Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3D-принтер своими руками. Можно ли сделать 3D-принтер своими руками?

Как сделать 3D принтер своими руками: подробная инструкция

3D-принтер – это устройство, воссоздающее физические объекты из пластиковых и металлических слоев. Формирование деталей происходит, путем наложения экструдером, расплавленных материалов друг на друга со связывающим клеем. Будущий объект сначала создают в графическом редакторе на компьютере, а затем печатающая головка по контуру обрисовывает 3D-модель. Проще говоря, принтер, распечатывает в реале виртуально-нарисованный макет.

Многим пользователям хочется иметь интересные приборы, но они им не по карману. 3D – принтеры, как раз из этой категории. Они открывают много возможностей для хобби, работы и бизнеса.

Преимущества самодельного 3D принтера перед покупным

Сборка самодельного 3D принтера теперь доступна каждому. Для этих целей нужно иметь немного инженерного образования, навыков программиста, затраченное время и некоторую сумму денег, примерно в 25000 руб. Для многих легче потратить 15-20 тысяч на готовую модель. Но из-за дешевого качества китайской сборки прибор прослужит недолго. Такая причина вполне оправдана.

Основным отличием покупного 3D принтера является то, что корпус сделан из акрила и фанеры. Это ведет за собой ряд неприятных последствий:

  • прибор нуждается в постоянной калибровке цветов;
  • положение неустойчивое, и качество печати ухудшается;
  • жесткая печать комплектующих.

Главное преимущество самодельных 3D-принтеров над покупными заключается в качестве рамы. Можно использовать стальной материал. Это придаст лучшей фиксации аппарату и увеличит срок его службы.

Использование в домашних условиях позволит самостоятельно изготавливать детали, которые можно делать только на станках. Например, создать корпус авто.

Зачем собирать 3д принтер своими руками, и в чем его преимущество перед покупным, узнаете из этого видео:

Как собрать и сделать 3D принтер своими руками

Существует много разновидностей самодельных 3D принтеров. Одни формируют фигурки из гипса, другие печатают детали при помощи головки слоями. Есть варианты, формирующие предметы лазером или на полимере. Такие модели сложные в сборке и дорогие по цене. Да и предметы, изготовленные по этим технологиями, хрупки для того, чтобы их использовать в качестве запчасти для какого-либо прибора.

Для сборки трехмерного принтера своими руками понадобится набор следующих инструментов и навыков:

  • паяльник;
  • набор отверток;
  • шестигранники;
  • инструкция по сборке;
  • знания в электронике и инженерии.

Соблюдая простые правила, человек, обладающий вышеперечисленными инструментами и знаниями, сможет собрать прибор за короткое время.

Приобретение необходимых деталей и инструментов

В процессе сборки 3D-принтера понадобятся необходимые комплектующие:

  1. Рама – главная часть прибора. От ее тяжести, качества и устойчивости зависит дальнейшая работа аппарата. Постоянная борьба с некачественной печатью, а также повышенные скорости в работе уйдут на второй план. Идеальным выбором станет стальная рама Российского производства, которая стоит примерно – 5000 руб. В эту стоимость входят необходимые элементы крепежа.
  2. Направляющий вал. Он продается отдельно. Для сборки 3D принтера своими руками подойдет 1 комплект вала, который состоит из 6 деталей и стоит от 3000 руб. Для процесса необходимы полированные модели. От этого напрямую зависит качество печатаемых деталей.
  3. Шпильки М5. Для сборки понадобится 2 штуки, цена одной – 200 руб. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Они должны быть идеально ровными. Для проверки можно расположить деталь на стеклянной поверхности и катать ее. Ровное изделие гарантирует беспрепятственную прокатку.
  4. Комплект подшипников, муфт и ремней. Это обязательные детали для сборки 3D принтера своими руками. Стоимость набора от 800 руб.
  5. Механический ограничитель. Важная деталь, без которой не реализуется процесс эксплуатации. Стоимость 1 штуки – от 25 руб. Для процесса понадобится 3 экземпляра. Опытные мастера приобретают четвертый вариант – на запас.
  6. Дисплей. Для сборки трехмерного принтера требуется монитор с картридером. Это необязательная деталь. Она нужна лишь при печати с компьютера.

В этом видео дается обзор комплектующих для самодельного 3D принтера:

Сборка механической части

Самостоятельная сборка – это трудоемкий процесс. Для его проведения не достаточно просто желания. На сборку 3D принтера уходит до 2 лет работы профессиональной команды. Для того, чтобы все действительно заработало, нужно быть предельно внимательным и соблюдать правила при сборке.

В сборке трехмерного принтера своими руками нет ничего сложного, если все запчасти будут приобретены и правильно установлены. Это касается деталей с электронным направлением.

Для процесса понадобится следующее:

  • RAMPS 1.4 – это основная плата 3D принтера, работающая на расширении Arduino. Именно к ней подключаются работающие модели, система и драйвера.
  • Arduino Mega 2560 R3 – это микроконтроллер, отвечающий за интегральные схемы и модули. Устройство достаточно просто подключать. Работает бесперебойно при правильной установке системы.
  • Драйверы А4988 – электронные компоненты, популярные драйвера шагового двигателя, работают от напряжения от 1 до 35 Вт.

Три эти детали обойдутся покупателю от 1100 руб. Важно иметь в виду то, что платы не подвержены горению, и не стоит покупать лишних деталей на запас.

В этом видео показана механическая часть самодельного 3д принтера:

Сборка радиоэлектронной части

Для подключения электроники понадобится стандартная схема, она будет приложена в инструкции по эксплуатации программного обеспечения – Arduino IDE. Затем настройки проводят в зависимости от возможностей прибора.

Особенностью сборки трехмерного принтера своими руками является то, что в данном типе электроники должен функционировать «мозг». Таковой деталью является Arduino 2560 R3. Прошивка будет заливаться именно на этот элемент. Его легко спалить из-за неправильного подсоединения полярности, подключая концы или установки шагового двигателя. Для этого, важно, чтобы сборкой занимался человек, имеющий опыт в этой сфере.

Загрузка и установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения не менее важна, чем предыдущие процессы. За работу моторов отвечают шаговые драйверы. Они имеют построечный резистор, который выставлен на нужный ток и не нуждается в накрутке. В качестве запасной платы лучше использовать Arduino MEGA R3. Понижающий регулятор необходим для защиты напряжения платы. К примеру, понижение проходит с 12 до 5 Вт. Электроника, используемая при сборке 3D принтера своими руками, очень капризная и часто выходит из строя.

Довольно сложный механизм принтера нуждается в программном обеспечении. Необходимо провести подготовительные работы. Для этого понадобится официальная прошивка от 3D—diy. Заливка программы осуществляется IDE Arduino 1.0.6. На дисплее отображается кнопка Auto Home, которую следует нажать после.

В гибкой и точной настройке печати применяют программу Cura Software. Она позволяет настроить степень заполнения объекта и другие параметры печати:

  • диаметр сопла;
  • температуру плавления пластика;
  • толщину слоев.

Все эти параметры влияют на качество печати и результат. Проект Marlin лежит в основе прошивки и находится в открытом доступе для пользователей. Прошивка распространена и подходит для разных устройств, и настройки производятся по-разному. Коррективы вносятся в зависимости от особенностей трехмерного принтера.

Тестирование и настройка трехмерного принтера

Важно убедиться в правильном подключении концевиков и полярности для шаговиков. В случае, если движения каретки проходят в противоположную сторону от нужной, необходимо повернуть клемму на 180 градусов. Если после всех правильно проделанных процедур остался неприятный свист, то возможно дело в шаговиках. Для этого подкручивают подстроечные резисторы.

Для первой тестовой печати понадобится не менее 50 минут. Далее будет происходить диагностирование проблем тестовой детали в сравнении с другими результатами идентичных моделей. Таким образом, можно будет определить, с чем связана проблема печати. К примеру, это из-за неправильной конфигурации компьютера или технических характеристик.

Печать

Первая печать считается самой важной, так как от ее показателей зависит качество подключения, сборки и подсоединения контактов своими руками. Рекомендовано печатать первые модели из PLA-пластика. Также можно использовать любой вид гибкого прута. Это наиболее простая модель для сборки, обслуживания и ремонта. Обладает высоким качеством в сравнении с другими изделиями. Из-за своей распространенности по этому материалу можно найти кучу информации, отвечающей на интересующие вопросы.

В печатном аппарате можно устанавливать сразу 2 экструдера или один с двумя головками. После проведения процесса калибровки необходимо распечатать образец 1x1x1 см. Если слои сильно сдвинулись, значит, есть проблема перегрева двигателей. Для решения используют двигатели A4988 с микрошагом 1/16, силу тока настраивают на наименьшей позиции. Для того, чтобы добиться большего качества, проводят прошивку принтера.

В этом видео показан первый пуск самодельного 3д принтера:

Полезные советы

Для правильной сборки важно соблюдать инструкцию по применению и советы опытных мастеров, которые были выявлены путем проб и ошибок:

  • В сборке 3D принтеров своими руками не используют подшипников типа 625z, которые отвечают за крепление торцевых опор.
  • Ходовые винты помогут избавить от колебаний при высокой скорости работающей головки.
  • При сборке каретки используют стальную проставку черного цвета, но ее нет в комплекте с рамой. На замену приходят пластиковые втулки, которые подойдут для этих целей.
  • Монтирование креплений концевика должно происходить к передней стенке. В случае ошибки модели будут пропечатываться зеркальным образом. Новая прошивка не исправит проблемы. Единственный выход – перепаять клемму.
  • Соединяя части RAMPS и Arduino не стоит забывать и бесперебойной работе принтера. Для этого ардуино отвязывают от питания с платы RAMPS. Диод, отвечающий за эту функцию, выпаивают или отрезают. Регулятор припаивается на входе питания и выставляется на отметке 5 Вт.

Совсем недавно мало кто задумывался о сборке 3D принтера своими руками. На данное время эта тема очень востребована. Специалисты научились изготавливать детали для аппарата самостоятельно. Преимущество самодельных моделей в сравнении с заводскими заключается в цене и лучшем качестве. Наиболее большую разницу можно разглядеть у китайских устройств.

Полезное видео

Как сделать 3д принтер своими руками на базе ардуино, узнаете из этого видео:

Как напечатать на 3d принтере другой 3d принтер

Автор статьи Nikus

Уже есть 3D-принтер? Хочу еще один?!

Зачем это нужно?

Ну, допустим, у вас есть свой более крупный принтер и вы можете печатать достаточно крупные объекты. Вы верите в идею движения reprap, принтер должен иметь возможность самостоятельно воспроизводить себя!

Или вы хотите бросить вызов себе и окончательно разобраться, как работает 3D-принтер.

Или ваш нынешний 3D-принтер просто стоит и пылится в углу комнаты, потому что вы уже напечатали все что приходило в голову и осталось самая сложная задача, которая беспокоит всех профессионалов 3d печати — как осуществить клонирование имеющегося оборудования на нем самом.

Шаг 1: Предисловие

Давайте будем откровенными. это не ультра дешевый принтер. Это не Chery 3D-принтер за $60. Это не способ сэкономить деньги или время. Это не первый принтер.

Теперь поговорим о том, что это такое.

В 3Dtje мини-3D-принтер — это:

  • Чертовски легко напечатать
    • Печатные части из PLA
    • Все укладывается в пределах 200х200 объем печати
      • Большинство деталей могут быть напечатаны в 100х100 объема печати
    • Большинство деталей печатаются без поддержек, лишь в некоторых случаях они могут понадобиться для улучшения качества
  • Очень мало нужных инструментов
    • В отличие от большинства поделок, которые требуют наличие лазерного резака, ЧПУ
    • Вы, вероятно, можете обойтись дрелью и ножовкой, чтобы подготовить 2 стержня необходимого размера
    • Не нужно источника МДФ, или дерева, или акриловые листы или алюминиевые профили, на которые можно сильно потратиться
  • A Prusa i3 Clone
    • Эта конструкция не новая, ничего революционного, но она надежная, печатает хорошо и работает с любым слайсером
  • Открытым исходным кодом
    • Все файлы моделей можно скачать бесплатно
    • Вы можете скачать их и изменять их так, как вы хотели бы
    • Вы даже можете продать их, если это вам нужно!
  • Простая и интересная печать
    • 19 моделек
    • Все детали разные и вместе смотрятся очень интересно
  • Простой в сборке
    • Все детали соединяются с помощью винтов и гаек м3.
    • Резка от 2 до 4 металлических направляющих
    • Некоторые 3d печатные детали собираются интуитивно, даже можно не обращать внимание на фото
  • Действительно чертовски круто!
    • Маленький, портативный, малая масса движущихся частей! Этот принтер может печатать быстро! (при правильной настройке)
    • Этот 3д принтер вы сделаете своими руками, полностью!!

Шаг 2: Предпосылки

Вам понадобится 3D-принтер, ну или найти кого-то с этим аппаратом.

  • Область печати должна быть не менее 200х200мм XY и может, 200мм Z если вы хотите печатать стержнями, лол
  • ПЛА 1 кг, можно другой, но это самый удобный вариант
    • Я, честно говоря, не знаю, сколько его потребуется. Скорее всего 500г или около того
  • Инструменты
    • Отвертки для винтов
    • Плоскогубцы, приспособления для очистки печатных объектов (канцелярского ножа достаточно)
    • Метрические сверла для открытия / чистки печатного отверстия (можно и отверткой)
  • Знания о том, как построить 3D-принтер с нуля
    • Это не жесткие требования, но зная, как решать распространенные проблемы принтера позволит сократить количество ругани, когда все не идеально в первый раз
    • Если Вы разбираетесь в прошивке Марлин было бы очень круто пообщаться на этот счет, так как есть желание улучшить некоторые вещи.

Шаг 3: Комплектующие

Сразу оговорим, я составил список того, что точно нужно и того, что можно купить, чтобы сделать как можно лучшее качество. Но это будет дороже. Поэтому Вам выбирать, какой набор покупать — принципиально они не будут отличаться. Кроме того, можно заказать все это из Китая, будет дешевле, но ждать дольше. В любом случае искать надо на английском все комплектующие, поэтому берем их из таблицы и, например, вставляем в поиск на alliexexspress.

Вот ссылка.

Шаг 4: Печать деталей

Теперь переходим к самой интересной, на мой взгляд, части — прототипированию моделек. Честно говоря, я очень люблю печатать всякие разные штуки, чувствуешь, что тебе по плечу любая задача, когда под рукой есть 3d принтер. Ладно, это все лирика.

Вот здесь расположен сам проект, где можно бесплатно скачать 3d модели для принтера. Качаем и начинаем подготовку к печати.

Самое главное — расположить верным образом детали на столе. Имеется в виду сделать так, чтобы у моделей как можно меньше было частей, висящих в воздухе. Это позволит отказаться от поддержек. Они ведь очень сильно портят качество, если делать слайсинг через Repetier Host с их автогенерацией, а не рисовать их самому.

Можно посмотреть видео, на котором видно оптимальное расположение деталей. Настройки печати я думаю Вы умеете делать, если нет — здесь есть статьи про это с файлами конфигураций.

Шаг 5: Монтаж

Предположим, что мы все напечатали. Кто-то может направляющие решил использовать металлические, купив их, например, в ИКЕЕ и разрезал их ну нужной длины участки. В любом случае, писать, как собирать этот 3d принтер особого смысла нет, да и лень, если честно. На мой взгляд — лучше фоток ничего нет!

Сборка рамы

Сначала выложу то, как должно выглядеть наше чудо в момент средней готовности. Потом будем смотреть как модули собирались.

Сборка оси Y

Данная ось двигает так называемую кровать. Сначала нам нужно установить мотор, на него надеть шкив. Затем установим свободно вращающийся шкив с другой стороны и вымерить для них ремень.

И теперь установим саму кровать, которая скрепит нам два конца ремня. Только не забудьте переде этим затянуть шкивы и то, что еще не туго затянуто. Подложка будет массивно и подлезать уже туда будет неудобно. Для соединения потребуются болты 200mm x 6mm, так что приготовьте их сразу.

Стоит отметить, что ремень должен быть очень хорошо натянут. Это будет сильно влиять на качество печати. Если вы не можете это сделать в момент сборки — можно воспользоваться специальным натяжителем. Это по сути простая пружинка. Что касается осей, то в данном случае они напечатаны, хотя это далеко не обязательно, просто название проекта обязывает))

Сборка оси X

В зависимости от вашего принтера, вам может понадобиться сделать отверстие сверлом 3мм в натяжителе ремня. Это отверстие должно быть весьма свободно.

  1. Прикрепите мотор к концу оси x разъемом вниз
  2. Прикрепите 20Т шестерни
  3. Вставьте 6мм стержни 6мм х 180 мм в отверстия на стороне двигателя. Вам нужно сократить эти стержни, если вы купили 200мм.
  4. Собрать натяжитель оси x либо с вашим собственным, либо с напечатанным натяжительным подшипником. Убедитесь, что гайка м3 в натяжителе, прежде чем продолжать.
  5. Пропустите ремень с левой стороны (со стороны двигателя), через редуктор, через натяжной подшипник на правую сторону
  6. В этот момент вы, вероятно, следует установить справа от оси x на стержни натяжитель ремня
  7. Если вас устраивает длина (убедитесь, что оси x натяжителя утоплен совсем немного) можно перерезать ремень. Не забудьте оставить дополнительную длину ремня
  8. Прикрепите LM6UU подшипники в каретке x
  9. Все собрали, ремни прикрепите к каретке x
  10. Потом останется отрегулировать все немного, чтобы убедиться в том, что ничего друг о друга не задевает

Сборка оси Z

Теперь собираем ось Z. Если Вы еще не поставили по ходу прошлых работ движки — самое время это сделать. Как понимаете, они должны стоять слева и справа. На них установим переходники для винтовых стержней, куда оные и поставим, зажав их шестигранником.

Втыкаем направляющие (параллельно винтовым стержням) и вс ок. Можно сказать, что со сборкой корпуса мы закончили.

Шаг 6: Сборка электрической цепи.

Как укладывать проводку — дело каждого. Здесь будут приведены на фото варианты, а так решать вам. Самое важное — все правильно подключить. Схему тоже выложу, но лучше еще посмотреть как в обычных 3d принтерах это делается. Например, чтобы далеко не ходить, можно прям на данном сайте пробежаться по следующим статьям:

Не обязательно все читать — по картинкам можно увидеть ключевые места и углубиться именно в их изучение.

В картинке ниже виден терминал питания зеленого цвета. Это весьма опасная и ненадежная вещь, которая иногда воспламеняется — опасно оставлять дома без присмотра работающий 3d принтер. Поэтому в статье про Ramps лучше почитать, как быть в этом случае.

Шаг 7: Прошивка

Так как у вас в роли мозга 3d принтера будет (скорее всего) Arduino Mega, то залить на нее прошивку будет достаточно просто. Все что вам нужно — Arduino IDE. Самая стандартная прошивка от Marlin. Главное выбрать конфиги правильные для платы. На данном ресурсе статьи про прошивку я не видел, но на просторах интернета ее можно легко найти. Вот полезные ссылки:

  • Прошивка Marlin инструкция
  • Может быть кому-то полезная инфа про электронику reprap, как там что функционирует

Шаг 8: Тестим

Наконец-то время что-нибудь напечатать! Сразу отметим, что стол надо покрыть молярным скотчем или каптоном, так как он у нас без подогрева. Иначе адгезии не будет. Также перед печатью обязательно правильно надо настроить расстояние между соплом и кроватью. О том, как это правильно сделать говорится здесь. Калибровка 3d принтера — наше все.

Так как вы смогли напечатать детали для этого принтера — значит можете и заслайсить собственные модели для его маленькой копи, собранной своими руками. Поэтому про слайсер говорить не будем, не забудьте только уменьшить область печати!

А так вот что каждый из вас может иметь в конце данной стать!

3d принтер своими руками

Возможно эта идея уже засела у вас в голове. Так с чего же начать?

Прежде чем закупать части будущего rep-rap устройства, следует решить какая степень самостоятельности вам нужна. Есть пара вариантов заиметь 3d принтер, не покупая готовый заводской вариант. Их мы и опишем в статье.

1. Закупка всех частей по-отдельности — чистый DIY

Здесь понадобится основательно изучить вопрос. Составить схему сборки и подобрать детали. Человеку с навыками конструирования это будет не сложно и даже интересно.

Придется выбирать электронику, двигатели, датчики, компоновку и механические части. О корпусе также придется позаботиться самостоятельно, поэтому без навыков проектирования в CAD программах не обойтись.

Полный список запчастей будет состоять примерно из 30-40 пунктов, в зависимости от конфигурации 3д принтера.

Если же хочется пойти по более простому и быстрому пути, то схему сборки можно найти в сети, благо их достаточно много, ведь сам проект rep-rap объединяет людей по принципу сделал сам, помоги собрать следующий. Rep-rap подразумевает клонирование последующих 3d принтеров, с помощью уже собранных.

Названия некоторых схем сборки — Rostock, Prusa и Mosaic.

Значит выбрали вы схему, определились с функционалом и размерами, теперь пришло время тратить денежки. Тут кто на что горазд. Можно найти детали на Али и заказать доставку по почте. В принципе большинство нужных деталей производится в Китае, поэтому брать, так сказать из первых рук может быть разумным ходом. Но стоит учесть, что качество некоторых деталей, например валов по которым будут двигаться каретка и рабочий стол, может не оправдать ваших надежд.

Читать еще:  Делаем самоделки — снегоход из мотоблока видео и описание

Если есть возможность, то купить валы или рельсовые направляющие лучше в России. Здесь их будет проще заменить в случае покупки брака.

Вообще в России есть масса магазинов, которые продают все необходимые запчасти. Разница в цене вряд ли будет существенной, но при покупке в России время вы точно сэкономите, а возможно и нервы. Сами понимаете, доставка почтой не очень надежный вариант, проблемы возникают не редко.

Что касается частей корпуса, то их можно также купить или заказать печать предварительно подготовленных моделей. Корпус может быть из пластика или из фанеры, рама может быть и вовсе из металла. В общем вариантов обзавестись нужны ми деталями куча.

Как показала практика хот енд лучше купить готовый, так выйдет и дешевле и быстрее. Вариантов не мало, почитайте отзывы и решите какой ваш. Наиболее распространенный Hot-End E3D-v6. Показал себя с лучшей стороны. Н адежный, легк о наст раивается и ремонтируется.

Сборка

Запастись терпением, отверткой, паяльником и вперед. Конечно задача не из легких, человеку не подготовленному будет не просто. Но это лишь вопрос времени. Скорее всего придется что-то переделывать, возможно покупать по новой детали, так как качество не всегда бывает подходящим, но в итоге вы получите результат.

Что касается процесса сборки, то в данной статье мы не будем подробно описывать его, ведь в сети вы и так найдете массу пошаговых инструкций. Главное все делать не спеша, ведь согласитесь будет обидно, если вы сожжете контроллер просто перепутав полярность при подключении проводов. Обязательно проверяйте себя!

Выводы по чистому DIY

Что можно сказать точно – описанный процесс подойдет и понравится далеко не каждому. Для более-менее качественной сборки понадобятся инженерные навыки и терпение. После сборки будет еще этап настройки и калибровки, что потребует еще и некоторых знаний процесса программирования. DIY больше подойдет тем, кому интересен сам процесс сборки оборудования, а не только печать на 3d принтере. Итоговая стоимость вряд ли будет сильно ниже, чем при покупке готового КИТ-а, тут смысл именно в процессе.

  1. Купить готовый конструктор или не совсем DIY

Тут все проще. Покупаете набор готовых деталей (КИТ для сборки) и по приложенной инструкции самостоятельно собираете 3д принтер. Инженером быть не обязательно, но любить конструктор придется.

Конечно и в данном случае несколько вариантов развития событий. Можно взять набор у «кустарей» по объявлению и надеяться на то, что Вам положили все детали и крепеж. Инструкций по сборке обычно не прилагается, но их можно поискать в интернете. Скорее всего это будет одна из модификаций Prusa с напечатанными на таком же 3d принтере деталями, на стальную раму тут точно не стоит рассчитывать.

Но если уж решились поиграть в конструктор и не рыскать по «Алиэкспресу» в поисках нужного узла, присмотритесь к фирменным DIY решениям от серьезных производителей. Там вы сможете быть уверенным в том, что все части в комплекте, а в случае чего у вас даже будет гарантия на электронные платы и сложные узлы. Мало того, вы обязательно получите нормальную инструкцию, все необходимые прошивки и тех. поддержку продавца.

Как собрать?

Сборка такого конструктора идет по заранее продуманному пути, следуете указаниям в инструкции, в крайнем случае просите помощи у тех. поддержки и через пару дней 3d принтер уже печатает первые изделия. Важно что в случае с готовым конструктором, корпус обычно изготовлен на станке и не имеет напечатанных деталей. Варианты из металла чуть подороже чем из фанеры или оргстекла, но и жесткость конструкции более высокая, а это непременное условие качества 3d печати.

Кому это нужно?

Собрать таким образом 3d принтер, самостоятельно сможет любой человек. Эти наборы часто покупают школы, чтобы привлечь детей к инженерному направлению. Конечно здесь тоже может потребоваться паяльник, но это не будет проблемой ведь инструкции обычно очень наглядны.

В принципе это упрощенный вариант предыдущего способа. Так что если шибко хочется самостоятельно собрать 3d принтер, но при этому не заморачиваться с поиском запчастей и на всякий случай иметь тех. поддержку в виде продавца или производителя, то КИТ- набор ваш выбор.

Цена вопроса

    Жесткий DIY. В случае с полной самостоятельностью, вы сможете уложиться в 15-20 тысяч рублей и собрать рабочий 3d принтер с средними характеристиками и большим потенциалом апгрейда. Часто владельцы самосборников дорабатывают их бесконечно. Как говориться, совершенству нет предела.

  • Готовый конструктор выйдет несколько дороже. Так ставший популярным Prusa i3 Hephestos от Испансого производителя электроники BQ, обойдется в 39000 рублей. Зато в коробке вы найдете аккуратно разложенные по коробочкам детали, аля Икеа. К тому же в комплекте идет тех. поддержка и гарантия 1 год.
  • Ну и для сравнения, готовый к работе 3d принтер, который не требует самостоятельной сборки можно купить за 29000 рублей. Причем это даже не самый дешевый вариант. Wanhao i3 v 2.0 уже знаком многим. Продажи этой модели очень высоки не только в России, но и во всем мире. Просто покупаете и печатаете, все собрано до вас на заводе.

Так что же выбрать в итоге?

У приведенных в статье способов может быть несколько вариаций. Кто-то решит купить плату и двигатели, а остальное точить, паять, вырезать самому. Другой возьмет готовый набор корпуса и напечатанные шестерни. Третий и вовсе достанет шаговые двигатели из старого бумажного принтера. Все это зависит от желания и возможностей.

Если сам процесс сборки вам не интересен, то лучше купить готовый 3d принтер и оставить этот процесс интересующимся. Благо 3д принтеры уже не экзотика и их стоимость падает с каждым днем.

В любом случае нужно понимать, что точность и качество напечатанных изделий будет выше, если вы приобретете 3d принтер, собранный на полноценном производстве. Поэтому для решения серьезных задач, нужно выбирать серьезные инструменты.

Делаем самодельный 3D принтер из CD-ROM и FLOPPY — диска

Данная статья взята с зарубежного сайта и переведена мною лично. Предоставил эту статью автор: mikelllc.

Этот проект описывает конструкцию 3D принтера очень низкой бюджетной стоимости, который в основном построен из переработанных электронных компонентов.

Результатом является небольшой формат принтера менее чем за 100 $.

Прежде всего, мы узнаем, как работает общая система ЧПУ (по сборке и калибровке, подшипники, направляющие), а затем научим машину отвечать на инструкции G-кода. После этого, мы добавляем небольшой пластиковый экструдер и даем команды на пластиковую экструзию калибровки, настройки питания драйвера и других операций, которые дадут жизнь принтеру. После данной инструкции вы получите небольшой 3D принтер, который построен с приблизительно 80% переработанных компонентов, что дает его большой потенциал и помогает значительно снизить стоимость.

С одной стороны, вы получаете представление о машиностроении и цифровом изготовлении, а с другой стороны, вы получаете небольшой 3D принтер, построенный из повторно используемых электронных компонентов. Это должно помочь вам стать более опытным в решении проблем, связанных с утилизацией электронных отходов.

Шаг 1: X, Y и Z.

Необходимые компоненты:

  • 2 стандартных CD / DVD дисковода от старого компьютера.
  • 1 Floppy дисковод.

Мы можем получить эти компоненты даром, обратившись в сервисный центр ремонта. Мы хотим убедиться, что двигатели, которые мы используем от дисководов флоппи, являются шаговыми двигателями, а не двигатели постоянного тока.

Шаг 2: Подготовка моторчика

Компоненты:

3 шаговых двигателя от CD / DVD дисков.

1 NEMA 17 шаговый двигатель, что мы должны купить. Мы используем этот тип двигателя для пластикового экструдера, где нужны большие усилия, необходимые для работы с пластиковой нитью.

CNC электроника: ПЛАТФОРМЫ или RepRap Gen 6/7. Важно, мы можем использовать Sprinter / Marlin Open Firmware. В данном примере мы используем RepRap Gen6 электронику, но вы можете выбрать в зависимости от цены и доступности.

Кабели, розетка, термоусадочные трубки.

Первое, что мы хотим сделать, это как только у нас есть упомянутые шаговые двигатели, мы сможем припаять к ним провода. В этом случае у нас имеется 4 кабеля, для которых мы должны поддерживать соответствующую последовательность цветов (описано в паспорте).

Спецификация для шаговых двигателей CD / DVD: Скачать. Скачать зеркало.

Спецификация для NEMA 17 шагового двигателя: Скачать. Скачать зеркало.

Шаг 3: Подготовка источника питания

Следующий шаг заключается в подготовке питания для того, чтобы использовать его для нашего проекта. Прежде всего, мы соединяем два провода друг с другом (как указано на рисунке), чтобы было прямое питания с выключателем на подставку. После этого мы выбираем один желтый (12V) и один черный провод (GND) для питания контроллера.

Шаг 4: Проверка двигателей и программа Arduino IDE

Теперь мы собираемся проверить двигатели. Для этого нам нужно скачать Arduino IDE (физическая вычислительная среда), можно найти по адресу: http://arduino.cc/en/Main/Software.

Нам нужно, загрузить и установить версию Arduino 23.

После этого мы должны скачать прошивку. Мы выбрали Марлин (Marlin), который уже настроен и может быть загружен Marlin: Скачать. Скачать зеркало.

После того, как мы установили Arduino, мы подключим наш компьютер с ЧПУ контроллера Рампы / Sanguino / Gen6-7 с помощью кабеля USB, мы выберем соответствующий последовательный порт под Arduino инструментов IDE / последовательный порт, и мы будем выбирать тип контроллера под инструменты платы (Рампы (Arduino Mega 2560), Sanguinololu / Gen6 (Sanguino W / ATmega644P — Sanguino должен быть установлен внутри Arduino)).

Основное объяснение параметра, все параметры конфигурации находятся в configuration.h файла:

В среде Arduino мы откроем прошивку, у нас уже есть загруженный файл / Sketchbook / Marlin и мы увидим параметры конфигурации, перед тем, как загрузим прошивку на наш контроллер.

1) #define MOTHERBOARD 3, в соответствии с реальным оборудованием, мы используем (Рампы 1,3 или 1,4 = 33, Gen6 = 5, . ).

2) Термистор 7, RepRappro использует Honeywell 100k.

3) PID — это значение делает наш лазер более стабильным с точки зрения температуры.

4) Шаг на единицу, это очень важный момент для того, чтобы настроить любой контроллер (шаг 9)

Шаг 5: Принтер. Управление компьютером.

Управление принтером через компьютер.

Программное обеспечение: существуют различные, свободно доступные программы, которые позволяют нам взаимодействовать и управлять принтером (Pronterface, Repetier, . ) мы используем Repetier хост, который вы можете скачать с http://www.repetier.com/. Это простая установка и объединяет слои. Слайсер является частью программного обеспечения, которое генерирует последовательность разделов объекта, который мы хотим напечатать, связывает эти разделы со слоями и генерирует G-код для машины. Срезы можно настроить с помощью параметров, таких как: высота слоя, скорость печати, заполнения, и другие, которые имеют важное значение для качества печати.

Обычные конфигурации слайсера можно найти в следующих ссылках:

В нашем случае мы имеем профиль configuret Skeinforge для принтера, которые можно интегрировать в принимающую пишущую головку программного обеспечения.

Шаг 6: Регулирование тока и интенсивность

Теперь мы готовы протестировать двигатели принтера. Подключите компьютер и контроллер машины с помощью кабеля USB (двигатели должны быть подключены к соответствующим гнездам). Запустите Repetier хостинг и активируйте связь между программным обеспечением и контроллером, выбрав соответствующий последовательный порт. Если соединение прошло успешно, вы сможете контролировать подключенные двигатели с использованием ручного управления справа.

Для того, чтобы избежать перегрева двигателей во время регулярного использования, мы будем регулировать силу тока, чтобы каждый двигатель мог получить равномерную нагрузку.

Для этого мы будем подключать только один двигатель. Мы будем повторять эту операцию для каждой оси. Для этого нам понадобится мультиметр, прикрепленный последовательно между источником питания и контроллером. Мультиметр должен быть установлен в режиме усилителя (текущего) — смотри рисунок.

Затем мы подключим контроллер к компьютеру снова, включите его и измерьте ток при помощи мультиметра. Когда мы вручную активировали двигатель через интерфейс Repetier, ток должен возрасти на определенное количество миллиампер (которые являются текущими для активации шагового двигателя). Для каждой оси ток немного отличается, в зависимости от шага двигателя. Вам придется настроить небольшой потенциометр на управление шагового интервала и установить текущее ограничение для каждой оси в соответствии со следующими контрольными значениями:

Плата проводит ток около 80 мА

Мы подадим ток на 200 мА для Х и Y-оси степперы.

400 мА для Z-оси, это требуется из-за большей мощности, чтобы поднять пишущую головку.

400 мА для питания двигателя экструдера, поскольку он является мощным потребителем тока.

Шаг 7: Создание машины структуры

В следующей ссылке вы найдете необходимые шаблоны для лазеров которые вырезают детали. Мы использовали толщиной 5 мм акриловые пластины, но можно использовать и другие материалы, как дерево, в зависимости от наличия и цены.

Лазерная настройка и примеры для программы Auto Cad: Скачать. Скачать зеркало.

Конструкция рамы дает возможность построить машину без клея: все части собраны с помощью механических соединений и винтов. Перед лазером вырезают части рамы, убедитесь, что двигатель хорошо закреплен в CD / DVD дисководе. Вам придется измерять и изменять отверстия в шаблоне САПР.

Шаг 8: Калибровка X, Y и оси Z

Хотя скачанная прошивка Marlin уже имеет стандартную калибровку для разрешения оси, вам придется пройти через этот шаг, если вы хотите точно настроить свой принтер. Здесь вам расскажут про микропрограммы которые позволяют задать шаг лазера вплоть до миллиметра, ваша машина на самом деле нуждается в этих точных настройках. Это значение зависит от шагов вашего двигателя и по размеру резьбы движущихся стержней ваших осей. Делая это, мы убедимся, что движение машины на самом деле соответствует расстояниям в G-кода.

Эти знания позволят вам построить CNC-машину самостоятельно в независимости от составных типов и размеров.

В этом случае, X, Y и Z имеют одинаковые резьбовые шпильки так калибровочные значения будут одинаковыми для них (некоторые могут отличаться, если вы используете разные компоненты для разных осей).

Мы должны будем рассчитать, сколько шагов двигателя необходимы для перемещения 1 мм каретки. Это зависит от:

  • Радиуса шкива.
  • Шага на оборот нашего шагового двигателя.

Микро-шаговые параметры (в нашем случае 1/16, что означает, что за один такт сигнала, только 1/16 шага выполняется, давая более высокую точность в систему).

Мы устанавливаем это значение в прошивке (stepspermillimeter).

Используя интерфейс Controller (Repetier) мы настраиваем ось Z, что позволяет двигаться на определенное расстояние и измерять реальное смещение.

В качестве примера, мы подадим команду, чтобы он двигался на 10 мм и измерим смещение 37.4 мм.

Существует N количество шагов, определенных в stepspermillimeter в прошивке (X = 80, Y = 80, Z = 2560, EXTR = 777,6).

Новое значение должно быть 682,67.

Мы повторяем это в течение 3 или 4 раз, перекомпилируя и перезагружая прошивки для контроллера, мы получаем более высокую точность.

В этом проекте мы не использовали конечные установки для того, чтобы сделать более точным машину, но они могут быть легко включены в прошивку и она будет готова для нас.

Мы готовы к первому испытанию, мы можем использовать перо, чтобы проверить, что расстояния на чертеже верны.

Шаг 9: Экструдер

Привод для нити состоит из NEMA 17 шагового двигателя и МК7 / MK8 типа приводной шестерни, возможно вам придется ее купить. Вы также должны будете иметь драйвера, чтобы 3D-печати экструдера шла прямо от привода, можно скачать здесь.

Нить накала втягивается в экструдер со стороны управляющих нитей, затем подается в нагревательную камеру внутрь гибкой тефлоновой трубки.

Мы будем собирать прямой привод, как показано на рисунке, прикрепив шаговый двигатель к главной раме.

Для калибровки, поток пластика должен соответствовать кусочку пластиковой нити и расстоянию (например 100 мм), положить кусочек ленты. Затем перейдите к Repetier Software и нажмите выдавливать 100 мм, реальное расстояние и повторить Шаг 9 (операцию).

Шаг 10: Печатаем первый объект

Теперь аппарат должен быть готов для первого теста. Наш экструдер использует пластиковую нить диаметром 1.75 мм, которую легче выдавливать и более она более гибкая, чем стандартная диаметром 3 мм. Мы будем использовать PLA пластик, который является био-пластиком и имеет некоторое преимущество по сравнению с ABS: он плавится при более низкой температуре, что делает печать более легкой.

Теперь, в Repetier, мы активируем нарезки профилей, которые доступны для резки Skeinforge. Скачать. Скачать зеркало.

Мы печатаем на принтере небольшой куб калибровки (10x10x10 мм), он будет печатать очень быстро, и мы сможем обнаружить проблемы конфигурации и моторный шаг потери, путем проверки фактического размера печатного куба.

Так, для начала печати, открыть модель STL и нарезать его, используя стандартный профиль (или тот, который вы скачали) с резки Skeinforge: мы увидим представление нарезанного объекта и соответствующий G-код. Мы подогреваем экструдер, и когда он нагреется до температуры плавления пластика (190-210C в зависимости от пластической марки) выдавим немного материала (пресс выдавливания), чтобы увидеть, что все работает должным образом.

Мы устанавливаем начало координат относительно экструзионной головки (х = 0, у = 0, z = 0) в качестве разделителя используем бумагу, головка должна быть как можно ближе к бумаге, но не касалась ее. Это будет исходное положение для экструзионной головки. Оттуда мы можем начать печать.

У вас есть вопросы, свое видение или реальный опыт по построению 3D принтеров? Пожалуйста напиши нам в комментариях

e-waste_test_02

3D-принтер Prusa i3 Steel — Часть 1. Сборка корпуса

Товары

Обзор

В нынешнее время бурно развивается такое направление, как 3D принтеры. Вы наверняка слышали о таких чудо устройствах, которые могут создать практически любую объемную модель. Нужна новая ваза под цветы? — Да, пожалуйста! Нужен подарок на 14 февраля? -Держите! Некуда положить Arduino Uno? — Вот для нее коробка. 3D принтер — это уникальное устройство, которое поможет Вам воплотить все ваши мечты в реальность. Теперь все ваши проекты, которые были на бумаге или на компьютере, смогут обрести жизнь с помощью 3D принтера. У Вас дома окажется небольшой завод по мелкосерийному производству. Если Вы или ваши дети увлекаетесь робототехникой, то вам просто необходим 3D принтер.

Итак, если Вы решили собрать собственный 3D принтер своими руками, то Вы пришли по адресу!

Принтер мы будем собирать на базе всеми известного проекта RepRap, а именно Prusa i3 Steel — это одна из самых успешных и популярных моделей. Забудьте про существования принтеров со шпильками, собирайте сразу Steel.

Что нам понадобится?

  1. Комплект корпусных деталей x1
  2. Комплект полированных валов диаметром 8 мм (2×397, 2×370, 2×420) x1
  3. Шпилька М5 длинна 345 мм (перемещение по оси Z) x2
  4. Набор гаек, винтов,шайб, пружинок x1
  5. Соединительная муфта 5х5 мм x2
  6. Линейный подшипник lm8uu x11
  7. Подшипник 608zz x2
  8. Подшипники 625zz x2
  9. Зубчатый ремень GT-2 x2 метра
  10. Зубчатый шкив GT-2 (16 зубьев) x2
  11. Оплетка для проводов 3 метра
  12. Зеркало или стекло для нагревательного стола x1
  13. Стяжки x25
  14. Пружины для стола x4
  15. Канцелярские зажимы для стола x4
  16. Шпилька M8 (для держателя катушки) x1
  1. Набор отверток
  2. Паяльник и все необходимое к нему
  3. Пассатижи
  4. Хорошая музыка Вам тоже пригодиться

Сборка корпуса

У нас на руках комплект корпусных деталей, которые нам изготовили на заводе по нашим чертежам. Берем в руки отвертку, винты и поехали!

1.1 Сборка каркаса

Вставляем в раму боковые косынки, фиксируем их винтами М3х12.

Обратите Внимание! Отверстие в раме, под кнопку управления на дисплее, должно находиться в правой части (если смотреть на раму спереди).

При сборке каркаса некоторые детали могут с затруднением входить в пазы. Рекомендуется убрать избыточный слой краски напильником на пазах этих деталей.

Собираем заднюю стенку с кронштейном под двигатель.

Обратите внимание! Резьбовые заклепки (для винтов фиксирующей пластины валов) должны быть обращены внутрь рамы.

На вал мотора крепим зубчатый шкив.

Собираем узел крепления двигателя. Используем два держателя и нейлоновые стойки 9 мм, фиксируем винтами М3х20, но до конца не затягиваем.

Собранный узел с двигателем вставляем в пазы по центру стенки, фиксируем их винтами М3х12. Теперь можно до конца затянуть винты крепления двигателя.

Сразу же целесообразно закрепить ребра жесткости винтами М3х12, пока не установили заднюю и переднюю стенки.

Читать еще:  Абразивный завод «Пушкарев»Качественный абразивный инструмент

Заднюю стенку в собранном виде закрепляем на корпусе винтами М3х12.

Приступаем к установке передней стенки с натяжителем ремня.

Собираем натяжитель ремня.

При сборке используем винты М3х12 и один винт М3х30, подшипник 608zz дистанционируем шайбами диаметром 8 мм, вставляем болт М8х25 и фиксируем колпачковой гайкой.

Крепим натяжитель к передней стенке винтами М3х12.

Устанавливаем переднюю стенку с натяжителем ремня на корпус и фиксируем винтами М3х12. Прикручиваем ребра жесткости к передней стенке винтами М3х12.

Собираем и устанавливаем крепления для двигателей оси Z. При сборке следует обратить внимание: отверстия для валов в левом и правом держателе должны находиться в противоположных сторонах.

Вот, что должно у вас получиться.

Крепим держатели двигателей на корпусе винтами М3х12.

Приступаем к сборке и установке торцевых опор верхней части. Вставляем подшипник 625z для ходового винта в отверстие и фиксируем его винтом М3х6.

Крепим торцевые платины в верхнюю часть корпуса винтами М3х12.

1.2 Сборка каретки для нагревательной платформы

Устанавливаем подшипники LM8uu в пазы на каретки и фиксируем их прижимными пластинами. Пластины равномерно затягиваем винтами М3х12. (Можно использовать пластиковые стяжки). Для соблюдения соосности подшипников рекомендуется сначала вставить вал и только потом равномерно затягивать винты.

Для крепления фиксатора ремня используем винты М3х6 и шестигранные латунные стойки. Сначала вставляем винты М3х6 в каретку, затем накручиваем на них стойки, вставляем пластину для фиксации ремня и прикручиваем также винтам М3х6.

Далее вставляем валы (L=395) в переднюю стенку корпуса, надеваем на них каретку для столика и просовываем до конца в заднюю стенку.

Затем фиксируем валы спереди и с сзади прижимными пластинами. Используем для этого винты М3х12. При необходимости можно использовать шайбы для дистанционирования прижимной пластины.

Фиксируем валы со стороны передней стенки.

Фиксируем валы со стороны задней стенки.

1.3 Сборка кареток оси Х

Левая каретка оси Х.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и фиксируем пластиковыми стяжками, по 2 на подшипник.

Подшипник 608zz фиксируем болтом М8х25 и колпачковой гайкой (или обычной гайкой).

Обратите Внимание! При сборке кареток необходимо обеспечить перпендикулярность пластины с резьбовой заклепкой для ходового винта и стенки каретки.

Правая каретка оси Х.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и фиксируем пластиковыми стяжками, по 2 на подшипник.

Обратите внимание! Пластина для регулировочного винта крепится к каретке двигателя резьбовой гайкой вверх.

Каретка для экструдера.

При сборке каретки используем винты М3х12. Подшипники LM8uu вставляем в пазы и фиксируем пластиковыми стяжками, по 2 на подшипник.

Обратите внимание! Подшипники на каретке экструдера обращены во внутрь, в отличие от левой и правой. Деталь для упора концевика крепится винтом М3х12 в правой части каретки.

Сборка модуля оси Х.

Вставляем оба вала (L=420) в левую каретку, фиксируем их винтами М3х16 в резьбовых заклепках. Надеваем на валы каретку экструдера, затем вставляем свободные концы валов в правую каретку, не закручивая прижимные винты в резьбовых заклепках (закрутим их, когда вставим собранный модуль оси Х на валы оси Z, чтобы обеспечить свободный ход левой и правой кареток по вертикали).

1.4 Установка двигателей

Устанавливаем двигатели оси Z. Фиксируем двигатели винтами М3х6 в левом и правом держателе. (Коннекторы проводов заводим в отверстия рамы.)

Вставляем муфты на вал двигателей и закручиваем прижимные винты в нижней части муфт.

Вставляем валы ось Z (L=370) в верхнее отверстие торцевой пластины, заводим их в левую и правую каретку собранного модуля оси У, опускаем в отверстие держателя двигателя.

В верхней части на торцевой пластине имеется отверстие под гайку, вставляем туда гайку М3, закручиваем винт М3х12, тем самым фиксируя валы оси Z. Теперь можно проверить ход модуля оси Х по вертикали. Если ход свободный, то закручиваем прижимные винты М3х16 в резьбовых заклепках ось Х.

Обратите внимание! Необходимо зафиксировать собранный модуль в подвешенном состоянии с помощью пластиковой стяжки. Ходовые винты вкручиваются в самую последнюю очередь!

Далее устанавливаем двигатель каретки оси Х. Фиксируем двигатель винтами М3х20 с использованием нейлоновых стоек 3х14 мм.

1.5 Установка ремней

Закрепляем один конец зубчатого ремня GT-2 на пластине стола пластиковой стяжкой, другой конец заводим за шкив двигателя, просовываем через подшипник натяжителя. Заводим ремень в отверстие пластины, натягиваем от руки и фиксируем пластиковой стяжкой.

Обратите внимание! Натяжитель должен быть расслаблен – прижимной винт М3х25 находится в открученном состоянии.

Теперь можно закручивать прижимной винт натяжителя до необходимого натяжения ремня.

Устанавливаем ремень оси Х. Закрепляем один конец зубчатого ремня на каретке экструдера пластиковой стяжкой, другой конец заводим через шкив двигателя левой каретки, просовываем через подшипник правой каретки, вставляем в отверстие держателя ремня каретки экструдера, натягиваем от руки и фиксируем пластиковой стяжкой.

1.6 Установка концевиков

Установка концевика оси У. Концевик оси У крепим винтами М3х6 к нейлоновым резьбовым стойкам. Концевик со стойками крепим к ребру жесткости винтами М3х6. Концевик должен срабатывать при столкновении с подшипником каретки нагревательной платфомы.( При необходимости можно подложить под стоки несколько шайб)

Установка концевика оси Х. Крепим концевик двумя винтами М3х16 к держателю. Дистанционируем концевик гайками М3.

Держатель концевика оси Х крепится пластиковыми стяжками к валам (впритык к левой каретке). Концевик должен включаться при столкновении с кареткой экструдера.

Установка концевика оси Z. Крепим концевик винтами М3х6 к держателю с помощью резьбовых нейлоновых стоек 3х9. Держатель концевика оси Z устанавливаем в крепежные отверстия на необходимом уровне, фиксируем винтом М3х12.

В каретку, где закреплен двигатель оси Х, вкручиваем регулировочный винт М4х40 с пружинкой.

Механическая часть 3D-принтера собрана, остается закрепить кронштейны держателя катушки пластика винтами М3х12 к раме и зафиксировать на них держатель катушки.

Далее вам необходимо ознакомиться с инструкцией Подключение электроники Prusa i3 Steel.

После сборки и подключения электроники смело переходите к эксплуатации 3D принтера. В этом вам поможет Инструкция по эксплуатации.

3d принтер своими руками – недорого

3d принтер своими руками можно собрать недорого. Правда, затратив несколько часов.

Хотите создать 3d принтер своими руками из недорогих комплектов DIY-принтеров? (DIY-принтеры — принтеры, которые собираются самостоятельно). Ознакомьтесь с лучшими дешевыми комплектами для 3D-принтеров. Которые вы можете купить прямо сейчас.

Собираем 3d принтер своими руками

Чувствуете себя достаточно смелым, чтобы создать 3D-принтер с нуля? Собираем 3d принтер своими руками. Это привлекательная недорогая опция, если у вас ограниченный бюджет.

Это также фантастический способ узнать о том, как работает 3D-печать. Нет лучшего способа понять основы моделирования расплавленного осаждения, чем собрать собственную машину. Это тоже очень приятно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для сборки каждого комплекта 3D-принтеров из этой статьи требуется не менее нескольких часов.

Типичное время сборки варьируется от комплекта к комплекту. Многое также зависит от качества предоставленных инструкций. Обычно они доступны онлайн, и вы можете свободно просмотреть их, прежде чем совершить покупку.

Тем не менее, большинство наборов в этом списке в конечном итоге займет у вас как минимум четыре-восемь часов. Это потому, что эта статья, в отличие от более ранних версий, содержит только полные комплекты для самостоятельной сборки, а не полусобранные 3D-принтеры.

Следует также помнить, что этот вариант будет более сложным, чем покупка полностью собранного и протестированного станка. Несмотря на то, что вам будут предоставлены сопроводительная документация и руководства, которые помогут вам в вашем путешествии, вы, по большей части, будете делать в одиночку. К счастью, есть отличные сообщества, которые помогут вам.

3d принтер своими руками — первая тройка

1 — Tronxy X1

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 150 x 150 x 150

Время сборки (час) — 3

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — ?

Рыночная цена (USD) — 140

В глазах производителя минимализма Tronxy X1 — это дешевый комплект для 3D-принтера DIY, это мечта. Эта странно сконструированная машина не похожа на ваш обычный декартовский принтер. Но все же удается обеспечить хороший размер сборки (150 x 150 x 150 мм) и печать с высоким разрешением.

Если вы ищете комплект для 3D-принтера DIY, но вам нужно что-то бюджетное и недорогое? Внимательно посмотрите на Tronxy X1.

2 — Geeetech Prusa i3 Pro W

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 200 х 200 х 180

Время сборки (часы) — 8

Подключение — USB, SD-карта

Кровать с подогревом — да

Рыночная цена (USD) — 150

Geeetech Prusa i3 Pro W вышел в конце 2017 года, что дает нам еще один повод взять i3 Пруса. Время сборки должно быть примерно 8 часов.

Что выделяет эту модель, так это вариант Wi-Fi. Который обойдется вам примерно в дополнительные 20 долларов. Geeetech даже разработал приложение, чтобы вы могли управлять своим принтером со смартфона.

3 — Anet A8 Plus

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 300 x 300 x 350

Время сборки (часы) — 8

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 165

Анет A8 Plus 3D принтер является усовершенствованной версией чрезвычайно популярной Анет A8. Показывая больший объем сборки и изысканный дизайн рамы.

Очень популярный настольный 3D-принтер Anet A8. Он выпускается в форме DIY. И ознаменовал новую эру доступности для технологии FDM. И хотя это был неоспоримый успех с точки зрения популярности, у него, безусловно, были и некоторые недостатки.

Они включают неаккуратный дизайн и проблемы с электричеством. Это делает 3D-принтер потенциально пожароопасным. Команда Anet стремилась решить эти проблемы с помощью Anet A8 Plus. Это новая и улучшенная версии флагманского 3D-принтера производителя.

A8 Plus имеет новую конструкцию рамы, увеличенный объем сборки, подвижный экран. И другие интригующие функции. Лучше всего, его можно найти примерно за 300 долларов. Просто небольшое повышение цены для более чем нескольких доработок!

3d принтер своими руками — вторая тройка

4 — Creality Ender 2

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 150 x 150 x 200

Время сборки (час) — 3

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (доллары США) — 170

Хорошо известный своим CR-10, Creality3D также производит ряд других 3D-принтеров, включая Ender 2. Что выделяется этим комплектом для 3D-принтера?

Да ведь его маленькая площадь и одинаково маленький ценник, конечно! Кроме того, примерно три часа на сборку. Это один из самых простых принтеров в этом списке.

Creality Ender 2 — это отличное соотношение цены и качества для 3D-принтера. Его легко собрать, он оснащен подогреваемой кроватью, автоматическим выравниванием и строительным объемом 150 х 150 х 200 мм.

Пожалуй, это лучшее решение!

5 — Tevo Tarantula

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 200 х 200 х 200

Время сборки (часы) — 8

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (доллары США) — 180

Tevo Тарантул является дешевым «сделай сам комплект 3D — принтера» с рамной цельнометаллической конструкцией. В качестве материала рамы используется экструдированный черный анодированный алюминий с акриловыми пластинами, нарезанными лазером. А также блок управления и шарикоподшипниковые колеса с V-образной канавкой для плавной и тихой работы.

Дополнительное обновление, которое следует рассмотреть? Это функция автоматического выравнивания. Которая использует датчик приближения и модифицированное встроенное программное обеспечение для обнаружения алюминиевого печатающего устройства. Это изящно. Потому что вам не нужно будет заново настраивать печатную кровать при каждом выполнении печати.

6 — Anet A6

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 220 x 220 x 250

Время сборки (часы) — 8

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (доллары США) — 190

Забавно, что Anet A6 — это обновление модели по сравнению с его чрезвычайно популярным родным братом, Anet A8. Это все еще полностью комплект для 3D-принтера. Несмотря на множество улучшений в структуре рамы.

Кроме того, Anet добавила ЖК-экран большего размера в паре с вращающейся ручкой. Который, предположительно, облегчает навигацию по меню принтера.

Не устали? Тогда поехали дальше:

3d принтер своими руками — другие недорогие принтеры

7 — Tevo Tarantula Pro

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 235 x 235 x 250

Время сборки (часы) — 7

Возможность подключения — SD, USB-кабель

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 230

Ценник Tevo Tarantula Pro около 200 долларов трудно игнорировать. Даже в 2019 году эта запрашиваемая цена находится на низком уровне для 3D-принтеров. Поэтому такая дешевая машина от популярного бренда заслуживает внимания.

Pro может похвастаться быстро нагревающимся слоем, экструдером Боудена. А также множеством деталей, поднятых его более дорогой предшественницей, Tevo Flash.

Это хороший вариант для тех, кто хочет узнать больше о 3D-печати и заинтересован в более быстрой печати.

8 — Anet A2

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 220 x 220 x 220

Время сборки (часы) — 7

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 205

Благодаря алюминиевой раме А2 отличается от других моделей Anet. Которые, как правило, используют спортивный акрил. Этот комплект для 3D-принтера также довольно компактен для своего объема сборки.

С другой стороны, у него есть некоторые проблемы из коробки. Как и в других китайских 3D-принтерах. Некоторые из них могут быть решены с помощью печатных модов. Тем не менее, достойное качество печати и простота сборки более чем стоят низкой цены.

9 — Tronxy X3

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 220 x 220 x 300

Время сборки (часы) — 7

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 220

Неудивительно, что Tronxy сократила некоторые углы с X3. Чтобы обеспечить доступный 3D-принтер. Как и со своим старшим братом, X3S, пользователи сообщают о довольно изнурительном опыте создания этого комплекта для 3D-принтера. Все это из-за отсутствия инструкций и множества необходимых настроек.

Несмотря на это, говорят, что X3 производит удивительно высокое качество отпечатков.

3d принтер своими руками — тоже хороши

10 — FLSUN Prusa i3

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 200 х 200 х 200

Время сборки (час) — 3

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 275

Prusa i3 от FLSUN — прочная машина с алюминиевой рамой. Благодаря модернизации по сравнению с предыдущей моделью, теперь есть два вентилятора для охлаждения экструдера и нити накала. Доступные обновления включают ЖК-панель управления и устройство чтения карт SD.

11 — Tronxy X5SA

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 330 x 330 x 400

Время сборки (час) — 5

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 399

Tronxy X5SA является обновленной версией Tronxy X5s. Который сам по себе является большим братом к X3S. X5S стал одним из самых продаваемых комплектов 3D-принтеров для DIY после замены X3S. И X5SA вполне может сделать то же самое.

Что делает его таким популярным? Как насчет сочетания огромного объема сборки и низкой цены? Он также может похвастаться ЖК-экраном, автоматическим выравниванием, обнаружением вытекания нити, функцией возобновления печати и алюминиевой рамой.

Просто имейте в виду, что собрать его вместе — непростая задача. По этой причине мы рекомендуем этого монстра для преданных и опытных производителей.

12 — Original Prusa i3 MK3S

ОСОБЕННОСТИ

Объем сборки (мм³) — 250 x 210 x 200

Время сборки (часы) — 7

Подключение — USB, SD Card

Кровать с подогревом — Да

Рыночная цена (USD) — 770

Original Prusa i3 MK3S является самой последней итерации DIY 3D комплекта принтера. Он вызвал волну клонов. И он имеет ряд улучшений по сравнению с MK2S. Включая датчики накаливания, восстановление после сбоя питания, усовершенствованную электронику управления, съемный магнитный слой и более надежную алюминиевую ось Y.

С момента своего выпуска клоны постепенно догоняли MK3 с точки зрения возможностей. Тем не менее, они будут в затруднении, чтобы соответствовать его простоте использования и удивительной производительности.

Как видите, 3d принтер своими руками собрать можно. Экономия денег, хороший опыт.

Все новости в наших группах: вконтакте, twitter, facebook

Как собрать 3d-принтер своими руками? Часть первая.

В свете активной волатильности цен на рынке мы задались вопросом, из чего состоит 3D принтер? Что именно влияет на начальную цену этого аппарата и почему современные отечественные и зарубежные 3D принтеры столько стоят?

Статья будет носить скорее ознакомительный и оценочный характер, нежели представлять из себя трактат по пошаговому созданию производства 3D оборудования.

Для того, чтобы последовательно определиться со всеми этапами постройки и сформировать полное представление о процессе, давайте определим схему действий по реализации нашего проекта.

I) Идея. Для начала определимся с задачей.
II) Бюджет. Установим материальные и временные затраты на проект.
III) Характеристики и спецификации. Определим желаемые характеристики нашего 3D принтера.

IV) Чертежи и виртуальный проект. Необходимо выбрать основу 3D принтера или смоделировать его с нуля.
V) Узлы и комплектующие. Подберем комплектующие под заданные характеристики.
VI) Виды работ для сборки. Какие работы нам необходимо будет совершить, чтобы получить изделие? Например, раскрой и сварка металлических листов корпуса.

VII) Программирование и отладка устройства. Здесь нам необходимо будет определиться с программной частью нашего аппарата и подобрать нужную прошивку.
VIII) Расчёт фактических затрат. На производство и сравнение его с бюджетом.
VIV) Вывод.

В свете обширности охватываемой темы и получившегося гигантского размера текста, мы разобьем наше повествование на несколько частей. Первая часть будет посвящена предварительной подготовке к постройке нашего агрегата и затронет пункты с первого по третий нашей схемы.

Стартовым блоком нашей схемы будет «Идея», или «Задача». Тот необходимый базис, после которого в уме начинают появляться первые шестеренки и выстраиваться механизмы. Идея всегда довольно проста и лаконична. В нашем случае она звучит так: «Как построить качественный 3D принтер?».
Чтобы построить именно качественный аппарат, условимся, что будем выбирать наиболее хорошо зарекомендовавших себя производителей комплектующих и не экономить на дополнительных работах. Также наш аппарат должен соответствовать критериям безопасности бытовой техники, хотя бы в самых основных чертах. То есть дерево в качестве материала для корпуса и китайские провода с Ali отпадают. Однако и раздувать бюджет до бесконечности, равно как и сроки разработки, мы не будем.
Как правило, многие энтузиасты 3D печати, мейкеры и даже некоторые покупатели не достаточно хорошо представляют себе процесс создания и производства подобной техники на промышленном уровне и часто задают один и тот же вопрос — «Почему так дорого?» Косвенно мы постараемся ответить на него в процессе повествования и в конце сформулируем вывод с четким определением — «Почему?».

Чтобы было, от чего отталкиваться, мы должны определить для себя финансовые и временные границы проекта. Понятно, что в процессе создания суммы финансовых и временных затрат будут варьироваться, но в этом и будет заключаться наша основная задача — сравнить предполагаемый бюджет с тем, что получится в итоге.

Сколько времени нам потребуется на создание 3D принтера? Чтобы ответить на этот вопрос, неплохо было бы определиться с его конструкцией и характеристиками. Для этого сформулируем задачи, которые он должен решать:

1) Печать твердыми, гибкими и тугоплавкими материалами. (более 300 градусов)
2) Размер рабочей области 20х20х20 см и средние внешние габариты, чтобы принтер помещался и дома и на работе.
3) Быстрая и точная механика.
4) Закрытая камера с системой конвекции.
5) Надежная электрика и электроника.
6) Наличие интуитивно понятного интерфейса, красочный дисплей.

Как видите, мы задумали машину, находящуюся примерно на уровне современных решений Imprinta , Picaso 3D и Raise3D , то есть — флагманов отрасли. Бюджет таких аппаратов находится в диапазоне от 100 до 400 тысяч рублей, в зависимости от размера рабочей области и наличия или отсутствия дополнительных опций. Попробуем разобраться, можно ли построить 3D принтер подобного уровня с меньшими затратами. Заложим в наш бюджет 100 000 рублей и 12 месяцев на производство. Посмотрим, что из этого получится.
В него должны будут входить все затраты на разработку, закупку и доставку комплектующих, подрядные работы, которые сложно выполнить самостоятельно, и прочие прямые расходы. Косвенные расходы мы постараемся рассчитать в финальной части нашей статьи.

Читать еще:  Выбор и изготовление своими руками лазерного ЧПУ выжигателя

III) Характеристики и спецификация.

1) Печатающий блок: по сформулированным условиям печатающий блок должен быть с прямым приводом (direct), чтобы иметь возможность печати большинством доступных на рынке филаментов в самом распространенном формате — 1.75. Значит нам понадобится ось, способная выдержать вес довольно тяжелого шагового мотора, самого протягивающего механизма, проводов, электроники и корпуса. В этом случае необходимо будет использовать рельсы или сдвоенные линейные направляющие. От второго экструдера, пожалуй, откажемся, добавить его в будущем будет не сложно, а разработка адекватного решения с автосменой активного сопла может съесть половину бюджета по финансам и времени.

2) Размер рабочей области и внешние габариты: чем больше будет размер нашего аппарата, тем сложнее будет его отладка, подбор комплектующих и затраты на сборку, но, поскольку бюджет ограничен, мы не можем себе позволить гиганта вроде Raise3D Pro2 с областью в 400мм по ребру куба. Остановимся на самом распространенном формате — 200мм. Этот типоформат отлично представлен в плане комплектующих, доступных к покупке, и мы сможем сэкономить время на поиске чего-то нестандартного. Внешние габариты не должны превышать размера кухонного стола, прикинем их примерно в 40 — 50 см по высоте и 35 — 40 см по глубине и ширине. Вес мы ограничивать не станем, т.к. делать чересчур тяжелый аппарат нет никакого смысла.

3) Механика и кинематика. Для надежности выберем классический «кубик» с перемещением печатающего блока по XY и стола по Z. Такой тип принтеров хорошо изучен, и можно будет избежать многих проблем, связанных с разработкой чего-то нестандартного. Как правило, большинство из производителей потихоньку переходит на вариации схем Cor XY или H-bot. Также популярна схема «скрещивающихся» направляющих, как на Ultimaker и Zortrax. Однако, эта схема с использованием директ экструдера становится слишком дорогой, т.к. придется использовать аж 8 линейных направляющих. Для компенсации веса нашего печатающего блока остановимся на варианте рельс по XY, валах и ШВП по Z и кинематической схеме Core XY. Будем использовать стандартные шаговые моторы формата Nema 17 и GT2 ремень.

4) Корпус принтера: необходимо проработать закрытую камеру. Если мы планируем печатать тугоплавкими материалами, нам также будет нужен мощный нагревательный стол. Наличие вентиляторов, обеспечивающих конвекцию прогретого воздуха, желательно. Чтобы минимизировать количество дорогого металла в конструкции корпуса, используем дибонд или оргстекло в качестве створок нашей камеры. Катушку с материалом разместим внутри корпуса, чтобы максимально избежать пыли и влаги во время процесса печати. Предусмотрим наличие фильтров для выходящего воздуха.

5) Электрика и электроника: относительно этого пункта маститые мейкеры и инженеры спорят уже довольно долго. Многим хватает и стандартного бутерброда RAMPS + Arduino Mega. Однако, глядя на флагманов производителей 3D принтеров, наш принтер должен обладать «умными» системами помощи, иметь возможность подключаться к компьютеру через USB или ethernet/WiFi, а также обладать возможностью чтения данных с SD-карты или USB-флешки. То есть быть максимально удобным и автономным. Добавим в спецификацию помощника калибровки стола через специальный датчик и контроль наличия филамента в печатающем блоке, дабы принтер вставал на паузу, если что-то пойдет не так. Блок питания и разводка проводов — классическая. Плоские шлейфы — вещь хорошая, но для нашего проекта излишняя.

6) Дисплей и интерфейс управления: какой конкретно подобрать дисплей, зависит от выбранной нами материнской платы и возможности ее подключения к тому или иному дисплейному модулю, так что для начала обрисуем «хотелки». Управляемый джойстиком, или тач-скрином дисплей, цветной, или монохромный, с возможностью отображения иконок, текстовой информации и не очень большим размером. 4,5 дюйма вполне подойдут.

Итак, мы разобрались с идеей, описали основные характеристики нашего принтера, прикинули бюджет по деньгам и времени. В следующей части прикинем более приземленные и конкретные вещи и определимся с комплектующими и ценами на них.

Конечно же, мы так же хотели бы услышать ваше мнение и советы относительно подборки тех или иных комплектующих, советами по выбору параметров и задач. Пишите их в комментариях! Так что не переключайтесь и ждите следующей статьи!

С Вами был 3DTool, до новых встреч!

Приобрести 3D оборудование и ЧПУ станки, вы всегда можете на нашем сайте в разделах —

Любые интересующие вас вопросы относительно аддитивной техники и ЧПУ станков, вы можете задать нашим менеджерам.

По почте: Sales@3dtool.ru
Или по телефону: +7(800) 775-86-69

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал:

Самодельный 3D принтер на шаговиках от матричного принтера

После сборки и настройки прюши остались два шаговика, затем к ним добавилась еще пара и руки зачесались еще сильнее.
Однажды при чтении тудейки наткнулся на проект SmartCore и все встало на свои места — принтер для печати деталей был, опыт по сборке тоже, шаговики и кое какие запчасти — в наличии, ну и братья китайцы в помощь.

В результате получился вот такой принтер:




Теперь собственно как это собиралось, какие были трудности и как они преодолевались.

Корпус
Для расчета корпуса и деталей под нужные комплектующие (толщина и длина валов, размеры области печати, способ перемещения оси Z — на винтовой шпильке или на ремне) идем на страницу проекта Smartcore на YouMagine, там описано какие комплектующие требуются и в разделе Documents скрипты для OpenJSCAD. Я использовал v.1.2 для расчета корпуса и деталей (кроме оси Z, т.к. в этой версии скрипта нет опции для расчета оси на шпильке) и v.1.0.2 для расчета деталей оси Z.(На данный момент на YouMagine что-то поломалось и скрипты не открываются. Для открытия можно сохранить скрипты на диск, зайти на openjscad.org и загрузить скрипт, сохраненный на диске). После расчета детали сохраняются в stl одним файлом и пришлось пересохранять требуемые детали в разные файлы.

Размеры корпуса уже считал сам (для боковых стенок, там где находятся крепления оси Y, лучше прибавить пару сантиметров к расчетным), под свою компоновку, затем заказал распиловку с оклейкой кромок из МДФ толщиной 10 мм на рынке у торговцев кухнями. Очень удивился, когда забирал заказ — стоимость оказалась 5$, с учетом того, что акриловая рама с крепежом и шпильками мне стоила 40$. Затем сам резал необходимые отверстия и окна и собирал на саморезы. Для красоты напечатал белых заглушек и термоклеем приклеил на шляпки саморезов. О том откуда появилась куча круглых отверстий расскажу ниже.

Оси XY
После сборки корпуса пришел черед печати деталей. Без переделки изначально напечатал 7 деталей — каретка, крепления направляющих оси X, дальние крепления направляющих оси Y и крепления шаговиков (они же передние крепления направляющих оси Y). Все детали печатал бестфиламентовским переходным PLA с заполнением 50 или 60%.
При сборке оси Y вылез косяк — при попытке закрепить в правом переднем креплении направляющую, треснуло посадочное место под нее. Но с левой частью вышло еще хуже — при печати не учел одного важного факта — у принтерных шаговиков из корпуса торчит только 23 мм оси, и в силу конструкции левая шпуля находится выше чем правая, и получалось что с оригинальной деталью длины оси шаговика не хватает. Сразу начал рассматривать варианты с разными костылями, но потом осенило — у меня же есть принтер, куча пластика и Thinkercad! В Thinkercad были проимпортированы оба крепления, в них было усилено посадочное место под направляющую, и в левом креплении был поднят двигатель на 12 мм вверх. Теперь после печати и установки все стало в соответствии с задуманной конструкцией.

Еще не совсем понял как в оригинале крепятся концевики, и в том же Thinkercad были спроектированы крепления для них.




История происхождения отверстий в стенках
После сборки и настройки, включил принтер и испугался — при перемещении по осям XY был такой звук, как если бы рядом стояли два пионера с барабанами и выбивали на них барабанную дробь. Что бы уменьшить данный эффект, взял коронки и насверлил отверстий, но эффект от такого апгрейда оказался минимальный. И проект был заброшен. Через некоторое время на тудейке прочитал статью о замене и использовании драйверов TMC2208. Драйвера были заказаны и через месяц ожидания установлены. После установке эффект поразительный — самый громкий узел — это тот самый вентилятор 3010. А прорезанные отверстия пришлось облагоражитвать, но зато есть за что держать при переноске 🙂

Электроника и прошивка
Стандартный набор начинающего конструктора — Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4. Ардуина со своим бзиком — на комплектном полуметровом USB кабеле с компом работает нормально. На более длинных уже все — вилы. Смена портов, USB 3.0 — фиолетово, не работает и все.
Для графического отображения и работы с картой памяти, изначально хотел сделать на OLED, как в этой статье. Все купил, собрал, настроил, включил… и не взлетело 🙁 Изображение появляется на секунду и исчезает. Почему так, понять не смог, а познаний в ардуиностроительстве маловато. Для исправления ситуации на Banggood заказал MKS Mini 12864LCD за 9$ (тогда еще купоны 5 от 10 за поинты работали, было время). При покупке учитывайте, что для RAMPS нужен адаптер. С этим котроллером все пошло повеселее — все взлетело с первого раза.
Контроллер надо было как то красиво разместить — и опять взялмодель из этого проекта и творчески переработал 🙂
Про драйверы написано выше — 2*TMC2208 (ось X,Y), 2*A4988 (ось Z, экструдер). Драйвера настраивал на ток 0,7-0,8А. При настройке TMC2208, есть серьезный нюанс — настройка тока производится при отключенных двигателях! Когда менял A4988 на TMC2208, то в прошивке ничего не трогал, перемычки в RAMPS’е тоже не вынимал, только разъемы шаговиков перевернул (можно было ничего не трогать, тогда в прошивке надо было менять параметр INVERT_X_DIR, INVERT_Y_DIR, но в силу природной лени развернуть разъемы оказалось быстрее). И чуть не забыл, очень рекомендуется в меню принтера и сбросить настройки EEPROM.
Поскольку печатаю PLA и нет подогрева стола, то запитано блоком питания на 10А, чего вполне достаточно.
Дабы бутерброд из меги, рампса и драйверов меньше грелся, используется 8 сантиметровый вентилятор из старого блока питания (по моим подозрениям еще из АТ БП и лет ему под 30, но довольно таки тихий для своего возраста).

Для управления всем добром используется Marlin 1.1.5 (на момент сборки это была актуальная версия). Прошивка была взята с marlinfw.org и настроена с нуля. Поскольку уже была собрана прюша и ремни, шпули и шпильки используются одинаковые, почти все основные параметры были взяты из прюшиной прошивки.
Поскольку используется кинематика CoreXY, чуть голову не поломал с этими параметрами:

Брал их из прошивки оригинально проекта, подсматривал у других, переворачивал разъемы шаговиков и хоть ты тресни не двигалась каретка по осям XY так как надо — если по одной оси нормально, то по второй в инверсии. Но в конце концов нашел требуемую комбинацию и все заработало так как надо.
Если кому интересно — ссылка на Гуггл драйв с прошивкой.




Остался держатель катушки. Это квинтэссенция из двух проектов — крепление и держатель катушки. Поскольку я печатаю на балконе, а сам принтер хранится в комнате, то вышло очень практично и сильно уменьшает габариты при хранении.


Примеры печати

Все печаталось PLA пластиком от Bestfilament, температура 210-215 гр., обдув после первого слоя.

bathtub boat (visual benchy) — сложная модель, наподобие 3DBenchy, мосты, арки, много мелких деталей, уменьшенная в 2 раза, печеталась без поддержек, заполнение 30%, слой 0.1




Marvin — еще одна тестовая модель, у меня их целый отряд 🙂
Слой 0,2, заполнение 30%

На всех фото где присутствует отверстия, закрытые заглушками желто-коричневого цвета напечатаны на этом же принтере — идеология RepRap в действии.
И под спойлером пару моделек

Сколько это стоило:

Остался шкурный вопрос — сколько это стоило?
Вот сейчас и посчитаем

85$
Корпус — 5$
PLA пластик — максимум на 10$
Поскольку в магазинах linkcnc Store, BIG TREE TECH и других платная доставка, а так же может какую мелочевку забыл указать, то добавим 15$.
Итого 115$
Так же прошу учесть, что вышеприведенные цены приблизительны, можно найти дешевле, направляющие можно изъять из старой техники, электронику купить в магазинах специализирующихся на этом.

Планы на будущее:

Все таки сделать подогрев стола — куплена силиконовая грелка на 220В 100Вт и твердотельное реле;
Спроектировать и напечатать кабель-каналы и спрятать провода;
На оси Z поменять шпильку М8 на трапецеидальный винт — куплен;
Спроектировать радиальнй обдув печатаемой детали.
Прикрутить Octoprint — уже есть, установлен на OrangePi Zero, осталось подать питание.

За сим разрешите откланяться,
Спасибо за внимание.
С критикой, пожеланиями и вопросами — прошу в комментарии.

P.S. Все таки чукча читатель, а не писатель.

  • 13 июля 2018, 22:45
  • автор: Berserker_s
  • просмотры: 23809

  • ResSet
  • 13 июля 2018, 23:11

Отличный проект, плюсиков Вам за рукастость. Тоже порывался в свое время собрать прушу, но не хватило терпения )
Да и качество печати на довольно хорошем уровне. Вот подогреваемый стол очень надо — пла обрабатывать то еще удовольствие, для домашних поделок ABS подходит лучше всего — его и шкуркой можно потереть и в ацетоне попарить.
Было бы неплохо коротенькое видео печати в конец добавить, хотя бы первые слои.

Для таких же ленивых как я, кстати, сейчас в гире Anet A6 в приложении 195$ или 179$ если есть много поинтов, с учетом доставки. Не идеальный вариант, но для старта неплохо.

3D-принтер своими руками. Можно ли сделать 3D-принтер своими руками?

Выход первых аппаратов для 3D-печати вызвал немало восторженных откликов. Поистине, это одна из наиболее ярких разработок сегмента IT в начале 21 века. На данный момент трехмерные принтеры достаточно прочно вошли в специализированные области приборостроения, промышленности и других сфер. Компании, которым нужен высокоэффективный аппаратный производитель небольших деталей, охотно покупают 3D-принтер. Цена, составляющая порядка 100 тыс. руб., их не останавливает, поскольку технологичное устройство себя окупает.

Что касается домашнего пользования, подобные вложения редко оправданы, так как смысл в приобретении такой техники есть. Сама потребность в наличии такого прибора объясняется, как правило, любопытством и желанием поэкспериментировать. Хотя, конечно, есть немало примеров, когда 3D-принтеры активно используются в быту. Так или иначе, методики самостоятельного изготовления инновационного устройства за последние годы обрели массу последователей. Подогревается же этот интерес к «трехмерному производству» успехами домашних мастеров.

Из чего создается принтер?

Как обычно бывает в самодельном творчестве, поле для реализации задумки безгранично. Каждый мастер вырабатывает свои рецепты и технологии, позволяющие воплотить идею в жизнь. И все же 3D-принтер своими руками изготовить без специальных методичек и знаний невозможно. Изначально примером для первых энтузиастов были продукты Z Corporation и 3D-Systems. Наиболее же весомый вклад в индустрию самодельных устройств внесла компания RepRap, занимающаяся разработкой комплектов для принтеров с трехмерной печатью.

Собственно, перед каждым, кто решит сделать подобный продукт, стоит дилемма: воспользоваться комплектом, требующим лишь сборки, или же приобретать комплектующие по-отдельности. Ответ на этот вопрос каждый решает сам, но 3D-принтер своими руками можно сделать только при наличии соответствующих знаний и технических навыков, которые обязательно потребуются в процессе изготовления.

Механические компоненты

Независимо от того, приобретен ли готовый пакет, или решено закупать составные части самостоятельно (желательно в Китае), ни одна сборка 3D-принтера не обходится без следующих элементов:

  • крепежные детали, при помощи которых формируется каркас прибора;
  • металлические направляющие для подвижных компонентов;
  • шестерни, на основе которых будет обеспечена трансляция от электроприводов к движимым узлам;
  • площадка, которая выступит специальным полем для изготовления объектов;
  • нагревательное устройство и термопара, с помощью которой будет контролироваться температура.

Сборка основной конструкции

Процесс сборки зависит от набора составляющих. При грамотном подходе его можно реализовать на глаз – но в этом случае надо четко придерживаться конфигурации расположения электропривода, направляющих и головки экструдера по осям. Без специального комплекта 3D-принтер своими руками можно скомпоновать из фанерных листов, подходящих шурупов и зажимов.

Мотор фиксируется каждой оси и будет выступать в качестве источника питания для поясной системы, которая отвечает за передвижение по направляющим. Также на одной из осей следует предусмотреть приводное устройство, за счет которого будет выполняться передвижение платформы. Другая ось, зафиксированная на верхушке 3D-принтера, обеспечит движение экструдера.

Электротехнические устройства

Тем, кто решился на самостоятельные поиски составных элементов, механическую часть вполне можно реализовать из подручных материалов. Но для того чтобы изготовить 3D-принтер своими руками, также понадобится электроника, без покупки которой обойтись не удастся. Для реализации этой части необходим следующий комплект:

  • выключатели, которые будут отвечать за ограничение печати на «рабочей» области по главным осям;
  • шаговые электромоторы;
  • плата с микроконтроллером — данный компонент является одним из важнейших: он обеспечивает печать на 3D-принтере и управляет позициями каретки.

Кроме этого, потребуется экструдер с термодатчиком. Именно он выступит преобразователем материала из твердого состояния в мягкий расплав.

Подключение электроники

На этом этапе нужно реализовать установку центрального стержня (опоры) и головки экструдера, от которого зависит работа 3D-принтера и, в частности, техника печати. Далее последует соединение площадки для печати и элементов нагрева. В завершение останется подключить монтажную плату и обеспечить соединение кабелей с нагревателями, блоком питания и температурными индикаторами. Соединение проводов, как и другие операции, не вызовут проблем у тех, кто знаком с базовыми правилами радиотехники. Во многом ход работы схож с установкой перемычек на компьютерной «материнке».

Важно помнить, что от надежности каркаса во многом зависит, насколько качественной выйдет печать на 3D-принтере, поэтому все зажимы, крепежи и соединения следует выполнять максимально точно – без отклонений в пропорциях и последовательности.

Кроме этого, здесь же стоит предусмотреть возможность изъятия «рабочей» площадки. В ходе эксплуатации неизбежно возникнет необходимость ее чистки, поэтому зажимы должны легко отсоединяться. К слову, специальные комплекты располагают ZIP-локами, которые позволяют без труда фиксировать монтажную плату. Впрочем, их качество редко бывает высоким, поэтому следует быть готовым к замене фиксаторов.

Работа аппаратной начинки

Обработанный слайсером код передается в оперативную память устройства, после чего микроконтроллер начинает свою работу. В процессе исполнения алгоритма электроника может корректироваться в зависимости от состояния термодатчиков. Кроме этого, система управляет параметрами, в соответствии с которыми двигается экструдер для 3D-принтера и отслеживаются характеристики температуры. От корректности дозирования и выдавливания расходного материала будет зависеть качество полученного трехмерного объекта.

Точность печати и ее повышение

Помимо настройки контроллера немалую роль в параметрах работы каретки, напрямую определяющей точность печати, играет и шаговый мотор. Сразу важно отметить, что самодельный 3D-принтер, цена которого составит от 30 до 50 тыс. руб., несомненно, обойдется дешевле фирменного. Желательно обеспечить его производительным электроприводом. Этот мини-агрегат применяется для передвижения головки экструдера и определяет чувствительность его работы. Например, при 360-градусном повороте шпинделя число шагов электродвигателя составит 200, соответственно, будет обеспечена точность в 5 мкм. В случае если количество шагов будет 400 — точность обеспечивается на 2,5 мкм. Таким образом, электропривод, располагающий наибольшим числом шагов, сможет гарантировать и более высокую точность.

Программное обеспечение

Основная задача программы для 3D-принтера заключается в переводе трехмерной виртуальной модели в понятный контроллеру алгоритм. Далее, в соответствии с параметрами этого кода, путем нарезки будет осуществлено изготовление объекта именно в том виде, в котором была сохранена модель на компьютере. В этом плане важно отметить, что не всякий файл подойдет для принтера – на сегодняшний день чаще используется формат STL. Сделать конвертацию труда не составит, но для последующей обработки кода и предоставления его микроконтроллеру необходимо соответствующее ПО.

В фирменных устройствах компании специально разрабатывают софт, предназначенный для конкретных моделей. По сути, это несложные программы для 3D-принтера, которые также называются слайсерами. С подобными функциями справляются и приложения типа Skineforge, Slic3r и Kisslacer. Для плодотворной работы также потребуется 3D-редактор, который будет сохранять заготовки в файле STL. Стоит отметить, что при использовании крупных моделей принтер может некорректно выполнить нарезку из-за недостаточной площади платформы. Решение таких проблем заключается в элементарном разделении виртуального объекта на несколько частей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector