Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

В условиях тотальной экономии энергии, переоценить значение теплоизоляции практически невозможно. В настоящее время существует огромное количество энергосберегающих материалов, позволяющих в достаточной степени обеспечить тепло и уют в доме. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, а также значительно различаются по стоимости.

Выбор способа утепления мансарды обусловлен конструктивными особенностями постройки, предпочтениями и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, какой утеплитель будет использоваться, как правило, соблюдение технологии использования и аккуратность в работе обеспечивают удовлетворительные результаты утеплительных мероприятий.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта является наиболее рациональным вариантом проведения работ, поскольку в этом случае отделку можно считать внутренней, и вести независимо от погодных условий.

Общие правила утепления мансарды изнутри

Прежде чем начать утепление мансарды, необходимо:

• Точно выяснить, может ли чердачное помещение служить мансардой, или нет. Согласно общепринятым правилам высота от перекрытия до конька крыши должна составлять не меньше 2,5м, а высота вертикальных опор не менее 1,5м;
• Следует учесть, что отделочные материалы имеют определенный вес, который незамедлительно отразится на фундаменте и несущих стенах. Кроме этого, жилая мансарда подразумевает наличие дополнительной мебели и прочего, что тоже имеет определенную массу. Поэтому, если дом выстроен из непрочного материала, либо не достаточно запаса прочности фундамента вряд ли стоит рисковать;
• Проверить правильность устройства крыши мансарды, наличие всех необходимых прослоек в кровельном пироге;
• Перед началом работ обработать специальными защитными составами деревянные элементы стропильной системы;
• Предусмотреть вентиляцию и электропроводку;
• Окончательно убедится в достаточности естественного освещения, при необходимости дополнительного освещения можно прорезать оконные проемы в скатах крыши, однако нужно учесть, что наличие окон снизит площадь утепленной поверхности.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды изнутри целесообразно применить материал с высокими показателями паропроницаемости, поскольку содержание паров в этом помещении значительно выше, чем во всем доме. Чаще всего для утепления мансардной крыши используются такие материалы:

Пенопласт. Использование этого утеплителя является самым экономичным способом утепления мансарды. Кроме этого, теплопроводность материала крайне низка и при правильном устройстве вполне обеспечивает необходимый уровень комфорта. Малый вес пенопластовых плит также можно отнести к его преимуществам. Однако крайне низкая паропроницаемость способствует заметному увеличению влажности в помещении и не лучшим образом сказывается на общем микроклимате.

Экструдированный пенополистирол является усовершенствованным аналогом пенопласта. Их эксплуатационные параметры практически идентичны, принципиальное отличие состоит в методе монтажа. Пенопласт размещают между стропил, а пенополистирол укладывают сверху. Использование этих утеплителей в полной мере обеспечивает теплоизоляцию мансарды, но при использовании этих материалов для утепления крыши не следует забывать об их горючести. При наличии такого теплоизолятора электрическую проводку лучше разместить в гофрированном рукаве.

Утепление мансарды изнутри минватой. Минеральная вата также широко используется для утепления крыш и чердачных помещений. Она представляет собой экологически чистый не горючий материал с высокими теплоизоляционными параметрами и достаточной паропроницаемостью. Кроме этого, незначительная масса и удобная упаковка в сочетании с простотой монтажа позволяют считать этот вид утеплителя едва ли не идеальным материалом для утеплений мансарды.

Стекловата по своим свойствам сходна с минеральной ватой, однако вследствие удлиненных волокон имеет больший показатель упругости, но несколько уступает ей в вопросах влагостойкости. Сама по себе, стекловата не опасна для человеческого организма, а вот в процессе работы могут возникнуть кратковременные раздражения, поэтому следует использовать респиратор и другие средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.

Каменная вата отличается от аналогичных утеплителей улучшенными показателями тепло и звукоизоляции, максимальным уровнем паропроницаемости. Однако, как обычно, происходит в подобных случаях, все эти преимущества незамедлительно сказались на ее стоимости, вряд ли можно считать этот материал бюджетным, но к качеству утепления при соблюдении технологии монтажа вопросов не возникает.

Эковата является натуральным утеплителем. Основным компонентом этого утеплителя является бумага, составляющая примерно 80% состава. Материал обеспечивает более чем достаточное качество при утеплении мансарды изнутри, однако для работы с эковатой требуется специальное оборудование и навыки работы, что приводит к значительным материальным затратам.

Вспененный полиуретан является инновационным способом утепления мансардной крыши. Технология нанесения предусматривает отсутствие стыков, швов и щелей обеспечивая тем самым высокие показатели теплоизоляции. Но нанесение возможно только при помощи эксклюзивного дорогостоящего оборудования, кроме того, необходимы соответствующие навыки, короче говоря, самостоятельно нанести вспененный полиуритан практически невозможно, а вызов специалиста влечет за собой большие расходы.

Пенофол представляет собой нечто вроде вспененного полиэтилена, защищенного алюминиевой фольгой с одной, или обеих сторон. Материал полностью экологически безопасен, обладает незначительной теплопроводностью, однако как любой синтетический полимерный теплоизолятор практически паронепроницаемый, что в условиях мансарды преимуществом не является. Что касается остальных параметров, то пенофол обеспечивает необходимые критерии. Однако широкого распространения материал не получил в силу довольно высокой стоимости.

Однозначно определить какой утеплитель для мансард лучше выбрать трудно, это зависит прежде всего от материальных возможностей, но и конструктивные особенности могут наложить свой отпечаток.

При обзоре материалов часто говорилось о том, какое значение имеет правильность укладки утеплителя, поэтому стоит рассмотреть основные методы и приемы укладки.

Технология утепления мансарды изнутри

Как и всякое помещение, мансарда имеет пол, крышу и потолок, теплоизоляция каждого из этих элементов имеет нюансы, которые достойны более подробного рассмотрения.

Утепление крыши мансарды производится, учитывая особенности выбранного изоляционного материала. Если используется минеральная вата, либо другой рулонный утеплитель, отрезать его следует с запасом 2-3 см, что обеспечит надежность крепления между стропилами и позволит избежать дополнительных методов крепления. Если используется листовой материал, необходимо учитывать легкость возгорания таких утеплителей как пенопласт. Утепление мансарды вспененным полиуретаном и эковатой лучше доверить профессионалам.

Утепление пола мансарды проводится по аналогии с крышей и никаких принципиальных различий не имеет. Исключение может составить только утепление при помощи керамзита. Поскольку сыпучие теплоизоляторы рассмотрены не были, в этой части статьи уделим внимание этому вопросу. В принципе, утеплять полы керамзитом вполне приемлемый вариант, как по стоимости, так и по качеству утепления. Есть только один нюанс, на который стоит обратить особое внимание. Дело в том, что если в качестве чернового пола используется цементная стяжка, следует ее большой вес, который создаст дополнительную нагрузку на несущие стены и фундамент.

Утепление стен мансарды производят с учетом свойств выбранного утеплителя и конструктивных особенностей. Единственным отличием в технологическом процессе является необходимость устройства гидроизоляции, поскольку мансарда является местом повышенной концентрации различных испарений.

Таким образом, утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта принципиальным не является, поскольку при правильном использовании любой современный утеплитель может обеспечить требуемые параметры тепло и звукоизоляции мансарды. Безусловно, такие виды утеплителей как, эковата и вспененный полиуретан более эффективны, но их высокая стоимость по карману далеко не каждому, а учитывая приемлемый результат, обеспечиваемый более дешевыми изоляторами, целесообразность их использования сомнительна.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению — технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Утепление скатной кровли: особенности кровельного пирога мансарды

Можно долго спорить о целесообразности строительства домов с мансардными этажами и так и не прийти к общему знаменателю. Но то, что такие конструкции повсеместно распространены и в Лету кануть явно не собираются – факт. Главной особенностью мансардного этажа является отсутствие полноценных стен, вместо которых ограждающий контур сформирован скатами крыши и фронтонными стенами. И уровень комфорта в этих помещениях во многом зависит не столько от квадратуры и планировок, сколько от правильного кровельного пирога. Как и чем правильно утеплять скатную кровлю, разберемся при помощи специалиста компании ROCKWOOL.

Содержание

Что собой представляет кровельный пирог мансардной крыши

Конструктивно все крыши делятся на два основных вида:

• «холодные» – не предполагают устройства на чердаке жилых помещений, кровельный пирог не включает теплоизоляцию;
• «теплые» – сразу или в дальнейшем ориентированы на эксплуатирование пространства под чердаком в качестве жилого либо хозяйственного.

Независимо от конструктива и архитектуры, для каждого дома крыша – это один из важнейших функциональных защитно-декоративных элементов. Она защищает здание от внешних атмосферных факторов и различных механических воздействий, а также, предотвращает отток тепла из здания в холодное время года. Тепло всегда стремится вверх и если его не сдерживать, теплопотери только сквозь крышу могут достигать 35 %, а это значительный перерасход энергоносителей и средств на эксплуатацию. Чтобы минимизировать теплопотери, а, следовательно, и расходы, при строительстве или реконструкции обязательно используют специализированные теплоизоляционные материалы. С той разницей, что в случае с холодным чердаком утепляют перекрытие, а при обустройстве жилой мансарды – и перекрытие, и скаты крыши. При утеплении перекрытия холодного чердака в него закладывается максимально возможный слой, чтобы предотвратить отток тепла. В перекрытие же теплой мансарды закладывается меньший слой теплоизоляции, в большей степени для повышения акустического комфорта, основная же «линия обороны» как раз в скатах. Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких функциональных слоев.

• Пароизоляция – предотвращает попадание пара, выделяемого в результате жизнедеятельности, в последующие слои крыши. Даже непроницаемые пленки с проклеенными стыками не гарантируют абсолютной герметичности и задерживают основную массу испарений, но некоторое количество все же поступает внутрь.
• Теплоизоляция – основной функциональный слой, сформированный из специализированного теплоизоляционного материала. Предотвращает отток теплого воздуха в холодное время, перегрев подкровельного пространства в жаркий сезон, а также, обеспечивает акустический комфорт, что не менее важно для жилых помещений. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона проживания и типа теплоизоляции. Для основной массы регионов и большинства материалов минимальным считается слой в 200 мм, для южных областей – от 150 мм.

• Гидроизоляция – защитные мембраны, укладываемые поверх утеплителя под финишное кровельное покрытие, также называют ветрозащитными. Паропроницаемые мембраны препятствуют попаданию влаги из вне, предотвращают конвективный теплоперенос (выветривание) и выпускают пар из утеплителя. Он удаляется за счет вентиляции подкровельного пространства. Использование в качестве гидроизоляции и ветрозащиты непроницаемых пленок постепенно сходит на нет, так как при их применении необходимо устройство двух вентиляционных зазоров: между утеплителем и пленкой, и между пленкой и кровельным покрытием. Тогда как мембраны укладывают непосредственно на утеплитель без зазора, что упрощает монтаж.

Залог энергоэффективности конструкции и долгих лет эксплуатации – сухой утеплитель, так как в увлажненном виде он не теряет свои теплоизоляционные свойства. Утеплитель поддерживается в исходном состоянии благодаря пароизоляции, задерживающей основную массу паров изнутри и гидроизоляции, не допускающей его намокания снаружи.

Каменная вата для теплоизоляции мансард

Одним из наиболее распространенных утеплителей в скатных крышах является каменная вата, как оптимальный по соотношению характеристик и стоимости материал. Ей присущи такие свойства, как:

• низкая теплопроводность;
• биостойкость;
• огнестойкость;
• негорючесть;
• звукопоглощение;
• минимальная гигроскопичность;
• долговечность;
• практичность (и удобство монтажа, и сохранение исходных параметров на весь срок службы).

При прохождении сквозь волокна паров, каменная вата не увлажняется, ее теплопроводность и объем остается без изменений, то есть, в процессе эксплуатации утеплитель остается сухим и эффективным и не теряет своих свойств.

Прошу дать совет, как лучше утеплить мансарду брусового дома 10х10 м, Средний Урал. Пирог сейчас стандартный: гибкая черепица, вентзазор 50 мм, мембрана, стропила 200х50 мм. Мансарда низкая довольно, занижать сильно не хочу потолок.

1. 200 мм каменной ваты. Потом сразу чистовую отделку. Стропила получаются как мостики холода. Но много ли они тепла отбирают, учитывая, что 200 мм, да и сам дом у меня из бруса 190 мм, по сути, как мостик холода.
2. 50 мм зазор между ватой и мембраной, 150 мм ваты, на стропила уже 30 мм пир плита. Дороже получается, но мне кажется теплее должно быть, чем 200 мм ваты. Минус, что потолок занизится чуть больше.

Еще какие варианты не сильно дорогие есть? Я бы конечно хотел задуть все ППУ 150-200 или пир плитами все выложить, но цена уж очень высокая получается. Может осилить все пир плитами на 100 мм? Судя по рекламируемой теплопроводности – это будет как 200 мм ваты.

Определенно, первый вариант. 200 мм каменной ваты, которая является наиболее эффективным паропроницаемым и дышащим материалом. Все остальные материалы будут работать как паробарьер, поэтому нецелесообразно миксовать данные утеплители. Лаги не являются мостиками холода, так как коэффициент теплопроводности дерева достаточно низок, что говорит о его эффективности.

Технология утепления скатных крыш

В основной массе, когда мансардный этаж изначально запланирован в качестве жилого, утепление выполняется следующим образом.

Когда утеплитель смонтирован до монтажа гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия – самый рискованный, но и самый популярный порядок монтажа в России.

Рискованный, потому что в один день смонтировать утеплитель и накрыть его гидроизоляцией не всегда возможно, а если погода испортится и пройдет дождь, то намокнут и стропила, и теплоизоляция, что является недопустимым при утеплении крыши, теплоизоляция должна быть сухой. Но и при утеплении уже закрытого контура зачастую допускают ошибки. На форуме примерно поровну вопросов «Что делать?», задаваемых после монтажа кровельного покрытия.

Нужна помощь. Имеем загородный дом с 2-х скатной крышей (мансарда). На крыше (снаружи – внутрь): металлический профлист, рубероид, обрешетка, стропила. То, что по уму надо разбирать и делать контробрешетку, оно понятно, но дом не для ПМЖ, а скорее, дача выходного дня (весна, лето, осень) и пару раз зимой, поэтому хочется минимизировать затраты. Нужен совет – что можно сделать, чтобы крыша не гнила.

На сегодня вижу 2 варианта:

• по углам стропил с обрешеткой набить рейки 50 мм и натянуть мембрану, дальше утеплитель;
• натянуть мембрану изнутри по стропилам (оставив толщину стропил как вентзазор), а поверх каким-то образом крепить утеплитель.

Между стропил смонтировать бруски для создания вентилируемого зазора, затем смонтировать гидроветрозащитную мембрану змейкой, в свободное пространство уложить утеплитель. Поверх всей конструкции сделать обрешетку с пароизоляцией и финальное покрытие.

Коллеги возник вопрос, хочу сделать мансарду, перекрытие и стропила брус 50×200 мм, сделана обрешетка и времянка рубероид, хочу покрыть металлочерепицей, и утеплить. Как правильно утеплить и сделать по уму?

1. – металлочерепица;
2. – обрешетка;
3. – контробрешетка;
4. – уплотнительная лента;
5. – гидро-ветрозащитная мембрана;
6. – самоклеящаяся лента;
7. – лаги;
8. – утеплитель каменная вата;
9. – пароизоляция;
10. – самоклеящаяся лента;
11. – обрешетка;
12. – финишное покрытие.

«Классическая» технология утепления скатной крыши – в обучающем видео.

Эффективность однослойного утепления

Что касается способа укладки утеплителя, долгое время бытовало мнение, что перекрестное утепление эффективнее.

Подскажите, как быть: кровля мансардная, утепление по размеру стропил 200 мм, купил рулонный минераловатный утеплитель для кровли. Есть идея сделать еще изнутри перекрестное утепление 50 мм. Строители не одобрили. Есть ли в этом смысл. Регион Татарстан.

Утеплять в один слой лучше, чем в несколько. Повышение скорости работ за счет снижения количества технологических операций, снижение отходов из-за подрезки слоев при выполнении разбежки.

В климатической камере НИИМосстрой были проведены испытания шести фрагментов стен с плитами каменной ваты:

• В три слоя и в один слой – плиты стыкуются без зазора (хороший монтаж).
• В три слоя и в один слой – плиты с зазором 2 мм (нормальный монтаж).
• В три слоя и в один слой – зазор 5 м (все плохо – надо переделывать).

Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.

В ходе исследований выявили следующее:

• Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждающих конструкциях, равнозначны по своей эффективности.
• Зазор между соседними плитами утеплителя величиной 2 мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.

Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100 мм и 1х150 мм лучше, чем 4х50 мм и 3х50 мм):

• снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
• сокращение обрезков материала при работе;
• утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50 мм, за счет чего более надежно удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
• однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоев.​

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором. Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Вывод

Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.

Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.

Утепление мансарды изнутри: материалы, нюансы и этапы работ, фото и видео

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

Утепление уже покрытой крыши имеет свои особенности, о которых нужно знать Источник pinterest.com

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.

Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.

Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.

Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется и дополнительное утепление перекрытия Источник metasold.com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Бывает, что ширина стропил не позволяет набрать необходимую толщину утеплителя. Чтобы продолжить нужен дополнительный каркас. Его лучше устроить поперёк, от этого вся стропильная система конструктивно станет ещё крепче. А утепление эффективней – дополнительным утеплителем перекроются стыки основного утепления и стропил.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

1. Вентилируемый продух.
2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
3. Утеплитель между стропил.
4. Пароизоляция.
5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

• пористые;
• двухслойные пленочные;
• трехслойные супердиффузионные;
• перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Утепляем мансарду изнутри своими руками, если кровля уже покрыта

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, автоматически переносит работы внутрь помещения. В расчет следует взять материалы, из которых возводились стены и кровля, от этого зависят термопотери.

Виды и правила монтажа теплоизоляции

Утеплитель можно поделить на две категории: те, что частично впитывают влагу, и инертные к ней. В первом случае конденсат скапливается в слое теплоизоляции, в значительной степени повышая его термопроводность. В основном это рыхлые материалы с воздушными прокладками внутри него, к примеру, минвата. Вторая разновидность не впитывает влагу, при соприкосновении теплых и холодных масс, разной степени теплопроводности возникает конденсат. К таким относятся пенопласт и пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс.

Естественная вентиляция, удаление скопившейся влаги — главный принцип. Между всеми слоями кровли и изоляцией должна быть циркуляция воздуха, это называется «продухом». Для этих целей под коньком крыши прибивают контрбалку (рекомендуемый размер — 50х50 мм), оставляя небольшой зазор наверху. На него устанавливают аэратор, пропускающий воздух, сверху накрывают коньком. Приток воздушных масс осуществляется из-под зазоров свесов.

Изнутри делают щель между теплоизоляцией и отделочной поверхностью. Для этих целей набивают доску или балку, к которой можно будет прикрепить плиту ГКЛ или OSB, основу для финишной отделки. Рекомендуемая толщина — 50 мм, но в отдельных случаях допускается 25. Эта конструкция дополнительно поддерживает утепляющие слои.

Необходимо минимизировать проникновение влаги, для этого дополнительно в местах возможного скопления конденсата прокладывают изоляцию. Гидробарьер — между крышей и утеплителем, паробарьером прикрывают слой термоизоляции изнутри помещения. Затем набивают финишную обрешетку из бруса, доски. В качестве гидроизоляции используют специальные пленочные рулоны с мелкой перфорацией.

• пенопласт;
• вспененный пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс;
• пеностекло, базальтовая плита.

Основное правило — укладка в шахматном порядке. В этом случае стыки не совпадают, исключается образования единого шва.

2. Мягкие рулонные.

Разновидности: минеральная вата, стекловата, пенофол (полиэтиленовая пена на фольгированной основе).

3. Напыляемые. Наносятся при помощи специального воздухозадувного оборудования.

К ним относятся:

• полиэтиленовая пена, жидкий аналог Пеноплеклса;
• эковата, переработанная целлюлоза.

Их задувают в мансардную крышу между лагами. Преимущество — в монолитности, не образуются щели, стыки, что обеспечивает максимальную термоизоляцию.

От каких параметров отталкиваться при выборе утеплителя?

Специалисты предлагают укладывать теплоизоляцию шириной не меньше 200 мм, желательно на всю ширину лаг. Нужно учитывать климатические особенности региона — в северных слой делают больше 200 мм.

При выборе следует обратить внимание на такие характеристики:

• вес;
• срок эксплуатации;
• звукоизоляционные свойства;
• как держит форму в процессе эксплуатации;
• гигроскопичность, способность впитывать влагу;
• экологичность.

Подходит для любого типа крыши, ее покрытия. Представляет собой нитевидные волокна (5-15 мкм), сформованные в ковры, напоминающие вату, разной толщины (от 50 до 200 мм). Производители изготавливают ее в виде рулонов и матов.

Различается по типу исходного сырья:

• Минвата, изготовленная из расплавленного стекла.
• Базальтовая или каменная, исходным сырьем являются горные породы, большей частью вулканического происхождения.
• Из доменного шлака — шлаковая.

Изначальное сырье разогревают при высоких температурах до расплавленного состояния. Нитевидная структура образуется во время обработки в центрифуге. Затем происходит процесс формировки. Воздушные прокладки, которые образуются между нитями, являются основным теплоизолятором.

• Низкая термопроводность: 0,035-0,048 Вт/(м2*К), лучшие показатели — у стекло- и базальтовой ваты.
• Высокие звукоизоляционные свойства.
• Доступная стоимость.
• Устойчивость к низким температурам.

Стекловата отличается хорошей морозостойкостью, работает в диапазоне от -60 до +450⁰С, волокна прочные, но ломкие. Именно поэтому при монтаже минеральной ваты внутри помещения необходим защитный костюм, перчатки. В том случае, когда мат из стекловолокна пропитывается влагой, его теплопроводность значительно возрастает. По этой причине важно обеспечить хороший продух и гидроизоляцию.

Каменная вата имеет ряд преимуществ. В сравнении со стекловатой нити более прочные. Наряду с низкой термопроводностью и гигроскопичностью выдерживает более широкий температурный диапазон (от -180 до +700⁰С). Волокна не обламываются, поэтому при монтаже своими руками не возникает дискомфорта. Базальтовая вата — один из наиболее подходящих недорогих материалов для утепления помещения мансарды изнутри. Среди недостатков отмечают тот факт, что в состав вяжущих элементов входят фенолформальдегидные смолы. В пределах естественного природного температурного режима они находятся в состоянии застывшего полимера, а распад и выделение токсичных веществ может произойти только при температуре плавления (+700⁰С).

Шлаковую минвату не используют для монтажа изнутри, несмотря на ее низкую стоимость. Это результат вторичной переработки шлаковых отходов, поэтому с точки зрения экологической чистоты вызывает вопросы. Нитевидные волокна ломкие, достаточно высокая гигроскопичность. Применяется в основном для промышленных объектов из-за низкой цены.

Все эти материалы выпускают в виде готовых матов и рулонах, которые раскраивают по определенным размерам.

2. Утепляющие плиты.

К этой группе относится вспененный полистирол, недорогой и легкий. Дополнительно к преимуществам относятся:

• Низкая термопроводность (0,03-0,037 Вт/м*К).
• Большой ассортимент различной плотности и размеров.
• Доступная цена.

Хорош для наружного утепления, как внутренний слой применяется, но при этом следует обратить внимание на отдельные недостатки. Основной проблемой для зашитой крыши мансардного этажа становится то, что его любят использовать грызуны в качестве мест для гнезд. Пенопласт не пропускает воздух, то есть возможен эффект «термоса» в помещении, если не будет обеспечена циркуляция воздушных масс.

2.2. Экструдированный пенополистирол.

В отличие от пенопласта структура более плотная, так как применяется продавливание (экструзия), благодаря чему ячейки не превышают величину 0,2 мм, что затрудняет проникновение грызунов. Пеноплекс, самый известный утеплитель этого типа, крепкий, не ломается даже под весом человека. У него более низкая термопроводность — 0,03 Вт/м*К. Небольшой вес не увеличивает значительно нагрузку на пирог. Дополнительно плитыимеют на стыке замки типа шип-паз. Простота и удобство монтажа позволяют проводить работы своими руками. Экструдированный пенополистирол не впитывают влагу, поэтому важно обеспечить продух кровли и вентиляцию в помещения. Несколько дороже, срок эксплуатации — 50 лет. Широко используется не только для крыш, но и фундамента.

Сложные труднодоступные узлы мансарды утепляют вспененным полиуретаном (технология Пеноглас). Это можно сделать своими силами, так как он продается в баллончиках. Для полной изоляции всей площади понадобится помощь профессионалов и специальное оборудование. Пеноизол и Пеноглас — достаточно дорогостоящие материалы с учетом работы и использования оборудование.

Более доступная по стоимости, так как источник сырья — вторично переработанная целлюлоза. Ее пропитывают борной кислотой в качестве антисептика. Обрабатывают тетраборатом натрия, который является инсектицидным препаратом против насекомых. Нанести самостоятельно проблематично, так как необходимо пневматическое оборудование. При хороших изоляционных свойствах частично впитывает влагу, что приводит к повышению термопроводности, по этой причине должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

5. Новое поколение.

С точки зрения долговечности эксплуатации стоит обратить внимание на пеностекло и твердые базальтовые плиты — это практически вечные утеплители. Прочные, экологически чистые, они получаются путем расплавления, дальнейшего вспенивания стекла и горных пород. Отличительной особенностью является то, что это «дышащий» материал, который не подвержен разрушению под воздействием влаги. Благодаря наличию микропор легко поглощает и отдает конденсат. Если обеспечить вентиляцию, то такие изделия прослужат весь период существования дома. Они несколько трудоемки в монтаже и достаточно дорогостоящие, но по степени надежности превосходят все вышеописанные виды.

Последовательность работ утепления крыши мансарды

Схема укладки минваты и Пеноплекса в целом одинакова. Нужно придерживаться шахматного порядка. Минеральную вату вырезают большей ширины и длины на 2-3 см для укладки между лагами, так как она со временем немного усаживается. Дополнительно от провисания ее закрепляют капроновым шнуром, прикрепляют его к предварительно набитым в лаги гвоздикам.

При укладке плит между ними, поперек лаг, устанавливают поперечные распорки. При наличии определенных навыков можно все сделать своими руками. Работать лучше вдвоем, так как самому трудно удерживать и закреплять изоляцию и гидробарьер.

• Между покрытием крыши, перед монтажом утеплителя устанавливают гидроизоляцию, закрепляют пленку изнутри помещения. Швы соединяют при помощи скотча.
• Укладывают между лагами слой термоизоляции.
• Закрепляют паробарьер таким же образом, как и гидробарьер. Между собой скрепляют скотчем, лучше фольгированным.
• Набивают обрешетку из бруса, доски. Она будет служить для вентиляции слоев и основой для монтажа финишной поверхности.

С точки зрения экологической чистоты лучше отдать предпочтение базальту или каменной вате. Среди плит наибольшей надежностью и длительностью эксплуатационного срока отличается экструдированный пенополистирол. Его легче установить своими руками, так как он имеет монтажные замки.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: порядок работ и полезные советы

Холодная мансарда может быть переоборудована в полноценное жилое помещение. Она отличается от чердака высотой потолка – не менее 2,5 м. Иногда выступает за пределы жилых помещений и держится на сваях. Пустующую площадь можно обустроить самостоятельно, соблюдая простые, но обязательные правила. Обустройство мансарды следует начинать с главного – с утепления.

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри может показаться более сложным процессом. Однако всё не так сложно, как может показаться, главное — соблюдать порядок работ и выбрать правильные материалы.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Порядок работ, технология

Работы по утеплению мансардной крыши изнутри характеризуются независимостью от внешних климатических факторов и проводятся планово своими силами в удобное время.

1. Укладка гидроизоляции.
2. При необходимости монтируется дополнительная обрешетка.
3. Укладка утепляющего материала.
4. Монтаж пароизоляции.

Схемы, как правильно утеплять мансарду:

Каждый этап стоит рассмотреть подробней.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляционный слой должен быть сплошным. Гидроизоляция склеивается надежно в зависимости от вида. Необходимо следить за тем, чтоб не осталось отверстий в покрытии.

Обрешетка

Утеплитель имеет размеры и должен плотно прилегать между стропил. Поэтому при больших расстояниях (более 60 см) делается дополнительная обрешетка. Желательно все деревянные детали обрабатывать грунтовкой.

Укладка утепляющего материала

Утеплитель кладут между стропилами согласно технологии для каждого вида. Кусок должен быть на 2 см больше расстояния между стропилами для плотной вставки. Если слоев несколько, то последующий должен перекрывать стыки предыдущего – чтобы не было зазоров.

Затем нитью либо шнуром материал закрепляется. Для этого нить скобами прибивают зигзагообразно к обрешетке по краям утеплителя. Нить должна врезаться в него – быть сильно натянутой.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция отличается от гидроизоляции тем, что не пропускает не только влагу, но и пар. В мансарде пароизоляцию кладут сверху вниз. Нахлест размечается производителем и составляет 100-150 мм. Внутрь помещения повернута сторона, на которой надписи, гладким боком к утеплителю.

Полотно крепится к стропилам степлером. Затем склеивается двусторонним скотчем между полотнищами и дополнительно скотчем сверху по стыкам. Для лучшего сцепления скотч прогревается феном. В местах крепления скобами прибивается контрейка. Под нее можно дополнительно смонтировать подложку под ламинат.

Чем утеплять мансардную крышу: материалы и технология

Утеплитель для мансарды выбирают в зависимости от следующих качеств: стоимости, упругости и плотности, горючести, формы, возможности монтировать самостоятельно без специального оборудования, срока службы и способности впитывать влагу.

Видео о том, как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания:

Минвата

Минеральная вата — наиболее приемлемый способ утепления крыши мансарды. Ее изготавливают в виде прессованных волокон и мелких частиц (стекло, глина, камень, др.), перемежаемых с воздушными пазухами.

Минвата для утепления мансарды обладает:

• повышенным звукопоглощением: дождь, снег, град, осадки и ветер не побеспокоят жильцов;
• стойкостью к пониженным и повышенным температурам;
• непривлекательностью для грызунов;
• пожаробезопасностью – плохо горит;
• безвредностью для людей и окружающей среды;
• хорошей паропроницаемостью;
• плотность 18-45 кг на м³;
• устойчивостью к грибкам и плесени;
• невысокой ценой;
• различной толщиной плит и рулона;
• практичными формами выпуска – плита и рулон.

Материал нуждается в надежной и прочной гидроизоляции, так как способен впитывать влагу. При соблюдении этого правила способен служить до 50 лет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) напыляемый требует специального оборудования для нанесения и достаточной квалификации. Обладает теплозащитой в 3 раза больше, чем минвата, и более высокой стоимостью.

Пенополиуретан обладает теми же достоинствами, что и минвата. Утеплитель наносится сплошным слоем, без соединительных швов, хорошо прилегает к коммуникативным структурам, сложным формам и нишам.

Пенополистирол

Пенополистирол – это шарики воздуха, заключенные в оболочку и соединенные между собой.

Достоинства пенополистирола для утепления мансарды:

• материал очень легкий – воздух составляет 98% материала;
• прост в монтаже;
• теплопроводность лучше чем у минваты;
• паропроницаемость минимальна;
• материал экологически чист, не токсичен;
• частично звукоизоляционный (приглушает шум дождя, однако ветровые и внешние шумы не изолирует);
• не является благоприятной средой для распространения плесени, грибков и гнилей;
• огнестойкий (гаснет самостоятельно) – в него добавляют антипирены;
• стоек к высоким, низким температурам и их перепадам;
• имеет бесконечный срок годности при надлежащих условиях эксплуатации.

Пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) имеет улучшенные показатели, так как изготавливается цельным блоком, без последующей деформации. Плиты пеноплекса укладываются между стропил, а стыки заполняются монтажной пеной – щелей быть не должно. После удаления остатков пены стыки проклеивают армированным скотчем.

Пена (пеноизол) – практичный материал, основным преимуществом которого является возможность легко заменить поврежденное место утеплителя, а также заполнение всех щелей и стыков без зазора (герметичность).

Пена – жидкое вещество (полимеры), которое при контакте с воздухом образует прочную пузырчатую структуру, увеличиваясь в объеме.

1. Огнестойкость. Не только не горит, но и способствует прекращению горения.
2. Низкая теплопроводность. При утеплении мансардной крыши для достижения эффекта нужен минимальный слой в сравнении с другими утеплителями.
3. Звукоизоляция. Шумы внешние полностью отсекаются от помещения, независимо от их источника.
4. Безопасность и экологичность. Пена не производит вредных выделений, не разлагается и безопасна при тактильном контакте.
5. Удобство и простота при монтаже. Достаточно нажать на распылитель (пистолет). Пена легко закрепляется и держится на поверхности любого типа и в несколько слоев.
6. Не разрушается под воздействием окружающей среды: воздуха, атмосферных осадков. Стойка к перепадам температур. Однако солнечные лучи пену повреждают – следует применять дополнительное покрытие.

К недостаткам пеноизола можно отнести:

• высокая стоимость;
• применение специального оборудования при больших объемах работ.

Оборудование для нанесения пены может быть одноразовым и многоразовым. Перед нанесением пены нужно очистить о загрязнения поверхность между стропил для лучшей адгезии. Поверхность должна быть открытой. Далее следует смонтировать направляющие через каждые 50 см. Это могут быть рейки из дерева, профили из алюминия. Применять обычный металл без предварительной защиты от коррозии нельзя.

При утеплении мансарды учитывается шаг стропил и угол их наклона.

Пена наносится ровными полосами толщиной в 50-100 мм. При контакте с воздухом объем утеплителя увеличивается (вспенивается).

Потребитель имеет возможность приобрести готовые пенные блоки. В этом случае производитель заливает пеной формы на производстве и реализует затвердевший продукт. Блоки легко резать. Они эластичны и вставляются между стропил аналогично минеральной вате.

Опилки

Утепление обработанными опилками применяется редко для утепления мансарды – в основном из-за сложностей монтажа. Достоинствами утеплителя являются доступность и низкая цена. Кроме того, обработанные опилки обладают всеми качествами утеплителя: низкой теплопроводностью, звукоизоляцией, долговечностью, экологичностью, устойчивостью к грибкам и плесеням.

Для утепления мансарды достаточно слоя в 15 см, не больше чем минеральной ваты.

Чистые опилки не используют, предварительно готовят состав:

• опилки — 10 ведер;
• цемент – 1 ведро;
• известь – 0,5 ведра;
• антисептик, разведенный в воде (согласно инструкции).

Все компоненты сделают утепление пожаробезопасным, защитят от гнилей и грызунов.

Опилки затрамбовываются, поэтому на стропила постепенно набивают доски снизу вверх и затрамбовывают плотно опилки. Сохнуть раствор должен 14 дней при постоянно проветренном помещении.

Смесь может дать осадок, тогда ее дополняют.

Эковата

Эковата изготавливается из макулатуры – старых газет, журналов, бумаги и картона. Их тщательно измельчают и обрабатывают специальными растворами и добавками (в том числе антисептиками). Материал экологичен, не горюч, обладает достаточной теплопроводностью (0,036-0,040 Вт/м² °С) и долговечностью.

Эковату наносят на закрытое пространство между стропил при помощи специального оборудования. Работник одевает защитный костюм. На стропила закрепляют фанеру либо другие листы без щелей. Затем в форму опускают рукав и заполняют постепенно пространство утеплителем.

Другие материалы

1. Базальтовая вата. Является разновидностью минваты с улучшенными характеристиками. Не повреждается грибком и плесенью. Имеет низкую теплопроводность, паропроницаема – помещение «дышит». Долговечна, не слеживается, не горюча. Единственный недостаток – повреждается грызунами, требуется защита от них.
2. Стекловата. Имеет волокна, длиннее чем у минваты, более упруга. Требует надежной гидро- и пароизоляции. Имеет недостаток – стеклянные микрочастицы при работе могут попасть в дыхательные пути. После монтажа – абсолютно безопасна.
3. Каменная вата. Считается лучшей среди ват. Однако цена высока.
4. Пенофол. Изготовлен из полиэтилена. С обеих сторон покрыт фольгой.
5. Утепляющая краска. Применяется в местах соединений и стыков. Может наноситься в несколько слоев.
6. Утеплитель аэрогель. Новый материал, имеющий низкую теплопроводность и высокие эксплуатационные качества. Представляет собой замороженный дым.

Еще одно полезное видео о том, как утеплить мансарду своими руками:

Ответы на популярные вопросы

Какой лучше утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Металлочерепица не предъявляет особых требований к утеплителю. Подойдут все разновидности минваты и пенопластов пен. Главное условие – достаточный слой утеплителя, надежная гидроизоляция и пароизоляция.

Под металлическую крышу следует укладывать звукоизоляционный утеплитель. Такими качествами обладает базальтовая вата, пенопласт. Кроме того, производятся рулонные и блочные утепляющие материалы со звукоизоляционной подложкой.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

При отсутствии гидроизоляции ее следует смонтировать. При холодной крыше отсутствие гидробарьера не критично – при отсутствии разницы во внешней и внутренней температуре конденсата не будет, как и наледей.

Гидроизоляционную пленку можно укладывать изнутри, надежно соединяя стыки. При этом следует учитывать необходимость вентиляции под кровельным покрытием. Поэтому над гидроизоляционной пленкой должна быть дополнительная обрешетка для образования вентиляционного зазора. Если зазора нет, кровельный материал уложен на стропила, то необходимо его снять.

Сверху укладывается гидроизоляция, соединяется без зазоров, делается обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Как утеплить мансарду снаружи

Снаружи мансарда имеет стандартный кровельный пирог. Монтаж производится в обратном порядке. На стропила укладывается пароизоляция, делается обрешетка, монтируется утеплитель. Сверху делается гидроизоляция, обрешетка и укладывается кровля.

Как и чем утеплить мансарду, какой утеплитель использовать

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• минимальный уровнем водопоглощения;
• безопасность;
• негорючесть;
• отсутствие усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

Пенопласт

Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

Минвата

Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

Утеплять мансарду минеральной ватой довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

Эковата

Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан

Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

Пенополистирол

Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить утеплительные работы?

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта – нюансы процесса и выбор теплоизоляционного материала

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Стекловата в рулоне

Эковата

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.