпала, от остатков прежнего клеящего материала. Затем развести небольшую порцию клея и монтировать плитку на место. В чем минус этого подхода: во-первых, уйдет больше времени и сил, а во-вторых, потребуется максимум аккуратности. Иногда попытка очистить плитку приводит к трещинам и сколам — поэтому следует быть очень осторожными. Если учесть все нюансы, такое крепление будет надежным и долговечным.

Выполнение работ

В первую очередь, необходимо выбрать, откуда именно будет клеиться плитка. Обычно начинают с пола, но просчитывают, чтобы в верхней части оставалось не менее двух третей плитки, тогда ощущения резкой обрезанности не возникает.

Еще один нюанс — плитка с рисунком. Используйте схему-шаблон на бумаге или мониторе либо разметьте, где какая плитка должна лечь. Орнаменты, рисунок или грамотное сочетание цветов помогут сделать дизайн помещения привлекательным и уникальным.

Расстояние между плитками — около 1,5 мм, при крупных размерах — 2—4 мм. Зазор легко контролировать с помощью специальных распорок (это небольшие пластиковые уголки, которые устанавливаются во время монтажа, а затем аккуратно вынимаются).

Клей наносится на стену, затем прикладывается и прижимается плитка. Работа ведется поштучно, нет смысла обмазывать составом сразу большой участок поверхности: клей начнет высыхать, а вам придется торопиться, и повысится риск брака. Клеящий состав наносится лепешкой, а затем распределяется зубчатым шпателем. Образуются бороздки, которые повышают адгезию. При этом шпатель всегда должен идти в одном направлении, создавая параллельные борозды под углом. Это особенно важно при укладке большой плитки.

Другой метод — нанесение клея на саму плитку: точечно, линейно, сплошным слоем с бороздками. Выбор зависит от размера плитки, тары с клеем (тубы с тонким носиком позволяют работать более точно) и адгезии и ровности основания. При сплошном нанесении необходимый инструмент — зубчатый шпатель. Слой должен быть достаточно тонким, чтобы излишки не портили лицевую сторону.

Совет
Чем большая площадь плитки покрыта составом, тем прочнее будет соединение, но и выше расход.
Правильный монтаж и выбор материала гарантируют, что помещение будет выглядеть идеально не менее 10 лет.

Кафель является дорогим способом отделки, но он полностью оправдывает себя, благодаря прочности и долговечности. Пластик, покраска или обои потеряют вид значительно раньше, уход за ними сложнее, а выносливость к свету, температуре, влажности и механическим воздействиям у них существенно ниже. Профессионалы советуют обязательно четко соблюдать инструкцию и стараться делать все предельно аккуратно.

Укладка плитки

Плитка в ванной или кухне является не только практичным, но и стильным материалом. Цветовые решения и узоры помогут Вам создать в помещении особую атмосферу. Не беспокойтесь: укладывать плитку с пошаговой инструкцией OBI не составит труда. * Продолжительность зависит от размеров помещения и материалов (пример в данном случае для помещения 10 кв. м.)

1 — Пошагово 2 — Список покупок
3 — Список инструментов

шаг 1 — Подготовка

Для укладки плитки особенно важны проверка и подготовка основы. Все несущие поверхности должны быть чистыми, без пыли, ровными, сухими и иметь достаточную несущую способность. Если плитка укладывается на дощатый пол или ДСП, они должны быть плотно привинчены. Изоляционная пластина предотвратит возникновение вибраций.

шаг 2 — Зашпаклевать и прогрунтовать неровности

Небольшие трещины и неровности зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

шаг 3 — Резка с обеспечением прямой кромки

Для получения прямой кромки у крайних плиток следует пользоваться станком для резки плитки (плиткорезом). Сначала нанести риску на лицевой стороне, затем переломить плитку по кромке.

шаг 4 — Вырезка круглых отверстий

Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, или дрель со специальной насадкой-фрезой.

шаг 5 — Укладка плитки на пол

После подготовки основания нужно точно измерить площадь помещения и отметить его середину. Для пробы рекомендуется положить плитку крест-накрест.

шаг 6 — Клей для плитки

Развести клей, при необходимости выдержать определенное время, затем нанести на основание кельмой или мастерком. Рекомендуется использовать готовые клеевые смеси. При укладке плитки на ДСП или пол с обогревом использовать эластичный клей. Расшить клеевую массу гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. В зависимости от времени схватывания клея за один заход укладывается 1 – 1,5 кв.м. Расшивка зависит от обратной стороны плитки, ее размера и основания.

шаг 7 — Начинайте с центра

Первый ряд плитки положить по центральной линии помещения. Для этого – в прямоугольных помещениях – рекомендуется натянуть шнур в центре параллельно стенам. Первый ряд плитки выравнивается по шву или по центру плитки. Затем укладываются плитки вдоль стены.

шаг 8 — Правильная укладка плитки

Плитка вжимается в клей легким вращающим движением. Для сохранения необходимого одинакового расстояния между плитками использовать крестовидные распорки. При укладке слегка постучать по плитке резиновым молотком. Если вы намерены приклеить к стенам цокольную плитку, расстояние до напольной плитки не должно быть меньше одного межплиточного шва. На переходах в другие помещения и на другие типы покрытий деформационный шов в основании дублируется в покрытии с такой же шириной.

шаг 9 — Укладка настенной плитки

Настенную плитку можно укладывать на различные основы, например, плитку на плитку, на листы гипсокартона, на гипсовую штукатурку и т.д. На стене нужно провести вертикальную и горизонтальную линию. По ним начинается укладка первого ряда. Сначала сверху по горизонтали, а затем по вертикали (в форме буквы Т).

шаг 10 — Начинайте по центру

Плитка укладывается симметрично. По центру должен находиться шов или середина плитки. Замесить готовый клей, после некоторой выдержки равномерно нанести на стену мастерком или кельмой. Если Вы укладываете плитку на старую плитку или на натяжную плиту или ДСП, то рекомендуем использовать специальные флекс-клей для повышенных нагрузок.

шаг 11 — Нанесение клея

Разровнять слой клея гребенчатым шпателем до образования ровной поверхности. Шпатель выбирается в зависимости от структуры обратной стороны плитки (крупный профиль = крупные зубья шпателя), а также от размера плитки.

шаг 12 — Укладываем плитку правильно

Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать надо с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Проверить выравнивание плитки по горизонтали. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей и затем поднимите (минимальная площадь соприкосновения 80 %).

шаг 13 — Наружные углы и бордюры

На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливаться угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный характер.

шаг 14 — Заделка швов и удаление излишней затирки

Перед заделкой швы необходимо расчистить деревянным клином. При использовании клея эластичного клея заделочный раствор также должен быть эластичным. Цементный раствор нужно развести до состояния густой каши. Для выполнения этой работы мы рекомендуем надеть резиновые перчатки. Вылить раствор для заделки швов на плитку и растереть его резиновой раклей по диагонали. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. Лишний материал нужно аккуратно снять раклей. После схватывания удалить налет раствора с плитки влажной губкой.

шаг 15 — Заделка стыков

Все деформационные, угловые и краевые стыки заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Края плитки заклеить малярной лентой с обеих сторон. Нанести силикон. Разгладить силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвать малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва. Обращайте внимание на рекомендации производителя материалов.

Список покупок

Список инструментов

  • гребенчатый шпатель
  • уровень
  • резиновый скребок
  • дрель / мешалка
  • резак для плитки
  • рейка-отвес
  • резина для заделки и чистки швов
  • строительный шнур
  • кусачки для плитки
  • пресс для картушей
  • Полезные сервисы
  • Смотрите также

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Оклейка стен плиткой

Чтобы создать на стенах ванной или кухни качественное покрытие, отличающееся длительным сроком эксплуатации, необходимо знать, как клеить плитку на стены, соблюдая все существующие правила и строго следуя требованиям технологического процесса.

Главные отличительные черты такого отделочного материала как плитка – устойчивость к различного рода отрицательным воздействиям, простота в уходе и долговечность. Именно эти качества становятся решающими при выборе материала для отделки, но не менее важно и то, что выполнить все предстоящие работы можно своими руками.

Подготовка

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно с особой тщательностью подготовить поверхность, на которой будет осуществляться укладка. Сделав свой выбор между керамической и кафельной плиткой, следует высчитать необходимое количество материала. Для этого мало знать площадь обрабатываемой поверхности, важно учесть необходимость небольших вставок или подрезок, значит, определив нужное количество плитки к нему, прибавляют дополнительное число изделий, условно увеличив установленную площадь поверхности на 1 кв.м.

Выбирая плитку, стоит обратить внимание на определенные качества и особенности материала, нюансы в работе с ним. Кафельная и керамическая плитки имеют отличия, связанные с технологическим процессом производства. В результате специальной обработки кафель отличается более высокой прочностью.

Его основное отличие от керамических изделий заключается в том, что после обжига в печи кафельную плитку покрывают специальной глазурью, обеспечивающей его безукоризненный внешний вид, устойчивость к повреждениям, перепадам температур и уровня влажности в помещении.

Перед тем как приклеить кафельную плитку, нужно позаботиться о том, чтобы основание было абсолютно ровным и сухим.

  1. Со стены удаляют прежнее покрытие, обнажив штукатурку. Если приходится иметь дело с конструкцией, окрашенной масляной краской, то ее либо удаляют полностью, либо делают множественные частые и глубокие насечки, стремясь обеспечивать высокий уровень качества сцепки штукатурного и клеящего состава с основанием. Как класть плитку на окрашенную стену – читайте на нашем сайте.

  1. Второй этап – шпаклевание, проводимое с использованием составов на гипсовой основе. Время полного высыхания, после которого можно продолжать работу, указано в инструкции для каждого состава.
  2. Подготовка составляющих. Перед тем как клеить керамическую плитку на стену, необходимо сделать так называемую сухую раскладку. Это поможет точно определить количество и размеры деталей, требующих обрезки.
  3. Приготовление клеящего состава. После добавления воды в сухую смесь ее тщательно перемешивают до однородной консистенции дрелью со специальной насадкой и дают 10-15 мин. настоятся.

Пока настаивается плиточный клей, можно подготовить весь инструмент, который потребуется в процессе укладки плитки.

Если выровнять поверхность – это большая трудность, то узнайте, как производить укладку плитки на неровную стену.

Особенности раскладки

Задумываясь над тем, как правильно клеить плитку, стоит уделить внимание различным вариантам раскладки отдельных элементов на поверхности стены. Для создания декоративного покрытия используют несколько способов:

  • вразбежку;
  • шов в шов;
  • по диагонали.

Все эти варианты приемлемы для приклеивания элементов с ровными краями, которые чаще всего используют в ходе отделочных работ. От того, каким именно способом будет решено приклеить кафельную плитку на стену, зависит, с какой точки начнется раскладка. Перед тем, как клеить кафельную плитку по диагонали, нужно отметить середину стены, найдя точку пересечения диагоналей.

Обрезки плитки укладывают в последнюю очередь

Зная параметры плитки и длину диагонали, высчитывают количество элементов, наклеить которые можно целиком. Определив количество целых плиток, высчитывают количество и размеры подрезных.

При такой укладке понадобятся определенные навыки в резке изделий из кафеля или керамики. Все подрезки делают болгаркой, отметив предварительно диагональ или косой срез.

Использовать плиткорез можно только в том случае, если это модель, на которой предусмотрен угловой рез.

Если решено приклеивать детали по типу кирпичной кладки (вразбежку), то, уточнив число резаных деталей и их параметры, подрезки готовят заранее, используя плиткорез.

Приклеить плитку шов в шов гораздо проще. Приклеивайте все целые составляющие, которые закрывают практически всю поверхность стены, а в последнюю очередь можно крепить подрезки.

На ровных стенах все резанные детали при такой раскладке имеют одинаковые размеры, поэтому достаточно определить параметры одной и по полученному образцу нарезать нужное количество элементов.

Создать красивую поверхность можно в том случае, когда используются цельные детали. Все подрезки укладывают в местах, не привлекающих внимания окружающих. Это могут быть углы или обрамление дверного проема.

Выполнение работ

Решив, как клеить керамическую плитку, выполнив сухую раскладку и определив количество резаных деталей с помощью уровня, «отбивают» горизонт и по этой линии наносят клеящий состав. Начинают процесс облицовки стен кафелем от пола и дальнего угла.

Приготовив плиточный клей, его с помощью гребенчатого шпателя распределяют по поверхности стены. Это должна быть полоса высотой не больше размера 2 плиток. В противном случае клей успеет высохнуть, прежде чем будут уложены декоративные элементы. О том, как правильно уложить плитку на стену, смотрите в этом видео:

Выдержать одинаковое расстояние между плитками помогут пластиковые крестики

Наклеивайте первую плитку в углу, не оставляя отступ. Простучав ее резиновым молотком, нужно удалить излишки клея с боковой поверхности и сразу укладывать вторую деталь. Наклеенная плитка будет надежно зафиксирована. Для поддержания одинакового расстояния между деталями и неизменной ширины шва между плитками укладывают пластиковые крестики.

Выполнение работ по облицовке керамикой не имеет значительных отличий. Необходимо только правильно выбрать клей, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Особенности и назначение каждого состава указаны на упаковке.

Завершающий этап – затирка швов. Для этой цели не стоит использовать плиточный клей. Нужно приобрести одну из затирочных смесей, которые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.

Инструкция Houzz: Как класть плитку на стену

Осторожно! После прочтения этого текста возникает острое желание поработать

Выровнять стену можно при помощи штукатурки либо гипсокартона. Опытные плиточники обычно штукатурят стены «под себя», используя армирующую сетку. Это — гарантия, что основание подготовлено правильно и не станет причиной брака. С гипсокартоном гораздо проще вывести плоскость, но придется пожертвовать 5-7 см стены (лист+профиль). И для санузлов подходит только ГКВЛ, то есть влагостойкий гипсокартон — обычно, это лист зеленого цвета.

Совет: Не торопитесь!Распространенная ошибка — класть облицовочную плитку в ванной на не высохшую штукатурку. Некоторые бригады для ускорения процесса используют тепловые пушки или обычные тепловентиляторы. Это плохой способ сушки, ухудшающий качество состава. Но когда времени нет вообще, лучше так, чем клеить настенную плитку на непросохшую штукатурку.

Как понять, высохла ли штукатурка? Читать инструкцию и выдерживать температурный режим. В среднем слой гипсового состава толщиной до 2 см при небольшой влажности и температуре 20 градусов полностью высыхает за 5-7 дней. Если на улице дожди, в квартире — 10 градусов, а слой равен 5 см, то можно ждать и три недели. Существует народный способ узнать, высохла ли стена: наклеить на нее скотчем кусок полиэтилена и оставить на ночь. Если с утра под пленкой обнаружится конденсат, значит, еще не высохла.

Можно ли укладывать плитку на масляную краску или старую плитку?
Чем дороже мастер, тем скорее вы услышите от него категорическое «нет»: сцепление плохое, плитка отвалится. Люди, не страдающие перфекционизмом, идут на риск. В этом случае на краске нужно нанести (топором или диском) неглубокие насечки для адгезии, а на плитке снять болгаркой глянцевый слой. Можно использовать специальную грунтовку типа «Бетонконтакта».

Как снять плитку со стены?
Если вам не нужно ее сохранять, то проще всего снять настенную плитку перфоратором с насадкой-долотом. Или обычным долотом и молотком — отбивайте плитку за плиткой, выставив долото под углом. А как правильно снять всего одну плитку — например, расколотую? Сначала нужно очистить швы от затирки и клея. Для этого их следует размочить водой или специальным составом для снятия затирки. Затем просверлить в сломанной плитке пару отверстий, зацепиться за них долотом и аккуратно снять плитку со стены.

Перед тем, как класть плитку на стены в ванной, не забывайте про гидроизоляцию — мастику наносят на 30 см выше уровня пола и до 1 м высотой там, где проходят коммуникации. Трубы и стыки прикрывают также водонепроницаемыми лентами и манжетами.

2. Загрунтовать стену
Грунтование — обязательный пункт подготовительных работ. После него на стене образуется тонкая пленка, которая «прибивает» пыль, скрепляет и обезжиривает поверхность, улучшает сцепление клея со стеной.

Для плиточных работ выпускают специальную грунтовку глубокого проникновения. Лучше всего купить ту, что рекомендует производитель клея. Грунтовать стены удобнее валиком с мягким ворсом.

3. Сделать раскладку
Не будем детально останавливаться на вариантах раскладки плитки в ванной — это отдельная тема. Рассмотрим базовые принципы, влияющие на то, как правильно класть плитку на стену.

Расположение плитки на стене ванной может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным и смешанным. При прочих равных предпочтительнее горизонтальная раскладка, потому что подрезов на ней меньше и они не так бросаются в глаза, если вы знаете, как правильно положить плитку на стену.

Прежде всего, надо высчитать, сколько целых плиток входит в горизонтальный ряд, убрать одну, а оставшиеся выровнять по центру. Так у нас получатся симметричные подрезы по краям, каждый — более половины плитки. Это оптимальный способ положить плитку на стену без ужасных узких обрезков. Да, в этом случае мы теряем пару «квадратов» плитки на издержки, но дело того стоит.
При красивой раскладке длина подреза должна быть больше половины целой плитки. Коротких подрезов сложно избежать, делая ревизионный люк, — в этом случае лучше выдержать симметрию.

Если же вы жестко экономите, то некрасивые стыки с обрезами постарайтесь убрать за навесные шкафы, в «темные» внутренние углы. Плитку всегда поворачивают подрезанным краем внутрь угла. На внешние углы желательно укладывать целую плитку. По горизонтали обрезной уровень всегда находится снизу. Сверху, под потолком, нужно положить целую плитку.

Чем крупнее настенная облицовочная плитка, тем легче ее приклеить. Самая простая укладка — горизонтальная. По горизонтали плитку можно класть шов в шов и вразбежку, как кирпич. Второй способ менее экономичен, но проще в работе.

Если класть плитку в ванной по диагонали, будет больше всего отходов на подрезку. Вместо обычного запаса в 10% при диагональной укладке закладывайте 20%. Декор, бордюры, подгонка рисунка и сочетание разной плитки также увеличивают бюджет проекта и усложняют работу.

Делать раскладку плитки в ванной удобнее при помощи специальной компьютерной программы (их много). Однако не стоит доверять техпаспорту — параметры в нем могут не совпадать на 2-3 см. Самостоятельно перемерьте ванную комнату рулеткой. И не забывайте закладывать ширину межплиточного шва при рассветах.

Совет: Делайте разметку до выравнивания стен в ванной. Иногда проще добавить к стене сантиметр, чем докупать целый ряд плитки или получить некрасивую узкую вставку.

4. Сделать опору
Вопрос, которым задается каждый начинающий плиточник: как класть плитку в ванной — сначала на стену или на пол? Правильно начинать со стен, но уже после того, как сделана стяжка на полу.

Однако есть нюанс. Плитка настенная кладется со второго ряда, а вот первый — как правило, подрезной, клеится после того, как будет уложена напольная плитка. Она закрывает напольное покрытие — получается хороший герметичный стык.

Можно ли сначала положить напольную плитку, выровнять плоскость и двигаться вверх? Это допустимо, но неизбежно возникнут проблемы с горизонталью, и верхний ряд окажется обрезным — то есть некрасивым.

Важно: Н ельзя укладывать плитку в ванной при температуре ниже 5 градусов.

Как правильно отмерить второй ряд, с которого начинают укладывать облицовочную плитку в ванной? Все зависит от раскладки. Если верхний ряд для вас не так важен, то можно просто отмерить от пола высоту одной плитки, добавить запас на швы (2-3 мм) и на толщину напольной плитки с клеем (толщина раствора 2-5 мм). Сделав отметки, выверяют горизонталь при помощи уровня (оптимально — водного) и проводят черту на стене. Можно воспользоваться и шнуркой, так нагляднее.

По горизонтальной черте монтируют ровную планку — опору для первого ряда плитки. В качестве планки допустимо использовать деревянную рейку, правило на кронштейнах или направляющий профиль (удобно применять ППН 28/27). Планку прикручивают саморезами к стене. Пузырьковым уровнем проверяют горизонталь. Теперь есть опора, можно приклеить первый ряд.

Если выбрана диагональная раскладка плитки в ванной, то и опорный профиль (или профили) фиксируют под углом в 45 градусов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector