Как правильно собрать каркас дома из дерева?

Пошаговая инструкция по строительству каркасного дома своими руками

В нашей стране до недавнего времени возводились преимущественно дома из бревенчатого сруба, кирпича или бетона, однако сейчас настало время новых технологий, и в данном сегменте появились каркасные дома. Они очень популярны за счет уникального сочетания высокого качества и небольших финансовых затрат. Но главное – это возможность сделать долговечный каркасный дом своими руками без применения спецтехники. Поэтому мы сделали для вас подробную пошаговую инструкцию.

Само руководство состоит из 7 этапов:

• выбор места для дома;
• проектирование;
• монтаж фундамента;
• сборка каркаса;
• возведение стен;
• теплоизоляция;
• кровельные работы.

Строительство каркасного дома имеет главное преимущество над другими технологиями – быстрые темпы возведения без привлечения к работам специальных подъемных механизмов. Недорогие каркасники вводятся в эксплуатацию за один сезон, но такая скорость ни в коем случае не ухудшает комфорт и качество проживания – эти параметры не хуже, чем у деревянных и каменных домов.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка – только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предусматривает применение мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или блочного фундамента. Прочность основы повышают при помощи арматуры и монолитной обвязки. Сделать качественный фундамент можно только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для каркасного дома достаточно более простой основы, которая с легкостью выдержит небольшие нагрузки. Самый уместный – винтовые сваи. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства ростверка на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо вырыть траншею, уплотнить грунт и насыпать песчаную подушку. Перед тем как приступить к заливке бетона, нужно смастерить опалубку и установить прутья арматуры. Раствор в процессе заливки обязательно трамбуется. В жидкий бетон основы через каждые 2 м ставят вертикальные шпильки длиною в полметра – к ним будет крепиться нижняя обвязка каркаса. Поверхность получившегося ростверка обязательно выравнивают цементным раствором.

Нижняя обвязка

Через семь дней после проведения работ по заливке бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка из деревянных брусьев сечением 15х15 см. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами, а по низу прокладывают два слоя рубероида, выполняющего роль горизонтальной гидроизоляции.

Брус можно фиксировать анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, то под них нужно сверлить технологические отверстия до 10 см в глубину.

Схема нижней обвязки дома

Когда все деревянные брусья уложены и связаны друг с другом и с фундаментом, в них формируются пазы и размещаются напольные лаги (доска 50х150 мм). Верхняя часть лаг выверяется по горизонтали, а по низу прибиваются доски – они будут служить основой для устройства чернового пола. На получившееся досчатое основание укладывается мембранная изоляция (не допускает выветривания и намокания утеплителя, при этом не препятствует выходу наружу водяных паров). В промежутки между лагами нужно запрессовать утеплитель (минвату или пенопласт) и укрыть пароизоляцией. Сверху настилается обрезная доска (40х15 мм).

Схема устройства пола

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основной элемент такого сооружения – каркас, и именно на нем удерживается вся конструкция. Остов состоит из вертикальных стоек, зафиксированных при помощи ригелей и горизонтальной обвязки. Как и ранее, здесь весь строительный процесс выполняется поэтапно.

В качестве материала применяется древесина. Рекомендуется выбирать хвойный брус с малой степень влажности, в идеале – камерной сушки. По высоте стойки должны соответствовать аналогичному параметру помещения. Соединяются стойки гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть никаких зазоров.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и обшивочного материала планируют расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек 150х50 мм, в проемах ставят сдвоенный брус 150х50 мм. Самый популярный шаг – 600 мм (позволяет устанавливать утеплитель “в натяг” для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой применяют временные раскосы, отчего сооружение приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Установке верхней обвязки осуществляется после установки всех стоек. Фиксация происходит при помощи таких же пазов, которые скрепляли нижний брус. Верхнее крепление к стойкам выполняется двумя гвоздями, которые должны войти в материал не менее чем на 10 см. Окончательное закрепление каркаса осуществляется постоянными укосами, установленными взамен демонтированных временных. Подробнее об этом читайте в статье “Верхняя и нижняя обвязка“. Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов каркасного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете проживать в доме круглый год, подбирайте теплоизоляцию с толщиной в 15 см и больше. Для большей эффективности поверх стоек набейте контробрешетку из бруса 50х50 мм (8) и положите утеплитель (7) “вторым слоем” – так вы избежите возможных мостиков холода и сделаете дом по-настоящему энергоэффективным. Читайте подробнее об устройстве пирога стены, а также об общем утеплении каркасного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Схема утепления чердачного перекрытия

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Крыша

Прежде чем приступить к работе, определите градус уклона, количество скатов, тип кровельной облицовки, конструкцию стропильной системы.

Зависимость уклона кровли от применяемого материала

Крыша со сложной формой выглядит привлекательно, но она сложна в реализации, поэтому недешевая. Чаще всего встречаются двухскатные конструкции, позволяющие оборудовать мансарду или чердачное помещение. Здесь необходимо установить лишь один конек, ендовы и вовсе отсутствуют, что исключает скопление осадков и протечки. Чтобы снег не задерживался на крыше, планируйте уклон более 28º, но не более 50º, иначе увеличится ветровая нагрузка.

Сечение стропил определяется согласно толщине размещаемого между ними утеплительного материала. Лучше всего брать доску, калибром 150х50мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы Л, а далее их поднимают наверх и определяют угол, следя за тем, чтобы свесы выходили за уровень стены на 30-50 см. Теперь доски можно собрать при помощи ригеля, и мы получим подобие стропил.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В качестве мауэрлата здесь выступает верхняя обвязка. По изготовленному образцу создают стропила на всю кровлю, не забывая про шаг в 600 мм. Стропила на коньке устанавливают на фронтон и уже по ним продолжают установку остальных элементов. От типа кровельного материала зависит, какой будет обрешетка.

Кровельный материал

Пошаговая инструкция заканчивается на этапе установки кровельной облицовки. Вы можете выбрать мягкую черепицу, профнастил или металлочерепицу. Со всеми этими материалами легко работать, они доступны по цене и имеют приличный вид. После облицовочных работ останется только установить водосточные трубы и дренажную систему, которая будет отвечать за отвод осадков за пределы участка.

Теперь вы представляете весь процесс строительства каркасного дома своими руками , чтобы конструкция была прочной и теплой. Если не игнорировать правила строительства и технологию сборки, вы станете счастливым обладателем собственного дома, о котором можно только мечтать.

Каркасный дом своими руками

Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств, имеют прекрасные эксплуатационные характеристики и являются экологически чистыми.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Возведение фундамента

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

• Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
• Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
• Огромный выбор строительного материала (свай).
• Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
• Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
• Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

Как установить сваи самому?

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность. Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой. Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Устройство чернового пола

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж непосредственно каркаса

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Брус верхней обвязки

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Монтаж потолочных балок

Их установка может осуществляться тремя способами:

• Посредством вырубки.
• С помощью перфорированных кронштейнов.
• С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Установка стропил

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Наружная отделка

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т.д. Работы проводятся в следующем порядке:

• На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
• Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
• После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

Утепление дома

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Внутренняя отделка

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

Схемы постройки каркасных домов своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Возведение каркасных сооружений давно уже стало необычайно популярным. Ничего удивительного в этом нет. Данный метод постройки весьма привлекателен несложной технологией, которая позволяет провести все работы собственными силами, не обращаясь к помощи наемных рабочих. Да и материалы для постройки требуются не слишком дорогие и вполне доступные.

Современный каркасный дом – особая конструкция, в которой активно применяются колонны и несущие балки. Периметр самого каркаса оббивается листами ДСП, вагонкой, фанерой и прочим. Все свободные места и промежутки заполняются любым имеющимся наполнителем, который является так же и утеплителем. Обычно в данной роли выступает пенопласт, пенополиуретан, каменная и минеральная вата и другие материалы.

Схемы каркасных домов: обзор и планирование

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из бруса позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, кирпича и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный монолитный фундамент.

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и тип грунта, на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит столбчатого или ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать фундаментом, не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

• все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
• возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Рассмотрим первый, более демократичный вариант

Строительство начинается со схемы каркасного дома, или его проекта (плана). При его составлении необходимо учесть все особенности будущего строения, от которых зависит также и требуемое количество строительного материала. Некоторые полагают, что без данного этапа можно обойтись, и совершенно напрасно.

Никто не гарантирует, что позднее не придется прерывать работы из-за нехватки каких-то материалов, или их несоответствия требованиям. Можно воспользоваться подходящим готовым проектом, который не трудно отыскать в сети.

Схема узлов каркасного дома: закладка фундамента

Начало любого строительства предваряет закладка основания здания, или фундамента.

Выше уже отмечалось, что его тип зависит от характеристик грунта в выбранном для строительства месте.

Если почтва не слишком склонна к расползанию, вполне можно использовать ленточный, винтовой или столбчатый фундамент. Винтовой хорош тем, что его можно использовать практически при любых типах почв.

Преимущества данного типа фундамента состоят еще в том, что при необходимости его несложно отреставрировать или отремонтировать. Замечательная вентиляция под всем строения – это дополнительный бонус. Чтобы исключить попадание влаги снаружи, между основанием дома и сваями фундамента следует гидроизолировать, настелить два слоя рубероида.

Для возведения надежного и добротного строения потребуется:

• пиломатериал для возведения собственно дома. Длина брусьев определяется размерами будущего дома. Толщина их будет соответствовать толщине несущих стен;
• гидроизоляционный материал. Обычно это рубероид;
• материал для теплоизоляции: минеральную или каменную вату, пенопласт и прочее;
• необходимый крепеж: анкерные болты, саморезы, скобы, дюбели;
• различные антисептические препараты для обработки древесины;
• материал для крыши: пиломатериалы, теплоизоляционный, гидроизоляционный и кровельный материалы;
• материал для облицовки: плиты ДСП или OSB, вагонка, листы фанеры и т. д.;
• специальная супердиффузионная мембрана, необходимая для пароизоляции стен и кровли.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана нижняя обвязка и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из металла или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим антисептиком. Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для окон и дверей. Слишком частые вертикальные стойки не требуются. Расстояние стоек друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Кстати, утеплитель не будет защищать вертикальные стойки, в этих местах холод сможет проникать внутрь. Для устойчивости вертикальные стойки или балки укрепляют специальными раскосами. Когда все стойки установлены и хорошо выровнены, приступают к выкладыванию венца потолка. Затем закладывают оконные и дверные проемы. Доски фиксируются дюбелями или саморезами.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Крыша по схеме каркасного дома

Если возведенное на предыдущем этапе перекрытие предназначалось под крышу, то опорой для стропил станут концы уложенных лаг.

Материал для крыши выбирается согласно предпочтениям и возможностям хозяина стройки. Это может быть мягкая черепица, рубероид, ондулин, металлочерепица и многое другое. Как и прочие монтажные работы, установка каркаса также начинается с углов.

Концы крышного каркаса надежно крепятся к лагам перекрытий. Крыша обычно имеет форму равнобедренного треугольника. Расстояние меж стропилами соотносится с шириной материала, который предполагается использовать в качестве утеплителя или покрытия.

Обшивка каркасного дома своими руками

Варианты обшивки могут быть разными. Это сайдинг, блок-хаус, вагонка и другое. Под обшивку внахлест укладывается прочный, водонепроницаемый материал, с запасом 20-30 см.

Выбранным материалом оббиваются стены, потом кровля, вставляются окна и двери. Полы настилаются в последнюю очередь. Доски подшивают под проложенные лаги, все промежутки, образовавшиеся между досками и лагами, заполняются утеплителем.

Сначала слой пенопласта, вслед за ним укладывается минеральная вата. Когда весь утеплитель выложен, укладываются половые доски. Они размещаются перпендикулярно лагам. Для большей ровности и гладкости пола, сверху можно отделать его плитами OSB или листами фанеры. Когда пол настелен, можно приступать к внутренней отделке стен. Все имеющиеся промежутки между горизонтальными и вертикальными лагами следует заполнить утеплителем. Специальная пленка для пароизоляции накладывается сверху. Затем проводится обшивка фанерой или вагонкой.

Узлы крепления при возведении каркасного дома

Чтобы каркасный дом соответствовал заявленным характеристикам, следует позаботиться о надлежащей сборке имеющихся узлов крепления. Это достаточно сложный процесс, поэтому перед началом работ следует внимательно изучить технологию. Кто не слишком разбирается в строительных работах, сразу может не понять, что же это за узлы.

Это важные места соединения отдельных конструктивных элементов строения. Наиболее ответственные среди них – перекрытия, стены и кровельная система. Каждый из обозначенных главных узлов в собственной конструкции имеет также определенное количество узловых соединений.

Перечислим их по порядку, в направлении снизу строения вверх:

• в угловых соединениях это стыковка бруса нижней обвязки между собой; крепление к поверхности фундамента нижней обвязки, состоящей из бруса;
• монтаж вертикальных стоек: сначала устанавливаются угловые стойки, и только потом оставшиеся;
• надежная фиксация верхней обвязки, состоящей из бруса;
• соединения, служащие для надежной фиксации конструкции самого каркаса как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях: это гарантирует ему жесткость и устойчивость;
• крепление потолочных балок к обвязке из бруса наверху.

Соединения основных элементов крыши между собой:

• верхней обвязки и стропил;
• самих стропил на самом верху, в зоне конька;
• ригеля и стропил;
• стропил и контробрешетки;
• стропил и обрешетки

Все обозначенные узлы являются несущими, так как они отвечают за надежность и прочность всей конструкции. Второстепенные узлы также не стоит упускать из виду, они не менее важны для устойчивости строения. Это межэтажные перекрытия и лаги. В качестве проверенного соединения отдельных элементов постройки применяют специальные крепежные элементы.

Все про сборку каркасного дома

Многие люди ищут способ построить недорогой, но большой и красивый дом. Каркасный дом – это отличный вариант такой категории. Сборка каркасного дома своими руками – это один из наиболее дешевых способов получить дом своей мечты за небольшую стоимость.

Строительство дома – это сложная многоэтапная процедура. Чтобы описать один этап, необходимо написать целую статью. Для описания всевозможных вариантов фундаментов, типов крыш, облицовок понадобится написать целую книгу. Поэтому в данной статье будет информация, касающаяся именно каркасных домов.

Строительство каркасных домов состоит из следующих операций:

• Подготовительных работ;
• Создание фундамента;
• Укладка пола;
• Устройство стен;
• Монтаж крыши;
• Создание теплоизолирующих слоев.

• 1 Подготовительный этап строительства
• 2 Создание фундамента
• 3 Укладка пола
• 4 Следующий этап укладки пола – создание каркаса
• 5 Гидроизоляционные мероприятия и утепление
• 6 Стены каркасного дома
• 7 Создание крыши каркасного дома
• 8 Утепление каркасного дома
• 9 В заключение

Подготовительный этап строительства

Для того чтобы считать подготовительный этап строительства каркасного дома завершенным, необходимо подготовить землю и сделать разметку дома. С участка, на котором будет стоять дом, необходимо убрать всю растительность. Это позволит беспрепятственно наносить разметку, чтобы выполнить процедуру точно. Сборка современного каркасного дома, видео которого можно посмотреть на нашем сайте, всегда начинается именно с расчистки площадки.

В случае большого уклона на строительном участке необходимо выполнить выравнивание по горизонту. Для этого лучше всего использовать специальную технику. Если этого не сделать, то придется потратить больше материалов на фундамент. Расчистка, на которую необходимо потратить не более 2 часов, позволит намного быстрее действовать на этапе формирования фундамента.

Следующий и, можно сказать, еще боле ответственный шаг – нанесение разметки. Именно от того, насколько точно будет сделана разметка, зависит ровность углов стен. Исправить наделанные на этом этапе ошибки в дальнейшем будет практически невозможно, поэтому необходимо 7 раз отмерять, прежде чем делать отметку.

Для того чтобы сделать разметку для будущего фундамента, необходимо расставить колышки. Они будут ограничивать внешние и внутренние стены.

Только после того, как между этими колышками натянется веревка, можно считать, что разметка выполнена в полном объеме.

Создание фундамента

Сборка нового каркасного дома своими руками на видео всегда начинается с создания фундамента. При строительстве каркасного дома уделяется не так много времени фундаменту, как при создании других типов домов. Подойдет практически любой фундамент, который способен выдержать нагрузку каркаса. Главное здесь – учитывать состояние грунта на участке.

При создании фундамента важно, чтобы это было сделано качественно, вне зависимости от того, какой тип будет использоваться. Каркас дома устанавливается на фундамент, но его можно в любой момент приподнять, что является и преимуществом, и недостатком.

Для каркасных домов можно использовать следующие виды фундаментов:

• Свайно-винтовой;
• Малозаглубленный ленточный;
• Плитный.

Чаще всего при строительстве каркасных домов используют свайно-винтовой фундамент. Его достаточно просто реализовать, он стоит небольших денег. Использовать свайно-винтовой фундамент можно на любых грунтах, кроме скалистого. Он будет уверенно стоять даже на болотистом грунте, который отличается глубоким расположением плотных пород грунта.

Нередко для установки каркасного дома используют и малозаглубленный фундамент. Исполнить этот тип фундамента не так просто, но на его реализацию уйдет немного денег. Кроме этого, при использовании малозаглубленного фундамента можно сделать бетонный пол в доме. Его надежность не столь высока, поэтому его следует делать только на твердых грунтах. Если поблизости имеются грунтовые воды или болотистые грунты, то от такой затеи стоит отказаться.

О том, как собрать большой каркасный дом своими руками, можно посмотреть сюжет на видео. В нем будет вся информация о плитном фундаменте.

Плитный фундамент – самый дорогой из тех, которые лучше использовать для каркасного дома. Но его стоимость окупается за счет универсальности, надежности и долговечности. На такой вид фундамента можно положить черновой пол.

Здесь тоже имеются свои варианты.

Укладка пола

Нужно сказать, что большой разницы между укладкой пола в каркасном доме и любом другом невелика, если она вообще имеется. Многие владельцы выбирают деревянный или бетонный пол. Выбор конкретного материала зависит от того, какой фундамент уложен в основании и какие возможности имеет хозяин.

В статье подробно рассматривается укладка деревянного пола, поскольку бетонный пол укладывается специалистами. Для реализации последнего необходимо использовать специальное оборудование и обладать определенными навыками. Бетонный пол лучше всего укладывать, если фундамент имеет плитный или ленточный тип.

Деревянный пол выгодно укладывать на свайно-винтовой фундамент. При укладке на другие типы фундаментов большой разницы нет. Единственная особенность – это использование тонкого бруса. В остальном все операции выполняются в той же последовательности.

Первым шагом необходимо выполнить обвязку фундамента. Для этого используется брус, который имеет размер 150*150 или 150*200. Выбор определенного размера зависит от того, какую толщину имеют стены и какое расстояние между сваями. Зависимость здесь простая: больше расстояние – толще брус.

Выполнение обвязки является обязательным получением качественного и надежного пола. Он делает фундамент более жестким, а также равномерно распределяет на него нагрузку. Обвязка играет роль опоры для будущей поверхности пола.

Для осуществления процесса обвязки своими руками необходимо следующие операции:

1. Разложить брус по периметру и проверить длину стен;
2. Подложить под брус рубероид, который будет улучшать гидроизоляцию;
3. Наметить места, где происходит стыковка бруса, которые должны находиться на сваи, чтобы исключить провисания. Операция выполняется в домах, в которых стены имеют большую длину, чем купленные брусья;
4. Состыковать брус между собой, чтобы был напуск в 20-30 см. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо вырезать элемент с торцов брус, выполняя из элементов своеобразный «замок»;
5. Состыковать углы по тому же принципу, что и смежные части, только с расположением 90 градусов относительно друг друга;
6. Закрепить брус к фундаменту, используя болты или шпильки. Предварительно просверливается необходимое количество отверстий. Выполнить необходимо в фундаменте и брусе, чтобы можно было соединить их между собой;
7. Сделать углубления для выпирающих частей, а именно головок болтов и гаек со шпильками. Места стыков необходимо прибить гвоздями, имеющими достаточную длину и толщину;
8. После подготовки периметра делаем обвязку внутренних стен каркасного дома. Использование крепежных металлических уголков способно значительно усилить конструкцию пола.

Следующий этап укладки пола – создание каркаса

К моменту выполнения операций этого этапа необходимо, чтобы все входящие коммуникации были предусмотрены. Проведение электричества и газа можно отложить на более поздний срок, но вода и канализация должны быть готовы. Схема сборки пола каркасного дома несложная, выполняется в 3 основных этапа.

На обвязку укладываются лаги. В случае большого расстояния, а именно 4 и более метра между опорами, имеет место использование самого широкого бруса: 10*20 см. Имеется вариант с использованием нескольких досок, имеющих меньшие размеры, но это дополнительные усилия и меньшая надежность. В случае меньшего расстояния между опорами, а именно 3 метра, необходимо прибегать к доске, имеющей размеры 50*150 и меньше.

Лаги монтировать достаточно просто, но необходимо учитывать все нюансы, чтобы не пришлось делать это еще раз после обрушивания пола. Во-первых, значение расстояния, оставляемого между лагами, необходимо определять с учетом того, какой утеплитель будет использоваться.

Минеральная вата, используемая в качестве утепления, позволяет укладывать лаги на расстоянии до 60 см. Крепление производится с использованием гвоздей, а при необходимости, уголков. Не следует выполнять монтаж вровень с обвязкой. Необходимо оставлять расстояние 5 см, чтобы можно было поместить еще одну доску.

Чтобы увеличить жесткость пола, используемого в каркасном доме между лагами, можно пробить доску.

Гидроизоляционные мероприятия и утепление

Деревянный каркасный дом требует создания гидроизоляции. Схема сборки этого элемента не сложная. Для обеспечения гидроизоляции и утепления необходимо, в первую очередь, выполнить крепление досок, имеющих размер 100*25 или 150*25, перпендикулярно лагам, снизу. Доски укладываются стык в стык, но при жестком и надежном закреплении лаг можно оставлять между ними расстояние до 50 см. Доски, как правило, прикручиваются саморезами.

Поверх закрепленной доски с лагами необходимо набить гидроизоляционную мембрану. После этого выполняется укладка утеплителя. Он должен размещаться в промежутках между лагами. Подбирать теплоизоляционный слой необходимо с учетом климатического пояса. В умеренном климатическом поясе используют слой толщиной до 20 см. Утеплитель должен укладываться плотно, чтобы не было промежутков, через которые будет проникать холодный воздух. Обычно используют несколько слоев утеплителя, поскольку толщина одного составляет 5 см.

Следующий слой – пароизоляционный. После него укладывают фанеру, плиту или сшивают доску. Это уже зависит от частных предпочтений хозяина и финансовых возможностей. Монтирование гидроизоляции и пароизоляции должно выполняться с напуском. Главное – исключить вероятность проникновения к утеплителю влаги с двух сторон. В противном случае материал начнет плесневеть и сыреть.

Стены каркасного дома

После укладки пола можно заняться монтажом стен. Для крепления стен, так же, как и пола, можно использовать гвозди или металлические уголки. Углы крепятся с помощью шпилек. Самый оптимальный размер доски каркаса – 50*150 или 50*200. При этом нужно определиться и выбрать один размер для всего дома. Как правило, профессионалы отталкиваются от толщины утеплителя.

Сбор каркаса стен выполняется в следующей последовательности:

1. Собираются стены, окна и двери;
2. Далее выполняется установка и крепление стен на своих местах;
3. Конечный этап – выполнение верхней обвязки и усиление конструкции.

Стену стоит собирать на полу. Внешняя стена дома, как правило, состоит из OSB плиты, пароизоляции, утеплителя, бруса, рейки, гидроизоляции и внешней отделки. После того, как каркас стен становится на свое место, выполняется верхняя обвязка. Для этого используется та же доска, что и при монтаже стен.

Верхняя обвязка необходима для того, чтобы сделать всю конструкцию более прочной, связав все отдельные элементы воедино. Доска прибивается гвоздями на расстоянии 12-115 см. Все стены перекрываются напуском.

Последний этап создания стен – возведение внутренних перегородок. Внутренние перегородки очень похожи на внешние стены. При этом они не имеют такого толстого слоя утеплителя. Толщина внутренних перегородок минимальна. Если в перегородках и используется утеплитель, то в большинстве случаев для того, чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию.

Создание крыши каркасного дома

О том, как собираются каркасные дома, можно посмотреть видео. Там же видно, как создается крыша каркасного дома. Положительный момент состоит в том, что крепление крыши каркасного дома выполняется еще проще. При этом все этапы строительства крыши необходимо выполнять тщательно, делая все точно и выверено. При строительстве крыши необходимо учитывать множество нюансов.

Сложнее создавать крышу каркасного дома с мансардой. Из-за того, что на крыше такого дома создаются жилые помещения, необходимо лучше продумывать утепление, гидроизоляцию и другие моменты.

Утепление каркасного дома

Последним этапом, когда все стены, пол, потолок и крыша готовы, выполняется утепление. Здесь главный вопрос состоит в том, какой материал выбирать. Чтобы обеспечить действительно хорошую тепловую изоляцию, необходимо использовать специальную гидроизолирующую мембрану.

Из-за того, что толщина стенок недостаточно большая, необходимо укладывать достаточно утеплителя. При этом необходимо выполнять напуск стыков, чтобы не было мест, где холод будет проникать в дом.

В заключение

Вышенаписанная информация не является точным руководством к действию, но позволяет осознать сложность создания каркасного дома своими руками. Сделать это возможно, но при этом следует проявить внимание, усердие и рассчитать финансовые возможности. Собирать каркасный дом сложно, но одновременно интересно.

Порядок сборки каркаса дома

Каркасные дома являются одними из самых популярных дачных построек. Именно с них чаще всего начинается застройка дачного участка. Они имеют все необходимые коммуникации, при этом легки в строительстве и имеют доступную цену. Как правильно собрать каркас дома? Для этого необходимо изучить определенные моменты, связанные со строительством каркасного дома.

Строительство дома по каркасной технологии не требует специальных навыков. Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией, быстротой возведения и легкостью строения.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы:

• доска обрезная;
• ОСБ плиты;
• строительный скотч;
• уплотнительная лента;
• анкерные болты;
• гвозди;
• саморезы;
• шпильки с гайками;
• металлические пластины;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• инструмент для выполнения разметки.

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

На момент начала работ по сборке каркаса на участке должен иметься готовый фундамент. Монолитный фундамент набирает полную прочность за 28 дней, однако сборку каркасного дома можно начать и через неделю. Это безопасно как для фундамента, так и для будущего дома. При заливке в ростверк иногда закладывают анкеры для дальнейшего крепления нижней обвязки каркаса. Поэтому, если вы будете крепить брус именно таким образом, фундамент на данном этапе должен выглядеть как столбы, соединенными ростверком с выступающими из него забетонированными концами анкеров.

Заранее необходимо приобрести и дерево для сборки каркасного дома. Несушеное дерево необходимо монтировать как можно быстрее, зашивая каркас дома после сборки ОСБ. ОСБ также должно быть куплено заблаговременно. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиком. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Он может быть обычным без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки.

Подсчитать необходимое количество крепежных элементов практически невозможно. Так как такой расходный материал может ломаться, теряться. Однако для начала стоит приобрести около 9-10 кг гвоздей и примерно 600 шт. саморезов. В процессе работы вы сможете определить недостающее для той или иной части каркаса количество крепежных элементов и докупить их. До покупки пиломатериалов необходимо определиться толщиной утеплителя для стен каркасного дома, его пола и перекрытий.

Увеличение толщины теплоизоляции может потребовать увеличение самого каркаса.

Крепление бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.

Брус укладывают на ростверк, на который предварительно укладывается рубероид. Его необходимо укладывать непосредственно перед началом сборки каркасного дома. Если уложить рубероид заранее и оставить на некоторое время незакрытым, материал может повредиться. Так что до начала укладки нижней обвязки фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты бетона от воздействия дождя. Если дожди в ближайшую неделю не ожидаются, фундамент можно оставить открытым.

Перед укладкой бруса необходимо проверить горизонтальность поверхности ростверка при помощи уровня. Если она достаточно ровная, можно укладывать гидроизоляционный материал и брус. При наличии неровностей более 1 см, поверхность нужно выровнять раствором и дать ему отстояться примерно неделю. После этого можно будет выполнять гидроизоляцию и укладывать брус. При неровностях меньше 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Так как тонкий слой раствора не схватится с фундаментной лентой и со временем начнет отходить и крошиться.

Брусья нижней обвязки между собой крепятся способом выборки на углах. Существует несколько методов сборки, наиболее популярными среди которых являются 2 варианта. Это выборка в лапу и в пол дерева. Оба они достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой из них. В местах угловых соединений элементы деревянного каркаса крепятся друг к другу. Это можно сделать одним из приведенных ниже способов.

Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.

Брусья соединяются анкером, который соединяет фундамент с брусом нижней обвязки. Другой способ подразумевает соединение брусьев между собой при помощи гвоздей длиной не менее 15 см. Их крепят с отступом от кромки бруса на 15-20 мм. Соединяем брусья анкером, который, в свою очередь, крепит брус нижней обвязки к фундаменту. И наконец, третий способ – соединение нагелем. Для этого в местах соединений элементов сверлится отверстие диаметром около 20 мм. В него вбивается деревянный нагель – дубовый штырь, выступающий над поверхностью бруса на 8-10 см, что позволит затем крепить угловые стойки каркаса для дома. Диаметр нагеля должен совпадать с диаметром отверстия. Нагель может быть и квадратным, имеющим сторону, чуть большую диаметра отверстия.

Перед соединением брусьев между собой необходимо проверить их диагонали и углы. Помимо соединения друг с другом, деревянные брусья должны крепиться и к фундаменту. Если для крепления обвязочного бруса были заранее предусмотрены шпильки, анкеры уже не потребуются. Можно сразу приступать к сверлению отверстий в брусе для шпилек в местах, соответствующих положению забетонированных шпилек.

Варианты крепления стоек к брусу.

Если же шпильки не закладывались, брус придется крепить при помощи анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкеры должны входить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому при высоте нижней обвязки 10 см длина анкера должна составлять 20 см. Отверстия для анкеров бурятся в застывшем бетоне фундамента. После этого сверлятся отверстия в досках обвязки. Брус соединяется с фундаментом при помощи гаек с шайбами. Шайба увеличивает площадь взаимодействия гайки с деревом. При затягивании без шайбы гайка может войти в древесину, что крайне нежелательно. Гайки должны быть шестигранными. Круглая или квадратная гайка здесь не подходит.

Если элементы нижней обвязки в углах соединены гвоздями или нагелями, анкер в углу устанавливать не нужно. Первые анкеры в таком случае будут устанавливаться на линии продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если крепления гвоздями или нагелем в углу нет, первые анкера будут располагаться как раз там, в местах соединения элементов нижней обвязки. Дальше анкера устанавливаются с шагом 100-120 см. Иногда шаг может делаться и больше, но не более 240 см. При наличии коротких стенок, независимо от их длины, на одном отрезке бруса должно находиться не менее 2 анкерных болтов.

После того как крепление нижней обвязки, необходимо проверить уровни, диагонали и углы бруса. Если поверхность обвязки получилась несколько неровной, ее можно сравнять электрорубанком. После этого можно начинать установку вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Угловые стойки каркаса для дома должны устанавливаться в первую очередь. Их сечение должно отличаться от сечения остальных стоек. Если брусья нижней обвязки на углах соединялись анкерами или гвоздями, угловая стойка крепится при помощи стальных уголков. Уголки лучше брать усиленные. Если брусья соединялись нагелем, должны остаться выпуски деревянных нагелей длиной 8-10 см. На эти нагели необходимо надеть угловые стойки. Для этого в нижней части стойки сверлят отверстие диаметром 20 мм или больше. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля. Каждую угловую стойку нужно надеть на нагель и закрепить временными укосинами. Временные укосины используются и при креплении угловых стоек стальными уголками.

Перед монтажом неугловых стоек необходимо выбрать способ крепления. Существует несколько вариантов. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй вариант подразумевает использование стальных уголков. Крепление уголками является более надежным, так как брусья нижней обвязки не ослабляются вырубкой. Единственным недостатком этого метода является увеличение стоимости строительства. Крепить уголки необходимо при помощи оцинкованных саморезов по дереву.

Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.

О методе вырубки стоит рассказать подробнее. Для осуществления этого способа нужно нанести разметку и сделать пазы на брусьях нижней обвязки. Они должны иметь глубину около 30% высота бруса нижней обвязки. Например, на брусе высотой 10 см вырубка должна делаться на глубину 3 см. Независимо от того, какой метод крепления неугловых стоек был выбран, их необходимо раскреплять временными укосинами. На каждую стойку можно установить 2 короткие укосины либо 1 длинную укосину на несколько стоек. Они устанавливаются, чтобы не расшатались соединения стоек и нижней обвязки до того, как будет закреплена верхняя обвязка и постоянные укосины.

Если вы не сделали чертежи каркаса для всех стен, т .е планируете строить без них, на данном этапе необходимо учитывать , что шаг стоек в местах нахождения дверных и оконных проемов может быть другим. Рекомендуется все же сделать чертеж всех стен и основных элементов каркаса на них. Конечно же, с указанием размеров. Важно знать, что высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. При креплении методом вырубки она будет больше на 2 глубины вырубки.

Крепление верхней обвязки

Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах крепятся методом вырубки. К вертикальным стойкам верхняя обвязка крепится тем способом, который вы выбрали для крепления нижней обвязки и стоек (стальные уголки или вырубка). Если вы крепите верхнюю обвязку при помощи вырубки, перед тем как брусья будут надеваться на стойки, в них делают пазы для каждой стойки точно так же, как и пазы в брусе нижней обвязки. Нужно проследить, чтобы эти пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам нижней обвязки. Только так можно сделать действительно вертикальные стойки. В противном случае может произойти перекос вертикальных стоек и каркаса в целом.

После того как пазы будут сделаны, брусья можно укладывать на свои места (вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепится верхняя обвязка 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

Укрепление каркаса

Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.

Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветру и прочим нагрузкам, его нужно укреплять при помощи диагональных связей – укосов (иногда они могут называться раскосами). Их следует делать обязательно. На этом этапе нужно внимательно проверить все вертикали и диагонали для того, чтобы вовремя устранить возможные перекосы каркаса. Окончательно каркас выставляется при помощи уровня и отвеса. Каждая стойка затем закрепляется 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу). Временные укосы удаляются. Если укосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, крепить их необходимо ближе к внутренней обшивке каркаса. В таком случае между внешней обшивкой и укосиной можно будет разместить утеплитель.

Балки перекрытия будут опираться на брус верхней обвязки с помощью врубки. Для этого на конце каждой балки нужно ранее сделать паз шириной, равной ширине брусьев верхней обвязки. Паз должен иметь глубину, равную 30-50% высоты балки. Край балки и верхняя обвязка соединяются 2 гвоздями. Гвозди должны входить в стойку на 10 см. На брусьях верхней обвязки нужно заранее сделать разметку будущих мест крепления балок перекрытия. Делать это на высоте будет достаточно сложно.

Советы по экономии стройматериалов

Старайтесь по возможности экономить пиломатериалы. Для изготовления мелких коротких элементов каркаса можно использовать обрезки длинных брусьев и досок либо искривленные доски, если среди закупленных пиломатериалов попадаются такие. Некоторые материалы можно использовать повторно. Например, доски для изготовления временных раскреплений можно нарезать на маленькие постоянные укосины. Можно использовать для временного раскрепления доски низкого качества либо доски, служившие когда-то деревянной опалубкой. Очень хорошо, если повторное использование стройматериалов будет спланировано заранее. В таком случае можно будет заказать меньшее количество пиломатериалов.

Пиломатериалы нужно складировать так, чтобы короткие доски и обрезки были всегда на виду. Так вам не придется лишний раз нарезать короткие детали. При хранении пиломатериалы нужно защищать от намокания и загрязнения. И еще один совет, не касающийся экономии. Отходы пиломатериалов, обработанных антисептиками, не следует сжигать или использовать для растопки. Это опасно для здоровья.

Как правильно собрать каркасный дом?

На сегодняшний день скорость строительства, наравне с ее конечной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используют материалы и методы, которые в корне отличаются от общепринятых устоев на данный момент. Отличный вариант – монтаж каркасного дома.

Каркасные дома являются лидером в этой отрасли, ведь быстровозводимый дом не означает того, что он будет ненадежным в эксплуатации. К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если возводить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте равных ему попросту нет.

• Необходимые подготовительные работы
• Строительство дома начинается с фундамента
• Полы в каркасном доме
• Как собрать стены в каркасном доме
• Усиление собранных элементов
• Крыша
• Как произвести монтаж утепления
• Заключение

Необходимые подготовительные работы

Начинаться строительство каркасного дома должно с определения участка будущего жилища, и лишь после этого стоит заняться разработкой проектной документации. В ней должны быть отражены все нюансы строительства, планировка дома. Конечно, если вы владеете чертежными навыками и обладаете пространственным мышлением, то такой пункт не составит для вас никакого труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют поручить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы согласно необходимым размерам, а также учтены ваши пожелания к планированию будущего дома.

После того, как проектная документация будет подготовлена и утверждена, следует заняться подготовкой участка и разметкой дома. Это весьма трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке зачастую встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от прошлого строительства. А благодаря этому этапу разметка будущего жилого помещения будет наиболее точно выполнена и займет гораздо меньше времени. К тому же участок может иметь существенный наклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь именно от нее зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные при разметке на первоначальном этапе, достаточно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный дом, находится в выгодном положении. Ведь в качестве основания под такой дом можно выбирать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет являться разновидность грунта.

Наиболее часто при строительстве каркасных домов применяют свайно-винтовой фундамент. От прочих типов фундамента он выгодно отличается своей стоимостью, а также неприхотливостью в возведении. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы могут также применяться мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент, хотя мелкозаглубленный фундамент отличается своей хрупкостью, а плитный обладает весьма высокой стоимостью, из-за большого расхода строительных материалов.

Полы в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный. Пол бетонного исполнения выполняют в случае ленточного или плитного фундамента. При ленточном используют легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плитного фундамента сама плита будет являться черновым вариантом бетонного пола. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняют в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начинать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать для предотвращения провисания пола. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает необходимую жесткость полу и равномерно распределяет нагрузку.

Обвязка пола должна собираться в следующей последовательности:

1. Согласно разметке дома выкладывают брус, под который предварительно произведена подкладка рубероида. Это обеспечит гидроизоляцию.
2. Необходимо наметить места стыков бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
3. Брус укладывают друг на друга с напуском в 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнить крепление по типу замка.
4. Стыки брусьев соединяют гвоздями, а брус и фундамент фиксируют с помощью болтов или шпилек. Причем отверстие в брусе нужно выполнить чуть большего размера на его поверхности, это позволит спрятать шляпку болта в древесине.
5. После того, как периметр закончен, надлежит приступить к обвязке. В этом случае брус фиксируют к брусу, используя металлические скобы.

Следующий шаг состоит в настиле лаг. Рекомендуется к этому этапу закончить подвод всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами будет определять разновидность используемого утеплителя. Поэтому надлежит шаг между лагами делать на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он был плотно прижат к дереву. Фиксируют лаги, используя гвозди. Монтаж должен осуществляться не вровень с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно уложенному брусу, поместилась еще одна доска. Это нужно для того, чтобы закрыть все отверстия по периметру. Далее надлежит приступать к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, причем нужно следить, чтобы монтаж материала осуществлялся с напуском.

Как собрать стены в каркасном доме

Теперь рассмотрим, как собрать каркас дома. Инструменты, как и материалы для постройки стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении. Если требуемая высота определена 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует выполнить на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется на обвязку.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется, исходя из размеров утеплителя минус 1-2 сантиметра. Наносится разметка тех мест, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и фиксируются гвоздями 12-15 сантиметров. Как правило, для того чтобы увеличить прочность и жесткость собранных элементов, между стойками выполняется монтаж перемычек. Обычно перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости конструкции каркасного дома, все стыки должны быть с напуском 250-300 миллиметров, исключая те углы, где напуск и толщина стены будут равны. Усиление происходит при помощи обвязки OSB-плит. Внутренние стены выполняют идентично внешним стенам, только допускается использовать меньшую толщину. В качестве наполнителя пространства между стен используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию для возведения межкомнатных перегородок.

Крыша

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома. Даже есть небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. Стропильная система основывается на мауэрлате, который является опорой для стропил. Как правило, применяется брус размерами 20*20 сантиметров.

Дополнительное укрепление производят обрешеткой. Кровля строится строго по размеченному плану действий. Ведь крыша подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешние – осадки, внутренние – конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на кровельном материале и выбрать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро -, звуко — и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утепления

Руководство по строительству каркасного дома рекомендует утепление всех основных элементов данной конструкции.

• Снаружи, поверх листов OSB, производят монтаж специальной гидроизолирующей мембраны.
• Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают с напуском, чтобы избежать мостиков холода.
• Пол утепляют по такой же технологии.
• Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
• После того, как утеплитель будет уложен, надлежит его сверху покрыть пароизоляционной пленкой во избежание попадания влаги в утеплитель.
• Для выполнения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
• Далее можно приступать к чистовой отделке и монтажу фасада дома.

Заключение

Здесь представлена краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой подобраны лишь общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумней всего выбирать наиболее качественный, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается своими характеристиками от прочих домов, выполненных из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), зато по конечной стоимости такой дом обойдется гораздо дешевле и позволит вам сэкономить большое количество времени для облагораживания земельного участка.

Как быстро и недорого построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом – это прекрасная возможность обзавестись собственным комфортным жильем за приемлемые деньги и в короткий срок. Но чтобы первый сильный ветер или пучение грунта не сложили его как карточный домик, необходимо знать четкую последовательность выполнения работ и некоторые секреты каркасного строительства. Приводим пошаговую инструкцию, как правильно построить каркасный дом своими руками.

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить сроки строительства, избежать многих ошибок и уменьшить расход материалов вам поможет дизайн-проект каркасного дома. Но это не только проработка интерьера комнат. Дизайн-проект включает в себя и чертежи. Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Чертежи помогают рассчитать расход строительных материалов и нагрузку на конструктивные элементы. В них отражены размеры всех деталей и узлов, их пропорции и способы соединения, разводка инженерных коммуникаций.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей вы можете обратиться к профессиональным проектировщикам или попробовать освоить специализированные программы. Для примера: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако учтите, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и время на освоение.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или ленточный фундамент глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли, взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

1. Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
3. Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

1. Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
2. Гидроизоляция стенок траншеи.
3. Монтаж деревянной опалубки.
4. Сборка и установка армирующей сетки.
5. Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

1. По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
2. В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
3. Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
4. Обрезают надземные элементы по одному уровню.
5. Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

1. Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
2. Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
3. Настил гидроизоляционного материала.
4. Установку деревянной опалубки.
5. Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
6. Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм.

Нижняя обвязка дома

Если вы собрались строить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Она объединяет все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой,соединяет основание дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используют брус 150х200 мм или связку из поставленных на торец досок. Пиломатериалы должны быть предварительно обработаны антисептиком и антипиреном.

На фундаменте их фиксируют с помощью анкерных болтов с широкой гайкой. Соединение брусьев между собой выполняют с помощью панелей или “в полдерева”, “в лапу”, дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление чернового пола

Основой чернового пола служат балки цокольного перекрытия. Их функцию выполняют брусья с сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант – материал с тем же сечением, что и элементы нижней обвязки.

Крепление балок перекрытия осуществляют “в полдерева”, делая соответствующие выпилы. Для дополнительной фиксации используют по два гвоздя на каждое место соединения брусьев.

Затем настил пола и его утепление выполняют по следующей схеме:

1. Крепление черепных брусков к нижней части балок.
2. Фиксация на них досок чернового пола.
3. Гидроизоляция балок и настила с помощью плотного полиэтилена.
4. Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки.
5. Монтаж пароизоляции.
6. Настил фанеры, половой доски или OSB-плиты.

Такой “пирог” готов к чистовой отделке на финальной стадии самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса. Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

• С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
• С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек.

Межэтажное перекрытие монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

• продольные прогоны;
• обрешетку;
• ригели;
• стойки;
• лежень;
• затяжку.

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Теплоизоляция стен и крыши

К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

• Наружная обшивка. Это может быть фанера, ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
• Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
• Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
• Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
• Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка, которая служит основанием для кровельного материала.

Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темной и холодной коробкой. По этой причине необходимо знать, где и на каком этапе их прокладывают.

• Трубы отопительной и системы водоснабжения монтируют внутри каркасных стен. Делают это до их утепления. Трубу холодного водоснабжения помещают в гофрированный влагостойкий “рукав”, что связано с постоянным образованием на ней конденсата.
• Канализационные трубы монтируют в стенах и под полом. Их подвод к септикам предусматривают еще на этапе укладки фундамента.
• Кабели электропроводки располагают внутри стен, под навесным потолком или в каналах плинтусов.
• Прокладка скрытых электрокабелей может осуществляться только в специальных трубах и коробах. Эти работы также выполняют до теплоизоляции стен.

Видео: недопустимые ошибки в строительстве

Разберемся, как построить каркасный дом по всем правилам

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

Элементы каркасного дома

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Схема каркасного дома

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

Каркасный дом в разрезе

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

• может быть выполнен своими руками
• недорогой
• надежный
• сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Ленточный фундамент под каркасным домом

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

План каркаса деревянного дома

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

• стойки
• раскосины
• вставки
• поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Каркас дома с окном

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Углы каркасного дома с укосами

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Схема пирога каркасной стены

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Каркас дома на фундаменте

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

• наслонным способом
• висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Кровля каркасного дома

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

• стропил
• опорной доски
• коньковой балки
• стоек
• балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
• прогона
• подстропильной ноги
• лежня
• схватки

Установка стропильных ног

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

• сплошной
• промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

• На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
• Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
• Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
• Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
• Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
• Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
• За все доски – 65 000 руб;
• Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
• Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
• Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
• 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
• 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
• Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
• Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Как правильно собрать каркас дома из дерева?

Каркасные дома являются одними из самых популярных дачных построек. Именно с них чаще всего начинается застройка дачного участка. Они имеют все необходимые коммуникации, при этом легки в строительстве и имеют доступную цену. Как правильно собрать каркас дома? Для этого необходимо изучить определенные моменты, связанные со строительством каркасного дома.

Строительство дома по каркасной технологии не требует специальных навыков. Такой дом отличается хорошей теплоизоляцией, быстротой возведения и легкостью строения.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ необходимо подготовить все инструменты и материалы:

• доска обрезная;
• ОСБ плиты;
• строительный скотч;
• уплотнительная лента;
• анкерные болты;
• гвозди;
• саморезы;
• шпильки с гайками;
• металлические пластины;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярная пила;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• инструмент для выполнения разметки.

Схема сборки каркасно-панельного дома собственными руками.

На момент начала работ по сборке каркаса на участке должен иметься готовый фундамент. Монолитный фундамент набирает полную прочность за 28 дней, однако сборку каркасного дома можно начать и через неделю. Это безопасно как для фундамента, так и для будущего дома. При заливке в ростверк иногда закладывают анкеры для дальнейшего крепления нижней обвязки каркаса. Поэтому, если вы будете крепить брус именно таким образом, фундамент на данном этапе должен выглядеть как столбы, соединенными ростверком с выступающими из него забетонированными концами анкеров.

Заранее необходимо приобрести и дерево для сборки каркасного дома. Несушеное дерево необходимо монтировать как можно быстрее, зашивая каркас дома после сборки ОСБ. ОСБ также должно быть куплено заблаговременно. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиком. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Он может быть обычным без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки.

Подсчитать необходимое количество крепежных элементов практически невозможно. Так как такой расходный материал может ломаться, теряться. Однако для начала стоит приобрести около 9-10 кг гвоздей и примерно 600 шт. саморезов. В процессе работы вы сможете определить недостающее для той или иной части каркаса количество крепежных элементов и докупить их. До покупки пиломатериалов необходимо определиться толщиной утеплителя для стен каркасного дома, его пола и перекрытий.

Увеличение толщины теплоизоляции может потребовать увеличение самого каркаса.

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса нижней обвязки

Крепление бруса нижней обвязки к угловой стойке.

Брус укладывают на ростверк, на который предварительно укладывается рубероид. Его необходимо укладывать непосредственно перед началом сборки каркасного дома. Если уложить рубероид заранее и оставить на некоторое время незакрытым, материал может повредиться. Так что до начала укладки нижней обвязки фундамент должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты бетона от воздействия дождя. Если дожди в ближайшую неделю не ожидаются, фундамент можно оставить открытым.

Перед укладкой бруса необходимо проверить горизонтальность поверхности ростверка при помощи уровня. Если она достаточно ровная, можно укладывать гидроизоляционный материал и брус. При наличии неровностей более 1 см, поверхность нужно выровнять раствором и дать ему отстояться примерно неделю. После этого можно будет выполнять гидроизоляцию и укладывать брус. При неровностях меньше 1 см под брус нижней обвязки подкладывают дощечки. Так как тонкий слой раствора не схватится с фундаментной лентой и со временем начнет отходить и крошиться.

Брусья нижней обвязки между собой крепятся способом выборки на углах. Существует несколько методов сборки, наиболее популярными среди которых являются 2 варианта. Это выборка в лапу и в пол дерева. Оба они достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой из них. В местах угловых соединений элементы деревянного каркаса крепятся друг к другу. Это можно сделать одним из приведенных ниже способов.

Схема крепления анкерами, бруса нижней обвязки.

Брусья соединяются анкером, который соединяет фундамент с брусом нижней обвязки. Другой способ подразумевает соединение брусьев между собой при помощи гвоздей длиной не менее 15 см. Их крепят с отступом от кромки бруса на 15-20 мм. Соединяем брусья анкером, который, в свою очередь, крепит брус нижней обвязки к фундаменту. И наконец, третий способ — соединение нагелем. Для этого в местах соединений элементов сверлится отверстие диаметром около 20 мм. В него вбивается деревянный нагель — дубовый штырь, выступающий над поверхностью бруса на 8-10 см, что позволит затем крепить угловые стойки каркаса для дома. Диаметр нагеля должен совпадать с диаметром отверстия. Нагель может быть и квадратным, имеющим сторону, чуть большую диаметра отверстия.

Перед соединением брусьев между собой необходимо проверить их диагонали и углы. Помимо соединения друг с другом, деревянные брусья должны крепиться и к фундаменту. Если для крепления обвязочного бруса были заранее предусмотрены шпильки, анкеры уже не потребуются. Можно сразу приступать к сверлению отверстий в брусе для шпилек в местах, соответствующих положению забетонированных шпилек.

Варианты крепления стоек к брусу.

Если же шпильки не закладывались, брус придется крепить при помощи анкерных болтов диаметром 16 мм. Анкеры должны входить в фундамент на глубину не менее 10 см, поэтому при высоте нижней обвязки 10 см длина анкера должна составлять 20 см. Отверстия для анкеров бурятся в застывшем бетоне фундамента. После этого сверлятся отверстия в досках обвязки. Брус соединяется с фундаментом при помощи гаек с шайбами. Шайба увеличивает площадь взаимодействия гайки с деревом. При затягивании без шайбы гайка может войти в древесину, что крайне нежелательно. Гайки должны быть шестигранными. Круглая или квадратная гайка здесь не подходит.

Если элементы нижней обвязки в углах соединены гвоздями или нагелями, анкер в углу устанавливать не нужно. Первые анкеры в таком случае будут устанавливаться на линии продолжения внутреннего контура ленты фундамента. Если крепления гвоздями или нагелем в углу нет, первые анкера будут располагаться как раз там, в местах соединения элементов нижней обвязки. Дальше анкера устанавливаются с шагом 100-120 см. Иногда шаг может делаться и больше, но не более 240 см. При наличии коротких стенок, независимо от их длины, на одном отрезке бруса должно находиться не менее 2 анкерных болтов.

После того как крепление нижней обвязки, необходимо проверить уровни, диагонали и углы бруса. Если поверхность обвязки получилась несколько неровной, ее можно сравнять электрорубанком. После этого можно начинать установку вертикальных стоек каркаса.

Вернуться к оглавлению

Установка вертикальных стоек каркаса

Схема крепление каркаса короткими укосами.

Угловые стойки каркаса для дома должны устанавливаться в первую очередь. Их сечение должно отличаться от сечения остальных стоек. Если брусья нижней обвязки на углах соединялись анкерами или гвоздями, угловая стойка крепится при помощи стальных уголков. Уголки лучше брать усиленные. Если брусья соединялись нагелем, должны остаться выпуски деревянных нагелей длиной 8-10 см. На эти нагели необходимо надеть угловые стойки. Для этого в нижней части стойки сверлят отверстие диаметром 20 мм или больше. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше длины выступающего нагеля. Каждую угловую стойку нужно надеть на нагель и закрепить временными укосинами. Временные укосины используются и при креплении угловых стоек стальными уголками.

Перед монтажом неугловых стоек необходимо выбрать способ крепления. Существует несколько вариантов. Первый — крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй вариант подразумевает использование стальных уголков. Крепление уголками является более надежным, так как брусья нижней обвязки не ослабляются вырубкой. Единственным недостатком этого метода является увеличение стоимости строительства. Крепить уголки необходимо при помощи оцинкованных саморезов по дереву.

Высота этажа и размеры стоек при разных вариантах крепления стоек.

О методе вырубки стоит рассказать подробнее. Для осуществления этого способа нужно нанести разметку и сделать пазы на брусьях нижней обвязки. Они должны иметь глубину около 30% высота бруса нижней обвязки. Например, на брусе высотой 10 см вырубка должна делаться на глубину 3 см. Независимо от того, какой метод крепления неугловых стоек был выбран, их необходимо раскреплять временными укосинами. На каждую стойку можно установить 2 короткие укосины либо 1 длинную укосину на несколько стоек. Они устанавливаются, чтобы не расшатались соединения стоек и нижней обвязки до того, как будет закреплена верхняя обвязка и постоянные укосины.

Если вы не сделали чертежи каркаса для всех стен, т .е планируете строить без них, на данном этапе необходимо учитывать , что шаг стоек в местах нахождения дверных и оконных проемов может быть другим. Рекомендуется все же сделать чертеж всех стен и основных элементов каркаса на них. Конечно же, с указанием размеров. Важно знать, что высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. При креплении методом вырубки она будет больше на 2 глубины вырубки.

Вернуться к оглавлению

Крепление верхней обвязки

Крепление брусьев верхней обвязки методом вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах крепятся методом вырубки. К вертикальным стойкам верхняя обвязка крепится тем способом, который вы выбрали для крепления нижней обвязки и стоек (стальные уголки или вырубка). Если вы крепите верхнюю обвязку при помощи вырубки, перед тем как брусья будут надеваться на стойки, в них делают пазы для каждой стойки точно так же, как и пазы в брусе нижней обвязки. Нужно проследить, чтобы эти пазы располагались строго вертикально по отношению к пазам нижней обвязки. Только так можно сделать действительно вертикальные стойки. В противном случае может произойти перекос вертикальных стоек и каркаса в целом.

После того как пазы будут сделаны, брусья можно укладывать на свои места (вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепится верхняя обвязка 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

Вернуться к оглавлению

Укрепление каркаса

Основные параметры врубки при скреплении брусом верхней обвязки с балками перекрытия.

Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветру и прочим нагрузкам, его нужно укреплять при помощи диагональных связей — укосов (иногда они могут называться раскосами). Их следует делать обязательно. На этом этапе нужно внимательно проверить все вертикали и диагонали для того, чтобы вовремя устранить возможные перекосы каркаса. Окончательно каркас выставляется при помощи уровня и отвеса. Каждая стойка затем закрепляется 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу). Временные укосы удаляются. Если укосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, крепить их необходимо ближе к внутренней обшивке каркаса. В таком случае между внешней обшивкой и укосиной можно будет разместить утеплитель.

Балки перекрытия будут опираться на брус верхней обвязки с помощью врубки. Для этого на конце каждой балки нужно ранее сделать паз шириной, равной ширине брусьев верхней обвязки. Паз должен иметь глубину, равную 30-50% высоты балки. Край балки и верхняя обвязка соединяются 2 гвоздями. Гвозди должны входить в стойку на 10 см. На брусьях верхней обвязки нужно заранее сделать разметку будущих мест крепления балок перекрытия. Делать это на высоте будет достаточно сложно.

Вернуться к оглавлению

Советы по экономии стройматериалов

Старайтесь по возможности экономить пиломатериалы. Для изготовления мелких коротких элементов каркаса можно использовать обрезки длинных брусьев и досок либо искривленные доски, если среди закупленных пиломатериалов попадаются такие. Некоторые материалы можно использовать повторно. Например, доски для изготовления временных раскреплений можно нарезать на маленькие постоянные укосины. Можно использовать для временного раскрепления доски низкого качества либо доски, служившие когда-то деревянной опалубкой. Очень хорошо, если повторное использование стройматериалов будет спланировано заранее. В таком случае можно будет заказать меньшее количество пиломатериалов.

Пиломатериалы нужно складировать так, чтобы короткие доски и обрезки были всегда на виду. Так вам не придется лишний раз нарезать короткие детали. При хранении пиломатериалы нужно защищать от намокания и загрязнения. И еще один совет, не касающийся экономии. Отходы пиломатериалов, обработанных антисептиками, не следует сжигать или использовать для растопки. Это опасно для здоровья.