Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
59 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего снимают плодородный слой земли перед заливкой фундамента

Фундамент в землю без опалубки: Плюсы и минусы – как залить, надо ли утеплять и область применения +Фото и Видео

Фундамент в землю без опалубки – как залить и надо ли утеплять. Построить дом с нуля – это, как минимум, затратно, так как большая часть средств уйдет еще на этапе заливки бетона. И это вполне логично, так как именно фундамент является основой дома. Но иногда денег мало, и поэтому приходится прибегать к разным хитростям. Если вы сделаете все, как описано в статье, сможете сэкономить от 20 000 до 25 000 рублей. О чем же идет речь? О создании фундамента в земле без опалубки. Работать с таким дополнением просто и эффективно, но можно справиться и без него.

Также следует отдавать себе отчет, что создание фундамента без опалубки – это как окрашивание негрунтованной стены, вроде бы сэкономил, но есть некоторые риски использования в дальнейшем. Что же делать в этом случае и можно ли так упростить процесс? Давайте узнаем.

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

  1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
  2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
  3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

  1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
  2. Трудозатраты меньше.
  3. Время строительство сокращено.
  4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

  • Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
  • Прикройте внешние стороны пленкой.
  • Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
  • Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
  • Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Заливка фундамента

Рекомендации по заливке фундамента

Если в вашем регионе грунт считается подвижным и слабым, то создание ленточного основания будет сложным и трудоемким. Что и говорить, если в местах без грунтовых вод, готовый фундамент может стать причиной искажения профиля в траншее, когда опалубки нет.

Итак, получается, что залитый в землю фундамент на 90% в плане прочности зависит от подготовительных работ, в которые входит изготовление траншеи, армирование и проведение гидроизоляционных работ.

Все это выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно изучить особенности земли в регионе, а также узнать, какова точка промерзания грунта и залегания грунтовых вод. Если будут найдены источники, мокрый песок, подводные воды и глина возле поверхности, следует заняться созданием дренажной системы на всей территории строительства, иначе воды просто разрушит основание.
  2. Ширина фундаментной основы должна быть увеличена на 20-25% от выбранной площади. За счет увеличения траншеи можно будет компенсировать ухудшение несущих свойств ленты. Они будут становиться хуже из-за возможного нарушения геометрии формы.
  3. Оптимальным вариантом будет выкапывание большей части земли экскаватором, а оставшиеся 40 см вручную. Это обосновано тем, что так вы не потратите много сил и сократите потери времени, а еще котлован будет лучше по своей форме. Главная задача – это изготовление идеально ровной траншеи, а также использование отвеса и уровня.
  4. Если вы решили залить фундамент в землю без опалубки, то создание песчаной подушки просто необходимо. Это будет предотвращать пучение грунта, и в к тому же в песке не задерживается влага. Песчаное основание будет выравнивать напряжение по контакту грунта с фундаментом. Слой следует тщательно утрамбовать, а стенки обшить пленкой из полиэтилена. Дно укройте материалом Изоспан.

Как видите, подготовка не такая уж и сложная. Но именно при выполнении всех этих правил вы получите в конце идеальное по всем параметрам основание для заливки фундамента без использования опалубки. Но есть еще некоторые тонкости, которые следует рассмотреть перед началом работ.

Изготовление траншеи

Работы с землей считаются трудоемкими, и по этой причине вы советуем выполнять их с помощниками, или же воспользоваться услугами экскаваторщика.

Последовательность для рытья траншеи такая:

  • Выберите нужный участок, очистите его от мусора и всего остального, что может помешать. Плодородную почву, у которой небольшой слой сверху, лучше снять по всему периметру, а не выборочно.
  • На слой земли сверху следует уложить фанеру, щиты и доски – любой подходящий материал, который сможет защитить край траншеи от обвала и осыпаний земли.
  • После этого сделайте разметку ленточного фундамента. Для этого пригодятся колышки и веревка. На фото вы можете рассмотреть подробный план реализацию.
  • Когда все готово, можно начинать выкапывать траншею на требуемую глубину. Если вы будете работать вручную, то советуем сразу же проверить поверхность и ее ровность при помощи отвеса и уровня, и тогда ваша траншея будет ровной.
  • Если копать траншею для фундамента будет экскаватор, следует хорошо проверять ровность стенок, и при каких-либо несоответствиях их следует подрезать и убрать следы от ковша. В этом случае речь идет о неровностях, выступах, корнях деревьев и камнях. Траншею следует зачистить от земли и всего остального, что будет мешать.
  • Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными по максимуму, и только после этого можно будет начать формировать песчаную подушку.
  • На дно высыпаем песок, немного поливаем вожжой и утрамбовываем. В зависимости от глубины, слой может быть от 50 до 150 мм.
  • Сверху нужно насыпать аналогичную толщину щебня, и хорошо утрамбовать. Хотя оптимальным вариантом будет утрамбовка с использованием мотовибратора, при его отсутствии процесс можно выполняют своими руками.
  • И последнее – это гидроизоляция стенок фундамент и основания. Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, а на стыке проклейте строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ожидает следующего этапа, возникает другой вопрос – как правильно армировать фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Перед началом армирования вам нужно будет купить прутья арматуры и проволоку, которой вы будете связывать прутья. Задача состоит в следующем – нужно сформировать армированный каркас на поверхности земли, и он обязательно должен состоять из 3 слоев прутьев, которые между собой перевязаны проволокой. Самая большая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Именно в таких частях будет размещен каркас из арматуры. При этом не стоит забывать, что укладывать его на землю ни в коем случае нельзя. Он обязательно должен находиться на расстоянии от 50 мм от стенок и дна траншеи. Это даст возможность раствору бетона поглотить каркас полностью. В результате вы получите основание для фундаменте.

И последний этап – осталось залить фундамент без опалубки, при этом вы имеете 2 варианта событий:

  • Изготовить бетон своими руками.
  • Заказать уже готовый раствор у строительной фирмы.

Каждый сам решит, что для него лучше и выгоднее, но рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, и хотя вы потратите больше денег, у вас останется больше сил и времени.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать требуемый объем бетона, следует вычислить всю длину ленты фундамента, высоту и ширину, а после умножить эти показатели друг на друга.

К примеру, если длина составляет 35 м, ширина 0.5 метра, а высота 1 метр, то в объеме лента будет 17,5 м 3 . Если вы всеми руками «за» экономию, то сделать все самому выгоднее. Заниматься приготовлением будет рационально, если использовать бетономешалку.

Приготовление раствора

Для раствора бетона вам потребуется:

  • Песок.
  • Вода.
  • Цемент.
  • Гравий или щебень.
  • Пластификаторы.

А на счет пропорций следующее – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы у вас получилась смесь марки М400, воды используйте ровно в два раза меньше, чем сухих компонентов. К примеру, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, и тогда получится, что требуемое количество воды – 42,5 литра.

Когда раствор будет готов, его можно заливать в готовую траншею. Смесь следует распределять равномерно, для этого использовать лопату и все хорошо утрамбовать. Также важно выгонять пузырьки воздуха и делать бетон как можно плотнее. Работу проводят в несколько слоев, с толщиной от 26 см. Когда лента будет залита полностью, поверхность следует разгладить и выровнять. Чтобы внутрь не попал мусор, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Теперь осталось подождать около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательное высыхание и прочность будет только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет увлажнять время от времени, чтобы он не пошел трещинами. Перед тем, как начинать строительство на готовом фундаменте в земле без опалубки, его следует укрыть гидроизоляционным материалом, и простейшим можно назвать рубероид.

Заключение

Если вы хотите немного сэкономить и сделать фундамент без опалубки для небольшого строения, это вполне возможно, и в этой статье вы увидите все достоинства метода. Проводить работы следует аккуратно, следить за ровностью и хорошо уплотнять траншею, и тогда ваш фундамент будет ничуть не хуже обычного!

Что нужно знать до начала заливки фундамента: список частых ошибок

Оглавление:

В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки в подготовке к закладке ленточного фундамента, а также нюансы, которые определяют качество и прочность опоры, и долговечность будущего строения. Рассмотрим последствия, возникающие, когда не учитываются важные «детали» при заливке основания.

Если объект спроектирован, площадка подготовлена и размечена, остается вырыть траншею для фундамента и приступить к заливке. Но что следует еще знать, прежде чем начать закладку? О неприятных «подводных камнях», которые вы можете обойти, зная их «в лицо», мы и поговорим.

Ошибки при строительстве ленточного фундамента

Предлагаем ознакомиться с 5 типичными недочетами, возникающими на этапе строительства:

Вынимается не весь плодородный слой. Это приводит к увеличению давления на фундамент из-за «вспучивания» грунта в зимний период.

Отсутствует подушка из песка и гравия. Обстоятельство провоцирует такие же последствия, как и в предыдущем пункте.

Песчаная подушка плохо трамбуется. Песок не становится частью фундамента, а выполняет роль рыхлой подложки. В этом случае усадка неизбежна.

Не соблюдаются пропорции раствора. При заливке слишком густого бетона образуются пустоты. В жидком составе песок и гравий могут осесть на дно, что резко снизит прочность.

Бетон остается без уплотнения. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, иначе в будущем основании возникнут пустоты.

Это не все препятствия, возникающие на пути к возведению качественного фундамента. Рассмотрим в подробностях еще 2 категории ошибок.

Неправильное армирование

На картинке изображен правильный арматурный каркас. Но не каждому строителю под силу повторить эту схему, поэтому возникают ошибки:

Недостаточное количество сплетений и малый шаг арматурной сетки. В результате снижается прочность фундамента в целом.

Неправильный диаметр арматуры. Следует выбирать металлические прутья с диаметром 10-14 мм, иначе при морозном пучении или усадке грунта произойдут масштабные разрушения.

Арматурная коса лежит на земле или песчаной подушке. Ее нужно поднимать минимум на 50 мм от плоскости грунта, иначе металл со временем заржавеет.

Близкое расположение арматуры к опалубке. Сетку необходимо вязать так, чтобы она располагалась в 50 мм от внутренних стенок опалубки.

Когда арматурный пояс готов, приходит время замешивания раствора. На этом этапе тоже не все гладко.

Ошибочный выбор марки цемента

Каждый тип и марка цемента обладает четкими характеристиками прочности и составом исходных компонентов. Для фундаментов применяются марки с цифровым значением от 200 до 500.

Использование других марок провоцирует возникновение разрывов и трещин расслоение фундамента, которое может привести к весьма печальным последствиям в дальнейшем.

Трещины в стенах вызывают перекос дверных и оконных проемов, а это предпосылки к существенной потере тепла в зимний период.

Подобные ошибки часто допускают как новички, так и опытные строители, «подзабывшие» теоретические знания, нужные для возведения частных объектов: дач, коттеджей или бань.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором четко и наглядно обозначены главные ошибки, возникающие на этапе закладки фундамента:

После того, как читатели узнали о «подводных камнях», можно приступать к практике. Предлагаем ознакомиться с нашей статьей как поднять дом и подвести фундамент под старое строение.

Строительные работы-

Если поверхность участка ровная, все измерения осуществляются легко, а если рельеф сложный, тогда применяют уровень и рейки. Поскольку проект и план постройки уже готовы, остается только перенести их на местность. Это означает, что на земле нужно отметить местонахождение главных элементов планировки.

Далее осуществляется нулевой цикл, под которым подразумеваются вертикальная планировка (для защиты фундамента постройки от воды) участка, разметка стен, земляные работы, закладка фундамента и цоколя до нулевой отметки. Строительную площадку можно считать подготовленной, если она выровнена и на 1,5-2 м в каждую сторону больше размеров возводимого строения. Для разбивки участка используют шнур длиной 30 или 40 м с отметками через каждые 50-100 см, рулетки, отвес, уровень, угольник, деревянные колышки и бечевка. Работу на участке начинают с подготовки строительной площадки, для чего скашивают траву, выкорчевывают пни и снимают слой грунта толщиной 10-15 см.

Казалось бы, зачем снимать верхний слой грунта по всей строительной площадке, если собираются закладывать ленточный или столбчатый фундамент, под которые достаточно выкопать траншеи или ямы. Если не сделать этого и не удалить верхний слой почвы вместе с корнями деревьев и травы, то органические остатки подвергнутся гниению и разложению. В результате этого в доме будут скапливаться неприятные газы и запахи, а также могут появиться грибы и древесные вредители. Кроме того, в оставшихся от корней углублениях могут поселиться грызуны.

В этот момент можно хотя бы приблизительно определить характер грунта (это поможет определить конструкцию фундамента), для чего влажный комочек грунта, взятый с глубины 10-15 см, скатывают жгутиком. Если он, будучи свернутым в кольцо, не растрескивается, то почва глинистая, тяжелый суглинистый грунт мало растрескивается, средний — более сильно, а колечко из легкого суглинка разрушается. Если почва супесчаная, то скатать жгутик не удастся. В зависимости от этого стенки траншеи (котлована) делают вертикальными (если грунт прочный, непереувлажненный) или наклонными (в сыпучих грунтах вертикальная плоскость будет осыпаться и изменять состояние основания).

Снятые пласты почвы нужно аккуратно уложить в штабель или сразу перенести в огород или сад. В первую очередь на местности устанавливают крайние угловые точки в соответствии с габаритами постройки, после чего, используя обноску с закрепленным на ней капроновым шнуром, проводят разбивку осей фундамента.

Для изготовления обноски берут доски толщиной 12-15 см, к которым на высоте 75-100 см над уровнем планировки прибивают на ребро доски, проверив с помощью уровня, чтобы они располагались строго горизонтально. Колья обноски размещают на расстоянии, как минимум, 1,5 м от наружных поверхности будущего фундамента. Такая предосторожность необходима для того, чтобы обноска не была разрушена при рытье траншеи (под ленточный фундамент) или ям (под столбчатый фундамент).

Затем детально уточняют разбивку плана постройки. Используя рулетку и угольник, переносят на местность расстояние между осями стен постройки и в установленных точках вбивают гвозди. От них вправо и влево откладывают привязки фундамента и вбивают гвозди в эти точки. По граням фундамента натягивают шнуры, в точках пересечения которых, проверив вертикальность отвесом, вбивают колышки. По ним натягивают шнур, по которому пройдет граница траншеи (столбов) фундамента. Это все, что касается ленточного фундамента. Но если предполагается закладывать столбчатый фундамент, тогда на разбивке отмечают контуры колодцев под столбы, которые должны обязательно располагаться по углам строения, в местах сопряжения стен и вдоль стены на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Если под домом будет устроен погреб (подвал), его контуры также должны быть отмечены. Очень важно не нарушить прямолинейность углов и выдержать пересечение осей стен. Для разметки углов используют большой треугольник, изготовленный из планок сечением 25 x 60 мм и длиной 45, 60 и 75 см, на одну из сторон которого наносят риски с ценой деления 50 мм.

Разбив оси наружных стен, их измеряют рулеткой. Диагонали должны быть равными. Проводя разметочные работы, не нужно торопиться, следует проверять себя, поскольку в результате ошибки возникнут отклонения при закладке фундамента, а исправить их малыми средствами практически невозможно. Закончив разметку, переходят к земляным работам, в процессе которых выкапывают котлован, траншеи или ямы под фундамент.

Несведущие люди полагают, что проще земляных работ нет ничего, поскольку требуется только набирать лопатой грунт и отбрасывать его в сторону. Все зависит от характера грунта и инструмента, которым придется воспользоваться. Опытные землекопы подразделяют грунты на 4 группы:

  • грунт растительного происхождения, не содержащий корней и примесей, чернозем и каштановый грунт (также не включающий корни растений), лесс без примесей, песок;
  • грунт, содержащий корни деревьев и кустарников, включения щебня (гравия или строительного мусора), чернозем и каштановый грунт с корнями древесной растительности, мягкий лесс, в котором встречаются примеси щебня и гальки, глина (как мягкая и жирная, так и с включениями щебня, гальки, но не более 10 %);
  • твердые черноземы, каштановые и лессообразные почвы, глина с гравийными, щебневыми и другими примесями, на долю которых приходится более 10 %;
  • тяжелая глина.
Читать еще:  Гараж на винтовых сваях: этапы возведения

Если для легких грунтов 1-й группы специалист выберет лопату с прямой режущей кромкой или заступ с карманной рукояткой, то для более тяжелых грунтов 2-й группы лучше подойдут лопаты с остроконечной кромкой. В тяжелых случаях может потребоваться кирка. На грунтах 3-й и 4-й групп работают подборочной лопатой, ломом, киркой или киркой-мотыгой. Приобретая инструмент для земляных работ, следует выбирать лопату с рукояткой не менее 1,2 м, для заступа достаточно и 1 м.

Как подготовить грунт под фундамент

Компания ИнноваСтрой осуществляет строительство фундамента коттеджа любой сложности с соблюдением технологического процесса возведения, начиная с геологоразведки, и оканчивая заливкой монолитной смеси. Подготовительные работы на грунтах позволяют создать наиболее прочную основу под фундамент, улучшить некоторые характеристики почв, обеспечить нормальную устойчивость возводимого дома.

Подготовка участка под фундамент: для чего она нужна?

Как и каждый вид нашей деятельности, создание основания дома требует проведения тщательного и всестороннего подготовительного процесса, основанного на знании основных особенностей грунтов. Так как почва на разных участках, и даже в пределах одной территории, может сильно отличаться, не лишним будет понимать, какая конструкция лучше всего подойдет для вашего земельного надела.

Подготовка грунта под фундамент призвана обеспечить устойчивость основания коттеджа, придать больше точек опоры с максимальной прочностью, не подверженных внутренним и внешним воздействиям. Рыхлый грунт не может быть базой для возведения сооружения, так как под весом конструкции он неизменно просядет на ту глубину, на которой сможет самостоятельно уплотниться. А возводить дома на подвижных почвах себе дороже, ведь неравномерная усадка приведет к нарушению геометрии строения, конструктивной целостности несущих конструкций, трещинам и разрушениям.

Кроме этого на построенное сооружение будет действовать давление почвы, эффект пучинистости от размерзшегося грунта, подземные водяные потоки – как результат, получится подтапливание, заболачиваемость, и даже смещение дома с первоначального места постройки на несколько метров в разные стороны в зависимости от времени года.

Подготовка грунта под фундамент призвана исключить любые негативные воздействия, поступающие извне, обеспечить прочное и устойчивое основание для конструктивных элементов, ускорить процесс сооружения загородной резиденции. Ведь на подготовленном основании будет намного проще возводить основную конструкцию фундамента, которому не нужно будет много времени на окончательную усадку.

Применяемый вибрационный и трамбовочный инструмент, даже при обычном ручном воздействии, способен передавать грунту силу давления намного большую, чем вес человека, проводящего работы. Чем плотнее будет утрамбован поверхностный и глубинный слои, тем меньше времени потребуется на то, чтобы дом окончательно стал на свое место, и не подвергался воздействию сил природы.

Как подготовить грунт под фундамент?

Все самое интересное начинается с геологических изысканий, которые позволяют архитекторам и конструкторам нашей компании определить степень и объемы подготовительных работ, исходя из особенностей будущего коттеджа, его размеров и требуемых технических параметров. Далее процесс выглядит таким образом:

  1. Разметка на местности территории, которая будет отдана под устройство фундамента. При этом совершенно неважно, какой тип основания выбран для коттеджа – определить границы будущего сооружения нужно обязательно при помощи маркеров и натянутой бечевки;
  2. Производится съем верхнего слоя грунта – как правило, минимум на глубину плодородного слоя, на котором никогда не возводят сооружения. Для данного процесса используется ручная выемка земли или специальная техника – бульдозер и экскаватор. Стоит отметить, чтобы залить монолитный фундамент, цена на земляные работы будет больше, так как придется изымать значительные объемы грунта на всем пятне застройки;
  3. После выборки земляного слоя нужно заглубиться на расчетный уровень залегания подошвы фундамента. Чаще всего, он расположен ниже кромки промерзания для каждого отдельного региона, однако наличие грунтовых вод может корректировать положение основания, или даже полностью изменить его вид. Для того, чтобы не было сюрпризов в процессе организации котлована, проводятся геологические изыскания на местности;
  4. Для плитного и ленточного фундамента ширина котлована должна быть больше самого основания дома, чтобы создать достаточно широкую и устойчивую подушку. При необходимости стенки котлованов укрепляются щитами или сваями, которые можно затем демонтировать;
  5. Отдельно отметим, что на устройство свайного фундамента цена не включает земляные работы, так как вбивание опорных конструкций производится в глубинные слои, которые своими тектоническими характеристиками уже достаточно прочные и устойчивые. Точно так же происходит и процесс монтажа винтового типа основания;
  6. Подготовка основания под фундамент трамбованием почвенного слоя при помощи специальной техники и механических устройств – виброинструментом, ручными катками. При выполнении данного процесса следует учитывать особенности разных грунтов, которые требуют особого подхода к процессам уплотнения их структуры;
  7. Создание подушки под фундамент – бетонной или песчано-щебеночной, шириной на 10-20 сантиметров больше, чем будет сам фундамент. От данной разновидности зависит окончательный этап доводки основания. Каким бы ни был вариант, очень важно постоянно проверять уровень полученной площадки с помощью специальных измерительных приборов – может нужно где-то подсыпать грунт или, наоборот, убрать немного.
  8. После этого на подушку устанавливается опалубка и заливается основная масса монолитной смеси. От качества уплотнения подушки также зависит устойчивость самого фундамента, так как песок со щебнем или бетонная подготовка должны лечь идеально ровно – по уровню, отмеченному измерительными инструментами.

Как подготовить грунт под фундамент: по типам почвы

В зависимости от физических и механических характеристик почвенного слоя есть несколько способов уплотнения его состава. Естественно, что данная работа должна доверятся только профессионалам, которые точно знают последовательность действия и рассчитывают интенсивность внешнего воздействия. Но для понимания самого процесс аи используемого оборудования, мы опишем несколько техник, используемых в работе, когда требуется подготовка грунта под фундамент:

  • Глубинное воздействие, чтобы создать не только прочный поверхностный слой, но и прижать все внутренние пласты, производится при помощи обильно смачивания котлована водой и воздействием вибрационного оборудования;
  • Заиленные, подвижные или слабые грунты могут уплотняться при помощи специальных свай из смеси боле плотного грунта или речного песка;
  • Лесные дерновые и дерново-подзолистые грунты иногда достаточно залить водой и обеспечить нормальный уровень дренажа. Под свои весом почва сама по себе будет смещаться, а вода вытеснит внутренние воздушные массы;
  • Торфяные почвы лучше всего уплотняются при помощи процесса вакуумирования и электрического осмоса – это довольно сложный и длительный процесс, в результате которого получается прочное основание, не уступающее глиняному;
  • Песчаные почвы уплотняются при помощи вибрационного оборудования, интенсивно воздействующего на все слои грунта – по поверхности и внутрь структуры.

Точно определить тип выполняемых работ и номенклатуру нужного оборудования, чтобы подготовка основания под фундамент прошла успешно, смогут профессионалы нашей компании, на основании геодезических изысканий. Во многих случаях, так как структура грунта никогда не бывает однородной, достаточно провести искусственное затопление котлована, которое затем осушивается естественным способом или при помощи дренажа. Грунт под своим собственным весом начинает уплотняться и не требует дополнительного внешнего воздействия.

Подготовка участка под фундамент ленточного типа

Данная разновидность основания, пожалуй, одна из самых сложных для строителей и монтажников, так как требует выполнения некоторых процессов, не встречающихся при устройстве других типов фундаментов. Основная сложность заключается в том, что часто основание коттеджа требует выполнения довольно большого объема земляных работы в достаточно стесненных условиях, особенно при его глубине свыше 1 метра.

При мелкозаглубленном расположении рытье котлована происходит по всему пятну застройке, что сразу включается в установленные на ленточный фундамент цены, Московская область это или любой другой регион умеренной полосы. Создавая основания глубокого залегания приходится использовать либо специальную строительную технику, либо ручной труд, что влияет на финальную сметную стоимость.

Как бы то ни было, экономить на качественной подготовке грунта под фундамент загородной резиденции не стоит – все-таки вы строите на коттедж для жизни в нем на протяжении многих десятилетий, зачем изначально создавать источники проблем для строительства и последующей эксплуатации.

Обратитесь к специалистам компании ИнноваСтрой за помощью в обустройстве основания вашего коттеджа, или закажите сооружение резиденции под ключ, в стоимость которого уже входят все земляные и подготовительные работы. Доверьтесь профессионалам, гарантирующим качество своей работы, а не кустарным «мастерам», обещающим сделать самое лучшее за бесценок.

Как залить ленточный фундамент в землю без опалубки своими руками?

  • Достоинства безопалубочной технологии
  • Предварительные мероприятия
  • Последовательность процесса заливки
  • Важные моменты
  • Бетонный раствор – тонкости приготовления
  • Особенности заливки
  • Заключительная часть

Любое строительное сооружение не прослужит положенный срок и придет в негодность, если не установить его на правильно подготовленный фундамент. Наиболее часто применяемый вариант заливки фундамента – опалубочный. Но все чаще, в связи с ростом цен на стройматериалы, люди стремятся максимально сэкономить. Один из способов добиться экономии – выполнение заливки основания в землю без опалубки.

Рассмотрим подробно, какими преимуществами обладает этот метод, как производится заливка бетона, и готовится раствор.

Строительство, в фундаменте которого опалубка не используется, имеет определённые ограничения

Достоинства безопалубочной технологии

Обустраивая фундамент в земле без опалубки, вы получите следующие преимущества:

  • значительно уменьшите затраты при производстве работ;
  • сможете обойтись своими силами, не привлекая наемных рабочих;
  • сократите сроки строительства, то есть произойдет экономия времени;
  • появится возможность демонтажа сооружения без повреждения основы.

Отказ от применения опалубки оправдан даже при суглинистом грунте, который характеризуется повышенной влажностью, при условии, что возводимый объект, обладает достаточной массой.

Предварительные мероприятия

Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы. Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

Последовательность процесса заливки

Заливка бетона в траншею осуществляется следующим образом:

  • Траншею лучше копать вручную. Постепенно углубляясь в землю, формируйте ровные, гладкие стенки. Поверхность получится более аккуратной, чем при работе экскаватора. Глубина зависит от ответственности возводимого сооружения и колеблется от 50 до 100 см.
  • Для выравнивания дна применяем песок. Толщина слоя составляет около 20 см. Для обеспечения равномерности подушки, песок перед трамбовкой смачивается.
  • Чтобы бетонный раствор не терял влагу слишком быстро, выкладываем поверхность траншеи полиэтиленом.
  • Металлическими прутками производим армирование основания. Арматура должна укладываться на расстоянии не менее 5 см от края для образования защитного слоя бетона требуемой толщины.
  • Для цокольной, не погруженной в землю, части фундамента, сооружаем опалубку из досок толщиной 25 мм.
  • Выстилаем дно рубероидом.
  • Для того чтобы не возникло проблем с подводом водопровода и канализации, производится закладка технологических труб. После заливки бетонного раствора, они удаляются, а в готовые отверстия вводятся трубы нужного диаметра.
  • Заливаем бетон.

Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк

Важные моменты

Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

  • обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
  • отвода влаги от будущего сооружения;
  • выравнивания действующих на грунт нагрузок;
  • компенсации колебаний.

Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

  • Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

  • Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
  • При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

  • трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
  • канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
  • в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

Бетонный раствор – тонкости приготовления

Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

Особенности заливки

После проведения всех подготовительных мероприятий и приготовления бетонной смеси, производится заливка фундамента в подготовленное основание. Правильный вариант заливки бетонного раствора – за один прием. При отсутствии такой возможности, желательно произвести заполнение траншеи бетоном, хотя бы на протяжении суток. Приемлем и вариант горизонтальной заливки послойно с соблюдением некоторых правил.

Осуществляя заливку свежеприготовленного раствора, соблюдайте следующую последовательность работ:

    Предварительно подготовленный состав равномерным слоем вылейте в землю. Работы выполняйте одним приемом для обеспечения равномерного застывания. Производя заливку по разным зонам, вы нарушаете целостность основы, на которой в дальнейшем появится трещины.

Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице

Заключительная часть

Технологический процесс заливки основы будущего строения – ответственная строительная операция, в которой нет мелочей. Фундамент в земле без опалубки, выполненный согласно требованиям строительных норм, обеспечит устойчивость здания на протяжении длительного периода эксплуатации.

Для чего снимают плодородный слой земли перед заливкой фундамента

Привет! Сегодня я опишу следующий этап строительства.

Снятие чернозема — экологическое мероприятие, негоже настоящему хозяину превращать свою землю в мусорку, ну и чисто практически — чтобы потом не заниматься просевом земли на вашем участке от камней различных фракций и прочего строительного мусора, да и все сорная трава, которая покрывает ваш участок успешно перегниет находясь внутри кучи земли.

можно вырыть под фундамент траншею , но негоже оставлять землю под полом вашего дома —

земля это источник влаги , которая будет разрушать ваш фундамент и стропильные перекрытия дома, поэтому внутрь вашего фундаменты вы сделаете засыпку глиной и щебнем.

Так что от снятия чернозема один сплошной

положительный эффект и он стоит тех денег, которые вы на это потратите. Кстати цена на такой погрузчик примерно

1200р в час + стоимость проезда данного механизированного средства до вашего участка. Вся процедура нам встала в

3000р и два с небольшим часа работы.

Данную процедуру лучше проводить при помощи погрузчика с

«прямой» лопатой.(как на снимке)

Что вам понадобится —

рулетка длиной 30-50 м.,

колышки , (как правило на любой лесопилке вам их отдадут «ради христа», так как этого добра там «завались»),

топор для заострения кольев,

молоток для забивания кольев в

землю , далее по списку:

  1. Берем план привязки дома к участку.
  2. Отмеряем середину участка по фронтальной линии, вбиваем колышек;
  3. Откладываем влево и вправо половину ширины дома +1 метр.
  4. Разметка должна выглядеть примерно так: (схема кликабельна)

Для чего нужно очищать больше — для того, чтобы без проблем выставить опалубку, так сказать с запасом. Еще есть такая особенность трактористов — вывернул колышек и сократил себе работу, а потом, когда будете делать разметку — придется помахать лопатой. Мне из-за такой ошибки пришлось вместе с сыном помахать лопатами часа 4, чтобы вписаться в размеры фундамента. Перед домом также нужно убрать землю, так как это будет ваш двор и не гоже по нему будет плавать в грязи — чернозем должен быть за домом в саду, а двор вы засыпьте щебнем
Итак, плодородный слой снят, лежит кучкой у вас в задней части участка и вам можно приступать к разметке фундамента, но это уже другая история, я расскажу вам об этом завтра.

p.s. половину земли можете смело отдать желающим, так как вам ее потом будет некуда девать

Добрый день. Перечитываю вот темы, касающиеся пола по грунту, и немного запереживал- можно ли мне залить черновую стяжку по грунту, если при строительстве фундамента не был убран плодородный слой? Земля служила и опалубкой для ленточного фундамента. Ширина фундамента- 500 мм, глубина- 1,2м, внизу- пята шириной 700мм. Высота чернозема — порядка 600мм, на нем сверху насыпана глина (суглинок) высотой порядка 350мм, на нем после плотной трамбовки глины будет насыпан щебень крупной фракции около 100мм. Далее- пленка и заливаем армированную черновую стяжку. Далее- теплый пол. Это так планировалось.

Насколько критично идти по этому пути? Изъять плодородный слой возможно, но это огромные трудозатраты, не хотелось бы. Какие последствия (если можно- в цифрах) могут быть? И что можно сделать, чтобы их избежать и при этом идти по пути пола по грунту?

  • Максим Ш.
  • 25.05.2004, 21:57
  • Просмотров: 1510

Это ж 24 м3. Может полить какой гадастью, типа масла машинного отработки дармовой, чтобы трава не росла. Поможет?

Обсуждение закрыто модератором

Надо Надо удирать, потому чо в плодородном слое живут СТОЛЬКО всякого — от насекомых до мелких грызунов — что просто оторопь берет Зачем создавать им благоприятные условия? Чтобы они размножались? Зачем этот зоопарк под домом?
Отработкой проливать я бы не советовал — жить на нефтебазе, имхо, совсем не кошерно :-)))

А сколько на 24 м3 надо отработки…? :Это ж 24 м3. Может полить какой гадастью, типа масла машинного
:отработки дармовой, чтобы трава не росла. Поможет?

Впрочем есть гадости и покрООче отработки, гербициды например…
Но как то плохо ОНО, жить на могильнике.

По большому счету, достаточно снять только плодородный слой.

Володимир 25.05.2004, 22:36 #

Ничего с ним делать не надо — без воды и света *И так ничего не вырастет — обычно делаеться так (просто не уверен, что это не прописано в каком-нибудь СНиПе) — земля покрываеться чем-то водонепроницаемым — рубероид, пленка полиэтиленовая, сверху присыпаеться слоем песка ,что-бы сквозняки через продухи не сдули и все. Растения помрут быстро…
Вот если ну очень сыро — вода стоит вровень с грунтом — то надо бы поменять землю на что-то более водоотводящее — песок, засыпка чем-то…

Читать еще:  Как выполняется кладка кирпича на фундамент

Но лучше снять на штык лопаты… Хотя бы даже потому, что потом скорее всего придется завозить землю.

А вобще в деревянном доме снимаю, дабы испарений не было,
и сугубо теоретически-практически будет лучше пол гнить.
Если перекрытия бытонная плита, можно вобщем забить.

Но хорошую землю жалко.

Володимир 25.05.2004, 22:55 #

Если это чернозем! *А если обычный суглинок, отличающийся от подложки корнями растений — то пуская остаеться!

Расчитывал, что вопрос из МО…? : *А если обычный суглинок, отличающийся от подложки корнями растений — то пуская остаеться!

Ну как бы плодородный слой на лопату, есть почти везде…
А вот глубже его уже нет…

Володимир 25.05.2004, 23:36 #

Кстати о МО *В снипе на мелкозаглубленый фундамент есть схематическая карта грунтов — так вот в МО есть и скальные грунта — на западе небольшое пятно. Есть песок — и его довольно много. Ну а больше всего — глины конечно… Ну еще и торф!

Re:Кстати про строительво… : *В снипе на мелкозаглубленый фундамент есть схематическая карта грунтов…

Когда строят что нибудь приличное, то приглашают специалистов,
которые точно скажут что за грунты. Этим методом можно сильно
поэкономить на фундаменте, ну или не попасть в дальнейшем.

Володимир 25.05.2004, 23:56 #

Мелкозаглубленый тем и хорош *Что для самых плохих грунтов — самых пучинистых именно он и годиться! Т.е. если проходит по несущей способности — то лучше и дешевле нет никаких вариантов!
Так ведь фокус в том, что если грунт не скала — то мелкозаглубленый всегда хорош!

MK (ARStudia) 26.05.2004, 00:02 #

Re: Мелкозаглубленый тем и хорош что конструктивно он работает как плита. То есть гуляет целиком. Ну не углубляясь в эпюры моментов. Поэтому ему пофиг где стоять

Вот только треснувших коттежей хватает… : что конструктивно он работает как плита. То есть гуляет целиком. Ну не углубляясь в эпюры моментов. Поэтому ему пофиг где стоять

Именно на мелкозаглубленном фундаменте… Понятно,
что в конструктиФФ сильно не углюбляются.

MK (ARStudia) 26.05.2004, 00:12 #

ну если через Ж строить. И потом это не панацея от всех проблем. С умом надо ко всему подходить

А какая и какой толщины должна быть подсыпка под мелкозаглубленный фундамент?

Регистрация: 22.07.13 Сообщения: 8 Благодарности: 1

Необходимо ли вынимать грунт из-под дома на свайном фундаменте

Доброго времени суток. У меня на участке свайный фундамент. Наименьшая высота сваи над уровнем земли 50 см. Следует ли мне убрать грунт из-под площади будущего дома и засыпать образовавшееся углубление песком. И если это следует делать, то на какую глубину

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 12.09.13 Сообщения: 33 Благодарности: 5

Желательно снять ростительний слой, ну вижу никто не делает, застелить ето все нужно политиленом и подсипать щебеню, так как песок тянет влагу…я вот тоже думаю как лутше всего подсипать и отделить от земли

Регистрация: 14.04.12 Сообщения: 2.916 Благодарности: 2.321

Я ничего не снимал. Постелил геотекстиль и отсыпал песком.

Регистрация: 27.12.08 Сообщения: 2.077 Благодарности: 673

Постелить плёнку (а лучше рубероид) и засыпать керамзитом слоем сантиметров 7. И всёбудет отлично.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 12.09.13 Сообщения: 33 Благодарности: 5

А разве керамзит не тянет влагу?

Регистрация: 27.12.08 Сообщения: 2.077 Благодарности: 673

Ну он тянет то что есть и на этом останавливается. Во всяком случае внутри МЗЛ всё сухо когда засыпается таким образом керамзитом. Может этот принцип сработает и здесь?

Регистрация: 22.07.13 Сообщения: 8 Благодарности: 1

Есть такая теория, что если грунт не снять, а просто засыпать песком или керамзитом, то под этим песком все гнить будет и в результате плесень в дом пойдёт.

Регистрация: 14.04.12 Сообщения: 2.916 Благодарности: 2.321

Есть такая теория, что если грунт не снять, а просто засыпать песком или керамзитом, то под этим песком все гнить будет и в результате плесень в дом пойдёт.

у Вас 50 см до ростверка, значит до лаг пола еще больше. Так же не стоит забывать, что ВСЕ подполье будет вентилироваться. Не понимаю откуда возьмется плесень. Я себе геотекстиль кладу под песок, что-бы не бороться с растительностью. Принцип — положил, присыпал, забыл.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 22.07.13 Сообщения: 8 Благодарности: 1

Я себе геотекстиль кладу под песок

А почему нельзя положить рубероид? Из-под него ничего испаряться не будет. А геотекстиль, это все же тряпка, пропускает влагу в обе стороны

Регистрация: 14.04.12 Сообщения: 2.916 Благодарности: 2.321

А почему нельзя положить рубероид? Из-под него ничего испаряться не будет. А геотекстиль, это все же тряпка, пропускает влагу в обе стороны

По моему пониманию эта тряпка сможет точно противостоять росту сорняков если укрыта от ультрофиолета скажем песком. Сколько прослужит рубероид я без понятия, но так как он на основе картона, то в скажем той же влаге что с ним станет? Да и под геотекстиль я почти не ровнял грунт, наоборот остатки бетона от заливки свай закинул под него, корни и т. д. Геотекстиль у меня не порвался, по поводу рубероида не уверен.

Все варианты имеют право на жизнь, мой был призван свести к минимуму борьбу с сорняками и избежать выравнивания основы под песок (делаю все один и времени впритык).
В Ваших условиях можно и рубероид думаю использовать при соответствующей подготовке основания.

Регистрация: 14.04.12 Сообщения: 2.916 Благодарности: 2.321

Вот еще мнение
Я думаю столбчатого не суть критична пароизоляция грунта, так как вентиляция обильно будет присутствовать.

Регистрация: 27.08.13 Сообщения: 3.386 Благодарности: 13.315

Скажите, пожалуйста, а почему «тянет влагу» — это плохо? Что, возникает «очаг сырости» под домом?

В какой-то теме сегодня видела совет — засыпать пространство под домом песком — именно для осушения. А получается, что где-то осушаем, а под домом концентрируем влагу — так получается?

У нас (при довольно низком УГВ) верховодка высокая и обильная, по весне ходим по воде довольно долго, в этом году чуть ли не до лета вода стояла. Глина, пучинистость тоже высокая довольно.

Вот и проблема — никак не решимся, какой фундамент строить — скорее всего, будем свайный делать (винтовые сваи с ростверком из швеллера). Тема утепления очень беспокоит — будет дом-баня, 1-й этаж брус, пол утеплённый только утеплителем — без всяких навороченных тёплых полов… поначалу по крайней мере, лет на пять)

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Регистрация: 21.02.10 Сообщения: 3.775 Благодарности: 9.083

Я думаю столбчатого не суть критична пароизоляция грунта, так как вентиляция обильно будет присутствовать.

Зимой всю вентиляцию столбчатого фундамента завалит снегом, а если дом жилой, то в подполье скорее всего будет плюс, будут испарения из земли, лаги пола могут пострадать. Лучше всегда делать пароизоляцию грунта. Песочек, сверху пароизоляция и еще раз песочек.

А в некоторых местностях радон фигачит из земли, совсем не полезный газ, так что пароизоляция это хорошо.

Регистрация: 27.12.08 Сообщения: 2.077 Благодарности: 673

Лучше всегда делать пароизоляцию грунта. Песочек, сверху пароизоляция и еще раз песочек.
А в некоторых местностях радон фигачит из земли, совсем не полезный газ, так что пароизоляция это хорошо.

Пароизоляция грунта…это что-то новое! Нужно что-бы теоретики подтянулись…порассуждать на эту тему…

Регистрация: 22.07.13 Сообщения: 8 Благодарности: 1

У нас (при довольно низком УГВ) верховодка высокая и обильная, по весне ходим по воде довольно долго, в этом году чуть ли не до лета вода стояла. Глина, пучинистость тоже высокая довольно.
Вот и проблема — никак не решимся, какой фундамент строить

У нас на участке такая же проблема. Однако, справедливости ради надо отметить, что вода быстро уходит. Тут только свайный фундамент. Сосед бетонную плиту залил и всё-равно регулярно дом подправляет.

Собираюсь брусовой садовый домик ставить на свайный фундамент. Почва глинистая, сейчас на ней трава. Видел фотографии, как делают свайные фундаменты — просто оставляют всю траву как есть. Мне кажется, что в таком случае после возведения постройки, когда цоколь будет закрыт, вся эта трава превратится в компостную кучу под домом. Как-то это «не комильфо», как мне кажется.

Значит вижу такое решение: Трактором удалить верхний слой почвы, на 20 см примерно, далее заказать 10 кубов песка и сделать песчаную подушку. При площади застройки 36 квадратов, получится 25-30 см толщина подушки.

Еще есть такая штука как геотекстиль — он не дает растениям прорастать из почвы, а песку наоборот уходить в почву. Но я не очень понимаю что с ним будет, когда в него будут сваи крутить — кажется просто намотается на сваю и получится не совсем айс.

Еще есть щебень — тоже не понимаю, чем он лучше или хуже песка для подготовки почвы под свайный фундамент.

Вот в итоге вопросы такие: 1. Надо ли вообще что-то делать с почвой под домом?

2. Какой «пирог» подушки должен быть? Какая требуется толщина и какие материалы использовать?

Основные характеристики фундамента шведская плита, как ее установить своими руками

Технология строительства фундамента «утепленная шведская плита» предполагает возможность закладки коммуникаций в тело конструкции, в том числе системы водяного подогрева пола.

Соблюдая последовательность технологических этапов, строители получают утепленную фундаментную силовую конструкцию с проложенными инженерными сетями, а также ровную поверхность пола, готовую к укладке ламината, плитки и другого покрытия.

Что это такое?

«Шведская плита» представляет собой мелкозаглубленное плитное основание. Главная отличительная особенность конструкции заключается в утеплении монолитной плиты слоем пенополистирола, уложенного под ней.

Это позволяет фундаменту не отдавать тепло от дома, а, наоборот, аккумулировать его и возвращать в жилое помещение первого этажа.

Сравнение цен в руб. на строительство фундамента по разным технологиям за один кубический метр
Монолитная плита на подушкеУтепленная шведская плита со встроенной системой для теплых половФинский плитный фундамент
6000–80008000–100009500–11500

Технология подходит для строительства на участках практически с любым типом грунта, при этом уровень подземных источников не имеет принципиального значения.

Устройство в разрезе с фото и технология монтажа

Плитный фундамент по шведской технологии состоит из следующих слоев (снизу вверх):

  1. Выровненный и уплотненный грунт.
  2. Геотекстиль с уложенными дренажными трубами.
  3. Подложка из утрамбованного песка.
  4. Теплоизоляционный материал.
  5. Гидроизоляция.
  6. Теплоизоляционный материал.
  7. Арматурный каркас.
  8. Трубы теплого пола.
  9. Бетонная плита.
  10. Финишное покрытие пола.

Для предотвращения сил морозного пучения по контуру сооружения устраивают дренажную систему для отвода грунтовых вод. Если для устройства подушки используют песок и щебень, то между ними прокладывают геотекстиль. Все коммуникационные и инженерные сети закладываются в тело основания под монолитную плиту.

На фото утепленная шведская плита:

Последовательность технологических этапов строительства:

  1. Подготовка участка, снятие плодородного слоя высотой до 40 см.
  2. Устройство на дне углубления слоя геотекстиля.
  3. Укладка и утрамбовка подушки.
  4. Строительство опалубки.
  5. Монтаж дренажной системы по периметру конструкции.
  6. Закладка инженерных сетей.
  7. Устройство теплоизоляционного материала.
  8. Установка армокаркаса на подложках.
  9. Монтаж труб для системы обогрева полов с последующим подключением к коллектору и подачей воздуха.
  10. Заливка бетонным раствором всей конструкции.

Область использования

Плитный фундамент по шведской технологии широко применяется в странах СНГ и чаще всего для строительства таких сооружений:

  • домов из бревен и бруса;
  • каркасно-щитовых построек;
  • зданий из пенобетона и другого легковесного материала.

Грунтовые условия:

  1. песок;
  2. глина;
  3. супесь;
  4. суглинок;
  5. водонасыщенная почва.

Исключение составляют илистые грунты. УШП фундамент строят на участках с близким залеганием подземных источников, а также на наклонных территориях, где перепад высот не превышает 250 мм.

Плюсы и минусы технологии

Преимущества:

  1. Сокращение сроков строительства за счет одновременного монтажа инженерных коммуникаций и закладки фундамента.
  2. Теплоизоляционный материал снижает потери тепла через основание, тем самым позволяя сократить расходы на отопление дома.
  3. Ровная поверхность монолитной плиты после затвердевания уже готова к укладке финишного напольного покрытия.
  4. Грунт под основанием не промерзает, что снижает вертикальные силы давления со стороны почвы, возникающие в результате морозного пучения.
  5. Строительные работы обходятся без применения тяжелой техники.

Недостатки УШП оснований:

  1. Не подходят для строительства на грунтах с высокой степенью пучения.
  2. Значительные материальные затраты на закладку силовой конструкции.
  3. Не рассчитаны под строительство тяжеловесных конструкций, в том числе многоэтажных зданий.
  4. Не подходят для строительства домов, у которых по проекту предусмотрено подвальное помещение.

УШП своими руками

Фундаменты из теплой шведской плиты – новая технология, поэтому действующие в РФ СНиП и СП не регламентируют этапы строительства. При этом инженеры должны учитывать общие требования к конструктивным элементам и формулы расчета нагрузок.

Проектно-изыскательские работы

Перед началом проектирования необходимо собрать данные, отражающие гидрогеологические особенности участка.

Таким образом инженеры узнают:

  • химические и физико-механический свойства грунта;
  • степень пучения почвы;
  • уровень подземных источников;
  • климатические условия в регионе и т.д.

Полученные сведения служат для расчета оптимальных характеристик для конструктивных элементов основания относительно проектных условий.

В обязательном порядке составляется план работ, разрабатывается чертеж силовой конструкции и рассчитывается смета.

Разметка и рытье котлована

Перед закладкой фундамента необходимо снять плодородный слой почвы с последующим применением для окультуривания территории. Размечают поле по контуру сооружения. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину.

Ширина котлована должна быть больше площади основания дома. После этого делают дополнительные углубления под основными и внутренними стенами, чтобы заложить ребра жесткости для силовой конструкции. Почву на дне выравнивают и утрамбовывают.

Защита от воды и прокладка коммуникаций

На дно котлована высыпают ровный слой крупнозернистого песка. Подсыпку утрамбовывают, формируя плотный пласт высотой 10–15 см. Под песком в большинстве случаев укладывают геотекстиль, чтобы предотвратить заиливание материала в процессе эксплуатации.

Сверху песка выкладывают трубы, из которых состоит дренажная система, а также закладывают инженерные коммуникации. При этом все линии должны выводиться с запасом.

Подготовка подушки

Конструкцию засыпают ровным слоем щебня с последующей утрамбовкой. В результате должна получиться плотная поверхность в одной горизонтальной плоскости. В процессе допускается подсыпка материала и орошение водой для того, чтобы слой можно было качественно утрамбовать.

Монтаж утеплителя

Пласт утеплителя состоит из двух слоев пенопласта или пенополистирола с прокладкой из гидроизоляционного материала, в качестве которой можно использовать полимерную пленку. Толщина утеплителя – 200 мм, но в местах ребер жесткости это значение может составлять 100 мм.

К прочностным характеристикам утеплителя в данном случае предъявляют повышенные требования, поскольку через него конструкция фундамента УШП передает нагрузки от сооружения на грунт.

Обустройство опалубки

Эксперты советуют для плитного фундамента по шведской технологии использовать несъемную опалубку, собранную из заводских заготовок экстрагированного пенопласта.

С целью экономии в частном строительстве можно устанавливать щитовую опалубку из сколоченных досок, при этом не забывая закреплять конструкцию по периметру и в углах клиньями и упорами. Высота опалубки должна превышать уровень поверхности монолитной плиты на 200 мм.

Создание армокаркаса и «теплого пола»

На дно опалубки выкладывают трубы для обогрева пола, руководствуясь такими принципами:

  1. По периметру трубы выкладывают плотнее (но не чаще, чем с шагом в 100 мм), чем в центре основания, чтобы получить максимальную тепловую мощность системы.
  2. Минимальное расстояние между внешними стенами и тепловым контуром должно составлять 150 мм.
  3. На стыке монолитных плит трубы не выкладывают, либо помещают их в металлические гильзы длиной 300 мм.
  4. Перед заливкой бетона систему отопления накачивают воздухом, чтобы исключить риск деформации материала под большими нагрузками.

Затем на систему труб для обогрева пола выкладывают силовую конструкцию из арматурных прутьев и сетки. Для изготовления каркаса используют рифленые пруты с диаметром сечения от 12 мм. Сторона готовой ячейки может быть в пределах 100–200 мм. Арматурный каркас устанавливают на пластиковые подпорки высотой 70 мм.

Заливка бетона

Для плит УШП используют бетон марок В20–В25 заводского приготовления или замешанный своими руками. Прочность раствора выбирают, исходя из проектных нагрузок. Заливка монолитной плиты происходит за один раз с помощью предварительно смонтированных рукавов.

Для удаления пустот и уплотнения раствора применяют виброоборудование.

Гидроизоляция

По технологии УШП гидроизоляция фундамента представляет собой прослойку между песчаной подушкой и утеплителем. В качестве гидроизоляционного материала в большинстве случаев используют пленку из поливинилхлорида. Закрепление слоев пленки можно проводить с помощью жидких гвоздей.

Бюджетный вариант УШП

Бетон высокой марки прочности – самый дорогостоящий материал, который в большом объеме используется для строительства фундамента типа УШП.

С целью сокращения расходов допускается комбинировать бетон со шлаком или бутовым камнем. Дополнительный материал характеризуется доступной стоимостью и высокими прочностными свойствами.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Шведская технология строительства плитного основания отличается рядом преимуществ, которые положительно отражаются на качестве и сроке службы всего сооружения. Но не каждый застройщик сможет самостоятельно продумать и собрать все без исключения инженерные сети.

Особого внимания требует выбор оптимальных материалов для строительства плиты с точки зрения их совместимости. Поэтому в большинстве случаев закладку фундамента типа УШП доверяют профессионалам.

Фундамент. Почему люди закапывают деньги в землю?

Фундамент. Это самая важная часть здания. На фундамент передаются все несущие нагрузки от стен, мебели внутри дома, перекрытий, крыши, снега на крыше. Это силы, действующие на фундамент сверху-вниз. Но есть еще силы морозного пучения, которые действуют на фундамент снизу-вверх. Именно поэтому люди, закапывая огромное количество бетона в землю, на глубину ниже глубины промерзания в их регионе надеются преодолеть те самые силы морозного пучения.

Давайте попробуем разобраться, что такое пучение, от чего и где оно бывает, и есть ли от него лекарство. Для начала нужно определить, пучинистый ли грунт на Вашем участке? По-хорошему, чтобы это определить, нужно проводить экспертизу по определению грунта. Нужно делать контрольные шурфы, брать грунт с разных глубин и сдавать его на анализ. Но мы же не 20-ти этажный дом строим, верно? Так как же определить это самостоятельно?
Если Ваша земля на участке под плодородным слоем НЕ ПЕСОК (сильно песчаная земля), которая осенью в мороз или под снег уходит во влажном состоянии, то скорее всего, она пучинистая.
Теперь о силах морозного пучения — все Вы знаете, что замерзая, переходя из жидкого состояния в твердое, вода расширяется. Если положить в морозилку полную бутылку с водой, или с пивом, то когда вода замерзнет — бутылку разорвет.
То же самое происходит с Вашим домом, вернее, с фундаментом — осенью идут дожди, вода и влага из воздуха интенсивно впитывается в землю вокруг Вашего фундамента. С первыми морозами вода в земле начинает промерзать, превращаться в лед и расширяться. Путь для расширения у земли один — вверх, и она расширяясь толкает Ваш фундамент наружу. Но не это самое страшное. Выпучивание фундамента обычно происходит довольно равномерно. Самое веселое начинает происходить весной. Солнышко с каждым днем греет все сильнее, земля начинает оттаивать и наш тяжелый дом начинает возвращаться на место — осаживаться в землю. но происходит это не равномерно. Одна сторона Вашего дома обязательно ориентирована на юг, и юго-восточный и юго-западный углы дома оттаивают раньше, чем их северные братья. При чем, разница во времени может составлять несколько недель, а в холодную весну и месяцев. Получается, что Ваш дом садится на один угол, или на одну сторону, а противоположная его часть остается приподнятой. Перекашиваются двери и окно, вплоть до разрушения стекол в рамах и невозможности открыть дверь. На фундаменте, а потом и на стенах появляются трещины, в трещину снова попадает вода, снова замерзает и начинает разрывать фундамент изнутри.

Читать еще:  Устройство полов в подвале жилого пятиэтажного дома

Защита от морозного пучения осуществляется следующими способами:
1. Замена грунта на непучинистый. Чаще всего при использовании такого метода применяется песок в качестве заменяемого грунта. В зависимости от условий среды слой засыпается толщиной 0,3 – 5 м. В данном случае равномерно распределяется нагрузка от фундамента и уменьшается действие нормальной составляющей сил пучения.
2. Удаление влаги. Этот способ включает в себя как защиту от попадания влаги, так и удаление уже имеющейся воды. Для ограждения грунта вокруг фундамента от осадков по периметру дома необходимо сделать отмостку.
3. Утепление грунта. Данный способ заключается в укладке слоя утеплителя на поверхности земли вокруг здания. Утепление принесет пользу лишь в том случае если среднегодовая температура положительная, в противном случае данный метод может оказаться неэффективным.
4. Прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом. Такая «модернизация» делается с целью сглаживания поверхности фундамента. Грунт будет скользить по поверхности рубероида, не вступая в контакт с пористой частью фундамента, и тем самым не выталкивая его.
5. Обработка грунта реагентами, которые понижают температуру замерзания грунта.

Самый лучший способ — заменить пучинистый грунт на непучинистый и на участках с высоким залеганием грунтовых вод устроить дренаж фундамента. Самый простой пример непучинистого грунта — песок, но не просто песок, а с низким содержанием глины.
Сколько и как сыпать песка — будет зависеть от того, какой тип фундамента мы выберем.

А из чего собственно предлагается выбирать? Основные типы фундаментов можно перечислить следующим образом — Ленточные, Столбчатые, Плитные и Комбинированные.
Давайте начнем со столбчатых фундаментов. К этому типу фундамента можно отнести любой фундамент, года в грунт внедряется конструкция в виде столба, и на нескольких таких столбах строится здание. Это и популярные нынче винтовые сваи, и популярный некогда Тиссэ, и просто самодельные колонны.

У этих фундаментов есть неоспоримые плюсы —
— Они относительно недороги в исполнении
— довольно легко выровнять такой фундамент «в ноль» по уровню
— скорость монтажа
— возможность самостоятельного монтажа

Но есть и минусы.
— столбчатые фундаменты подходят не ко всем грунтам. И если Вы не хотите, чтобы после постройки Вашего дома какая-ни будь одна свая начала уходить в землю, утаскивая за собой дом — тщательно проверяйте грунт. В торфяниках я бы вообще его использование не советовал.
— необходимость утепления пространства между столбиками — есть разные способы, но самые популярные и надежные, это либо залить ростверкмежду столбиками, либо устроить завалинку. Завалинка теплее, но менее технологична.

Как сделать столбчатый фундамент? Самый простой способ — залить его в готовую опалубку. Бурятся отверстия, диаметром под Ваши столбики (их толщина рассчитывается специальным калькулятором, коих в интернете много. В отверстия мы вставляем либо свернутый в трубу рубероид, который и становится опалубкой, либо асбесто-цементные трубы. Внутрь нашей опалубки вставляем заранее связаную из арматуры нужного сечения конструкцию. Так сказать армируем. И заливаем столбик бетоном. Очень важно бетон провибрировать глубинным вибратором. Как минимум — очень тщательно проштыковать арматурой, чтобы вышел весь воздух. И так поторяем по числу столбиков. После застыания бетона, и набора им прочности — фундамент готов.
Как вы понимаете, таких конструкций можно привести множество. Важно правильно определить, не будет ли столб уходить в грунт.

Второй тип фундамента, о котором обязательно нужно поговорить это ПЛИТНЫЙ фундамент. Этот тип фундамента так же имеет различные вариации устройства и исполнения, но самых важных две — классическия армированная плита и УШП — Утепленная Шведская Плита.
Вообще, плитный фундамент идеально подходит для каркасного дома. Дело в том, что каркасный дом не имеет внутри себя аккумулятора тепла. Зимой, когда Ваш дом прогрет и Вам комфортно, достаточно открыть дверь или устроить проветривание помещения на 20 минут, и все тепло улетучится. Да, он снова очень быстро прогреется, но перепад температур на границе комфорта Вы получите гарантированно! В кирпичном доме этого не произойдет по той причине, что кирпич вобрал в себя тепло и еще какое-то время после отключения системы отопления продолжает отдавать накопленное тепло внутрь дома. В Каркаснике эту функцию как нельзя лучше выполняет плитный фундамент.

Плитные фундаменты подходят практически ко всем грунтам. Он имеет большУю площадь опирания и по этой причине «плавает» даже на торфе. При этом, существенный минус при возведении плитного фундамента — это стоимость. Кроме того, что Вам придется выкопать котлован на 1,5 метра с каждой из сторон шире Вашей будущей плиты и выбрав весь плодородный грунт заменить его песком и щебнем, с послойной трамбовкой и проливкой, так еще и коммуникации — септик, воду завести в дом уже на этапе строительства фундамента.
Ведь потом, после того, как Вы зальете плиту проковырять дыры под коммуникации, а уж тем более вырыть траншеи под плитой будет нереально.
Вот довольно подробная схема. Видно где армировать, как ставить опалубку и все прочие нюансы

Этот прикольный ролик показывает, как обычно происходит заливка армированной плиты

Отдельно стоит остановиться на УШП — Утепленной Шведской Плите. Я считаю этот фундамент идеальным во всех отношениях.
При устройстве УШП в Качестве несьемной опалубки выступает Экструдированный Пенополистерол — ЭППС, он же Экструдированный пенопласт. При этом, простые пенопласты, не экструдированные здесь применяться не могут. Так же, еще до заливки УШП по фундаменту делаются разводки труб контуров отопления теплым полом, водопроводные трубы, электрические и сигнальные кабели. После опрессовки труб и проверки кабелей плита заливается.
Этот фундамент от земли со всех сторон отделен слоем пенопласта. Он очень сильно утеплен. А значит, экономит наши деньги на повседневную эксплуатацию.
Схема

Следующий тип фундамента — ленточный. Это, пожалуй, самый распространенный у нас тип фундамента, при этом, он может быть как монолитным — отлитым из бетона на месте строительства, так и сборным — из бетонных блоков, типа ФБС. При этом, при устройстве блочного фундамента должно быть минимум 2 слоя блоков, с послойным армированием и заливкой армопояса.
Ленточный фундамент может быть глубокого заглубления — ниже глубины промерзания в Вашем регионе, или мелкозаглубленным — когда под ленту выбирается плодородный грунт, делается подушка из песка и щебня, на подушке возводится опалубка, опалубка изнутри гидроизолируется, чтобы не упустить цементное молочко. После этого наш фундамент армируется — связывается и опускается внутрь опалубки арматурная сетка, делаются закладные под продухи, если они нужны и заливается фундамент. Такие фундаменты прекрасно подходят для каркасных домов. Именно на таком фундаменте мы строили свой первый дом.
Почему мы выбрали монолитную ленту — из-за уклона на участке. Уже в момент возведения опалубки стало понятно, что перепад высот по-диагонали, в доме составил 65 сантиметров. Именно из-за этого уклона фундамент получился высотой 75 сантиметров. Чтобы выровнять верхнюю поверхность фундамента по — уровню.
Вот хорошая схема такого фундамента

Своеобразная плита из покрышек.

На таких фундаментах у людей уже по многу лет стоят не только каркасные дома, но и брусовые, бревенчатые и даже бетонные сооружения, при чем, нормальных для ПМЖ размеров — 8х10, 12х12.

А теперь представьте, сколько стоит такой фундамент?
Часто стоимость такого фундамента равняется, или стремится к нулю. Это прекрасный повод к изучению вопроса, не правда ли?

И на последок не то чтобы совет, а замечание — старайтесь вывести в ноль фундамент уже на процессе возведения опалубки. Подсыпайте подушки разной глубины, делайти кривую опалубку — что угодно, но чтобы еще до заливки Ваша опалубка стояла в0 по уровню.

Старайтесь заказывать бетон в специализированных фирмах, а не мешать самостоятельно — любой монолитный фундамент должен быть залит за 1 день, и лучше без остановок

Не экономьте на пластификаторе для бетона (его можно добавить в миксер непосредственно перед заливкой) а так же, посоветую использовать Строительное армирующее фиброволокно — тоже добавляется в миксер перед заливкой. Предотвращает появление трещин.

Выбирайте себе фундамент не по принципу «как у соседа», а собрав максимум информации о Вашем грунте, и только под Ваш грунт. У соседа грунт может оказаться совершенно другим!

Не читайте по утрам советских газет

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

  • Земляные работы, водопонижение
  • Опалубка, армирование и бетонирование
  • Уход за бетоном
  • Гидроизоляция и утепление
  • Распространенные ошибки

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector