Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Литейная корка

В связи с этим для удаления дефектного слоя металла имеющего литейную корку со шлаковыми и другими включениями, важное значение приобретают методы обработки, исключающие резание. [31]

Высокая чистота поверхности отливок дает возможность сохранить при механической обработке литейную корку , имеющую повышенные твердость и износостойкость, снизить себестоимость готовых деталей за счет экономии металла и снижения трудоемкости при механической обработке. [33]

Шлифование и особенно полирование, а также зделия из чугуна с литейной коркой лучше сопроти-ляются коррозии. [34]

Большое практическое значение имеет то влияние на гальваническую обработку, которое оказывает литейная корка отливок , полученных в земляных формах. Давно известно, что эта литейная корка увеличивает коррозионную стойкость на 40 % по сравнению с образцами, у которых эта корка удалена соответствующей обработкой. Дипшлаг и Гроссер смогли доказать, что гидролизируемые из формовочного песка силикаты собираются на поверхности отливки ( с содержанием двуокиси кремния до 16 — 33 %) и, образуя плотный покровный слой, по-видимому, повышают коррозионную стойкость аналогично тому, как это имеет место у чугуна с высоким содержанием кремния. Отсюда понятно, что для гальванического металлопокрытия также необходима соответствующая предварительная обработка. Очень часто можно получить достаточно чистую поверхность уже после обычной очистки и обезжиривания с травлением в плавиковой кислоте. При известных условиях может, однако, потребоваться еще струйная очистка стальной дробью или песком. При кокильном литье эти затруднения отпадают, так как в этом случае не могут получаться поверхности с высоким содержанием кремния; по этой же причине ( наряду с выделением графита в виде крупных включений) отливки в земляных формах менее пригодны для гальванической обработки, чем отливки в изложницах. [35]

Назначая режимы фрезерования, необходимо принимать во внимание следующее: поверхности без литейной корки целесообразно обрабатывать попутным фрезерованием, поверхности с коркой — встречным. [36]

Сверла с пластинками из твердых сплавов предназначены для обработки чугунных заготовок с литейной коркой , твердых сталей, пластмасс. [38]

Коррозионная стойкость КЧ в условиях атмосферного воздействия, особенно при наличии на деталях литейной корки , покрывающейся защитными окислами, весьма высока и по некоторым данным превосходит в этом отношении сталь и СЧ. Эта стойкость может быть еще повышена при добавке 0 25 — 0 75 % Си, а при 2 % Си высокая стойкость достигается даже в загрязненной дымом и отходящими газами атмосфере. В особо ответственных случаях стойкость КЧ может быть дополнительно увеличена металлическими ( Zn, Cd, Ni, Cr и др.) и неметаллическими покрытиями. [39]

Подобная точка зрения разделяется также Мак Лереном, который полагает, что снятие литейной корки уменьшает опасность. Несколько лет назад обыкновенно жаловались на то, что эмаль часто имеет тенденцию отваливаться кусочками. Растрескивание эмали и отскакивание ее от поверхности изделия приводит также к быстрой коррозии. Это явление зависит главным образом от быстрого охлаждения или нагрева и объясняется разницей в коэфициентах расширения эмали и железа. Как указывает Штукерт2, совершенное приставание кислотоупорной эмали можно ожидать только на чугуне. Это легко понять из следующего. [40]

Отлитые под давлением детали из цинка с гладкой, плотной и лишенной пор литейной коркой могут полироваться непосредственно. Наряду с сухим полированием нужно отметить и мокрое, при котором поверхности отливок обрабатывают резиновыми пальцами или лопатками; в качестве полирующего материала используют водную суспензию — При мокром полировании от полирующего материала образуется шлам, который необходимо удалить с поверхности специальной промывкой водой. [41]

При фрезеровании стальных поковок, стальных и чугунных отливок, покрытых окалиной, литейной коркой или загрязненных формовочным пескам, глубина фрезерования должна быть больше толщины загрязненного слоя, чтобы зубья фрезы не оставляли на обработанной поверхности черновик, так как скольжение по корке истирающе действует на фрезу, ускоряя механический износ режущей кромки. [43]

В этих случаях поверхность, подлежащая уплотнению, обрабатывается механически наждачным камнем для снятия литейной корки , обжигается газовой горелкой для удаления следов масла и грязи, а затем пропаивается цинковым припоем под флюсом ЗП-19. Такой ремонт обеспечивает полную герметичность изделий, работающих на плотность. [44]

Вдоль трещины чугунной детали наносят V-образную глубокую разделку кромок и по обе стороны снимают литейную корку на расстоянии, примерно равном ширине разделки. При наложении второго валика первый больше прогревается и затем остывает с меньшей скоростью. Значительная часть цементита распадается, выделяется графит, а закаленная часть шва частично отпускается и нормализуется. Верхний ( отжигающий) валик уже меньше подвержен закалке, в результате чего резко снижается твердость всего шва и частично снимаются остаточные напряжения. [45]

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Вообще говоря, литье в домашних условиях — большой геморрой, но если отработать технологию, то дело того стоит.
Подробнее о литье можно прочитать в книге Коваль Е. ‘ Работы по металлу. Пособие для начинающих’.

на сайте Web
Выпуск 21 Ремесла Микролитье

После того как человечество научилось выплавлять металл, стало развиваться литейное искусство. Вероятнее всего, первые отливки были сделаны в Древнем Египте. Но раскопки показали, что и на территории Кавказа уже в третьем тысячелетии до новой эры тоже применялись совершенные методы плавки и литья металла. Литье было наиболее легким видом обработки металла, и люди использовали это. Нужным в обиходе металлическим вещам они придавали художественную форму.

Применяя способ литья по восковым моделям, античные художники добились виртуозной техники микролитья.

На Руси художественным литьем занимались вначале исключительно женщины. Они сплетали из нитей, пропитанных воском, ажурные украшения, похожие на филигрань, и, обмазав глиной, давали просохнуть. Потом форму прокаливали и заливали металлом. Остывшую форму разрушали так, чтобы не портилась отливка. Были формы и постоянные-вырезали их из мягкого камня. В такие формы можно было отливать неоднократно.

Как овладеть технологией микролитья? Главное — тщательно продуманная подготовка и подробные записи о выполняемой работе. Это поможет учесть первые ошибки, а в будущем даст возможность экспериментировать.

Все оборудование для микролитья вы можете сделать сами. Опока — это отрезок трубы с толщиной стенки 2-3 мм. Заготовить нужно несколько опок различного диаметра для моделей разной величины. Но учтите, что самая большая опока должна свободно умещаться в подставке ручной центрифуги.

Центрифуга изготовляется так. В деревянную ручку пропустите металлический стержень толщиной около 5 мм. К стержню неподвижно прикреплена серьга. Ручка должна свободно вращаться на стержне. Подставку для опоки изготовьте из железа. Диаметр ее 7-8 см, высота бортика 2,5-3 см. К бортику приклепайте скобу высотой II-12 см от основания подставки. Вверху скобы приварите или сделайте витое кольцо. Соедините его с серьгой проволочным коромыслом с согнутыми на концах кольцами. Места соединения должны быть прочными и подвижными. Длина коромысла 25-30 см, толщина 4 мм. Чтобы уверенно пользоваться центрифугой, потренируйтесь сначала: поставьте в нее сосуд с водой и вращайте, стараясь не пролить воду.

Наиболее простой аппарат для плавки металла состоит из портативного баллончика с пропаном, бронированного шланга к нему и самодельной горелки.

Отрежьте от железной трубы подходящих размеров втулку для сопла горелки. Затем, прорезав в нескольких местах ножовкой край трубки, ковкой сузьте на конус одну из сторон и опилите. После этого вдоль втулки просверлите и пропилите отверстия. Из латуни выточите пробку и плотно вгоните молотком в сопло. В центре пробки просверлите отверстие и нарежьте резьбу для трубки, которая будет подавать газ в горелку. Трубку подберите с таким расчетом, чтобы в ней можно было нарезать резьбу для капсюля. Капсюль вывинчивают из шланга. Трубку с капсюлем ввинтите в пробку, аккуратно изогните и насадите на другой конец ручку из дерева или эбонита. Бронированный шланг удлините прочным резиновым, способным выдержать давление газа.

Регулируйте подачу газа краном, расположенным на шланге. Зажигайте горелку при минимальной подаче газа, а потом увеличивайте пламя. Горелка развивает температуру до 1000 градусов-ее вполне достаточно, чтобы заниматься художественным микролитьем.

Во время работы с горелкой баллон не должен находиться пядом с пламенем.

Различных сплавов для мелких отливок существует множество. Можно взять, например, такой: 63,7 процента меди, 33,5 процента цинка, 2,55 процента олова, 0,25 процента свинца. Пусть вас испугают десятые и сотые доли процента — не обязательно слишком точно придерживаться этой пропорции.

Материал для модели-воск, для формы-гипс, тальк. Тальк можно заменить порошком пемзы.

Хорошо продумайте, что вы будете отливать, потом приступайте к изготовлению восковой модели. Учтите, что расплавленный металл повторит все огрехи модели, поэтому тщательно отделывайте ее.

К модели прикрепите расплавленным воском металлические литниковые штифты толщиной 1-2 мм. Хороший штифт получается из швейной иглы, если отломать острие. Чаще всего для равномерного и быстрого заполнения формы требуется несколько штифтов-в этом случае они обязательно должны пересекаться в одной точке, где также скрепляются воском.

Впоследствии точка пересечения окажется вне формовочной массы — это видно на рисунке.

Учитывая габариты модели, подберите опоку. Высота опоки определяется с таким расчетом, чтобы расстояние между ее воображаемым дном и моделью составляло 1-1,5 см, а вверху можно было вырезать в формовочной массе литниковую чашу для плавки металла.

Формовочную массу приготовьте из двух частей гипса и одной части талька или пемзового порошка. Хорошо перемешайте состав и засыпайте в воду. Масса должна приобрести консистенцию негустой сметаны.

Поставьте опоку на лист асбеста и заполните формовочной массой. Пока масса не затвердела, возьмите модель за штифт и погрузите в нее, слегка вибрируя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Не раньше чем через полчаса скальпелем вырежьте литниковую чашу и плоскогубцами осторожно удалите штифты. Литниковые каналы, оставшиеся после удаления штифтов, должны располагаться в центре литниковой чаши, имея каждый самостоятельный выход.

Поместите опоку в духовку литниковыми каналами вниз и в продолжение двух часов постепенно (иначе пар разорвет форму) повышайте температуру до 350 градусов. После этого положите опоку боковой стороной на газовую плиту, подстелив лист асбеста, и, увеличивая огонь, выжгите оставшийся воск, время от времени поворачивая опоку для равномерного прогрева. Продолжайте нагрев и после того, как выгорит весь воск: отжиг необходим для повышения газопроницаемости формы. Как только стенки опоки станут красными, перенесите ее в ручную центрифугу. В литниковую чашу аккуратно заложите нужное количество металла и начните плавку, подсыпав немного буры. Плавящийся металл не пойдет без давления в узкие литниковые каналы. Но вот металл расплавлен весь, вы начинаете быстро вращать центрифугу, и металл устремляется в форму. Двадцати оборотов центрифуги достаточно, чтобы не только заполнение формы, но и кристаллизация металла произошли под давлением.

Чтобы извлечь отливку из формы, надо горячую опоку подставить под струю воды, направленную в литниковую чашу. Форма разрушится.

Отливку отбелите в пятнадцатипроцентном растворе серной кислоты.

Из мелких фрагментов можно с помощью пайки монтировать более крупные художественные произведения.

Занимаясь микролитьем, не забывайте ни на минуту о технике безопасности. Внимательно прочтите и запомните инструкцию, как обращаться с газовыми баллонами,-такая инструкция есть в каждом обменном пункте баллонов. Приготовляя раствор серной кислоты, помните, что нужно кислоту лить в воду и ни в коем случае не наоборот. Раствор нужно готовить осторожно, не проливая кислоту. Прорезиненный фартук, резиновые перчатки, очки необходимы.

по книге «Прекрасное — своими руками»
составитель С. Газарян

Разработано в студии «Family Group». Дизайн — Резников Артем

форум моделистов Судомоделизм

ShipModeling форум моделистов Верфь на столе

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• Список форумовМодели. Форум моделистов сайта shipmodeling.ruМатериалы и инструменты
• Поиск

• Темы без ответов
• Активные темы

Защита латуни

Защита латуни

#1 Сообщение Kamshilin » Пт июл 20, 2007 16:37

#2 Сообщение arik » Вс июл 22, 2007 18:19

Выдержка из книги:
Справочник кустаря
Печать по книге ‘ Производственная техно — химическая рецептура »
составитель Г. Г. Бродерсон 3 издание Москва 1931 г.
OCR Сергей Каштанов Mail : kserh@yahoo.com март 2001г.

«. г) В золотистые цвета. I) Мелкие латунные вещи, как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет — погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.
II) Берут 4 едкого натра, 4 молочного сахара и 200 воды и кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4 концентриров. раств. медного купороса. Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи, предварительно очищенные от жирных пятен. После непродолжительной ванны латунь принимает красивый золотисто-желтый оттенок.
III) Мелкие латунные вещи, напр. пуговицы, замочки, пряжки и т. п. могут быть окрашены в золотисто-красный цвет — натиранием смеси из 4 промытого мела (в порошке) и 1 сусального золота, смоченных водою до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как сернистое (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.
IV) Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько секунд в раствор кристал. яри-медянки.
V) Растворить 15 г серноватистокислого натрия в 30 г воды, прибавить 10 г раствора хлористой сурьмы, подогреть до кипения, профильтровать и получившийся красноватый осадок промыть в фильтре несколько раз и разбавить его в 2-3 л. горячей воды. Нагревая, прибавить столько крепкого раствора едкого натра, пока осадок не растворится. Погрузить латунные изделия в горячую жидкость и оставить в ней, пока они не окрасятся в желаемый цвет. . »
Сам не пробовал.

Можно еще попробовать здесь: http://www.mnogo.biz/info_ebook.asp?ipdt=58720
Правда тут за деньги — вроде 1$

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Данные археологических раскопок, а также исторических хроник подтверждают, что бронзовое литье можно отнести к старинным способам обработки металла. Технологию, требующую виртуозного мастерства при точном соблюдении правил, ремесленники прошлого держали в секрете. Современное литье бронзы представляет собой прочный сплав древних литейных секретов с прогрессивными технологиями, что позволяет любоваться красотой авторских изделий.

Бронза в литейном деле

О технологии бронзового литья было известно не менее 12 тысячелетий тому назад, тогда из бронзы отливали не только простые орудия труда и предметы домашнего обихода, но и разнообразные украшения. На протяжении веков мастера литейного дела совершенствовали технологию, которая сегодня стала отработанным способом создания уникальных предметов различной направленности.

Произведения мастеров средних веков и античных времен, сохранившиеся до наших дней, удивляют совершенством бронзового литья. Современная изысканность бронзовых изделий ассоциируется с аристократизмом средневековья, украшая современный быт.

Совершенствование этапов работы с металлом позволяет использовать бронзу не только для изготовления скульптурных композиций и сувенирных наборов. Из металла отливают ограждения (ворота, заборы) и лестничные конструкции, предметы оформления интерьеров, барельефы и осветительные приборы.

Общие характеристики металла

Бронза не относится к однородным металлам, а представляет собой сплав на основе меди, усиленный легирующими добавками алюминия, бериллия, свинца, кремния, олова. На основе количества и типа дополнительных компонентов, кроме латуни, бронзовый сплав приобретает определенную расцветку, ряд химических и физических характеристик.

Бронзу относят к особо прочным и стойким сплавам, температура ее плавления составляет 900–1100 градусов. С учетом базовых показателей материала, его применяют на производстве, а также для получения художественного литья благодаря обилию полезных свойств:

• высокой прочности, износостойкости;
• исключительно низкому уровню коррозии;
• простоте обработки, паростойкости;
• способности проводить ток и тепло;
• устойчивости к внешним повреждениям.

С точки зрения химического состава, бронза может быть двух вариантов – безоловянные и оловянные сплавы. Сочетание олова с медью наделяет конечный материал крепостью, но понижает температуру плавления и теплопроводность. В качестве примера бронзово-оловянного сплава можно назвать колокольную бронзу, но изделия из нее приобретают повышенную хрупкость.

Бронзы без олова

К материалам без содержания олова относят следующие виды:

• особо стойкая свинцовая с широким спектром антифрикционных свойств, тугоплавкая;
• бериллиевая – самая прочная и пластичная после закаливания;
• кремниецинковая с высоким показателем текучести при расплавлении;
• алюминиевая – стойкая к агрессии химических элементов, окружающей среды.

В составе многокомпонентного сплава без присутствия олова содержится 2,5 % легирующих элементов, значительно улучшающих набор полезных качеств бронзового металла. Наличие железных примесей способствует улучшению структуры и прочностных характеристик сплава. Для маркирования бронзы применяют сочетание букв «Бр», после которых следует первые буквы названия добавки (алюминий, бериллий, свинец и т.д.) и процент ее содержания в сплаве.

Температура плавления

Сведения о температурах плавления и литья отдельных видов бронзы приведены в таблице ниже:

По технологическим характеристикам бронзы бывают двух типов:

• деформируемый вид, отлично выдерживающий механическую обработку, используют для штамповки, изготовления проволоки, производства листов;
• литейную разновидность стойкую к высоким температурам, используют для отливки изделий больших габаритов с особо сложной конфигурацией.

Название «бронза» металл получил по аналогии с древнейшим морским портом Италии – Бриндизи. В четвертом тысячелетии до н. э. местные металлурги достигли совершенства в массовом производстве сплава меди и олова, а эпоху стали называть бронзовым веком.

Свойства бронзы

Бронза обладает следующими характеристиками:

• повышенная устойчивость к коррозии;
• высокая прочность;
• отличные антифрикционные свойства;
• устойчивость к агрессивным средам;
• поддается пайке и сварке;
• в расплавленном состоянии обладает хорошей текучестью.

Свойства бронзы во многом зависят от легирующих элементов. Для повышения прочности, упругости, антикоррозийных свойств добавляются олово, никель, алюминий, кремний. Имеющиеся в составе сплава свинец, цинк, фосфор улучшают антифрикционные свойства. Кремний и марганец повышают окалиностойкость. Входящие в состав сплава цирконий, хром, бериллий увеличивают его жаропрочность и незначительно снижают электропроводность.

Подготовка к работе

Металл популярен не только в различных отраслях современной промышленности (судостроение, авиация, ракетная техника и др.), но также для литья скульптурных композиций по причине долговечности и стойкости к механическим повреждениям. Высокохудожественные формы бронзовых изделий украшают театры и дворцы, залы торжественных мероприятий.

Несмотря на сложность технологии, художественное литье бронзы остается востребованной процедурой, которая реально станет прибыльным бизнесом по причине низкой насыщенности рынка. Сначала будущему мастеру понадобится стартовый капитал не менее 200 тысяч рублей, чтобы заняться приобретением оборудования, постижения секретов работы с материалом.

Необходимое оборудование

Для обустройства небольшой плавильной мастерской нужно приобрести:

• простую плавильную печь;
• чугунный либо стальной тигель;
• специальный вид щипцов для извлечения тигля;
• формы для отливки, вспомогательный крючок;
• горн потребуется, если печь не муфельная;
• запас древесного угля, если использовать горн для плавления.

Подбирая помещение для литейных работ, важно снабдить его эффективной вентиляцией, подготовить набор надежных средств, обеспечивающих противопожарную защиту. Для отлива мелких изделий можно воспользоваться небольшим помещением. Литье крупногабаритных конструкций лучше выполнять в цеху или гараже.

Общий план процесса выглядит следующим образом:

• создание эскиза, а затем модели для отлива;
• загрузка металлолома в тигель, плавление внутри печи;
• заполнение отливочной формы жидким сплавом;
• извлечение готового изделия, устранение дефектов.

Перед процессом самостоятельного литья бронзы необходимо запастись сырьем. Для этого подойдет небольшой запас бронзового лома – выпускаемые промышленностью слитки металла либо детали сантехнических приборов.

Литейные модели

Художественное литье бронзы и латуни предусматривает получение максимально гладкой поверхности, поэтому для воссоздания модели используются достаточно твердые материалы:

Для получения максимально гладкой поверхности, она подвергается устранению пористости шпатлеванием, грунтованием и покрытием лаком. Литейные модели изготавливаются разъемными; неразъемными — подходят для отливки изделий простой формы; специальными для деталей имеющих достаточно сложную конфигурацию.

Детали, получаемые из бронзы методом центробежного литься

При выплавке бронзовых деталей стоит учитывать их высокую вязкость. Поэтому для качественного литья нагревать их следует выше температуры плавления примерно на 100 градусов. Бронзы обладают минимальной усадкой, которая не превышает 1,5%. Данная характеристика является преимуществом перед латунями и позволяет получать фасонные отливки.

Для сравнения можно посмотреть на температуру плавления латуней. Выделяются две категории латуней – это двухкомпонентные и многокомпонентные латуни. В состав двух компонентных сплавов кроме меди входит цинк. Его количество влияет на температуру плавления, которая находится в диапазоне 880°С — 965°С.

Для много компонентных температурные режимы повышаются до 895 °С — 1070 °С из-за ввода легирующих компонентов с высокой температурой плавления.

Этапы бронзового литья

Художественные изделия, отлитые из бронзы, удивляют изысканностью внешних очертаний, а время не вредит их поверхности. Благодаря формированию оксидной пленки, обволакивающей поверхность поделки, она превращается в антиквариат, что повышает цену бронзовых моделей. Теперь рассмотрим подробнее каждый этап домашнего литья с учетом важных нюансов производственного процесса.

С чего начинать

На подготовительной стадии идею для собственноручного творчества следует отобразить на бумаге – подготовить эскиз будущего шедевра. По чертежу будет создана модель изделия из выбранного материала – гипса, дерева, пластилина, воска или других пластичных материалов, для плавления которых достаточно невысоких температур. Заготовка создает отпечаток внутри литейной формы, обозначая контуры бронзовой статуэтки.

Занимаясь литьем, мастера выбирают определенный вид модели в зависимости от характеристик будущего изделия.

1. Неразъемной конструкцией пользуются во время ручного литья. Модель такого вида, сохраняющую четкие очертания контура, удается извлекать из формы без разделения ее на части.
2. Конструкция разъемной заготовки состоит из отдельных частей. Элементы каркаса, применяемого для создания сложных поверхностей, легко отделить друг от друга, чтобы изъять заготовку.
3. Специальный тип модели, представляющий собой шаблон для формовки, выбирают для отлива конструкций со сложным рельефом. Такие формовочные модели чаще называют скелетными.

Чтобы получить максимально гладкую поверхность моделей, сконструированных из древесины, гипса или слоновой кости, их подвергают шпаклевке, грунтовке. На финишном этапе поверхность вскрывают модельным лаком (2 слоя). Когда работы над моделью полностью закончены, приступают к изготовлению формы для бронзового литья.

Скульпторы-миниатюристы советуют создавать мастер-модель из полимерного пластика вручную. Изготовление сложных моделей – более трудоемкий процесс с использованием литниковой системы, визуализирующей путь течения металла.

Конструирование литейной формы

Литье бронзы в домашних условиях начинают с изготовления формы. На этапе формовки выбирают один из видов форм – одноразовый или многоразовый. Затем емкости наполняют жидким металлом. Когда бронза остывает, она обретает контуры будущего домашнего шедевра. Форму можно изготовить из готовой формовочной смеси, имеющейся в продаже, пользуясь набором специальных приспособлений. Чаще основным материалом для формовки мастера выбирают глинисто-песчаную смесь. Глину соединяют с тщательно очищенным песком кварцевой разновидности.

С учетом литейной технологии, форме для литья отводится решающая роль, что требует строгого соблюдения правил формовки. Литейная конструкция, которая будет заполнена расплавленным металлом, должна быть прочной и сохранять свои пропорции. Задача реализуется при помощи опок, представляющих собой две металлические полуформы, удерживающие объем формовочной смеси во время ее уплотнения. После завершения формовочного процесса приступают к работе с металлом.

Этап формования

Когда отливочная форма правильно подготовлена (прокалена внутри печи), предстоит заняться подготовкой расплавляемой массы. Для этого нужно измельчить подготовленный бронзовый лом и загрузить его в предварительно вычищенный тигель.

Что делать дальше:

• тигель с металлоломом поместить в печь и нагревать до требуемой температуры;
• когда бронза расплавится, тигель нужно еще несколько минут прогреть в печи для достижения максимальной текучести металла;
• пользуясь щипцами и крючком, емкость с расплавленным металлом извлечь из печи;
• заполнить расплавленным составом подготовленную форму, контролируя толщину струи расплава.

Занимаясь плавкой бронзы, в домашних условиях нужно самостоятельно поддерживать определенный температурный режим, учитывая параметры качества сплава. Если плавить бронзы оловянистого состава, требуется температура не выше 950 °С. Для безоловянистых сплавов максимальная температура составляет 1100 °С.

Заливка

Процесс заливки расплавленного состава во время литья имеет свои технологические особенности:

• при использовании крупной формы жидкая масса бронзы полностью вытесняет воздух из емкости;
• применение маленьких формочек требует наличия центрифуги для равномерного распределения массы внутри формы.

Заливка по формам продолжается не более 2 минут. Но ее правильное выполнение обеспечивает качество поверхности готового изделия. Результатом несоблюдения правил станет появление дефектов – пригаров, недоливов, шлаковых раковин, спаев.

Извлечение

Завершив отливку, дожидаются остывания металлической массы. Затем бронзовое изделие можно извлекать из многоразовой формы, пользуясь щипцами и крюком. Одноразовую заготовку для отливки просто разрушают. Необходимо учесть, что после завершения литья поверхность собственноручно отлитой статуэтки не порадует отличным качеством. Художественное изделие требует специальной обработки.

Обрубка и сборка

Даже при соблюдении всех правил технологии литья бронзы не удастся избежать появления изъянов на поверхности отлитой статуэтки. После печки она выглядит оплавленным куском металла. Чтобы придать бронзовой поделке товарный вид, ее нужно для начала обработать при помощи металлической щетки либо абразивного материала, позволяющих сгладить следы прибылей заливов, выпоров. Операция очистки, выполняемая механическими инструментами, получила название обрубки.

Если в составе бронзовой конструкции несколько элементов, на завершающем этапе литья их соединяют в единое изделие. По ходу монтажа отливки гнезда соединения должны совпадать полностью.

Основной недостаток ручного разлива металла – неполное заполнение формы из-за высокой текучести бронзы. Это вредит четкости поверхностного рисунка. Чтобы устранить неприятный дефект, мастера рекомендуют заняться творчеством чеканки.

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

В идеале нужна отдельная печь или костер для форм, и отдельная для тигелей. После выпаривания воска форма не должна остыть, так что не вытаскивайте ее раньше времени из огня. Температура в горне у вас будет такая, что для вытаскивания тигеля необходимы клещи с длинными ручками. Также запаситесь ведром с водой, сопло и клещи достаточно быстро раскаляются докрасна и их необходимо периодически остужать, окуная в воду.

После заливки в форму расплавленный металл прикрывается картошкой или яблоком, влага внутри превращается в пар, который создаёт давление и проталкивает жидкий металл в форму.

Кузнечные меха вам придется сделать самостоятельно, в интернете много руководств на эту тему. Клещи можно заказать в кузнечной мастерской или купить в специализированном магазине.

После остывания формы с отливкой, разбиваем форму.

После вынимания из формы у отливки следует удалить литник и снять заусеницы.

Литье бронзы

Оборудование:

• Печь для плавления бронзы
• Печь для разогрева форм
• Тигель (керамический или металлический)
• Большие кузнечные меха
• Формы для отливки восковок из мыльного камня
• Клещи

Материалы:

• Уголь
• Глина
• Воск
• Флюс

Разница в литье между латунью и бронзой только в температуре плавления металла. Если горн для латуни можно сделать за полдня из глины, то для бронзы нужна серьезная стационарная печь. Температура плавления бронзы 930—1140 °C. Эта разница около 100 °C , как оказалось, недостижима на открытом огне. Печь делается таким образом, чтобы сопло мехов не соприкасалось с горящими углями, в печи есть отверстие для сопла, но до углей металл не должен доходить. Пример конструкции печи:

В какие формы вообще можно лить цветной металл?

Чаще всего формы изготавливаются из глины, есть техники литья в песок, землю и дерево, а также современная технология литье в силиконовые формы.

Что такое мыльный камень и где его взять?

Мыльный камень — талькохлорит, в раннем средневековье использовался для литейных форм, скульптур и светильников. Сейчас купить его можно практически в любом магазине для саун и бань (для проекта мы покупали в “Гидрокомфорте”), продается коробками, лучше брать не обвалованный, а колотый — у него встречаются ровные сколы, требующие меньше обработки.

Как вырезать форму из мыльного камня?

Камень нужно отшлифовать до гладкой, почти отражающей поверхности. Мыльный камень очень хорошо подвергается обработке и вырезать форму в нём довольно легко, но сначала камень нужно подготовить. Камень нужно отшлифовать до гладкой, почти отражающей поверхности. Для этого нужна ровная гладкая поверхность и несколько листов наждачной бумаги разной маркировки. Хорошим вариантом для наших целей будет последовательное использование 40-80-120-180-280-400. В конце две половинки формы притираются друг о друга с добавлением воды, чтобы при их соединении не было люфта и просветов. На одной из половинок рисуется силуэт будущего изделия, затем выцарапывается по контору острой железной палочкой и дальше внутренний объём вырезается маленькими штихелями. Когда одна половина готова, нужно засыпать порошком, который остался после резки форму и аккуратно приложить сверху вторую половину, тогда порошок отпечатает на ней контур. Далее вырезается вторая сторона и литник.

Какой воск лучше использовать — ювелирный или пчелиный?

Конечно, ювелирный воск более удобен, в расплавленном состоянии он плотный и тягучий, а когда остывает — становится твёрдым и пластичным, он легко достаётся из формы, не ломается и не размазывается по ней.

Для чего нужен флюс, какой конкретно, в какой момент его использовать и где купить?

Флюс в кузнечном и литейном деле нужен для многих операций — пайки, кузнечной сварке, плавки и восстановительной плавки. В основном флюс нужен для растворения окислов и ограничения доступа кислорода. Самый универсальный флюс — натрий тетраборнокислый (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F) или просто бура. Он засыпается в тигель в момент плавления металла. Буру можно купить в магазинах промышленной химии или на складах стройматериалов (в Калининграде мы покупаем в «Регион-снабжении»).

Где взять олово, латунь и бронзу?

На складе цветного металлопроката или заказать по интернету (это выйдет значительно дороже). В Калининграде мы знаем два склада: «Курган-Балт» и «Балтцветмет».
Важный момент: чистое олово, без примесей свинца, стоит достаточно дорого, но если вы планируете отлитые изделия использовать в качестве украшений, посуды или игрушек, ни в коем случае не покупайте более дешевый припой, который активно предлагают продавцы.

Что стоит почитать тем, кто хочет заниматься литьем?

Книги по литейному производству, например «Основы технологии литейного производства» и «Справочник рабочего-литейщика».

Как выпрямить латунь?

#1 Letov

• На форуме: c 2007 г.
• Город: мск
• 

• 0

• Наверх

#2 Kimvr

• На форуме: c 2010 г.
• Город: Arsk
• 

• 0

• Наверх

#3 WCF

• На форуме: c 2009 г.
• Город: РФ, Белгород-Ст.Оскол
• 

• 0

• Наверх

#4 воентехник

• На форуме: c 2011 г.
• Город: Санкт-Петербург
• 

• 0

• Наверх

#5 Letov

• На форуме: c 2007 г.
• Город: мск
• 

Прикрепленные изображения

• 0

• Наверх

#6 Kimvr

• На форуме: c 2010 г.
• Город: Arsk
• 

• 0

• Наверх

#7 Letov

• На форуме: c 2007 г.
• Город: мск
• 

Желательно по шлифованной латуни определить тип : Л59 — хрупковатая , желательно ковать и гнуть в раскаленном сорстоянии . Л68 и далее очень пластичные и выдерживают кузнечные манипуляции, но желателен отжиг

• 0

• Наверх

#8 schrott

• На форуме: c 2004 г.
• Город: Сарычан -Царiцынъ -Сталинград -Волгоград
• 

• 0

• Наверх

#9 Letov

• На форуме: c 2007 г.
• Город: мск
• 

1)Греть(отпускать металл)
2) После опуска. во избежание задиров и вмятин- свинцовым молотком на свинцовой толстой «наковальне» можно править

• 0

• Наверх

#10 schrott

• На форуме: c 2004 г.
• Город: Сарычан -Царiцынъ -Сталинград -Волгоград
• 

1)Греть(отпускать металл)
2) После опуска. во избежание задиров и вмятин- свинцовым молотком на свинцовой толстой «наковальне» можно править

А греть по времени или до красна ?

• 0

• Наверх

#11 Kimvr

• На форуме: c 2010 г.
• Город: Arsk
• 

• 0

• Наверх

#12 Letov

• На форуме: c 2007 г.
• Город: мск
• 

• 0

• Наверх

#13 schrott

• На форуме: c 2004 г.
• Город: Сарычан -Царiцынъ -Сталинград -Волгоград
• 

Закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (примерно до 600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой.

После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой. Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность После отжига латунь становится мягкой, легко гнется и хорошо вьггягивается.Латуни отжигают при температурах 540. 720о С (в зависимости от марки латуни) и дают остыть на воздухе при комнатной температуре

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

Пользователь
Регистрация: 05.11.2013
Откуда: Москва

Сообщений: 21
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 2

Леонид,
Относительно выпоров могу сказать следующее: Металл заливался из плавильного тигля. Струя металл в силу значительных размеров литниковой системы не заполняет литниковую чашу. Форма заполняется свободно и спокойно. Вопрос необходимости выпоров в моем представлении отпадал.
А какую схему литниковой системы вы бы предлагали?

Целенаправленного раскисление не проводилось. Плавка проходила под своим шлаком. Могу подтвердить только наличие Са в шлаке от остатков формомассы в возврате.

Температура металла мне не известна, но заливал не перегретым металлом. У меня есть двухлетний опыт плавки-заливки бронзы. При заливке форм в опоках получали хорошие отливки при этих же параметрах температур.

Режим прокалки следующий. До 800 градусов со скоростью 3 градуса в мин.. далее выдержка при 800 гр: в течение 5 часов. Заливка форм проводилась и при 800 и при 200 градусах. Результат одинаковый.

Пользователь
Регистрация: 25.10.2007
Откуда: ВБК

Сообщений: 3217
В друзьях у: 7
Голосов: 136 / 27

Пользователь
Регистрация: 25.10.2007
Откуда: ВБК

Сообщений: 3217
В друзьях у: 7
Голосов: 136 / 27

это конечно из двухлетнего опыта, особенно под своим шлаком.
с угольком хоть или с аргоном?

два года здесь тоже достаточно.

при неадекватных-то термопарах.

вряд ли это сравнение имело место быть.

Пользователь
Регистрация: 05.11.2013
Откуда: Москва

Сообщений: 21
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 2

Пользователь
Регистрация: 24.12.2004
Откуда: г.Омск

Сообщений: 2392
В друзьях у: 16
Голосов: 242 / 15

Пользователь
Регистрация: 03.01.2005
Откуда: Perm

Сообщений: 2564
В друзьях у: 1
Голосов: 83 / 19

Пользователь
Регистрация: 24.12.2004
Откуда: г.Омск

Сообщений: 2392
В друзьях у: 16
Голосов: 242 / 15

Sol,
Нет в том то и дело что в оболочковую этил силикатную форму. Если я конечно правильно понял. Автор топика по народному назвал литье в оболочковые формы — коркой.
Вот как то так процесс описан.

. широкое применение нашёл модельный состав П50С50 состоящий из 50 % стеарина и 50 % парафина, для крупногабаритных изделий применяются солевые составы менее склонные к короблению. Затем модель окунается в жидкую суспензию на основе связующего и огнеупорного наполнителя. В качестве связующего применяют гидролизованный этилсиликат марок ЭТС 32 и ЭТС 40, гидролиз ведут в растворе кислоты, воды и растворителя (спирт, ацетон). В настоящее время в ЛВМ нашли применения кремнезоли не нуждающиеся в гидролизе в цеховых условиях и являющиеся экологически безопасными. В качестве огнеупорного наполнителя применяют: электрокорунд, дистенсилиманит, кварц и т. д. На модельный блок (модель и ЛПС) наносят суспензию и производят обсыпку, так наносят от 6 до 10 слоёв. С каждым последующим слоем фракция зерна обсыпки меняются для формирования плотной поверхности оболочковой формы. Сушка каждого слоя занимает не менее получаса, для ускорения процесса используют специальные сушильные шкафы, в которые закачивается аммиачный газ. Из сформировавшейся оболочки выплавляют модельный состав: в воде, в модельном составе, выжиганием, паром высокого давления. После сушки и вытопки блок прокаливают при температуре примерно 1000 °С для удаления из оболочковой формы веществ способных к газообразованию. После чего оболочки поступают на заливку. Перед заливкой блоки нагревают в печах до 1000 °С. Нагретый блок устанавливают в печь и разогретый металл заливают в оболочку. Залитый блок охлаждают в термостате или на воздухе. Когда блок полностью охладится его отправляют на выбивку. Ударами молота по литниковой чаше производится отбивка керамики, далее отрезка ЛПС.Таким образом получаем отливку.
Преимущества этого способа: возможность изготовления деталей из сплавов, не поддающихся механической обработке; получение отливок с точностью размеров до 11 — 13 квалитета и шероховатостью поверхности Ra 2,5—1,25 мкм, что в ряде случаев устраняет обработку резанием; возможность получения узлов машин, которые при обычных способах литья пришлось бы собирать из отдельных деталей. Литье по выплавляемым моделям используют в условиях единичного (опытного), серийного и массового производства.

Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.

«Если клинок понадобится тебе лишь раз,
ты должен носить его всю жизнь» Конфуций

Магазин ножей ТОП-10
16 лет успешной работы
8 (495) 227-95-00

В вашей корзине:

Ножи по рубрикам

Ножи по марке стали

Инструмент для заточки

Лента для гриндера VSM

Лента для гриндера БАЗ

Лента для гриндера 3M

Производители ножей Россия

Производители ножей зарубежные

120 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 20х31 мм.

140 р. Лучшая цена

Навершие для ручки ножа Коловрат , латунь

4 500 р. Лучшая цена

Комплект для ножа, кинжала с ножнами

1 200 р. Лучшая цена

Комплект для рукояти кинжала , меча .

2 600 р. Лучшая цена

Комплект для рукояти кинжала , меча с ножнами .

800 р. Лучшая цена

150 р. Лучшая цена

Бусина для темляка «Коловрат»

120 р. Лучшая цена

Упор Лапа Орла, литье латунь

100 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 18х34 мм.

190 р. Лучшая цена

Упор высокий, литье латунь

120 р. Лучшая цена

Упор Лапа Волка, литье латунь

120 р. Лучшая цена

Размер 20х35 мм.

140 р. Лучшая цена

160 р. Лучшая цена

Притин, литье латунь

200 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 24х24 мм.

100 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 18Х18 мм.

150 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 14х14 мм.

200 р. Лучшая цена

Упор для шампура

150 р. Лучшая цена

Бусина для темляка Птица

180 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 19х27 мм.

100 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 12х16 мм.

100 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 13х19 мм.

100 р. Лучшая цена

Литьё , латунь , размер 19х19 мм.

410 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

800 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

440 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

330 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

330 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

330 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

600 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

720 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

440 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

440 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

330 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

440 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

440 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

420 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

330 р. Лучшая цена

Комплект, литье латунь

320 р. Лучшая цена

Комплект , литье латунь

260 р. Лучшая цена

Разработка сайта –
White Tiger Design Studio

Ножи, представленные на сайте, не являются холодным
оружием и имеют сертификаты ЭКЦ МВД РФ.

© ARTWOOD, 2004 — 2020. Все права защищены.

Все, что нужно знать о сплавах при выборе фурнитуры

Что такое сплав?

Сплав — макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси нескольких химических элементов с преобладанием металлических компонентов. Как правило это олово, никель, латунь, медь, замак, алюминий и др. металлы.

Из каких сплавов делают фурнитуру?

Чем выше качество сплава, тем дороже будет изделие. Обычно в фурнитуре китайских, турецких и корейских производителей используют сплавы, на основе никеля, олова, латуни и меди, цинка, алюминия.
Более дорогая фурнитура изготавливается из медицинской стали.

Какая фурнитура не темнеет?

Любая сумочная фурнитура может потемнеть, так как металлические сплавы легко вступают в реакцию с кислородом и человеческим кожным жиром. При соприкосновении с телом человека металл начинает менять цвет и терять некоторые свойства. Исключения составляют сплавы со стойким гальваническим покрытием. Обратите внимание на сайте при выборе изделия. Но такая фурнитура соответственно дороже.

Как определить из чего сделана фурнитура?

Матовый, тускло-серый цвет изделия говорит о преобладании олова в сплаве, возможно оно сделано из силумина. Такое изделие легкое и ломкое.

Эффект состаривания (потускневший, красноватый или бронзовый цвет) говорит о присутствии меди в сплаве. В этом случае процесс изменения цвета неизбежен, но практически незаметен, потому что сплав итак выглядит старинным и потемневшим в своей изначальной задумке.

Если украшение сделано «под антик» имеет желто-зеленый или желто-серый оттенок — скорее всего, основа сплава — латунь.

Темный, почти черный цвет металла (смотреть нужно изнутри, где нет покрытия), говорит о высоком содержании никеля, именно такие сплавы часто вызывают аллергию.

Замак — это стойкий, твердый, гипоалергенный сплав, который не вызывают аллергию. Но стоимость его гораздо выше, чем у обычной фурнитуры. Подробнее о сплаве «замак» читайте в материалах Замак материал гарантия качества и Сплав замак ZAMAK преимущества цинковых сплавов на нашем сайте.

Сталь редко применяется при производстве фурнитуры. Такие изделия очень дорогие и как правило обычно это что-то постоянно соприкасающееся с руками, то есть кожей, это, например, брелоки или зажим для денег. Но такие изделия служат дольше своих аналогов.

Чем покрыты сплавы?

Сплавы, которые требуют покрытия (под золото или никель/серебро), красятся в барабане, либо вручную. От этого тоже зависит цена. Дорогостоящие изделия имеют гальваническое покрытие — это более сложный процесс нанесения одного металла на другой, результат получается качественным, изделие невероятно износотойкое. Но не все фабрики имеют данное оборудование из-за его стоимости и обычно делают это на других предприятиях, где есть цех гальваники.

Менее дорогие — никелевые, рутениевые, медные, бронзовые.

От каких сплавов может быть аллергия?

На самом деле, аллергия достаточно индивидуальное явление, поэтому у разных людей проявляется при разных обстоятельствах, но все же, есть меньшая вероятность заработать сыпь, если не носить фурнитуру с высоким содержанием никеля. Отдавать предпочтение нужно замаку, железу, стали и сплавам с гальваническим покрытием.

Сколько стоит качественная фурнитура, не вызывающая аллергию?

Самый простой способ отличить «элитные» сплавы от материалов широкого потребления — это посмотреть на их цену.

Так, фурнитура из замака, стали и с гальваническими покрытиями из золота, серебра, родия — стоит в разы (!) дороже обычной фурнитуры. Например, замок для сумки сделанная из сплава на основе никеля или алюминия в среднем стоит 1-2 Euro. В то время, как его аналог из стали будет стоить порядка 10-15 Euro.

Как дольше сохранить первоначальный вид фурнитуры?

Если мы говорим о недорогой фурнитуре китайских, турецких и корейских производителей — то, ее лучше не мочить водой (дождь, чистка изделия), не использовать в трущихся местах (цепочка на плечо, карабин в кольце, крепление ручки сумки в ручкодержателе). Летом, когда Вы носите сумочку или клатч на цепочке на голом плече — не наносите парфюм и крем для рук/тела. Ни в коем случае не распыляйте косметические средства на цепочку.
Если мы говорим о качественной фурнитуре, то там нет указанных ограничений и требований.

Осторожно никель!

Многие модные аксессуары, украшения, цепочки, брелоки, особенно любимые молодежью и популярные в теплое время года, сделаны из никельсодержащих сплавов. У людей, аллергически реагирующих на никель, такая фурнитура может вызывать раздражения, покраснение кожи, зуд, появление волдырей и прочие неприятные симптомы.

Серебристо-белый блестящий металл никель и его соли часто встречаются в природе. В небольших количествах он необходим организму как жизненно важный микроэлемент. Никель и сплавы на его основе широко применяются в промышленности и используются, в частности, для изготовления модной фурнитуры, металлических кнопок, замков, карабинов, пряжек, цепочек и т.д.

В то же время у 10-12% населения никель вызывает контактную аллергию. При этом люди, чувствительные к никелю, реагируют даже на незначительные его количества. В месте контакта возникает сильный зуд, кожа краснеет, на ней образуются пузырьки и узелки, и она начинает шелушиться.

Аллергия на никель особенно широко распространена среди молодых женщин, прежде всего потому, что многие девочки рано начинают носить модные сумочки и брелочки, а поскольку они не обычно не дорогие, то это как правило изделия китайского производства, купленные на рынке. Однако человеку, который носит никельсодержащие украшения долгое время или начинает носить их еще в детские годы, необходимо считаться с тем, что вероятность возникновения аллергии на никель у него резко увеличится. Поэтому дерматологи советуют, как детям, так и родителям не пожалеть средств и приобретать изделия из благородных сплавов. Особую опасность представляют никельсодержащие брелоки для ключей. В таких случаях специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделия, изготовленные из медицинской хирургической стали и следить за тем, чтобы в материал ни в коем случае не входил никель.

Чем больше никеля содержит определенный сплав, тем выше вероятность того, что слегка кислый человеческий пот при интенсивном контакте украшения с кожей высвободит из материала ионы никеля. Данная проблема достигла такой остроты, что с 2000 года в Европейском Союзе был принят ряд директив и предписаний, ограничивающих содержание никеля в любой фурнитуре, контактирующей с кожей и устанавливающих его предельные границы. Благодаря этому за последние 12 лет содержание никеля в украшениях несколько снизилось, а число новых случаев сенсибилизации соответственно уменьшилось.

В то же время потребителям необходимо учитывать, что указание об отсутствии никеля на поверхности изделия («Nickel-free») в отношении фурнитуры отнюдь не означает, что они вообще не содержат этого металла. Подразу¬мевается лишь, что они покрыты слоем или напылением, в котором отсутствует никель. Но если на поверхности изделия появятся царапины или трещины, контакт содержащегося в глубинных слоях никеля с кожей практически неминуем. Поэтому внимательно следите за материалом, из которого изготовлено то или иное изделие.

Кроме того, нельзя быть уверенным, что импортная или приобретенная за пределами Евросоюза фурнитура соответствует директивам ЕС, касающимся предельно допустимого содержания никеля. Людям, аллергически реагирующим на этот металл, эксперты рекомендуют проявлять осторожность и в отношении украшений, приобретенных на aliexpress и на форумах мастеров купленных с рук.

Женщинам не стоит забывать и о том, что тени для век и тушь для ресниц также могут содержать и выделять никель. Обычно речь идет о количествах, которые в нормальной ситуации не в состоянии вызвать аллергическую реакцию. Однако для очень чувствительных к никелю представительниц слабого пола даже такие косметические продукты могут оказаться проблематичными.

Если в течение 24-72 часов в местах, соприкасающихся с изделиями, которые могут содержать никель, возникает покраснение и ощущается зуд, от такого изделия следует избавиться как можно скорее. В противном случае на коже может образоваться мокнущая ранка, корка или волдыри, сохраняющиеся от трех дней до трех недель и сопровождающиеся сильными болями.

Если у человека подозревают аллергию на никель, для окончательного ответа дерматологи советуют сделать Epikutan-Test. Он заключается в том, что на спину пациента приклеивается кусочек лейкопластыря с сульфатом никеля. При наличии аллергии кожа отреагирует на никель через 2-3 дня. Но насколько проще сразу купить изделие европейского класса качества.

Аллергия на никель практически неизлечима и сохраняется на всю жизнь. Пациенту, у которого она обнаружится, необходимо будет впредь избегать любых контактов с никелем и его солями. Желательно, в частности, как можно меньше контактировать с никельсодержащими предметами.

Острые симптомы аллергии обычно проходят сами по себе в течение трех дней после прекращения контакта, а в особо серьезных случаях врач для ускорения процесса может выписать мазь, содержащую кортизон. Крайне желательно также обзавестись «паспортом аллергика» и получить от врача подробные разъяснения касательно предстоящего образа жизни. К счастью, поступление никеля в организм с пищей для большинства аллергиков не представляет реальной опасности. Тем не менее, и в этом вопросе лучше проконсультироваться с врачом насчет целесообразности изменения режима питания.

Фурнитура для сумок из металла: что следует знать при выборе?

Очень часто многим мастерам задают вопрос относительно долговечности материалов, из которых производятся фурнитура для сумок. Также некоторых людей волнует вопрос относительно правильного ухода и чего именно надо избегать, чтобы не испортить.

Самым распространенным материалом для производства фурнитуры для сумок является специальный сплав «Замак» с качественным гальваническим покрытием. Из него производят большинство качественной сумочной фурнитуры. Правда такую фурнитуру крайне сложно приобрести в магазинах, которые торгуют материалами для галантереи и пошива, поскольку там массово продаются товары китайского производства.

По сути, замак сплав покрытый специальным защитным слоем, благодаря которому он не подвергается коррозии. Все изделия данного типа чаще всего имеют хромовое (под никель / серебро), антик светлый, антик темный или черненое (оружейный металл / gunmetall) покрытие.

Главными преимуществами итальянской фурнитуры являются:
— большой ассортимент фурнитуры для классических сумок;
— безопасность — вся такая фурнитура предназначена изначально для контакта с кожей и не содержит никель, являющийся самым распространенным аллергеном. Фурнитура без никеля соответствует всем стандартам Европы Nickel-free;

В любом случае каждое покрытие подвергается износу, поэтому через несколько лет оно будет стираться. К тому же оно не предназначено для какого-либо контакта с агрессивными средами. Кроме того, в качественной итальянской фурнитуре для вариантов покрытия часто используется серебро (цвет старинное серебро), золото и платина (цвет оружейный металл). В этом случае очень тонкий слой дорогостоящего состава покрывающего металла гальваническим методом наносится основы. Но некоторые компании категорически отказываются от работы с такими материалами, поскольку они достаточно дорогие.

Учитывая этот факт, сплав замак надо рассматривать в качестве альтернативного материала медицинской нержавеющей стали. Производимая из стали фурнитура встречается, но представлена в меньшем ассортименте. При этом стоимость продукции из нержавейки будет в несколько раз выше аналогичных моделей из сплава замак. Главными свойствами данного материала можно назвать большую стойкость к воздействию внешней среды. Другими словами, с изделиями из него можно работать, шить, попасть под дождь, и они не поржавеют. Такая стойкость достигается благодаря его твердости, замак имеет твердость по Бринеллю 97 единиц, что сравнимо с малоуглеродистой сталью (

Для людей, страдающих аллергией на никель, производятся Nickel-free или stainless steel или изделия с минимальным содержанием никеля 0,4-0,75%, но к большому сожалению, такую фурнитуру в нашей стране в обычном швейном магазине в розницу практически невозможно. Основная масса магазинов предлагает своим клиентам фурнитуру китайского производства, изготовленную из максимально дешевых материалов.

Также можете прочитать материал группы компаний PRYM, изделия которой также представлены на нашем сайте:
• ТЕХНОЛОГИЯ NICKEL-FREE