Долговечность и надежность постройки – армирование цоколя

Долговечность и надежность постройки — армирование цоколя

Армирование фундамента – обязательный процесс при любом строительстве. Наличие армирующих элементов в цокольной части постройки повышает прочность всего сооружения. Установка металлических прутьев в основание дома позволяет обезопасить его от эластичности, что исключает неравномерную усадку постройки.

Армирование фундамента защищает дом и основание от появления трещин и деформаций при вспучивании и смещении грунта, при резких перепадах температур и высоком уровне грунтовых вод. Выполнение армирования цоколя увеличивает срок эксплуатации дома.

Цокольную часть дома выполняют из материала фундамента или стен дома. Это может быть бетон, кирпич или готовые блоки. Толщина стен нулевого этажа определяется расчетным путем.

Чаще всего для постройки цокольного этажа используют монолитный бетон. Этот материал обладает хорошими характеристиками: высокой технологичностью, прочностью, хорошей защитой помещений от влаги, хорошей скоростью возведения.

Сначала возводят фундамент и заливают плиту перекрытия. Перед заливкой бетона устанавливают несъемную опалубку, подготавливают и вяжут арматуру. Армирующая составляющая для плиты применяется рифленая, ее перевязывают проволокой. В местах заливки стен нулевого этажа устанавливают и связывают вертикальные хлысты арматуры, к которым будет крепиться армирование цоколя. Основание заливают бетоном, этот процесс стараются выполнить за один раз. С помощью вибратора массу уплотняют и дают ей схватиться.

Через 3 дня после заливки фундамента приступают к установке опалубки для строительства цоколя. В качестве опалубки применяют несъемные щиты из пластика, которые будут служить дополнительной защитой для стен нулевого этажа.

Как и основание дома, цоколь необходимо армировать. Арматура укладывается в продольном направлении и привязывается проволокой к установленным раньше вертикальным прутьям. В цоколе высотой 2,5-3 м выполняют в обязательном порядке 2 пояса обвязки.

В опалубке для цокольного этажа закладываются сразу оконные и дверные проемы и обрезки металлических труб под будущие коммуникации. Заливку проводят бетонным раствором. Предпочтительнее этот процесс выполнять за один раз. В этом случае не возникает опасности разрушения монолита. При заливке стен в несколько слоев такая опасность существует.

Как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа и как избежать ошибок

Как правило, создание цокольного этажа в своем загородном доме стало на сегодняшний день крайне распространенным явлением, так как технологии строительства уже давным-давно позволяют произвести нечто подобное даже самостоятельно!

Но, создание цокольного этажа это также большая вероятность появления ошибок, которые в результате могут иметь крайне плачевные последствия, ведь именно цокольный этаж и станет, по сути, основой Вашего дома.

Где именно допускаются ошибки

Чаще всего, ошибки допускаются именно в процессе армирования бетонных стен, из-за чего, они просто не имеют достаточной устойчивости и надежности, что действительно является крайне серьезной проблемой.

Список основных материалов, которые понадобятся

Для правильного армирования стен, Вам понадобится:

1. Бетон – Как и должно, было стать понятным, без него не обойдется ни одна стройка, но необходимо отметить, что он обязательно должен быть высокой марки! Помните, что именно на цокольном этаже стоит весь дом и если же, грубо говоря, отнестись к его созданию с халтурой, последствия могут быть самыми разными;
2. Стальные прутья – используются для армирования – также крайне важно, чтобы они были тоже высокой марки!
3. Пластиковые счеты;
4. Проволока – Любая, но рекомендовано использовать именно стальную!

Пошаговое армирование стен, что нужно знать и как делать

Для начала, подготавливается, разумеется, сама территория (то есть, создается фундамент) сразу, после чего, заливается и плита перекрытия, но, перед этим, в обязательном порядке устанавливается опалубка.

Опалубка должна обладать крайне высокой надежностью и качеством её создания, так как она, так и останется несъемной.

Для этого, ОБЯЗАТЕЛЬНО используют рифленые арматурные прутья, которые после установки (проблем с которой всё же не возникнет) надежно связываются обычной проволокой (алюминиевой или другой), Обратите внимание, что связывать тоже нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно и крепко!

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы ты не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию! Учтите, что связывать прутья нужно в каждом месте, где они соприкасаются, ведь только так можно добиться максимального качества работы.

После установки опалубки

После того как опалубка была произведена, и цокольный будущий этаж готов к дальнейшим работам, устанавливаются и вертикальные прутья арматуры (в местах где будет осуществляться заливка стен), которые должны быть также надежно закреплены.

Данный этап является одним из самых важных, так как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа нужно именно уже после полной подготовки данных пошаговых инструкций.

Данные этапы были направлены именно на подготовку армирования цокольного этажа, которое будет производиться именно на установленные вертикальные прутья.

Сразу же после завершения всех указанных работ, основание заливается бетоном и при этом, помните, что крайне важно сделать это за один подход. Когда это сделано, от создания и армирования цокольного этажа нужно на время «оторваться», так как залитый бетон ОБЯЗАТЕЛЬНО должен крепко схватится (ждать нужно не менее трех дней).

Даже если Вам кажется, что бетон уже достаточно затвердел, всё равно рекомендовано подождать данный срок времени, так как важно, чтобы он действительно был полностью готов к последующим действиям.

После трехдневного периода ожидания

Так как бетон уже затвердел, можно сразу же переходить к установке самого армирования. Для этого, в первую очередь устанавливается опалубка уже для создания стен.

Но на этот раз, в качестве основного материала для создания опалубки необходимо использовать пластиковые счета, который также нужно плотно установить и который станут ещё одной крайне весомой защитой будущего цокольного этажа, делая его крепче, утепляя и добавляя также другие просто необходимые свойства.

Теперь же, так как всё готово, будет правильно армировать бетонные стены цокольного этажа сразу после срока ожидания того, чтобы бетон схватился. Для этого, используются всё те же армированные прутья, которые устанавливаются в стандартном, продольном направлении (как и можно было догадаться самостоятельно).

Как и в случае первого этапа. Вся конструкция снова закрепляется вместе обычной проволокой, но, как и тогда, важно именно сжать её, превратив в единое целое.

При этом, крайне важным является то, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно осуществить два пояса обвязки (обычный стандарт для цокольных этажей высотой два с половиной или три метра, что также, чаще всего, является стандартом).

Другие работы

На этом, само армирование заканчивается, так как сразу после обвязки, производиться заливка бетона (также, важно чтобы данный процесс тоже был выполнен с одного подхода, так как это сделает стены намного крепче, чем при заливке в несколько).

Однако в дополнение, необходимо просто знать, что именно сейчас, осуществляются и другие работы, такие как:

1. Создание дверного проема;
2. Окон;
3. Установка труб под сантехнику;
4. Другие коммуникации.

Крайне важно помнить, что действительно необходимо произвести все работы качественно, так как от этого и зависит надежность и долговечность будущего дома.

Как бы там ни было, но именно при создании цокольного этажа лучше и вовсе не экономить, использовать только высококачественные материалы и при этом, не спешить. Лучше уж чтобы постройка затянулась, чем её наносить вред её качеству.

Виды фундаментов

В зависимости от формы и способа опоры на грунт, фундаменты бывают
— Столбчатыми
— Ленточными
— Плитными

Столбчатые фундаменты

Имеют наиболее низкую стоимость и более распространены столбчатые фундаменты.

Столбчатые фундаменты эффективны в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Однако у столбчатых фундаментов есть некоторые особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.
В горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию. Для погашения бокового сдвига требуется жесткая железобетонная ростверка. Ограничено применение таких фундаментов на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме этого, при использовании технологии столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточном фундаменте цоколь образуется сам собой, являясь его продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей — сложное и трудоемкое дело.

Столбчатые фундаменты закладывают для домов с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Такой тип фундаментов по трудозатратам и расходу материалов в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Его технология проста — столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается около 1,2–2,5 м. По верху столбов укладывают обвязочные балки для создания условий совместной работы фундамента. При расстояниях между столбчатыми опорами, больше 2,5–3 м, по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон, буто-плитняк, бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм).

Достоинства такого фундамента:
— экономичность;
— легкость изготовления.

Недостатки столбчатого фундамента:
— недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах (наличие так называемых плывунов);
— ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами;
— сложность устройства цоколя.

Ленточные фундаменты

Такими являются фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае это непрерывные подземные стены, во втором — состоят из железобетонных перекрестных балок.

Ленточные фундаменты подводят под дома с большой несущей массой — тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Если под домом проектируется: подвал, теплое подполье, гараж или цокольный этаж, то просто необходим выбор именно такого типа фундамента.
Для такого типа фундамента характерны большой объем земляных работ, количество используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Однако несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простоте технологии изготовления.

Ленточные фундаменты бывают сборными или монолитными.
Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется деревянная опалубка, листы теплоизоляции, арматура, и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потерь при обогреве дома, в такой фундамент закладывается утеплитель (керамзит, пенопласт, минераловатные плиты).
Ленточные сборные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков.

Достоинства ленточных монолитных:
— прочность;
— надежность;
— могут быть использованы для зданий любой формы;

Достоинства ленточных из железобетонных блоков:
— значительное сокращение сроков возведения;
— относительная простота сооружения.

Недостатки ленточных фундаментов:
— большой объем производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки;
— массивность;
— не экономичность в материалах;
— трудоемкость.

Недостатки ленточных фундаментов из железобетонных блоков:
— не практичны (пропускают воду в местах своего соединения);
— пригодны только для зданий простых форм.

Плитные фундаменты

Плитными фундаментами называются конструкции сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Фундаменты плитные и из перекрестных лент, возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Закладывают такие фундаменты при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Иногда к таким фундаментам применяют термин «плавающий», поскольку возможные изменения в грунте передаются на всю площадь фундамента.
Устройство плитного фундамента связано с большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно только при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов большего размера, делают фундамент в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Плитный фундамент наиболее приемлем для слабых неоднородных грунтов, с высоким уровнем грунтовых вод. А также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания непрочен и подвержен изменениям.
Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. Сооружение плитного фундамента оправдано при небольшой и простой форме здания.

Достоинства плитного фундамента:
— простота сооружения;
— возможность их выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах;
— прочность.

Недостатки плитного фундамента:
— дорогивизна (из-за большого расхода бетона и металла на арматуру).

Свайные фундаменты

Свайными называются фундаменты, состоящие из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой.

Свайный фундамент используется в случаях, когда на слабый грунт необходимо передать ощутимо большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные, залегающие на глубине, грунты.
Сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными. По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные и набивные. Забивные сваи опускаются в грунт в готовом виде, и забиваются копром. Набивные сваи изготовляются непосредственно в грунте, в пробуренных каналах.

По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика. Несущая способность висячих свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи.

Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, то они быстро гниют.
Сваи из железобетона стоят дороже, но они наиболее долговечны и способны выдерживать очень большие нагрузки.

Достоинства свайных фундаментов:
— дают меньшую усадку;
— экономичность (снижается расход материалов, например бетона на 40-25%);
— малый объем земляных работ;
— возможность сооружения на грунтах, обладающих низкой несущей способностью.

Недостатки свайных фундаментов:
— необходимость использования спецтехники.

В зависимости от используемого материала фундаменты бывают:
— бутовые,
— бутобетонные,
— бетонные и
— кирпичные.

Срок службы различных фундаментов разнится, и это так же нужно учитывать при строительстве дома.
Примерные сроки различных видов фундаментов составляют:
– ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
– бутовых или бетонных столбов – 30–50 лет;
– деревянных свай – 10 лет.

Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать камни с плоскими гранями. Кладку производят на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков никак не оправдано. Иногда эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в большом и легкодоступном количестве, что называется “под ногами”, являсь местным материалом.

Достоинства бутового фундамента — максимально возможная долговечность и прочность. Так же, он устойчив к воздействию агрессивных грунтовых вод и промерзанию. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет бой кирпича и пережженный кирпич (железняк).

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича — 38, 51, 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства нецелесообразно. Поскольку он довольно дорог, и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости (он просто начнет крошиться и отваливаться кусками). Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения на сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве. Иногда еще такой фундамент возводят когда имеется значительное количество старого кирпича или кирпичного боя.

Особенности армирования фундаментных плит

Любое сооружения начинается с возведения фундамента. От его качества полностью зависит долговечность постройки, ведь фундамент — основа и опора всего дома. Поэтому к данной конструкции предъявляются особые требования. В первую очередь это прочность и надежность, устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям.

• Что такое армирование фундаментной плиты
  • Что дает армирование плитного фундамента
• Технология армирования фундаментной плиты
• Этапы армирования
• Возможные ошибки при армировании

Очень часто фундамент состоит из бетонной плиты, которая укладывается по всей площади дома, ее толщина может быть от 10 см и больше. Такой вид фундамента хорошо подходит для строительства не очень тяжелых построек и домов, а также применяется практически для любых типов грунтов, уберегает дом от перекосов. Фундамент, который состоит из бетонной плиты, один из самых крепких и долговечных, хотя его стоимость достаточно высока.

Что такое армирование фундаментной плиты

Фундамент, который состоит из одной плиты, не слишком прочный и долговечный. А для того, чтобы его упрочить и продлить срок эксплуатации, применяют популярный метод — армирование фундаментной плиты. Так как бетон — это такой материал, который под воздействием неравномерной нагрузки здания может давать трещины, без армирования тут не обойтись.

Безусловно, к данному процессу необходимо отнестись со всей ответственностью и тщательностью, а также соблюдать все необходимые правила и малейшие нюансы. При правильной и грамотной работе в результате можно получить прочную и довольно мощную конструкцию. Благодаря данному методу современное строительство имеет возможность возводить дома и здания любой сложности и размеров.

Армирование плитного основания — это размещение металлической решетки на верхней и нижней ее части, которые связаны между собой. Реже используют отдельные прутья, их размещают на расстоянии от 20 до 40 см, расстояние зависит от тяжести здания, чем оно больше, тем промежутки меньше. Многие специалисты советуют применять ребристые прутья диаметром 10 — 15 см.

Существует правило — чем больше нагрузка на фундамент, тем толще должна быть арматура. Перед выполнением данных работ необходим расчет количества арматуры и проволоки, которую используют для ее вязания. Металлическая решетка или же прутья более устойчивы к нагрузкам и растяжениям, нежели бетон, поэтому обеспечат сохранность плиты и равномерно разместят нагрузку.

Существует два вида армирования фундаментной плиты: поперечное и продольное. Невозможно отдать преимущество одному из них, так как оба этих вида часто применяют одновременно, во многом их выбор зависит от направления нагрузки веса. Иногда отсутствие поперечной арматуры на фундаментной плите может вызвать разрушение всей постройки. Многие специалисты советуют применять поперечное и продольное армирование в виде единой конструкции. Благодаря этому можно избежать трещин в бетон и значительно укрепить плиту. Также перед тем как армировать и заливать плиту, нужно не забыть сделать выводы под коммуникации.

Что дает армирование плитного фундамента

• Благодаря армированию плитный фундамент становится более прочным и стойким, может выдерживать очень большие нагрузки, а это, в свою очередь, повышает надежность и долговечность всего фундамента.
• Также к еще одному преимуществу данного метода можно отнести способность арматуры давать равномерную усадку зданию, так как она имеет свойство правильно распределять нагрузку, а также предотвращает растекание стен.
• Без армирования бетонная плита может деформироваться и начать смещаться, реагировать на перепады температуры.
• Арматура дает возможность сохранить плитный фундамент при сильных морозах и значительных климатических перепадах.
• Кроме вышеперечисленного, данный процесс не только укрепляет фундамент, но и отлично помогает повысить звукоизоляцию.
• Благодаря арматуре, грунт не проседает, и конструкция остается в безопасности.

Технология армирования фундаментной плиты

Хотя армирование фундаментной плиты — не такое простое и достаточно трудоемкое дело, но при желании это можно сделать и своими руками. Для этого необходимо приложить некоторые усилия, а также придерживаться установленных правил.

Перед началом работ нужно подготовить арматуру (вначале производят расчеты по ее количеству), а также проволоки для связывания арматуры. Прутья не должны иметь ржавчины и деформации, а еще нужно знать, что армирование выполняется двумя слоями, первый монтируется в 5 см от грунта, а второй немного ниже уровня опалубки.

Для вязания прутьев лучше всего использовать специальный крюк или же пистолет для вязки арматуры, иногда для более тяжелых стен используют сварку. Не забывайте, что важно правильно зафиксировать углы, а как будет укладываться арматура — на углах, будут гнутые или прямоугольные элементы, большого значения не имеет. Арматура лучше всего подходит с поперечным сечением, то есть ребристая.

Перед началом армирования нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• металлическая ребристая арматура диаметром 12 -16 см;
• крюк для связывания прутьев;
• стальная проволока от 4 до 8 мм;
• кусачки;
• моток ниток, для начального крепления.

Этапы армирования

• Самое первое — нарезать проволоку нужных размеров, примерно около 20 см.
• Затем раскладывают прутья по всему периметру плитного фундамента, чтобы арматуру сразу можно было поставить на своем месте.
• Устанавливают прутья и возле опалубки фундамента.
• Закрепляют при помощи ниток в нижней части стоек горизонтальный прут на расстоянии 5 — 8 см от земли.
• На следующем этапе при помощи крюка связывают прутья, узел делают в виде восьмерки, крепление должно быть прочным и надежным.
• По такой же методике подвешивается и следующий горизонтальный прут.
• Также сооружают второй ряд армокаркаса.
• Два вертикальных ряда фиксируют при помощи горизонтальных перемычек, расстояние между ними допускается 1−1, 5 метра.
• Если армирование произведено правильно, выполняют укладку бетона. Бетон используют с минимальным количеством воды для большей прочности.

Нужно не забывать, что каркас из арматуры устанавливается в два ряда, крепится армокаркас к опалубке, это позволяет сетке не деформироваться и повышает прочность опалубки. Чем дальше два ряда друг от друга, тем прочность плиты больше. Также иногда используют такой способ армирования, когда прутья могут выходить наружу на 30 см и больше, этот делается с учетом заливки цоколь. Для создания каркаса из арматуры рекомендуют использовать форму прямоугольника или квадрата, сложных форм лучше избегать. Кроме этого, самым главным в армировании считается связка прутьев, так что этому моменту нужно уделять особе внимание, не экономить на материале и соблюдать все нормы.

Возможные ошибки при армировании

Неправильное армирование может стать причиной полного разрушения плиты, а также вызвать трудности при бетонировании.

• Одна из главных ошибок — это отсутствие предварительных расчетов по нагрузке на фундамент. Ведь благодаря данным расчетам и производится правильное армирование фундаментной плиты.
• Монтируя опалубку, не устраняются щели, бетон при этом вытекает, и на поверхности могут появиться неровности и трещины.
• Отсутствие между грунтом и плитой гидроизоляционного слоя, это серьезная ошибка, которая в дальнейшем требует значительных дополнительных работ.
• Прутья могут врезаться в грунт, а это способствует их быстрой коррозии.
• Несоблюдение правильного расстояния между прутьями. По правилам расстояние между ними не должно превышать 40 см, а в некоторых случаях и 20 см.
• Торцы не оснащены защитным слоем, это приводит к дальнейшей коррозии арматуры.
• Не размещаются дополнительные основания из стальной арматуры под стенами, это может создать неправильную нагрузку на фундамент.
• Размещение арматуры, которая работает на растяжение вдоль линии перелома конструкции.
• Неправильное расположение арматуры по углам.

Армирование фундаментной плиты — один из важных и главных моментов при устройстве прочного и долговечного фундамента. А для того чтобы получить ожидаемый результат, необходимо следовать всем указаниям, о которых мы вам рассказали.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Зачем нужен цоколь и почему кирпич для него — самый оптимальный материал

Зачем на фундаменте нужен цоколь

Цоколь — это промежуточная строительная конструкция между фундаментным основанием и несущими стенами. При этом цоколь выполняет одновременно несколько важных функций:

• защищает стены от неблагоприятных атмосферных воздействий;
• воспринимает весовые нагрузки от стен, плит перекрытия и других строительных конструкций и передает их на фундамент;
• позволяет выровнять неровности фундаментного основания;
• уменьшает тепловые потери здания;
• останавливает поступление влаги от грунтовых вод и талого снега.

Его наличие обеспечит долговечность и надежность постройки без сырых холодных стен и полов.

Причины устройства цоколя из кирпича

Зачем нужна кладка кирпича от цоколя? Цокольный пояс можно выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона или блоков. Каждый из этих материалов имеет разные эксплуатационные характеристики. Правильно выполненная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• высокая прочность;
• малое водопоглощение;
• низкая теплопроводность;
• морозоустойчивость;
• доступная цена;
• простая технология монтажа.

Как показала практика, этим показателям наиболее соответствует кирпич, как материал с наилучшим соотношением прочности, стоимости и простоты кладки. Железобетон и бутовый камень долговечны и прочны, но потребуют увеличенных финансовых и трудовых затрат. Блоки не обладают высокой прочностью и могут использоваться только при строительстве легких одноэтажных зданий. Учитывая это, для возведения цоколя частные застройщики чаще всего выбирают кирпич.

Какой кирпич лучше выбрать

Для кладки цокольного пояса допускается использовать следующие виды кирпича:

• полнотелый глиняный;
• клинкерный;
• кислотоупорный.

Красный полнотелый камень обладает высокой прочностью и нормально ведет себя при повышенной влажности. Самый недорогой и доступный материал.

Клинкерный кирпич имеет красивый внешний вид, прочен, не боится температурных перепадов и воздействия влаги. Стоит значительно дороже обычного глиняного, однако благодаря ему можно отказаться от выполнения последующей отделки внешних стен.

Искусственный клинкерный кирпич.

Кислотоупорный материал отличается самой высокой плотностью, почти не впитывает влагу и легко переносит резкие перепады температур. Слабо распространен на рынке строительных материалов и стоит дорого.

Внимание! Нельзя использовать материал, бывший в употреблении (взятый с разобранных построек). Также не рекомендуется выполнять кладку цоколя из силикатного камня, поскольку он не достаточно устойчив к воздействию влаги и быстро разрушается.

Технология устройства кирпичного цоколя

Конструктивно существует 3 вида конструкций в зависимости от соотношения толщины стены и цоколя:

• утопленные;
• в одном уровне;
• выступающие.

В утопленных стена толще и цоколь защищен от попадания атмосферных осадков в местах примыкания к ограждающей конструкции. Уменьшение толщины цоколя позволяет уменьшить расход материала, но и снизить прочность опорной ленты. Поэтому нужен кирпич повышенной прочности.

Кладка в один уровень со стеной обычно требует выполнения отделочных работ для дополнительной защиты кладки от атмосферных осадков и ветра, а так же придания более красивого вида фасаду.

Для выступающего цоколя потребуется устройство защитного отлива. Обязательна влагостойкая отделка не подверженная перепадам температур. Такой цоколь на ленточный фундамент лучше утепляет здание и может служить архитектурным украшением постройки.

Определение количества материалов

Для подсчета общего количества материалов необходимо знать толщину и высоту цоколя. Обычно эти величины указываются в проекте. Зная их, можно легко определить общий объем кладки и разделить его на размер кирпича с учетом кладочных швов 10 мм.

Нужно помнить, что минимальная ширина цоколя 380 мм со слоем утеплителя и 500 мм — без дополнительного утепления. Высота конструкции не должна быть менее 4-х рядов кладки. Однако мастера рекомендуют высоту цокольного пояса поднимать до уровня выпадающего зимой снега, чтобы избежать усиленного воздействия влаги при его таянии.

Кладка

Приступать к каменной кладке цоколя можно не ранее, чем через 3 суток после заливки ленточного фундамента. Это время требуется для первичного схватывания бетона, когда он сможет выдержать вес кирпичной кладки. После этого на фундаментную ленту следует уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида или гидроизола.

Далее нужно выложить кирпич на углах фундаментной ленты. Камень первого ряда кладут на гидроизоляцию без цементного раствора. Измеряют диагонали, которые должны быть одинаковой длины. Это обеспечит углы 90 градусов. После укладки кирпича по всей длине фундамента выполняют его фиксацию цементным раствором.

Во время кладки следует соблюдать следующие условия:

• размер швов 10-12 мм;
• в первом и последнем ряду преобладает тычковая кладка;
• обязательное соблюдение перевязки рядов.

Верхний ряд требуется покрыть слоем гидроизоляции. И только после этого приступать к кладке стен.

В заключение, в статье мы разобрались, зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент, какой материал выбрать и как его правило уложить. Рекомендуем дополнительно ознакомиться с данным видео, которое закроет возможные информационные пробелы:

Какой фундамент лучше для малоэтажного строительства?

Если крыльцо дома оказывается перекошенным, плохо открываются двери и окна, а в стенах наблюдаются трещины, все это свидетельствует о неправильно выбранном фундаменте. Так что к данному вопросу необходимо подойти со всей ответственностью и серьезностью.

• Разновидности фундаментов:+ Ленточный фундамент
  + Столбчатый фундамент
  + Свайный фундамент
  + Плитный фундамент
  + Фундамент на песчаных подушках
• Выбор фундамента:+ Ленточный фундамент

Виды фундаментов в малоэтажном строительстве

Фундамент – важный элемент любого здания, его основание. От прочности данного компонента зависит надежность и долговечность строения. Если при возведении фундамента допускаются ошибки, то исправить их будет потом крайне сложно. К тому же это обернется лишними тратами. Если стоимость фундамента одноэтажного дома из камня составляет 5-20% от общих затрат на реализацию проекта, то при исправлении основания вы можете потратить до 50%.

Фундаменты необходимы для удерживания конструкций здания и предотвращения их разрушения. Кроме того, подвалы и цокольные этажи оказываются защищенными от негативного воздействия грунтовых вод и сырости. Важно определить правильный фундамент для дома. Его выбирают с учетом ряда факторов, среди которых:

• величина нагрузок;
• особенности грунта;
• опасности морозного пучения.

Разновидности фундаментов

По глубине заложения фундаменты бывают мелко или глубоко заглубленными. Основания первого типа возводят, когда речь идет о легких зданиях и грунтах, которые не подвержены морозному пучению. При таких фундаментах требуется теплая отмостка, придающая стабильность и исключающая пучение грунта. Глубоко заглубленные фундаменты возводят ниже уровня промерзания грунта. Это делается, чтобы исключить негативное воздействие на основание в результате морозного пучения.

По способу сооружения основания зданий бывают:

Монолитный фундамент делают из армированного бетона. Такие основания считаются наиболее прочными и надежными в строительстве. Однако здесь важно использовать качественные материалы и соблюдать необходимые технологии.

В фундаментах сборного типа применяются готовые элементы из железобетона. Это балки, плиты, блоки и другое.

В комбинированных фундаментах применяются заводские элементы и бетон.

По конструктивным особенностям различают следующие основные фундаменты:

Такие фундаменты хорошо подходят для строений с тяжелыми стенами или перекрытиями. При этом дома могут возводиться из камня, бетона, кирпича. Ленточный фундамент закладывают под все капитальные стены. Он будет актуален при возведении подвала, подполья, гаража или цокольного этажа.

Такой фундамент полно загубленного типа закладывается на всю длину промерзания грунта. Получается достаточно простое при изготовлении основание, которое при этом обладает высокой надежностью. К недостаткам можно отнести большой расход материалов.

Мелко заглубленный фундамент ленточного типа требует непрерывного армированного пояса. Однако при его возведении не нужно много материалов. К недостаткам данного фундамента можно отнести низкую жесткость, что иногда приводит к возникновению трещин. К тому же здесь предъявляются высокие требования к качеству армирования. Помимо этого, необходимо наличие дренажа и песчаной подушки.

Такие основания хороши для домов с легкими стенами. Это постройки деревянного, рубленного, каркасного или щитового типа. В этом случае под углы, а также в местах повышенных нагрузок устанавливают специальные столбы. Они могут быть изготовлены из дерева, кирпича или бетона. Столбы закапывают в землю на глубину от 1,5 м, чтобы при морозном пучении они не подверглись разрушению.

Столбчатый фундамент требует, чтобы нагрузка была распределена правильно. Столбы обязательно устанавливают под всеми углами здания, а также в местах пересечения стен, под опорами тяжелых прогонов. Оптимальное расстояние между этими элементами фундамента – 1,2-2,5 м. Поверх столбов укладываются специальные обвязочные балки. Если расстояние между столбами больше 2,5 м, балка должна быть более мощной. Фундамент данного вида обойдется в 1,5-2 раза дешевле ленточного.

Винтовые сваи представляют собой трубы из стали, на конце которых находится винт. Их вкручивают в землю, после чего устанавливают на них конструкцию. Фундамент выигрывает особой быстротой возведения. Например, основание для дачного дома на 80м2 вы возведете за 2 дня. К тому же свайный фундамент не требует выполнение подготовительных земляных работ. Однако в таком типе фундамента имеются свои недостатки. Со временем сваи выходят из строя, потому такие конструкции не являются долговечными.

Фундамент данного типа можно возводить из буронабивных свай. Это глубокие отверстия в грунте, куда вставляется стальная арматура и заливается бетон. В некоторых случаях сваи делают с расширенной нижней частью, что увеличивает их прочность и несущую способность.

Фундамент на сваях буронабивных подойдет для тяжелого дома. Основание данного вида актуально для случаев со слабым грунтом. Сваи обеспечивают прочность строению, снижая нагрузку на грунт. К тому же такой тип фундамента приводит к сокращению объема земляных работ. Если же фундамент свайного типа возводят в сыпучих и текучих грунтах, это приводит к большим расходам.

Такое основание возводят из монолитного железобетона. При этом фундамент получает нужную пространственную жесткость. Необходимость в таком основании при малоэтажном строительстве возникает, когда приходится сталкиваться с неравномерными и сильно сжимаемыми грунтами.

В этом случае под домом устанавливается единая плита, которая может быть плоской или ребристой, утепленной или нет. Фундамент получил широкое распространение, что связано с его универсальностью. Плитное основание часто применяют при реализации типовых проектов индивидуальных домов. Преимущество такого фундамента в том, что он может использоваться почти на всех типах грунтов. Исключением бывают плывуны, текучие глины и грунты с большим содержанием торфа.

Иногда такой фундамент называют плавающим. Он практичен, надежен и не требует большого заглубления в грунт. Если грунтовые воды находятся на высоком уровне, особенности такого фундамента превращаются в серьезные преимущества. Однако это лучший фундамент не для всех ситуаций. Например, для больших домов сложной формы он не подойдет. Конструкция основания становится очень сложной и потребует большого количества материалов.

Еще для такого фундамента необходимо особое устройство цоколя, поскольку основание обычно располагается на уровне земли. Плитный фундамент не рекомендуют выбирать для строений на склонах, где перепад высот по длине превышает 1 м.

Фундамент на песчаных подушках

Анализируя, какой фундамент больше подходит для конкретного случая, необходимо рассмотреть и вариант с основанием на песчаных подушках. Такой фундамент позволяет экономить стройматериалы для полной или частичной замены непригодных грунтов. При возведении таких фундаментов в котлован засыпают слои песка в 150-200 мм. Затем утрамбовывают и заливают водой.

В некоторых случаях устройство песчаной подушки сопровождается обязательным созданием дренажа. Это необходимо, когда в грунте большое количество вод, а также имеется опасность морозного пучения. Иначе подушки могут потерять первоначальные свойства.

Для такого фундамента больше подойдет грунт однородного минерального типа, в котором отсутствует торф и крупные валуны. В данном случае необходимо, чтобы грунтовые воды находились глубоко. В таких грунтах при правильном выполнении работ, когда нагрузка на основание распределяется равномерно, фундамент получает нужную осадку. Для отвода поверхностных вод необходимо организовать уклон грунта. Здесь требуется планировка вертикального типа, а вокруг здания делается отмостка.

Выбор фундамента

Какой вид фундамента лучше? На этот вопрос нет единого ответа, поскольку при выборе основания необходимо учитывать множество различных факторов. Фундамент, цена и качество которого вас устроит, должен соответствовать следующим критериям:

• подходит для реализации конкретного проекта;
• расходы находятся в пределах определенного вами бюджета;
• соблюдены все требования безопасности;
• учтены особенности местности, тип грунта и уровень грунтовых вод;
• учтены технологические рекомендации, особенности материала, технические характеристики, уровень нагрузки.

Важно, чтобы выбранный вами тип оказался наиболее оптимальным с учетом совокупности перечисленных факторов. Когда остается вариативность, можете отдать предпочтение фундаменту, который вам больше всего нравится. Однако на первый план должен выходить фактор целесообразности, а не личных предпочтений.

Ленточные фундаменты устраивают и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунтовой подсыпки пола.

Ленточный фундамент

Как было сказано ранее ленточные фундаменты делятся на 2 основных типа – полно заглубленные и мелко заглубленные.

Как сделать цокольный этаж в частном доме

Наличие цокольного этажа в доме позволяет решить не только проблемы потери тепла, но и обладает массой других преимуществ. Например, такое помещение можно использовать в качестве полноценного этажа, значительно увеличивая общую площадь всего дома. В цоколе можно организовать зону отдыха, установить котельную, сауну, гараж, бассейн и многое другое.

Однако подобная постройка требует внимательного подхода к монтажу. Поэтому перед началом работ нужно обязательно изучить особенности возведения цокольного этажа.

Этажность дома и наличие цоколя

Исходя из количества этажей здания будет отличаться и само подвальное помещение. Выделяют несколько основных типов построек:

• Одноэтажная. При возведении таких невысоких домов чаще всего монтируется цокольный этаж. Как правило, для него необходимо обустроить усиленный фундамент заглубленного типа. Благодаря наличию цоколя в одноэтажном доме удается создать дополнительные помещения, без больших затрат на монтаж второго этажа.
• Двухэтажная. Владельцами таких домов часто являются семьи, для которых комфорт стоит на первом месте. Цоколь в этом случае позволяет организовать гараж в доме, а также дополнительные помещения для отдыха.
• На склоне. Перепады рельефа обычно доставляют массу неудобств. Однако благодаря цокольному этажу можно скрыть данный недостаток.

Сам цоколь позволяет увеличить полезную площадь здания в 1,5 раза для 2-этажной постройки и в 2 раза для одноэтажного дома.

Полезно! Стоит учесть, что цокольный этаж предполагает наличие лестницы. Оптимальным вариантом будет ширина марша не менее 0,9 м, при ширине проступи 0,3 и высоте подступенка около 16 см.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

Прежде, чем приступить к постройке, рекомендуется уточнить несколько нюансов:

• В подвальном помещении этого типа (а их существует как минимум 5) не стоит монтировать окна и двери, которые будут обращены на север. Дело в том, что зимой именно на эту стену приходится больше всего снега, что провоцирует более серьезные нагрузки. Двери и окна могут деформироваться.
• Определите высоту потолков на цокольном этаже (некоторые его еще называют нулевым ярусом). Оптимальным решением будет высота помещения 2,3 – 2,5 м. В этом случае речь идет о полноценном этаже, который потребует организации глубокого котлована. Но если сделать его более низким, то это будет уже помещение другого типа, да и возможности его использования сократятся.

Полезно! Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то нередко приходится заглублять цоколь на минимально допустимое значение, а это значит, что этаж будет более низким. Если хочется сохранить высоту нулевого яруса, то необходимо обустроить дренажную магистраль или придумать другую систему осушения участка под домом.

• Уточнить толщину стен цоколя. Как правило, они соответствуют стенам всего дома. Но подобное возможно только в том случае, если постройка находится на малоподвижных грунтах, то есть на прочной основе. Если почва проблемная, что встречается часто, то толщину стен нулевого яруса стоит увеличить на 20 см.

Говоря о надежном основании, стоит определиться с еще одним важным параметром.

Тип фундамента для цокольного этажа

Для постройки этого типа подойдут следующие фундаментальные основания:

• Свайные. Для построек с цоколем рекомендуется использовать сваи диаметром от 300 до 500 мм. А толщина самих стеновых панелей может соответствовать толщине фундамента. Подобное основание считается оптимальным для большинства типов грунта (исключением являются только так называемые тяжелые почвы). Одним из преимуществ свайного фундамента является то, что он не требует дополнительных вентиляционных отверстий, так как его технологические особенности итак их подразумевают.
• Плитные. Подойдет для слабого грунта, отличающегося высокими показателями водонасыщения. Цоколь на нем монтировать можно, но в этом случае помещение будет напоминать куб, который закрыт со всех сторон. Ширина стен цоколя должна соответствовать ширине самого основания.
• Ленточные. Такие основания подходят для любого типа грунта. Это оптимальное решение для дома с цокольным этажом.

Определившись с фундаментом и проектом будущего цоколя, рассмотрим особенности его строительства.

Этапы монтажа

Безусловно, обустройство цокольного этажа требует больше вложений, сил и времени, чем монтаж подвала. Но цель оправдывает средства. Поэтому рассмотрим основные этапы постройки цоколя.

Котлован

После разметки участка на нем выкапывается котлован глубиной, которая будет превышать глубину подземной части самого основания на 0,5 м. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем организовать песчано-гравийную подушку для отвода грунтовых вод.

Полезно! Важно следить, чтобы котлован был ровным. Поэтому желательно сначала воспользоваться экскаватором, а последний слой грунта выкопать лопатой. Также в обязательном порядке вручную производится выравнивание углов.

Стоит учесть, что через некоторое время котлован может наполниться водой. В этом случае стоит продумать дренажную систему и отвести воды как можно дальше от будущего цоколя. Откачать стоит и насыщенный водой грунт (плывун), если такой образовался после рытья.

На заключительном этапе производится вибротрамбовка и на дно котлована укладывается геотекстиль, а по периметру постройки выполняется несъемная опалубка.

Подушка и гидроизоляция

После того, как лишняя жидкость была откачана, приступаем к подсыпке. На дно котлована укладываем слоями щебень (можно использовать гравий) и песок (после засыпки рекомендуется пролить водой). Толщина каждого слоя должна составлять 10 см. Укладывать материалы рекомендуется послойно с утрамбовкой и уплотнением.

Полезно! Есть несколько вариантов укладки подушки. Некоторые засыпают сначала более плотный слой песка, а затем «втрамбовывают» в него щебень. Кто-то засыпает 5-сантиметровый слой щебня, а затем укладывает песок.

Далее на основание расстилается ПВХ-пленка (должна заходить на стены котлована), которая не допустит проникновения цементного молочка в песчано-бетонную подушку.

На следующем этапы выполняется так называемая подбетонка. Она представляет собой раствор цемента марки М50-100. Укладывается раствор слоем в 5 см.

Когда слой цемента наберет прочность, нужно нанести на сухое основание битумный праймер (жидкий раствор битумной мастики). После этого укладываем первый слой гидроизоляции (внахлест на опалубку) в одном направлении, а другой – в противоположном.

Монтаж фундамента

Этот этап начинается с вязки арматурного каркаса для плиты основания с выпусками для будущих стен цоколя. После этого заливаем бетонный раствор (марка бетона не ниже М250) в беспрерывном режиме (не послойно). Толщина плиты основания должна быть не менее 20 см.

Залитый бетон будет набирать прочность 28 дней. В течение этого времени можно заняться опалубкой для стеновых панелей и армированием. Оставленные ранее прутки связываются с продольными элементами. После этого возводится опалубка для стеновых панелей и производится залива бетонного раствора.

Полезно! Бетон для стен заливается послойно, по 50 см.

После этого выполняем изоляцию цокольного этажа (внешнюю и внутреннюю). Со внешней стороны наносится праймер, на который можно уложить рубероид. Некоторые используют плиты пенопласта. Внутренняя изоляция выполняется при помощи обмазочного или оклеечного материала.

Также не стоит забывать о коммуникациях (закладки делаются в процессе монтажа фундамента) и дренажной системе (выполняется после внутренней и внешней, завершающей изоляции цоколя).

Это стандартный вариант возведения цокольного этажа. Но иногда идея о наличие нулевого яруса возникает уже после возведения дома. Реализовать ее сложно, но возможно.

Особенности строительства цокольного этажа в готовом доме

Если вы являетесь владельцем дома без подвального помещения и отчаянно мечтаете о нем, то воплотить такую фантазию можно. Правда для этого придется выполнить ряд работ:

• По периметру здания производится разметка.
• Грунт вынимается до глубины будущего цоколя.
• Выполняется установка блочных стеновых панелей.
• Выполняется армирование бетонной стяжки.
• Прокладывается система вентиляции, гидроизоляция, утеплитель.

Это вкратце. На деле же такое строительство сопряжено с многочисленными трудностями. Прежде, чем рыть котлован под уже имеющимся домом нужно определить несущие способности самого грунта, оценить прочность и надежность уже имеющегося фундаментального основания и самого строения, рассчитать нагрузки, которые будут оказываться на фундамент и многое другое. Самостоятельно и без специалистов сделать это очень сложно. Есть большой риск, что подобные эксперименты и перепланировки скажутся на долговечности всей постройки. Поэтому лучше взвесить все за и против. Если вы хотите стать обладателем погреба, то намного проще будет возвести его в виде отдельно стоящего объекта.

Кроме этого независимо от того строите вы цоколь в уже готовом доме или вместе с постройкой, стоит определиться с материалами для строительства. Бетонный раствор является универсальным, но есть и другие варианты.

Материал для цокольного этажа

Если вы строите нулевой этаж в доме из пеноблоков, то нет никакого смысла возводить бетонный цоколь. Подойдут те же самые облегченные блоки. Для дома из кирпича же, напротив, подойдет только бетонное основание.

Также сегодня популярностью пользуется строительство из бетонных блоков. Такой монтаж выполняется значительно быстрее. Бетонные блоки прочные и прекрасно справляются с повышенными нагрузками. Кроме этого, такое строительство обойдется довольно дешево, так как процесс монтажа в этом случае намного проще. Блоки монтируются по периметру цокольного этажа. На этом этапе учитывается, где будут проходить коммуникации и в нужных местах между панелями оставляются зазоры. После этого элементы скрепляются между собой при помощи цементного раствора.

Также некоторые используют блоки ФБС и пенобетонные блоки. Они укладываются на фундамент и крепятся при помощи раствора. Как и любая другая укладка этого типа осуществляется рядами с обязательным выравниванием по горизонтальной и вертикальной оси. Желательно также укладывать гидроизоляцию после каждого последующего слоя.

В заключении

Есть множество вариантов укладки цокольного этажа. Выбор зависит от особенностей грунта и прочих факторов. Нужно решить будет ли основание дома плитным или ленточным. Возможно вы решите и вовсе использовать сваи. Но тем не менее, нулевой ярус не является невыполнимой задачей.

Конструкции фундаментов под дом

Фундамент для частного дома: конструкция и виды

Проекты всех капитальных построек начинаются с выбора типа основания, потому что долговечность и прочность будущей постройки будут зависеть конкретно от качественного обустройства фундамент.

Самым прочным и при этом надежным фундаментом под частный дом является монолитный. Он обладает устойчивостью ко всевозможным факторам окружающей среды, а также долговечностью и прочностью.

Именно по этой причине такие основания выбирают для больших промышленных зданий, торгово-развлекательных центров, жилых многоэтажных построек и офисных строений.

Общие сведения

Фундаментное обустройство считается весьма затратным по финансам, но несмотря на это его цена в полной мере оправдана, потому что основание может выдерживать большие нагрузки в течение длительного временного промежутка.

Принцип монолитного фундамент заключается в том, чтобы сочетать железобетон, а после застывание он создает весьма прочную структуру, которая способна выдерживать даже динамичные типы нагрузок. За счет этой разновидности основания тут есть гарантия на защиту от образования трещин, грунтовых подвижен и остальных негативных процессов, которые могут привести к тому, что строение будет повреждено. Все работы по фундаментному обустройству отличаются особыми операциями подготовительного характера. Требуется соблюсти точность технологии и заранее грамотно все просчитывать.

Подробности

Ленточное основание

Все разновидности фундаментов, которые можно относить к монолитно-бетонным типам оснований, есть крайне много. Они отличаются спецификациями, применяемыми компонентами и прочим. Среди главных разновидностей крайне востребованы:

1. Столбчатое основание – обустройство фундамента такого типа будет подразумевать конструкцию из разных столбов, которые связаны между собой посредством бетонных ригелей и заливающихся по краям будущей постройки. Как результат, получится прекрасное основание для малых построек и малоэтажного строительства из кирпичей или дерева. Процесс работы в таком случае не требует применения сложной и тяжелой строительной техники.
2. Ленточное основание – фундамент по личной структуре является железобетонной полоской, которая углублена ниже, чем уровень промерзания земли. Главные параметры обустройства этого основания, его ширина, высота, структура и тип применяемого бетона определяется на стадии проектирования, исходя из массы будущей постройки, его числа этажей и структуры. Как правило, подобные виды оснований выбирают для выстраивания каменных частных построек, которые в цоколе оснащены гаражом или подвалом.
3. Монолитная железобетонная плита – выбирают в основном на трудных грунтах, торфяной, глинистой почве или на той, где большая глубина промерзания. Главное преимущество устройства этого основания в том, что плита – это сплошное основание, которое способно выдерживать огромные нагрузки и при этом сохранять целостность постройки.
4. Свайное основание – удачно применяется на слабом, насыпном или промерзшем грунте, а также на склонах. В таком случае требуется уделять особое внимание при выборе монолитного ростверка и опор.
5. Свайно-плитный фундамент – является уникальным изобретением в сфере строительств, применяемого в основном для выстраивания многоэтажных строений. Он сделан из нескольких крайне важных элементов – ростверков, свай из железобетона, который характеризуется прекрасной устойчивостью и высокой степенью прочности.

Работы по обустройству оснований монолитного типа предполагает использование специальной строительной техники, потому что требуется вынимать большие объемы земли. Кроме того, армирование производится в несколько слоев по общей площади фундамента постройки. В таком случае требуется много арматуры из стали, ее нужно заранее сварить и обвязывать по особой технологии.

Особенности создания бетонного основания

Технология выстраивания такой конструкции фундамента под дом требует обязательного армирования посредством металлических прутиков. Это дает возможность основанию двигаться вместе с грунтом – в зимнее время он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не дает зданиям рушиться. Такие типы фундаментов называют плавающими, и они крайне актуальны при большом давлении на поверхность основания, при выстраивании на слабом грунте, периодически сжимаемом, в сейсмически опасной местности и в местах, где земля промерзает на большой глубине. На подобных фундаментах удобно выстраивать все типы зданий и производить капитальный или косметический ремонт, в том числе и ремонт мягкой крыши.

Использование этого вида фундамента будет гарантировать уменьшение объема работ на земле, сокращение трудовых затрат и экономия применяемых в процессе выстраивания. На сегодняшний день применяют разные типы монолитный оснований:

• Сплошные.
• Ребристые.
• Коробчатые.

Последний вариант применяют в том случае, когда вы планируете создавать сооружение без цоколя. В таком случае плита начнет выступать в роли пола. При выстраивании жилых построек плита обычно ребристая или ленточная. Ребра обычно делают из монолитного бетона, в некоторых случаях из блоков. Для выстраивания в несколько этажей выбирают основание коробчатого типа, которое может выдерживать большую нагрузку. Реберная высота при этом будет равна стеновой высоте в подземной части постройки.

Ленточный тип основания

По глубине своего пролегания монолитные ленточные фундаменты могут быть мелкого или глубокого пролегания. Углубленные на малой глубине основания в основном применяются на простом грунте, которые отличаются отличной несущей способностью, под постройки малого веса из древесины или просто каркасные дома. устройство бетонных монолитных оснований глубокого пролегания используется в основной для тяжелых зданий. Их опускают ниже уровня грунтового промерзания приблизительно на 0.15 метров при условии, если есть отличная несущая способность.

Технология ленточного монолитного основания предусматривает обустройство опалубки, которая придает бетону требуемую форму и не дает ему расплываться. Но опалубка требует не просто дополнительных трат на строительные материалы, но и время для обустройства.

Что важно учитывать при заливке

В первую очередь помните про то, что экономить на бетонном растворе нельзя, а еще требуется выбирать лишь тот цемент, который имеет высокое качество. Чем выше будет качество песка, цемента и добавок, тем прочнее будет фундамент из бетона. Своими руками без профессиональной помощи и специального оборудования почти нереально заливать монолитное основание. Чтобы обеспечивать скорость работ по заливанию и требуемые бетонные объемы, требуется изредка применять сразу несколько мешалок для бетона.

Методом для заливки бетонного монолитного основания есть крайне много – кто-то сразу же с бетономешалки посредством особого короба подает бетонный состав, уплотняя готовую смесь на месте, а кто-то применяет вибратор или другие приспособления, которые способны поднять общую цену на работы и стоимость основания. Обустраивать такое основание можно самостоятельно, но изредка требуется проконсультироваться с профессионалами, которые имеют опыт в разных строительных сферах. Общая технология по обустройству основания монолитного типа для дома универсальная. Рабочие сроки способны отличаться в зависимости от вида земли, наличия грунтовых вод, степени усадки, а также промерзания в разное время года и прочее.

Главные преимущества основания монолитного типа

1. Прекрасная способность выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки.
2. Высокая степень устойчивости ко влаге.
3. Прочность, надежность и жесткость, а также приспособленность к разным типам земли.
4. Способность выдерживать различные подвижки грунта, повышенную степень нагрузок и землетрясения.
5. Долговечность.
6. Внутреннее размещение стен внутри здания, которое может быть любым. Для начала требуется выстраивать основание, а после заниматься планировкой помещений
7. Нет никаких насекомых и грызунов.
8. Не требуется устанавливать дорогие системы утепления пола, а также гидроизоляции.

Для фундаментного обустройства требуется довольно много материалов – стальная арматура, песок, добавки, цемент и щебень. Этот состав будет гарантировать прочность, а также ускоряет бетонное застывание. Требуется учитывать конструкционные особенности такого фундамента, а еще сложность обустройства, потому что для его создания требуется пользоваться услугами лишь квалифицированных мастеров с огромным опытом. Кроме того, требуется особая строительная техника.

Гидроизоляция для основания

Виды фундамента для частного дома разные, но в любом случае требуется защита от воды. В монолитном основании есть опоры, которые работают в роли капилляров при наличии даже малой влажности. Незащищенное основание в этом случае начнет поглощать влагу, что способно привести к отрицательным последствиям:

• Уменьшение степени прочности.
• Влага в порах начнет кристаллизироваться, что способно привести к ее повышению объема.
• Появляется сырость внутри здания, а также плесень.

Если заранее не делать гидроизоляцию основания, то спустя время оно станет непригодным, что отражается на общем состоянии постройки. В современном строительстве применяют различные способы защиты:

1. Обмазочный будет характеризоваться высокой степенью эффективности, простым обустройством и обеспечением защиты от влаги высокого качества. На основание наносят мастики или специальные эмульсии, предназначенные для этого. Требуется учесть рекомендации изготовителя по нанесению, и состав можно применять в простом или подогретом состоянии.
2. Современный и весьма эффективный вариант для гидроизоляции – проникающий, который будет обеспечивать высокую глубину попадания в бетон. Смесь начинает кристаллизоваться в порах, что затруднит доступ влаги вовнутрь.
3. Рулонный способ является наиболее популярным, и применяют в таком случае влагоустойчивые материалы в рулонах.

При принятии решения о выборе тех или иных вариантов для гидроизоляции с учетом размещения водоносных слоев, числа осадков в определенной местности, а также наличия рядом со строением систем дренажа, конструкционных особенностей и денежных возможностей заказчика.