Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
41 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Инструменты

Гвозди или шурупы?

Ставить вопрос о том, что лучше, гвозди или шурупы, некорректно. Другое дело, если спросить: Когда нужно применять гвозди, а в когда – шурупы? Хотя и в этом случае не все так однозначно.

Шуруп почти всегда (при равном качестве исполнения и в рамках одной «весовой категории») обеспечит более прочное соединение. Кроме того, шуруп можно легко вывинтить, а конструкцию разобрать и переделать.

Различные шурупы и глухари:

А – кровельный шуруп

В – глухари или «сантехнические» шурупы

С – обычные «черные» шурупы для дерева, светлые (золотистые) чаще используются для внутренней отделки.

Шурупы различаются по длине, толщине и шагу резьбы. Частая резьба для алюминия и металла, более редкая – для дерева. Обычно, шурупы, имеющие желтую или черную окраску, используются для дерева, с серебристой окраской – для металла.

Для завинчивания шурупов понадобится шуруповерт, для забивания гвоздей нужен молоток. И гвозди заколачивать намного быстрее. Правда можно попасть и по пальцу. Но этого легко избежать (об этом чуть позже). Хотя, конструкцию, сбитую гвоздями, тоже несложно разобрать, не испортив доски, если найти к ней правильный подход.

А – отмечен специальный гвоздь для финишной отделки, например, для прибивания вагонки.

Первый раз я задумался над вопросом: гвозди или шурупы, когда пришлось заняться анализом сделанных ошибок в моем дебюте дачного строительства. Это был навес в виде открытого балкона, пристроенного к стене маленького дачного домика. Пол под навесом я выполнил в виде бетонных плит, выполнявших дополнительно функцию отмостки. Стойки опирались на этот пол, а внутренние были дополнительно пристегнуты к каркасу домика. (Навес предназначался для хранения от дождя велосипедов, как и все мои последующие начинания.)

Всю конструкцию я прочно свинтил шурупами, но кое-где использовал и гвозди. В основном, когда заканчивались шурупы. Зимой, плиты поднялись несколько выше, чем фундамент домика и почти все шурупы, что притягивали стойки к каркасу — порвало. А вот гвозди, слегка вытянуло, но они продолжали удерживать конструкцию. В тех местах, где все соединения в ребрах жесткости были выполнены на шурупах доски брусочки (хорошо, что я использовал брус с максимальной толщиной 50х50!) изогнуло и перекрутило. Я, не мешкая, заменил в этих критических местах шурупы на более длинные гвозди и конструкция постепенно осела. Здесь проявилось замечательное свойство гвоздей в подобной конструкции – их эластичность.

Если вам придется строить крыльцо на отдельном фундаменте от дома, и вы решите пристегнуть это крыльцо к несущей конструкции дома, то это сделать легко. Нужно всего лишь исполнить крепеж навеса на шарнирах (вплоть до автомобильных шаровых опор), а настил со стороны дома прибивать только гвоздями. И конструкция великолепно выдержит любые зимние подвижки почвы. Но мы несколько удалились от темы.

Вот еще одно печальное наблюдение:

На фотографии два завинченных шурупа. Одним была привернута доска стола, который стоит на улице (и зимой и летом) уже седьмой год (слева). Вторым я прикрутил доску временного пола при строительстве дома. Второй шуруп продержался лето и весь проржавел. Шурупы покупались в одном и том же месте с интервалом в 7 лет. Неужели за это время их качество так упало? Я привинчивал, а не прибивал пол, чтобы его потом было бы удобнее разобрать. Но не тут то было. Местами приходилось рвать древесину с мясом:

Очень жалко было портить хорошие доски. Вывинтить «безнадежные» шурупы с проржавевшей головкой очень трудно.

Даже если вы будете предварительно обстукивать эту злосчастную головку керном из запасной биты, что иногда помогает сдвинуть с места такой застрявший шуруп.

Невольно пришлось снова вспомнить об обычных оцинкованных гвоздях.

Современные шурупы при наружных дачных работах годятся, чтобы их можно было один раз завинтить, и один вывинтить. Все. Больше головка у них не выдерживает. Поэтому, даже когда вы применяете шурупы, как временный крепеж (например, при роспуске досок циркулярной пилой), никогда не используйте одни и те же шурупы более 1-2 раз, чтобы избежать хлопот с их последующим безнадежным извлечением.

И все же, я однозначно отдаю предпочтение шурупам, например, при возведении каркаса и совместного их использования с другим металлическим крепежом, уголками.

Столкнувшись с отвратительным качеством шурупов в этом году, я продолжил их использование, но! Во-первых, брал более толстые шурупы, вплоть до глухарей. Во-вторых, обязательно высверливал под них отверстие. И в-третьих, перед тем, как ввернуть шуруп окунал его в машинное отработанное масло, или заполнял отверстие под шуруп машинным маслом из шприца.

При завинчивании шурупов, чтобы добиться более плотного соединения скрепляемых деталей следует очень плотно прижимать эти детали друг к другу. Иначе у вас может получиться крепеж на «пионерском расстоянии». Примерно так:

Прочное соединение деталей

А — При затягивании, шуруп сам плотно прижимает детали друг к другу.

В – Если изначально детали не были прижаты друг к другу, то резьба не позволит сделать этого и в дальнейшем.

Чтобы этого избежать, можно либо высверливать более толстое отверстие в притягиваемой доске, либо использовать шурупы с небольшим отрезком гладкой поверхности (без резьбы) под шляпкой.

Завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей. На мой взгляд, причиной тому служит не только общая тенденция снижения качества всей производимой современной продукции. Чтобы разобраться в этой проблеме, я даже проводил сравнительные тесты « на ржавление». И пришел к выводу, что защитное покрытие у современных гвоздей не лучше, чем у шурупов. В чем же дело?

А дело оказывается в том, что при быстром завинчивании крупного шурупа мощным шуруповертом, защитное покрытие, порой, просто почти наполовину стирается… равно, как и при быстром выкручивании. Шуруп становится буквально раскаленным и его даже нельзя взять в руку. Выигрываем в одном, теряем в другом! С гвоздями получается более «щадящий» режим.

Поэтому, не стремитесь закручивать шурупы на максимальной скорости (как это делают наемные строители), высверливайте под них отверстия, используйте шприц с маслом и ваши шурупы прослужат долго. Помните, что основа каркасного дома не в «каркасе», «стойках» и прочих элементах несущей конструкции, а в гвоздях и шурупах, чем все это скреплено.

Полезные советы, по использованию гвоздей и шурупов (по мере поступления):

Если гвозди, или шурупы забивать или завинчивать под углом, то можно дополнительно стянуть доски и уменьшить щели и зазоры:

Конечно, этот прием не исправит изогнутую половую доску или вагонку (для этого существуют другие приемы). Но убрать дополнительные миллиметры в щелях очень даже получится!

Никогда не выбрасывайте некондиционные гвозди и шурупы в общий мусор россыпью! На стройплощадке всегда старайтесь их собрать. В дальнейшем вы резко сократите для себя и окружающих вероятность:

А. Напороться ногой на ржавый гвоздь.

В. Проколоть шину автомобиля, велосипеда… да и просто садовой тачки.

Лучше собирать их в прочный «контейнер» откуда они не смогут высыпаться даже в мусорном баке.

Прибиваем вагонку.

Прибивать вагонку при помощи тонких финишных гвоздей непросто. Гвозди так и норовят согнуться в самом неподходящем месте и испортить внешний вид обшиваемой стены.

Сократить до минимума подобные «ляпы» можно. Помимо повышения общей внимательности и аккуратности, обратите внимание на следующие моменты:

1. Не покупайте для евровагонки длинные финишные гвозди. Спрашивайте в магазине не просто отделочные или финишные гвозди для вагонки, а уточняйте – 50 мм! Это для евровагонки самый рабочий и удобно перевариваемый размер.

2. Используйте молоток средней тяжести, или даже тяжелый, но держите его вот так:

Забивайте точными, частыми и очень короткими ударами. Если почувствовали, что гвоздь начал изгибаться не туда, не пытайтесь сразу выпрямить его. Финишный гвоздь выпрямится самостоятельно, если изменить направление удара точно под 90 0 к его искривившейся конечной части. Легким молотком проще искривить гвоздь. Вы невольно будете увеличивать замах и силу удара.

Старайтесь не забивать гвозди в сучки, но если напоролись на сучок в бруске под вагонкой, то сократите еще вдвое амплитуду замаха. Большим количеством очень коротких ударов вы почти наверняка сможете пройти сучок.

Не стремитесь сразу окончательно прибить вагонку. Забивайте гвозди на 3/4 — 4/5. Когда убедитесь, что у вас все идет ровно, то можете добивать гвозди окончательно. При этом, все равно не торопитесь намертво прибивать последнюю доску. Это облегчит вам своеобразный «откат» назад. Нечто типа «Ctrl+Z» на компьютере.

Притягивайте прибиваемую доску к соседней рукой, подбивайте обрезком вагонки – «подбивочной» доской, но не молотком!

А вообще обшивка вагонкой это очень большая тема, сейчас мы коснулись только очень ее маленькой части, применительно к финишным гвоздям.

Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Однако не всегда хватает места, чтобы удобно было работать короткой битой. В этом случае бита хорошо работает в паре с переходником. Удлинение переходником добавляет порядка 60 мм и работа становится гораздо удобнее.

Выгодно отличаются от других удлинители Bosh, хотя стоят они не так дешево. За счет магнита внутри эти удлинители притягивают саморезы намного лучше, чем одна только бита.

Зачем же нужны биты длиннее?

Длинная бита тоньше, чем короткая плюс удлинитель. В некоторых местах подобраться возможно только за счет меньшей толщины, поэтому использование длинной насадки здесь становится вполне уместным.

Другие отличия в использовании длинной биты состоят в том, что при значительном усилии саморез не «вихляется» на острие. Короткая бита с удлинителем создает сборную конструкцию, которая слегка колеблется при работе. Длинная представляет собой единую деталь, в которой исключено такое колебание.

Варианты длинны

Биты бывают всякие 25 мм, 50 мм, 80 мм, 100 мм и так далее. Продаются варианты длиной и по 20 см. Они дорого стоят, но их цена не оправдана. Никаких преимуществ в работе, потратив деньги, вы не обнаружите.

Можно пересчитать по пальцам случаи, когда действительно может понадобиться модель такой длины. Но и в этом случае лучше скомбинировать два удлинителя и биту средней длины.

На первый взгляд такая конструкция недостаточно жесткая. Но при работе это оказывается даже удобнее, чем жесткая длинная бита. Поскольку на сочленение удлинителей у нас получается легкий карданчик. И в узких местах работать даже легче.

Подытожить сказанное можно следующим образом: покупайте скорее не биты, а качественные удлинители.

Обзор бит для шуруповерта разновидности и обозначения

На сегодняшний день специалисты различают несколько разных форм бит для шуруповертов, а именно:

  1. комбинированные;
  2. специальные;
  3. основные.

В большинстве случаев в строительстве используют крестообразные биты основного типа. Они имеют несколько стандартов: PH и PZ. Обозначение PH — это сокращенный вариант от Phillips. Размеры могут быть от 0 и до 4, но чаще всего используют биты №2. Стоит отметить, что бита имеет отличную форму, ведь тогда площадь контакта увеличивается в несколько раз и это позволяет равномерно распределить нагрузку. Если использовать биты для шуруповертов этого типа, то в несколько раз меньше риск того, что будет сорвана головка инструмента или же испорчен шлиц.

PZ — это сокращение от Pozidrive. Такие биты также имеют рабочую часть в виде креста. Основным отличием есть то, что кроме наличия основных четырех ребер большого размера, есть еще четыре дополнительных ребра. Они располагаются по диагонали и имеют немного меньший размер. Таким образом площадь контакта увеличена еще больше. В большинстве случаев бита для шуруповерта этого типа используют для того, чтобы выкрутить шурупы, которые стали ржавыми или, к примеру, заклинили в каком-то определенном материале. Профессионалы используют их в обязательном порядке, если объем работы слишком большой. Размеры таких насадок также находятся в пределах от 0 и до 4, но в большинстве случаев используют №2 и №3.

Биты для шуруповерта, какие лучше? Если необходимо ремонтировать бытовую технику, автомобили, то нельзя обойтись без использования специальных Т-бит. Они позволяют закрутить или же, наоборот, открутить винты, которые имеют звездчатые поверхности.

Плоские биты используют для того, чтобы можно было работать с крепежами, которые используются для мягких материалов. Такие типы бит для шуруповерта являются эффективными при наличии большой нагрузки. Если говорить о маркировке данного типа, то SL, от Slot, размеры же бывают от 0 и до 7.

Если же необходимо иметь дело с разного рода болтами или гайками, то нельзя обойтись без биты, которая изготовлена в виде гаечного ключа. В данной ситуации стоит отметить тот факт, что устанавливать такие насадки можно только на очень мощные шуруповерты. Размеры биты могут быть разными (6-13 мм) и лучше всего выбирать ее нужно в соответствии с тем, с какими именно болтами придется в дальнейшем работать.

В свою очередь специальные биты используют для того, чтобы ремонтировать технику или же промышленное оборудование, специальные крепежи. Это значит, что их применяют в специальных достаточно узких областях. Популярными считаются трехгранные биты для шуруповерта и те, которые имеют два небольших выступа в виде рогов. К специальным битам можно отнести те, которые специалисты используют для удобной работы с гипсокартоном. В данной ситуации устанавливается некий ограничитель, который не позволяет слишком далеко вкручивать саморез, что может привести к порче поверхности.

Какие биты лучше для шуруповерта? Также стоит рассмотреть еще и специализированные биты, которые имеют пружинные фиксаторы. В таком случае винты можно закручивать под углом в 30 градусов, что очень часто используют во время работы в каких-то определенных труднодоступных местах. Стоит сказать и о комбинированных битах, которые отличаются от остальных тем, что имеют две рабочие поверхности. Они могут быть разного типа и даже размера, в большинстве случаев комбинированные биты несколько длиннее обычных.

Что делать, если саморез не держится на бите?

Когда вы работаете в неудобном месте, например прикручивая сайдинг с внешней стороны балкона. То хорошо бы прикупить разновидность с магнитным чехлом.

Эти насадки помогут крепко держать саморез. И даже если он соскочит, то останется висеть на магните. Это хитрая маленькая штучка убережет ваши нервы.

Гвозди для каркасных домов

Для строительства каркасного дома, когда речь идет о сборке его «скелета», нельзя использовать саморезы. Подойдут только гвозди. Причина проста – в большинстве узловых соединений каркасника нагрузка идет не на растяжение, а на срез. При этом саморезы и шурупы не обеспечивают достаточной прочности конструкции.

Гвозди для соединения брусьев должны быть ровными, прочными, без дефектов. Обычно используют крепежи диаметром 3,1-3,5 мм. При этом длина гвоздей для каркасного дома зависит от толщины брусьев и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина – 50-90 мм.

Гвозди бывают гладкими, ершеными и винтовыми. Гладкие подходят для большинства узловых соединений. В тех случаях, когда нужно усилить крепление, их заменяют на винтовые или ершеные аналоги.

Внешне их отличие заключается в наличии насечек, образующих рельефную поверхность. Она обеспечивает надежное сцепление древесины и крепежного элемента. Ершеные и винтовые гвозди подходят для укладки пола, монтажа настенной обрешетки. Их трудно выдернуть или расшатать.

Обратите внимание: ершеные гвозди нередко используют в сочетании с клеем, например, при обшивке пола. На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ

Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения

На вопрос о том, какие гвозди использовать для строительства каркасного дома, нельзя дать однозначный ответ. Все зависит от материалов, вида соединения, нагрузки на эту часть строения.

Особые случаи

Необходимая длинна для Нагелей

Вам может понадобиться работать с нагелями. Это шурупы по бетону.

Модели для саморезов-нагелей имеют в сечении звезду. Эти биты тоже должны быть короткие, длинные покупать не стоит. Во первых они будут работать как торсион во вторых вытянут лишнюю сотню из кошелька.

Необходимая длинна для мелких саморезов

Мелкие саморезы требуют особый подход. Для них нужны совсем маленькие штучки с маркировкой PZ 1.

Что такое PZ 1 и чем отличается PH 1, вы просто обязаны знать. Если не знаете — читайте здесь.

Маленький саморез — часто вкручивается в маленькое пространство, где соединителем воспользоваться не удастся. Приходится покупать удлиненную биту (50 мм) с маркировкой PZ 1.

Выбор в пользу гвоздей

Эти изделия имеют многовековую историю использования в строительстве деревянных зданий. При вбивании гвоздя в дерево происходит раздвижение его волокон и плотное обжатие металла. Даже гладкий гвоздь обеспечивает достаточно плотную фиксацию деталей. Что касается нагрузки на сдвиг, то сломать гвоздь практически невозможно. Он может погнуться, но не лопнуть. Скорее треснет брус или доска. Чтобы обеспечить надежную фиксацию на отрыв, необходимо использовать гвозди с резьбой или насечками. Такие изделия работают не хуже дорогостоящих саморезов.

Читать еще:  Какой электросчетчик лучше поставить в квартире

Рассмотрим, какие гвозди можно использовать на различных этапах строительства:

  1. При создании перекрытия. Как правило, создается многослойный пирог из досок и бруса. Лаги могут иметь толщину до 150 мм. Крепить их к балкам нужно гладкими гвоздями длиной 200-250 мм. Прибивать половые доски к лагам нужно винтовыми гвоздями, длина которых в 2 раза больше толщины доски.
  2. При монтаже каркаса. Собирают его из бруса сечением 110х50 мм. Лучшим выбором для скрепления таких фрагментов являются гвозди 100 мм с насечками.
  3. При монтаже обшивки. Толщина щитов для внутренней и внешней обшивки варьируется в пределах 20-30 мм. Оптимальным вариантом является использование 60 мм гвоздей с насечками или резьбой.
  4. При обшивке вагонкой или блок-хаусом. Чтобы не портить внешний вид обшивки метизами, целесообразно воспользоваться гвоздями без шляпок. Длина таких изделий должна быть на 2-3 см больше толщины обшивки.
  5. При монтаже окон. Гвозди используются только в том случае, если оконные рамы крепятся к стенам с помощью пластин. Если выполняется сквозное крепление, то используются длинные саморезы или анкерные болты.

При работе с гвоздями необходимо использовать молотки разного веса и конфигурации. Для забивания гвоздей длиной 100-200 мм необходимо иметь инструмент весом от 1 кг. Изделия средней длины (50-100 мм) нужно забивать молотком весом 300-500 г. При работе с метизами для отделки вполне достаточно маленького молотка весом 100-200 г. Покупать гвозди лучше оптом.

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди

. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят
каркасные дома на гвоздях
(если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются

железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм

(каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Почему гвозди, а не саморезы?

Многие компании строят дома из СИП. Но на гвозди на Северо-Западе России собираем СИП пока (лето 2015 г.) только мы. Почему же именно гвозди?

Немного про современные гвозди, для начала.

Гвозди бывают гладкие, ершеные (они же «кольцевые») и винтовые (они же «крученые»).

Все варианты гвоздей бывают без покрытия («черные»), либо оцинкованные. (Есть гвозди и с другими типами покрытия, но не под наши задачи.) Защитное покрытие защищает сталь от окисления и превращения в ржавчину.

Кроме обычных гвоздей, продаваемых россыпью, есть еще так называемые «машинные» гвозди, для использования с автоматическим инструментом.

Инструмент для забивания таких машинных гвоздей бывает электрический (для мелких гвоздиков), либо пневматический. Гвоздезабивные пистолеты делятся на два основных типа: «реечные» (используют гвозди в обоймах) и барабанные (используют гвозди в лентах). Есть также «малые» пневматические молотки (они же «грибки», они же palm nailers), которыми можно забивать обычные одиночные гвозди.

Гладкие гвозди мы обычно используем только крупных размеров, для сборки стропильной системы. Для сборки конструкций из СИП мы повсеместно применяем ершеные или винтовые гвозди, забивая их при помощи пневмоинструмента.

В чем отличия применения гвоздей и шурупов? Распишем все значимые факторы.

Что применяют в Америке?
В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.

Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.

Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.

Simpson StrongTie — одна из самых именитых и уважаемых марок крепежа для деревянных конструкций. Только несколько лет назад эта марка начала вводить в свой ассортимент специальные шурупы. Большая часть их перфорированного крепежа до недавнего времени предусматривала крепление в дерево только с помощью ершеных гвоздей, и на текущий момент этот способ является основным.

В общем, у правильных СИП-строителей Северной Америки гвозди — правило, шурупы — редкое исключение для особых случаев.

Теперь разберем более подробно особенности разных решений.

Собирать на гвозди быстрее и удобней
Завинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук — нужно удерживать шуруп и шуруповерт. Забить же гвоздь с помощью «нейлера» (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой — достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет наш процесс строительства.

Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия — неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате — качество сборки выше.

В процессе закручивания шурупов некоторая часть их неминуемо упадет на пол. Будут их подбирать, или просто выметут с мусором — неизвестно. Гвозди из пневмоинструмента никуда не падают — еще один фактор экономии.

Гвозди более пластичны и держат надежнее
В процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую мы используем для сборки панелей, в последующем все равно слегка «ведет».

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.

Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для для производства гвоздей и шурупов — разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания — резьба сгладится, а шлиц будет сорван.

При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В наших краях довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.

Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом — это скорее счастливое исключение, чем правило.

Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.

Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.

Почему это важно для нас: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение «до последнего». Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно («балка наклоняется»), а не внезапно («балка рухнула»).


Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это не очевидное явление, но оно тем не менее имеет место. Острие гвоздя при быстром прохождении вглубь дерева интенсивнее рассекает его волокна. Острие обычного шурупа как бы раздвигает волокна древесины, создавая избыточное давление в материале. Это значительно чаще приводит к образованию трещин. Причем обычно это растрескивание откладывается до момента окончательного высыхания древесины в готовой конструкции. Т.е. монтажная пена эти трещины уже не заполнит.

Гвозди меньше повреждаются
Даже при наличии защитного покрытия завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей с аналогичным покрытием.

Дело в том, что траектория движения любой точки поверхности шурупа в дереве значительно длиннее, и защитное покрытие повреждается более интенсивно. А длинные шурупы еще и сильно нагреваются в процессе закручивания. Обычно рекомендуется не закручивать шурупы на максимальной скорости, предварительно высверливать под них отверстия, смазывать перед закручиванием каждый шуруп или отверстие под него.. В масштабах профессионального строительства никто этим, естественно, занимается не будет. Соответственно, одно и то же защитное покрытие (например, цинк), оплаченное вами при покупке шурупов, будет работать хуже, чем тот же цинк на гвоздях.

Кстати, на большей части гвоздей для пневмоинструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальная вязкая смазка, которая покрывает стержень гвоздя при его забивании.

Гвозди дешевле
Тут все просто. Сравнение цен на качественные саморезы, и на аналогичные по размеру гвозди для пневмоинструмента — однозначно в пользу гвоздей. Это далеко не самая заметная статья расходов на стройку, но тем не менее, на этом мы тоже экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа тоже есть положительные стороны.

Шурупы лучше держат нагрузку на вырывание
Если нагрузка прикладывается по оси, на вырывание, шуруп, конечно же, выдержит ее лучше гладкого гвоздя. (Но заметим, что применение ершеного гвоздя меняет эту ситуацию.)

Кроме того, если вы забиваете гвозди так, что им придется нести значительную нагрузку по оси — значит, вы (или автор проекта, по которому вы строите) что-то делаете неправильно. Классические, веками проверенные подходы к каркасному строительству предусматривают приложение нагрузки на гвозди только на срез, но не на вырывание.

Шурупы можно выкрутить
Да, неправильно закрученный шуруп легко выкрутить (пока он не заржавел). Гладкие гвозди извлечь чуть труднее, шляпку нужно как-то подцепить, и обычно в процессе страдает поверхность материала. Ершеный гвоздь, даже с торчащей шляпкой, извлечь очень тяжело. Начинающим для сборки домов из СИП-панелей лучше использовать именно шурупы, по крайней мере, на начальном этапе. В случае ошибки конструкцию можно будет разобрать с минимальным повреждением панелей.

Эксплуатация пневмоинструмента требует опыта
Эксплуатация пневмоинструмента, применяющегося для сборки на гвозди, требует от бригады внимания, навыка и ряда дополнительных «заморочек». Особенно это проявляется зимой. Однако мы с этими сложностями вполне справляемся. Для «джамшут-строя» это, конечно, не вариант.

Где конкуренты?
В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время. Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ — единицы. На Северо-Западе мы таких конкурентов не встретили до сих пор. Если вы знаете такие компании — напишите нам, мы будем благодарны.

В итоге
Благодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента мы строим дома быстро, а наши заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у наших конкурентов.

Крепеж для пневматического гвоздезабивного инструмета

На правах рекламы

Нейлер, от английского nail – гвоздь, представляет собой пневматический гвоздезабивной пистолет, приводимый в действие силой сжатого воздуха и способный с легкостью вбить металлический крепеж практически в любую поверхность.

Подобный тип инструмента появился на нашем рынке сравнительно недавно, но спрос на него уверенно растет, что неудивительно. Любой, кто хоть однажды попробовал работать с пневматическим гвоздезабивным пистолетом, смог по достоинству оценить все преимущества нейлера.

Использование пневматики в несколько раз упрощает ремонтные и строительные работы, экономя не только время, необходимое на выполнение определенной задачи, но и трудозатраты, а также снижает потребность в рабочей силе. Многие виды работ, которые в обычных условиях удобнее было выполнять вдвоем, теперь под силу одному человеку, вооруженному пневматическим молотком.

Традиционно пневматические пистолеты используются при работе с деревом. Наиболее широкое применение они нашли в изготовлении деревянных рам, паллет, строительстве заборов и изгородей, создании различных бытовых сооружений из дерева. Набирающее популярность в России каркасное домостроение уже невозможно представить без применения этого инструмента. Различные модели нейлеров широко используются при выполнении работ по внутренней и наружной отделке домов деревом, а также в производстве тары, упаковке крупногабаритных товаров (обрешетке), мебельном производстве.

Понятно, что разные виды работ требуют применения различного крепежного материала. Нейлеры подразделяются в зависимости от вида применяемых расходников. На сегодняшний день основными видами пневматических молотков являются гвоздезабивные и штифтозабивные. Расходные материалы не только определяют тип крепежа, но и его размер, калибр и материал, для которого они подходят.

Гвоздезабивные пистолеты подразделяются на нейлеры барабанного типа и реечные.

Барабанные нейлеры используют в работе гвозди с маркировкой CNW, наваренные на проволоку-направляющую, скрученную в барабан по 150-200 гвоздей. Различные разновидности инструмента используют при сборке деревянных каркасов домов, изготовлении поддонов и деревянной упаковки. Широчайший ассортимент крепежа позволяет реализовывать практически любые задачи.

Сборка каркаса. Гвоздезабивной пистолет vs шуруповёрт.

Как говорил Бенджамин Франклин в 18 веке «Время — деньги». Строительство каркасных конструкций изначально предусматривает быстрое возведение. Лето у нас короткое, хочется успеть, пока дожди не начались. Никто не отрицает необходимости использования крепежа при сборке каркасного дома. Многие задаются вопросом, что лучше — гвозди или саморезы. Попробуем разобраться.

Во-первых, эти материалы производятся по разным технологиям, а следовательно, выдерживают разные нагрузки. Гвоздь производится методом рубки из холоднокатаной проволоки. Саморез — это по сути тот же гвоздь с резьбой, но прошедший процесс закалки. А следовательно он становится прочным, но хрупким на срез. Попробуйте закрутить в доску, чтобы он вышел на пару сантиметров, а потом резко ударьте по его кончику. Саморез обломится. С гвоздем так не получится, он согнется. Теперь прикинем, какие нагрузки должен выдерживать тот или иной узел нашего каркаса. В 90% — это нагрузки именно на срез.

Теперь скорость. Каркас, собранный на перфорированном крепеже — идеальный вариант. Но он не исключает ни зарезок, ни укосин. А их крепить приходится минимум 100мм гвоздем. Хотел бы я посмотреть, как иной шуруповерт с таким шурупом вообще справиться сможет. А нейлер каркасный загонит гвоздь 100мм просто в момент. Еще и притопит, чтобы не мешалась шляпка. Ну и с качеством, конечно, вопросов к саморезам больше чем к гвоздям. Сейчас даже желтые (оцинкованные) саморезы делаются в подвале и кто и что там перекалил вообще не известно. Гвозди все-таки проще в изготовлении и ошибиться с ними сложнее. На худой конец обманут с толщиной оцинковки, но сам металл не рассыпется.

Статья опубликована 06.02.2014

Инструмент и расходка для профессионалов

© trusty-tools.ru 2009 – 2020

Trusty Tools — интернет-магазин профессионального гвоздезабивного инструмента. Мы продаем отличные гвоздезабивные пистолеты и приспособления для всех типов работ: строительства, монтажа по дереву, бетону, металлу, кирпичу, столярных и мебельных прозводств, ремонтных работ. У нас самый большой в России ассортимент запчастей, гвоздей, скоб и прочей расходки для гвоздезабивных пистолетов, нейлеров, степлеров и шпилечников всех популярных марок. В нашем ассортименте есть любые пистолеты: для кровли, шпилечники с мягкими насадками, пистолеты для укладки ламината и паркета, реечные и барабанные гвоздезабиватели, пневматические и газовые. Техника прямого монтажа по бетуну, металлу, кирпичу и дереву, расходные материалы, гвозди и скобы всегда в наличии.

Классификация и виды бит для шуруповерта

Классификация и виды бит для шуруповерта

Бита — это насадка, используемая в ручных и механических устройствах для завинчивания стальных метизов (шурупов, саморезов, гаек и болтов). Ручным инструментом для бит является отвертка с магнитным или пружинным держателем и механическим устройством — шуруповёрт или дрель с регулятором скорости вращения.

Читать еще:  Как правильно клеить стеклообои своими руками

Возможно Вам нужно:

Насадка для шуруповёрта PH 2х25мм

Насадка для шуруповёрта PZ 2х50мм

Насадка для шуруповёрта PH 2х50мм

Применение в технике сборочных работ специальных насадок (бит) было в своё время обусловлено быстрым выходом из строя наконечников обычных отвёрток при их профессиональном использовании. В этом плане сменные биты, изобретенные в первой половине 20 века, оказались более выгодными и удобными.

При закручивании нескольких сотен саморезов отвёрткой с наконечником стали менять не отвёртку, а только её насадку, что обходилось намного дешевле. Кроме того, при работе сразу с несколькими видами крепежа не требовалось много разного инструмента. Вместо этого в единственном шуруповёрте достаточно было сменить насадку, что занимало всего несколько секунд.

Однако основным побудительным мотивом применения бит явилось изобретение центрируемых головок крепежа. Самыми распространёнными из них стали крестообразные — PH и PZ. При внимательном изучении их конструкций можно установить, что жало насадки, вдавливаемое в центр шляпки самореза, не испытывает значительных боковых усилий, выбрасывающих его за пределы головки.

По схеме самоцентрирующейся системы построены и другие используемые сегодня виды крепёжных головок. Они позволяют закручивать элементы не только с малыми скоростями, но и на значительных оборотах при большой осевой нагрузке.

Исключение составляют только насадки с прямым жалом типа S. Они исторически были предназначены для самых первых шурупов, закручиваемых вручную. Центровки биты в прямых шлицах не происходит, поэтому при увеличении скорости вращения или уменьшении осевого прижима насадка выскальзывает из крепёжной головки.

Это чревато повреждением лицевой поверхности закрепляемого элемента. Поэтому в механизированной сборке ответственных изделий соединение элементами с прямым шлицем не используется.

Его применение ограничивают менее ответственным крепежом с малыми скоростями закручивания. При сборке изделий механическим инструментом применяют только те виды крепежа, в которых обеспечивается надёжное прилегание насадки к крепёжному элементу.

Классификация бит

Крепёжные биты можно классифицировать по нескольким признакам:

  • вид крепёжной системы;
  • размер головки;
  • длина стержня биты;
  • материал стержня;
  • покрытие металла;
  • конструкция (одинарная, двойная);
  • возможность изгиба (обычная и торсионная).

Наиболее важным является деление бит на виды крепёжных систем. Их существует много, наиболее распространённые будут рассмотрены через несколько абзацев.

Практически каждая видовая система обладает несколькими типоразмерами, отличающимися величиной головки инструмента и соответствующего ей шлица крепежа. Они обозначаются номерами. Самые малые начинаются с 0 или с 1. В рекомендациях к виду указываются диаметры резьб крепёжных элементов, для которых предназначена бита под конкретным номером. Так, бита PH2 может использоваться с крепежом резьбового диаметра от 3,1 до 5,0 мм, PH1 применяют для саморезов диаметром 2,1–3,0 и т. д.

Для удобства пользования биты выпускаются с различной длиной стержня — от 25 мм до 150 мм. Жало длинной биты достигает шлицев в тех местах, куда не может проникнуть более объемный её держатель.

Материалы и покрытие

Материал сплава, из которого производят биту — это залог её долговечности или, наоборот, мягкости конструкции, в которой при превышении заданных усилий ломается не крепёжный элемент, а бита. В некоторых ответственных соединениях требуется именно такое соотношение прочностей.

Однако в подавляющем числе вариантов применения пользователь заинтересован в максимально возможном количестве закручиваний крепежа одной битой. Для получения прочных бит, не поддающихся излому от хрупкости сплава, не деформирующихся в наиболее нагружаемых точках касания, применяют различные сплавы и стали. К ним относятся:

  • быстрорежущие углеродистые стали от R7 до R12;
  • инструментальная сталь S2;
  • хромованадиевые сплавы;
  • сплав вольфрама с молибденом;
  • сплав хрома с молибденом и другие.

Важную роль в обеспечении прочностных свойств бит играют специальные покрытия. Так, слой хромованадиевого сплава защищает инструмент от коррозии, а напыление слоя нитрида титана существенно увеличивает его твёрдость и износостойкость. Подобными свойствами обладают алмазное покрытие (вольфрам-алмаз-карбон), вольфрам-никелевое и другие.

Нитрид-титановый слой на бите легко узнаваем по золотистому цвету, алмазный — по характерному блеску наконечника жала. Марку металла или сплава биты узнать сложнее, производитель обычно не даёт или даже скрывает эту информацию в коммерческих интересах. Только в некоторых случаях марка стали (S2, например) может быть нанесена на одну из граней.

Варианты конструктивных решений

По конструкции бита может быть одинарной (жало с одной стороны, шестигранный хвостовик с другой) или двойной (два жала на концах). Последний тип обладает двойным сроком эксплуатации (оба жала одинаковы) или удобством в работе (жала различаются размером или видом). Единственным минусом такого типа биты является невозможность её установки в ручную отвёртку.

Биты могут производиться в обычном и торсионном исполнении. В последнем конструктиве само жало и хвостовик соединяются прочной пружинной вставкой. Она, работая на скручивание, передаёт крутящий момент и позволяет изгибать биту, что повышает возможность доступа в неудобные места. Пружина также воспринимает на себя часть энергии удара, предохраняя биту от поломки шлицев.

Торсионные биты используют с ударными шуруповёртами, в которых усилие удара прилагается по касательной к окружности завинчивания. Биты этого типа стоят дороже обычных, служат дольше, позволяют закручивать длинный крепёж в плотные материалы, с которыми обычные биты не справляются.

Для удобства пользования биты выпускают разной длины. Каждый следующий за основным типоразмером (25 мм) длиннее предыдущего на 20-30 мм — и так до 150 мм.

Важнейшей характеристикой биты является продолжительность эксплуатации. Обычно её выражают в количестве закручиваемых изделий крепежа до выхода инструмента из строя. Деформации жала проявляются в постепенном «слизывании» рёбер в процессе выскальзывания биты из шлица. В этом плане наиболее стойкими являются биты, которые не подвергаются усилиям, выбрасывающим их из шлица.

Из наиболее применяемых к ним относятся системы Н, Torx и их модификации. В плане прочного контакта биты с крепежом есть много и других систем, в том числе антивандальных, но их распространение по ряду технических причин ограничено.

Основные виды используемых бит

Количество видов бит, включая вышедшие из употребления из-за низкой технической пригодности, исчисляется несколькими десятками. Наибольший объём применения в технике крепежа имеют сегодня следующие виды насадок на шуруповерт:

  • PH (Phillips) — крестообразная;
  • PZ (Pozidriv) — крестообразная;
  • Hex (обозначается буквой H) — шестигранная;
  • Torx (обозначается буквами T или TX) — в виде шестилучевой звезды.

Насадки PH


Крестообразное жало PH, появившееся после 1937 года, было первым самоцентрируемым инструментом для закручивания крепежа с винтовой нарезкой. Качественное отличие от плоского жала состояло в том, что крест PH не выскальзывал из шлица даже при быстром вращении инструмента. Правда, для этого требовалось некоторое осевое усилие (прижим биты к крепёжному элементу), но удобство в работе по сравнению с плоскими шлицами резко повысилось.

Прижим требовался и в шурупах с плоским шлицем, но при закручивании битой PH не нужно было прилагать внимания и усилий, ограничивающих возможность выскальзывания жала из шлица. Скорость закручивания (производительность) резко увеличилась даже при работе ручной отверткой. Использование механизма трещотки, а затем пневматических и электрических шуруповёртов вообще сократило трудоёмкость сборочных операций в несколько раз, что давало значительную экономию затрат в любом виде производства.

Жало PH имеет четыре лопасти, сужающиеся по толщине к концу биты. Они и производят захват ответных частей крепежа и его закручивание. Система названа по имени инженера, осуществившего её внедрение в технику крепежа (Филлипс).

Биты PH выпускаются в пяти типоразмерах — PH 0, 1, 2, 3 и 4. Длина стержня — от 25 (основная) до 150 мм.

Насадки PZ


Примерно через 30 лет (в 1966 г.) была изобретена система крепежа PZ (Pozidriv). Её разработала компания Philips Screw Company. Форма жала PZ — крестообразная, как у PH, однако оба вида имеют столь серьёзные различия, что не позволяют битой одной системы качественно закрутить крепёж другой. Угол заточки конца бит разный — у PZ он острее (50 º против 55 º). Лопасти PZ не сужаются, как у PH, а остаются равными по толщине на всю длину. Именно эта конструктивная особенность уменьшила силу выталкивания жала из щлица при высоких нагрузках (больших скоростях закручивания или значительном сопротивлении вращению). Изменение конструкции биты улучшило контакт её со шляпкой крепежа, что увеличило срок службы инструмента.

Насадка PZ отличается от PH и внешним видом — проточками с двух сторон каждой лопасти, образующими остроконечные элементы, отсутствующие на бите PH. В свою очередь, для отличия от PH, на крепёжных элементах PZ производители наносят характерные насечки, смещённые на 45º в сторону от силовых. Это даёт возможность пользователю быстро ориентироваться при выборе инструмента.

Биты PZ выпускаются в трёх типоразмерах PZ 1, 2 и 3. Длина стержня — от 25 до 150 мм.

Наибольшая популярность систем PH и PZ объясняется хорошими возможностями автоматической центровки инструмента в поточных сборочных операциях и относительной дешевизной инструмента и крепежа. В других системах эти преимущества имеют менее весомые экономические стимулы, поэтому они не получили широкого распространения.

Насадки Hex


Форма жала, обозначаемого в маркировке буквой H — шестигранная призма. Система изобретена ещё в 1910 году, пользуется неослабевающим успехом и в наши дни. Так, шурупы конфирматы, используемые в мебельной промышленности, закручиваются битами Н 4 мм. Этот инструмент способен передавать значительный крутящий момент. Благодаря плотному соединению со шлицем крепежа он обладает большим сроком эксплуатации. Усилия выталкивания биты из шлица отсутствуют. Насадки Н выпускаются в типоразмерах от 1,5 мм до 10 мм.

Насадки Torx


Насадки Torx (торкс) применяются в технике с 1967 года. Их впервые освоила американская компания Textron. Жало представляет собой призму с основанием в виде шестилучевой звезды. Система отличается плотным контактом инструмента с крепежом, возможностью передачи большого крутящего момента. Широко распространена в странах Америки и Европы, по популярности объёма использования приближается к системам PH и PZ. Модернизацией системы Torx является «звёздочка» той же формы, дополненная отверстием в осевом центре. Крепёж под неё имеет соответствующий цилиндрический выступ. Кроме ещё более плотного контакта биты и головки самореза, такая конструкция обладает и антивандальным свойством, исключая несанкционированное откручивание соединения.

Другие виды насадок

Кроме описанных популярных систем насадок существуют и менее известные и реже применяемые виды бит для шуруповерта. В их классификацию попадают биты:

  • под прямой шлиц типа S (slotted — шлицевая), изобретена в XXVI веке;
  • шестигранная типа Hex с отверстием в центре;
  • квадратная призма типа Robertson;
  • вилочная типа SP («вилка», «змеиный глаз»);
  • трёхлопастная типа Tri-Wing;
  • четырёхлопастная типа Torg Set;
  • и другие.

Компании разрабатывают свои уникальные системы бита-крепёж как для противодействия доступу неспециалистов в приборные отсеки, так и в целях защиты от вандалов, занимающихся разграблением содержимого.

Рекомендации по выбору бит

Хорошей битой можно произвести намного больше операций закручивания крепежа, чем её упрощённым аналогом. Чтобы выбрать желаемый инструмент, нужно обратиться в торговое предприятие, работникам которого вы доверяете, и получить нужные рекомендации. Если это невозможно, выбирайте биты известных производителей — Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee.

Обращайте внимание на наличие упрочняющего покрытия нитрида титана, а также, по возможности, – на материал изделия. Лучшим способом выбора является опробование одной-двух единиц оснастки в собственном деле. Так вы не только сами установите качество изделия, но и сможете давать рекомендации знакомым. Возможно, вы остановитесь на недорогом варианте, имеющим явные экономические или технические преимущества перед оригиналами именитых фирм.

Качественные насадки для шуруповёрта всегда можно приобрести в интернет-магазине профессионального крепежа «Стройбат».

Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Биты для шуруповерта

В текущее время нашему клиенту остается пореже имеются в строительном деле внедрение гвоздиков. Саморезы и шурупы еще проще загнать в дерево иначе говоря металл при помощи шуруповерта. Его употребляют как в масштабном строительстве, так для бытовых нужд.

Чтоб накрепко скрепить элементы при помощи шурупов, нужно верно подобрать биту для шуруповерта. Какие они бывают и как верно их подобрать? Ответы на все эти вопросы даются далее.

Что такое бита для шуруповерта?

Бита — это особая насадка на шуруповерт, дрель, которая помогает закручивать шурупы, болты и другие крепежи. Положительный момент в том (которая вставляется в патрон шуруповерта) она имеет форму шестигранника. Их систематизация осуществляется по тому, как смотрится оборотная сторона насадки, из какого материала она изготовлена, а кроме того где употребляется.

Систематизация

Существует несколько главных типов бит:

  • Плоские либо шлицевые. Их употребляют при закручивании винтов или саморезов с надрезом для плоской отвертки. Ширина наконечника вам больше понравятся разной, она измеряется в миллиметрах и указана на хвостике. Глубина пропила бит бывает разной. Такая насадка обозначается буковкой S, рядом с занят расположена цифра, обозначающая ширину нажимала.
  • Крестообразные. Они имеют четыре больших лучевых диагональных ребра. Есть Ph- и Pz-биты, они имеют различный угол в основании. Использовать их есть вариант только по предназначению, ведь вставив некорректную биту, конечно разрушить насечки на шурупах, по этой причине они не завертятся, а будут соскальзывать. Перепутав насадку, можно разрушить и ее саму.
  • Шестигранные. Они созданы для закручивания винтов, имеющих снутри шестигранник. К примеру, они используются при сборке мебели, потому что конкретно там употребляются конфирманты.
  • Биты для гаек. Их употребляют при завинчивании метизов с наружным шестигранником.
  • Звездочки. Они созданы для крепежей техники, а кроме того в авто деле.

Бита для гипсокартона на шуруповерт

Такие насадки отличаются наличием ограничителя, который не позволяет закручивать шуруп поглубже, чем нужно. При закручивании крепежа в стенку, ограничитель упрется в гипсокартон, что дозволит вкрутить шуруп на подходящую глубину в лист. Используя этот факт, значительно возрастает скорость монтажа гипсокартона.

Бита крестовая для шуруповерта

Как прикрепить Кухонный Плинтус на Столешницу. Шурупы и жидкин гвозди.

Как прикрепить Кухонный Плинтус на Столешницу. Шурупы и жидкин гвозди. чтоб закрепить пластмассовый.

Ты не поверишь. Что делают из Обычной ДРЕЛИ

Данном видео мы у вас попробуем переработать лучшую обычную дрель в автоматический шуруповерт при помощ.

Существует два их вида:

  • Ph (крепеж со шлицем Phillips). Обычной шлиц, созданный для закручивания шурупов, которые не имеют дополнительных насечек.
  • Pz (крепеж со шлицем Pozidriv). Улучшенный вариант, который применяется для шурупов, имеющих дополнительные насечки.

Насадка для шуруповерта под шурупы

Для монтажа болтов либо шурупов в недоступных местах употребляются удлиненные биты. Их длина состоит 300 мм. Такие удлинители гибкой формы позволяют облегчить производимая в сложных местах.

Магнитная бита для шуруповерта

По методу крепления в патроне различают:

  • Магнитные биты. Они крепятся к патрону под воздействием магнитных полей стакана удлинителя.
  • Пружинные. Они агрессивно фиксируются в патроне.

Удобство магнитных бит заключается в том, что их смена осуществляется до боли просто. Но это не сказывается на рабочем месте — в процессе использования они не соскальзывают не выпадают из патрона, если верно туда вставлены.

Биты для шуруповерта ударные

Есть также ударные шуруповерты. Здесь нужно вставлять особые биты, потому что обыденные не выдержат ударной нагрузки. Необходимо быть крепкими и износоустойчивыми. Если нужно активно использовать ударную биту, идеальнее всего избрать насадку с алмазным напылением. Такая бита разная завышенной прочностью, также неплохим сцеплением, не будет соскальзывать не сточится в работах.

Размер биты для шуруповерта

Ширина шлица у их может колебаться от 2.7 до 9 мм. Толщина — от 0,3 до 1,6 мм. Длина стандартной биты составляет от 25 до 90 мм. Но есть и поболее длинноватые насадки для закручивания крепежей в недоступных местах. Их длина состоит 110 мм, 125 мм либо 150 мм.

На бите всегда написана ее ширина, но при вторым параметром может указываться ее толщина. Эти значения нередко пропорциональны.

Маркировка бит для шуруповертов

Как ранее говорилось есть две нередко применяемые разновидности бит — Ph и Pz. 1-ая разновидность является универсальной. Угол при верхушке составляет 55°. Зачастую применяемая бита — Ph2.

Pz насадка является более комфортной, но ее используются только для шурупов с насечками. Она, кроме 4 главных диагональных ребер, имеет четыре наименьших ребра, увеличивающих площадь сцепления с шурупом. Угол при верхушке у таких насадок составляет 50°.

Есть биты, заменяющие плоские отвертки. Они маркируются как S либо Sl. Для монтажа звездочного сечения употребляются Т-биты.

Самые прочные биты для шуруповерта

Для выбора более прочные биты, нужно изучить материал, из которого они сделаны. Если насадка выполнена из сплава молибдена и хрома, ванадия и хрома иначе говоря молибдена и ванадия, она прослужит длительно. Долговечностью отличаются кремниево–магниевые насадки.

Адаптер для шуруповерта

Адаптеры употребляются для очень резвой смены бит, в особенности если они имеют различные хвостики. Особенной популярностью пользуются адаптеры с держателем, дополнительно другие особые: удлиненные, угловые, шарнирные по другому гибкие.

Читать еще:  Уровнеметрия. Классификация приборов для измерения уровня

Верно выбрав биту для собственного шуруповерта, шурупов, гаек по другому других крепежей, применяют ее длительно и даже не поменять сходу после начала работы.

Упрощаем работу мастера: насадка-гвоздодёр на шуруповёрт своими руками

Приветствуем вас, уважаемые читатели нашего онлайн-журнала. Сегодня мы хотим рассказать о том, как упростить и без того элементарную работу – удаление гвоздей из досок. А поможет в этом автор YouTube-канала «goods», который предлагает способ, как изготовить своими руками довольно интересное приспособление для выполнения подобной работы. Речь в статье пойдёт о насадке-гвоздодёре на шуруповёрт, которая будет очень полезна домашнему мастеру.

Инструменты и материалы, используемые для изготовления насадки-гвоздодёра

Изготовить такое приспособление своими руками несложно. Инструмента и материала для этих целей понадобится немного. Перед тем, как начать работу, потребуется подготовить:

  • шпильку диаметром 8 или 10 мм (около 30 см);
  • одна высокая и 4 простых гайки с подходящей резьбой;
  • стальную шайбу с широкими бортами и отверстием под ту же шпильку;
  • отрезок профильной трубы (ширина грани должна быть больше гаек, они должны свободно проходить внутри);
  • стальной уголок (ширина стороны выбирается в соответствии с тем, какие гвозди планируется выдёргивать).

Требуемый для изготовления насадки-гвоздодёра на шуруповёрт инструмент также не отличается разнообразием. Понадобятся:

  • угловая шлифовальная машина с отрезным и шлифовальным дисками;
  • сварочный аппарат;
  • ручной гравёр (можно обойтись трёхгранным напильником, что увеличит количество работы и затраченное на неё время);
  • тиски.

Сварочных работ будет немного, однако они потребуют определённых навыков. Что касается самого шуруповёрта, то здесь подойдёт любое устройство подобного типа, однако следует понимать, что чем мощнее оно будет, тем лучше.

Приступаем к изготовлению насадки: подготовка деталей

Первое, что необходимо сделать, это рабочая часть гвоздодёра. Для этого в тисках зажимается стальной уголок, на одной из граней которого вырезается паз V-образной формы. Чем острее будет угол, тем лучше. Здесь необходимо предварительно просчитать, какова будет ширина рабочей поверхности. Она должна быть немного меньше, чем грань профильной трубы. Отрезанная заготовка должна представлять собой подходящий для работы уголок, одна сторона которого имеет форму «флажка». На словах это может восприниматься несколько путано, а потому лучше обратить внимание на фотопример выполняемого действия.

Заготовка рабочей поверхности гвоздодёра – остаётся отрезать вторую грань уголка
ФОТО: youtube.com

Сварочные работы, доводка рабочей поверхности насадки-гвоздодёра

Теперь необходимо соединить между собой гайку с высоким бортом и заготовку рабочей поверхности. Естественно, сделать это можно только при помощи сварки. Для этого гайка прикладывается к грани заготовки, противоположной вырезу, после чего зажимается в тисках. Теперь можно смело переходить к сварочным работам, не боясь, что детали сдвинутся.

На этом этапе стоит сделать небольшое отступление. Наиболее удобным при подобной работе будет полуавтоматический сварочный аппарат, хотя, при должной сноровке и обычным можно сделать аккуратный шов. С другой стороны, наплывы всё равно будут обрабатываться, а значит основная задача – это сделать его качественным. А для того, чтобы не испортить резьбу гайки при сварке, лучше всего вкрутить в неё подходящий болт или отрезок шпильки.

После того, как обе стороны проварены по всей длине, можно переходить к обработке наконечника гвоздодёра для шуруповёрта.

Швы должны быть основательно проварены по всей длине
ФОТО: youtube.com

Обработка наконечника, доводка рабочей поверхности

Для начала нужно основательно отшлифовать сварочные швы. Это можно сделать при помощи болгарки (УШМ) с подходящим диском. Для того, чтобы увеличить свободный ход гайки в профильной трубе, можно также немного подточить и грани гайки. Если не кидаться в крайность и не слишком усердствовать, вреда от этого не будет.

Далее следует «довести до ума» рабочую поверхность. Для этого с внутренней стороны V-образный вырез необходимо обработать при помощи ручного электрического гравёра или трёхгранного напильника. Этот паз должен выглядеть так же, как на обычном гвоздодёре. Чем острее будет угол внутренних граней, тем более мелкие гвозди можно будет выдернуть при помощи инструмента. Но и здесь «палка о двух концах». Уменьшение угла не способствует улучшению прочностных характеристик. Поэтому в каждом отдельном случае придётся подгонять его под определённые задачи.

Внутреннюю часть V-образного выреза необходимо сточить под углом, как на обычном гвоздодёре
ФОТО: youtube.com

Подготовка профильной трубы к работе

Теперь необходимо изготовить основу насадки гвоздодёра из профильной трубы. Кстати, при отсутствии таковой, для работы можно использовать и обычную водопроводную. Её нужно зажать в тиски и вырезать по одной из граней паз, шириной немного больше, чем рабочая поверхность. Что касается глубины паза, то она будет зависеть от размеров гвоздей, которые планируется выдёргивать. Получается, что рабочая поверхность с приваренной к ней гайкой должна свободно входить в пропил и передвигаться по нему.

При работе с болгаркой (УШМ) не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. По статистике, наибольшую травмоопасность среди электроинструмента, представляет именно угловая шлифовальная машина. Поэтому использование при работе с ней защитных очков или маски, плотной рабочей одежды и перчаток обязательно. Особенно опасно снимать с УШМ защитный кожух, который может защитить работающего при разрушении диска. Также важно помнить и о противопожарной безопасности. Искры от диска болгарки могут стать причиной пожара.

Поперечный разрез удобно делать при помощи электрического ручного гравёра – так он получается аккуратнее
ФОТО: youtube.com

Обработав выбранный в профильной трубе паз можно переходить к её обратному торцу. Заготовку следует зажать в тисках вертикально и приварить на отверстие стальную шайбу. Сварочный шов здесь должен быть особенно прочен. Однако необходимо понимать, что толщина у шайбы значительно меньше, нежели у трубы, а значит, при неаккуратной работе простой дуговой сваркой появляется опасность попросту сжечь заготовку. И снова нужно отметить, что полуавтоматический сварочный аппарат справится с такой работой намного лучше. Если же есть возможность использования газовой сварки, то подобный вариант и вовсе можно назвать идеальным.

После того, как сварочные работы выполнены, необходимо пройтись по швам болгаркой, тщательно отшлифовав поверхность. Это действие позволит рассмотреть все изъяны и исправить их по мере необходимости. К тому же, эстетичный внешний вид инструмента лишним не будет.

Шайба приваривается к торцу профильной трубы с обратной стороны выбранного паза
ФОТО: youtube.com

Сборка насадки-гвоздодёра для шуруповёрта

Когда все швы проверены и отшлифованы, можно приступить к окончательной сборке приспособления. Для начала на шпильку, длиной на 5 см больше, чем используемый отрезок профильной трубы, наворачиваются 2 гайки. По сути, должно получиться следующее. Если шпильку вставить в отверстие шайбы, а один край сровнять с нижней частью профильной трубы (сторона с вырезом), то одна гайка, зафиксированная при помощи второй, должна оказаться с внутренней стороны. Контргайка будет упираться в шайбу. Со стороны выреза на шпильку накручивается рабочая плоскость.

Затягиваем наружную контргайку, и работу можно считать завершённой
ФОТО: youtube.com

Далее нужно навернуть 2 гайки с наружной стороны шайбы и плотно их затянуть. В целом, насадку-гвоздодёр для дрели можно считать законченной. Остаётся её лишь немного доработать.

Вот так выглядит насадка-гвоздодёр для шуруповёрта
ФОТО: youtube.com

Проверка гвоздодёра и придание ему эстетичного внешнего вида

После того, как все гайки протянуты, наружная часть шпильки зажимается в патрон. Остаётся немного смазать резьбу (прекрасно подойдёт состав WD-40), зажать насадку в тисках и несколько раз провернуть шуруповёрт вправо-влево (по 3-4 оборота). Резьба прогонится, и гвоздодёр будет готов к работе.

Зажимаем шпильку в патрон и прогоняем резьбу насадки-гвоздодёра
ФОТО: youtube.com

Теперь можно проверить, как насадка покажет себя в работе. Для этого можно специально забить в доску 2-3 гвоздя (не до конца) и выдернуть их. Убедившись, что приспособление работает, следует снова снять его с шуруповёрта. Остаётся пара финальных штрихов.

Проверка гвоздодёра – работа нареканий не вызывает
ФОТО: youtube.com

После этого стоит немного преобразить готовую насадку. Нужно заклеить обычной изолентой рабочую плоскость и открытую часть резьбы, покрасить приспособление обычной аэрозольной краской по металлу. Вот теперь насадка-гвоздодёр для шуруповёрта может занять достойное место в кладовке на полке с инструментом до тех пор, пока не придёт её время.

Финальный штрих – окраска насадки из аэрозольного баллончика
ФОТО: youtube.com

В заключение

Подобными умельцами всегда славилась Россия. И именно благодаря таким приспособлениям, нам удаётся упростить такую работу, которая уже кажется элементарной. Подтверждением тому служит сегодняшняя статья. Стоит надеяться, что умельцы не перестанут изобретать аналогичные приспособления.

Будем рады, если информация, изложенная в статье, поможет уважаемому читателю упростить ремонт в своём доме или квартире. Любые вопросы вы можете задать в обсуждениях ниже. Там же просим выразить своё мнение по поводу разного рода самоделок. Нужны ли они? Стоит ли о них писать на страницах нашего журнала? Не забудьте оценить сегодняшний обзор, если он пришёлся вам по душе.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Выбор правильных деталей для отвертки или дрели делает это намного быстрее, например, в натяжных досках используются длинные шурупы (80-100 мм), которые просто нереальны с помощью отвертки, «ручная сушка». это место для хорошей отвертки или электрической дрели! Но без хорошей работы это может превратиться в пытку, винты сломаны, винты сломаны. А чтобы разобрать ноутбук или посудомоечную машину, нужны особые, фигурные кусочки. другие просто не раскрутятся. Это кажется мелочью, но нам нужно понять, какие биты использовать и что выбрать.

набор бит для отвертки BOSCHE. Слева вверху. переходник с цангами

Как выбрать насадки для отверток. их классификация и варианты

Биты. это основное отверточное оборудование, конечное устройство, которое вы можете использовать, чтобы открутить или сломать, если головка выбрана неправильно. Стальной шестигранник длиной от 15 до 150 мм, закрепленный на одном конце отверткой или электрическим сверлильным патроном, другой конец зубила имеет форму, это рабочая часть. Сами детали изготовлены из высококачественной углеродистой стали, смешанной с хромом и ванадием. Рабочая кромка щелевых прорезей гасится как традиционным способом, так и с помощью азотирования. Как правило, процесс изготовления качественных изделий скрыт производителями. Хромирование, оксид титана (имитация золота маркировка) используется для покрытия поверхности Банка), алмазное напыление и просто чернеет в процессе отверждения.

Основными битами считаются наиболее распространенные биты для отверток PH и PZ, разница незначительна. Размер головы от 0 до 4, наиболее популярными являются № 2 и № 3.

PZ (Pozidrive), модификация битов PH с поперечными сечениями. В дополнение к основным большим ребрам они оснащены четырьмя дополнительными меньшими коническими ребрами. Считается, что площадь адгезии битов PZ больше, чем у битов PH.

Для ремонта бытовой техники и автомобилей не обойтись без тройников (из отверстия Torx), с помощью которых можно открутить и прикрутить помеченное отверстие на крышке. Плоские или прорезные части подходят для использования с легкими, с низкой нагрузкой креплениями. Указанные биты. SL от слота. Они доступны в размерах от 0 до 7. Шестиугольные элементы используются для откручивания и затягивания винтов с шестигранной головкой на крышке, например, мебели. Самый популярный размер для шестигранных частей. 4 мм. Для работы с болтами и гайками используются детали с рабочей частью в виде гаечного ключа. Их можно использовать только с достаточно мощными отвертками. Размеры этих кусков составляют от 6 до 13 мм, но при их покупке стоит помнить, что это размер самого долота, а не болта или гайки. Таким образом, для винтов с диаметром головки 4,8 мм подходит размер бит 8 мм.

Специальные и комбинированные биты

специальные шестнадцатеричные биты

Для работы со специализированными крепежными элементами используются специальные детали, например, для ремонта бытовой техники, автомобилей, промышленного оборудования. Отдельно рассмотрим треугольные биты, они похожи по pH, но с тремя гранями. И двойной штифт, с двумя выступами в форме рога. Специальные предметы в повседневной жизни, биты для работы с гипсокартоном могут быть полезны. Ограничитель предотвращает ввинчивание винта и загрязнение поверхности. К специальным деталям относятся пружинные зажимы, которые позволяют затягивать винты или винты под углом до 30 градусов, что очень удобно при работе в труднодоступных и труднодоступных местах.

Видео: Какие Гвозди Нужны Для Шуруповерта

Двухсторонние биты

набор комбинированных бит

Комбинированные детали имеют 2 заготовки разных типов или размеров на обоих концах, например, с прорезями и крестовинами. Они обычно длиннее обычных битов. Для комфортной и быстрой работы важно правильно выбрать деталь для монтажа. Самый простой способ сделать это. опытным путем, поэтому при покупке немного нужно иметь монтажный кронштейн.

1) Точное совпадение головки винта и деталей.
Любой мастер имеет любимый предмет, тот, кто долгое время жил в отвертке, при покупке снаряжения старайтесь выбирать для него винты или шурупы. Существует множество конфигураций головок, иногда приходится работать с таким дерьмом, и в этом случае держите под рукой недорогой набор битов, вы даже можете использовать китайские.

2) Не забудьте храповик.
Вкрутите дюбель в приборную панель на всякий случай, просто установите предел храповика чуть больше максимальной силы. Если
саморез в бетоне, он не даст оторвать пазы. при работе с гипсокартоном и металлическим профилем храповик защищает поверхность гипсового гипсового листа от разрывов из-за чрезмерного погружения винта.

3) Смазка для резьбовых винтов или винтов.
Смажьте рабочую поверхность перед тем, как вкручивать ее, это значительно уменьшит усилие, и в результате разгрузчик разгрузится, а долото прослужит намного дольше. Если винт навинтить навсегда, например, растягивая доски деревянного пола, то лучше смазать водой, тогда очень трудно удалить такой винт. Но если вы должны открутить винт позже, его можно смазать мылом, керосином или WD-40. Эта смазка быстро высыхает и не влияет на качество застежки, но она ввинчивается в масло как нож.

4) Держи угол!
Подсказки, но чаще всего слоты ломаются именно из-за «нестабильной руки» или из-за спешки. Летучая мышь должна идти в голову «Тутенька Тутелька», не играя. Если возможно, используйте детали с пружинным замком, это замедляет работу, но только в начале, со временем ваши руки будут делать все правильно и быстро.

5) Получить ящик для старых предметов

По завершении больших объемов работ кусочки «устают», играют немного или изнашиваются. Их можно сложить для последующего использования, и позже эта коробка поможет вам не раз. Эти части все еще полезны для скручивания. У меня есть мощный магнит в этой коробке, за исключением того, что он может намагничивать любой бит, он часто помогает в труднодоступных местах. Если они спросят меня, какой бит мой любимый, это кусок крестовой отвертки ph2x50.

Дополнительные части отвертки

Без отвертки никуда не деться, в мастере есть места, куда ты даже не заглянешь. Для этой цели имеется несколько принадлежностей, которые облегчают использование отвертки или электродрели в отдаленных районах. В эту категорию также входит битовый адаптер. Не все адаптеры для отверток сделаны с надлежащим качеством, найдены мусорные баки, и вот мы начинаем:

Гибкий вал для бит

Или, как его называют «гибкий бит», он предназначен для работы в недоступных местах. Доступен с или без магнитной головки. Теоретически, такой адаптер расширения выполняет свои функции, но на практике не каждая отвертка возвращает гибкий вал, согнутый под прямым углом. Как бы я ни пытался приспособиться к работе с этим мега-устройством, я не нашел в этом никакой пользы. Вкручивая самонарезающий винт 6 × 60 в дерево, гибкий вал сильно нагревается, и мой не такой уж шурик ревет до предела.

Магнитный адаптер. битовый замок

Очень полезный и удобный инструмент, который ускоряет работу с помощью отвертки, которая требует частой замены зубила. Автомеханик или ремонтник по достоинству оценят такой адаптер; требуется немного секунды, чтобы немного измениться, в отличие от пружинного зажима.

Адаптер отвертки для гаечного ключа

Это нужно каждому мастеру; им удобно откручивать гайки с головками под головку. Например, чтобы разобрать и собрать головку ДВС, храповик на отвертке поможет затянуть гайки с необходимым усилием, не ломая шпильки.

Угловой адаптер

Позволяет затягивать винты, шурупы, гайки, шурупы под прямым углом в местах, где не всегда возможно ударить вручную. Я редко использую его, но каждый раз, когда я использую угловой адаптер, я понимаю, что не могу обойтись без него.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector