Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Как своими руками сделать заглубленный ленточный фундамент?

Фундамент любого дома должен отвечать определенным требованиям, к которым относится устойчивость перед нагрузками, прочность, надежность и долговечность. Именно поэтому в процессе возведения любого дома довольно много внимания уделяется основанию, которое обладает довольно существенной стоимостью. Можно выделить достаточно много видов фундаментов, отличающихся по используемым материалам, принципу действия и характеристикам. Для небольших и не слишком тяжелых сооружений отличным решением становится ленточное основание, причем оно может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Конкретный выбор полностью зависит от основных характеристик грунта, поскольку нередко приходится сталкиваться с тем, что почва является сложной или пучинистой, поэтому с нагрузками, которые будут поступать от нее на фундамент, сможет справиться только заглубленное основание.

Процесс формирования заглубленного ленточного фундамента

Подходит такое основание для не слишком больших частных домов, а также для всевозможных сооружений, таких как баня или сарай.

Процесс создания фундамента подразделяется на несколько этапов, причем первоначально необходимо выполнить правильный расчет основания, поскольку от полученных значений зависят его характеристики, а также устойчивость ко многим отрицательным параметрам. После того, как будет определено, каким габаритами и параметрами будет обладать фундамент, можно приступать к его созданию. Для этого на участке, где предполагается возводить строение, нужно нанести специальную разметку, которая формируется с помощью небольших колышков и очень прочной нити. С помощью разметки можно будет наглядно видеть, где именно будут располагаться основные элементы основания. Разметка показывает только ширину и длину будущего сооружения, однако глубина не будет указываться. Для фундамента, обладающего небольшой глубиной, обязательным элементом является опалубка, однако для заглубленного основания она не является необходимой.

По полученной разметке можно приступать к земляным работам, в результате чего должна быть получена глубокая и ровная траншея. Весь грунт, взятый из земли, нужно будет увозить с участка, поскольку он не будет участвовать в последующих работах. Все поверхности полученной траншеи нужно хорошо трамбовать, а на дно выложить слой, сформированный из песка и мелкого гравия. Далее можно осуществлять заливку без необходимости устанавливать опалубку, однако специалисты утверждают, что именно с помощью данной конструкции можно получить действительно качественный и долговечный фундамент. Поэтому рациональным решением будет создание опалубки. Для этого можно купить готовую конструкцию, сделанную из пластика, а также можно заняться процессом создания опалубки своими руками. Для этого нужно применять только качественные, надежные и прочные доски, которые дополнительно должны быть ровными. От правильного выбора материала для возведения опалубки зависит качество всей работы, поэтому данному вопросу обязательно нужно уделять много внимания. Габариты опалубки должны соответствовать размерам опор для сооружения. Доски надежно и прочно соединяются друг с другом, а при этом важно убедиться, что между ними отсутствуют ненужные щели и отверстия. Снаружи полученной конструкции следует смонтировать специальные откосы, которые не позволят развалиться опалубке во время заливки бетонного раствора. Также нужно применять для ее укрепления перемычки, устанавливаемые между стенками конструкции. Как только опалубка будет готова, а при этом будет правильно установлена в траншеи, нужно хорошо укрыть все ее внутренние поверхности листовым рубероидом.

Также перед непосредственной заливкой раствора нужно позаботиться об армировании опалубки, а данная работа считается сложной и долгой, однако именно благодаря ей можно получить действительно устойчивый и надежный фундамент. Для этого применяется прутья стальной арматуры, которые скрепляются друг с другом с помощью вязальной проволоки. Полученная конструкция укладывается в опалубку, после чего можно приступать готовиться к заливке бетона.

Первоначально нужно получить качественный бетонный раствор, который можно сделать своими руками или заказать на заводе. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку в заводских условиях создаются действительно качественные растворы, отвечающие всем требованиям. В такой смеси имеется много специальных добавок, благодаря которым раствор обладает нужными параметрами.

Если фундамент обладает довольно большими размерами, то выполнить заливку раствора за один раз не получится. В этом случае самым правильным решением будет разделение опалубки с помощью досок на несколько отдельных участков, которые будут заливаться по отдельности. В этом случае можно быть уверенным, что даже при роботах, которые не будут выполнены за один раз, получится качественный и долговечный фундамент. Во время заливки нужно постоянно разравнивать бетонную смесь с помощью правила, а также следует применять вибрационное оборудование, с помощью которого из структуры бетона полностью устраняются все пузырьки воздуха, которые уменьшают прочность полученного основания.

Как только заливка будет выполнена, нужно остановить все работы, поскольку важно, чтобы бетон хорошо и прочно застыл. Для этого обычно нужно несколько недель, в течение которых следует обеспечивать ему правильный уход. Он заключается в том, что вся поверхность покрывается пленкой, а также периодически нужно смачивать поверхность бетона. После застывания фундамента следует обеспечить его качественную и полноценную гидроизоляцию, которая будет защищать основание дома от негативного воздействия влаги. Для этого самым оптимальным решением будет применение листового рубероида, выпускающегося в виде пленки. Его нужно уложить на всей поверхности внахлест, а стыки склеиваются скотчем. При этом нужно использовать рубероид не только сверху фундамента, но и с боков, поэтому нужно немного откопать его, закрыть пленкой, а потом закопать все участки.

Таким образом, если вся работа будет осуществлена правильно и в соответствии с уникальной инструкцией и всеми требованиями, то будет получен фундамент, обладающий высокой прочностью, надежностью, долговечностью и стойкостью ко многим отрицательным факторам. Также он будет легко выдерживать довольно существенные нагрузки от дома и грунта.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленное ленточное основание

На стадии проектирования любого строения важнейшим элементом выступает фундамент. Его разработке предшествует детальный анализ характеристик участка застройки, оценка масштабов и параметров будущего здания. На основе множества собранных данных производится выбор оптимального типа основания. Во многих случаях архитекторы прибегают к такому варианту основания, как заглубленный фундамент.

• Особенности заглубленного ленточного фундамента
• Когда нужно сооружать основание такого типа
• Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)
• Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента
• Подготовительный этап
• Этап земляных работ
• Установка опалубки
• Монтаж арматуры
• Заливка бетона
• Гидроизоляция фундамента
• Обратная засыпка
• Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент относится к числу наиболее популярных моделей обустройства оснований. В этом случае его выстраивают вдоль всего периметра здания, а также, в обязательном порядке, под внутренними стенами сооружения.

Строительство данного типа основания включает в себя большой объем земляных работ. Также к числу особенностей конструкции относятся:

• большой расход строительных материалов,
• применение опалубки,
• затраты времени на застывание бетона и набор проектной прочности смеси.

Этот вариант монолитного основания используют при закладывании массивных сооружений. А также при возведении подвальных помещений. При этом, положительные стороны такого основания привлекают внимание и частных застройщиков. Для малоэтажного домостроения эта конструкция подходит из-за простоты возведения и высоких технических показателей.

Фундамент заглубленный ленточный монолитный – это вариант конструкции, который оптимально подходит при грунтах, которые могут спровоцировать неравномерную усадку. Если основание неоднородно и встречаются вкрапления грунтов с различными физико-механическими характеристиками и свойствами, то могут возникнуть различные показатели проседания. Для такой стройплощадки необходимо применять данный фундамент. Опять-таки, будьте внимательны на стадии предпроектных работ!

Большинство домовладельцев и застройщиков выбирают ленточный фундамент с заглублением благодаря возможности обустройства подвального помещения заданных габаритов. При таком подходе, фундаментные стены играют роль внутренних стен подвала. Но, перед принятием решения о подвале, необходимо располагать достоверными характеристиками грунтов, которые получают в результате инженерно-геологических изысканий. Для многоэтажных домов эти работы производят обязательно. При выделении земли для частной застройки геологические работы производят точечно, с составлением детальной карты грунтов. На этой же стадии определяется глубина залегания грунтовых вод.

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Период эксплуатации ленточного фундамента составляет 35-55 лет для кирпичного основания, 50-80 лет для сборных бетонных конструкций, и несколько сотен лет при использовании монолитного основания.

Когда нужно сооружать основание такого типа

Ленточный фундамент без заглубления применяют для бытовых хозяйственных построек. Его заглубленная разновидность ориентирована на применение для тяжелых элементов здания, которые изготовлены из кирпичей и железобетонных конструкций. Такой фундамент позволяет обустроить полноценный цокольный этаж, просторный подвал и утепленное подполье. В дальнейшем отделка помещения не представляет сложностей.

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Архитектор проекта должен произвести множество аналитических работ перед окончательным решением по обустройству основания. Расчет ленточного заглубленного фундамента – один из ключевых этапов проектирования. Здесь необходимо обеспечить достаточную прочность при минимальном количестве материалов. Нет нужды «закапывать» в землю большой объем бетона, если несущая способность его будет во много раз превышать необходимую.

В расчетах учитывают несущие способность грунта на пятне застройки, а также суммарную массу всего дома с учетом ее увеличения при эксплуатации.

Рассмотрим конкретный пример, как производят расчет характеристик основания.

Для начала, следует определить исходные параметры строения. К примеру, возьмем следующие данные:

• периметр 10х8 метров,
• 1 несущая перегородка по середине,
• 5 метров высота стен,
• 1,5 метра высота фронтонов,
• толщина стен 38 см, кровля из металлочерепицы.

Глубину промерзания грунта примем равной 1,1 метра.

В зависимости от глубины промерзания почвы определяется рекомендованная глубина заложения фундамента. Для данного случая она составляет 1,6 метра. А ширина ленты фундамента принимается за 0,2 метра (в начале расчета).

Расчет ленточного заглубленного фундамента

1. Вычисляется суммарная площадь стен за минусом оконных и дверных проемов: она составляет 212 метров квадратных, что позволяет высчитать массу конструкции – 212х200х3=127.200 килограмм.
2. Площадь цокольного этажа 160м 2 . Значит, масса составляет 169х(350+210)=89.600 кг.
3. Площадь крыши 185 кв. метров. Масса (с учетом используемого материала) составит 185х(30+100) – 24.050 кг. Здесь учтена нагрузка при средней толщина снежного покрова для центральной России.
4. И в результате мы получаем общую сумму 240.850 кг – это вес всего сооружения, нагрузка на основание в ходе эксплуатации. Сюда необходимо добавить вес фундамента – 35.200 кг (ширина ленты 20 см, 1,6х44х0,2).

Общий вес конструкции – 276.050 кг.

Из специальных таблиц берется R₀ для нашего типа грунта (суглинок). И производим главный расчет:

В = 1,3 х 276.050/(4400 х 3,5) = 23,3 см (все параметры взяты в сантиметрах).

Если полученное значение не отличается от исходного (20 см) более, чем на 5 см, на показатель можно сохранять и округлять в большую сторону. Получаем 24 см.

Именно ширина основания в 24 см позволит обеспечить достаточную прочность при возведении заданного типа строения.

На сколько углублять ленточный фундамент зависит от грунта – проведите инженерно-геологические работы.

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Производство работ по возведению основания разделяется на несколько этапов, каждый из которых обязателен и играет важную роль в будущей конструкции.

Подготовительный этап

Подготовка территории к стоительству

На этой стадии перед исполнителем стает задача подготовить участок к непосредственному началу работ. Для этого нужно:

1. Привезти на участок достаточное количество материалов и необходимые инструменты и оборудование.
2. Очистить площадку от мусора, растительности и снять плодородный слой почвы.
3. Выполнить вынос в натуру проекта с закреплением характерных точек на местности. Эту работу можно сделать самому, а можно привлечь геодезистов (рекомендуется при сложной конфигурации строения). Обязательно соблюсти геометрические размеры, заложенные в проекте и обеспечить правильную конфигурацию всех элементов.

к оглавлению ↑

Этап земляных работ

Фактически, он начинается, когда вы снимаете верхний слой почвы. Затем приступают к рытью траншей вдоль вынесенных на участок колышков. Ширина, глубина и прочие характеристики выемки определяются параметрами фундамента. После достижения заданной глубины, необходимо подготовить основание – это тема отдельной статьи, поэтому изучите особенности этого этапа.

Установка опалубки

Установка опалубки для фундамента

Если грунт достаточно плотный, то стенки траншеи могут быть использованы в качестве естественной опалубки. Но такое доступно и возможно далеко не всегда. В большинстве случаев требуется установка самостоятельной опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, или снаружи, а потом размещают внутрь выемки. Для изготовления применяют доски, иногда используют сборные металлические варианты конструкции. Толщина доски может быть различной, оптимальный размер 4-5 см. для придания дополнительной жесткости применяют небольшие упоры и клинья. Такие распорки позволяют обеспечить надежность и прочность конструкции. Опалубка должна быть установлено максимально жестко, чтобы от бетонной смеси не треснула и не расползлась. Высоту опалубки над уровнем земли определяют высотой планируемого цоколя.

Монтаж арматуры

Армирующие стержни выполняют задачу дополнительного скелета для придания прочности всему основанию. Характеристики каркаса из арматуры определяются в проекте фундамента. Для крепления прутьев между собой применяют сварку или специальную обвязочную проволоку.

Заливка бетона

Ключевой этап строительства фундамента. К нему приступают только после полного сбора каркаса из арматуры и установки всей опалубки. Бетон заливают слоями по 15-20 см, после каждого слоя трамбуя. За счет трамбовки удаляются воздушные пузыри.

Гидроизоляция фундамента

После заливки бетонной смеси необходимо дать ее устояться и принять форму. На это уходит 7-10 дней, в зависимости от свойств смеси и условий застывания. Бетон должен набрать 70% от своей прочности. Наружные стены основания гидроизолируют. Для этого используют битумную мастику, рубероид и прочие материалы. Рекомендуемые материалы указываются в проекте.

Обратная засыпка

На этом, последнем, этапе осуществляют заполнения пустот по периметру основания заготовленным песком, глиной или остатками земли, но нельзя применять плодородный слой почвы! Засыпку производят очень осторожно: во-первых, чтобы не пропустить пустоты, а во-вторых, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. После укладки грунта в пустоты его тщательно трамбуют.

Преимущества и недостатки заглубленной ленточной конструкции

Вы определились со всеми параметрами: знаете, на сколько заглублять ленточный фундамент, какие габариты придать всем его составным элементам. Этот вариант основания обеспечит вам простой монтаж и в эксплуатации покажет себя с лучшей стороны. Он имеет ряд достоинств:

Плюсы и минусы заглубленного ленточного фундамента

1. Универсальный тип основания, подходящий для многоэтажной застройки и частного домостроения.
2. Простой монтаж и возведение конструкции.
3. Надежность в эксплуатации.
4. Длительный период использования.
5. Высокое сопротивление внешнему воздействию.

Из отрицательных моментов следует выделить следующие:

1. При строительстве возникает потребность использовать большое количество дополнительных материалов.
2. Итоговый результат будет иметь значительный вес.
3. При глубоком промерзании грунта использование ленточного фундамента не рекомендуется.
4. В работе необходимо использовать большой объем песка.

Вполне возможно возвести фундамент ленточный заглубленный своими руками – для этого необходимо иметь качественный детальный проект и базовые навыки в бетонировании. Полученный результат способен обеспечить высокие эксплуатационные характеристики вашего дома.

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

1. Популярная технология проверена временем.
2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
3. Простота исполнения.
4. Не реагирует на деформацию.
5. Прочная конструкция.
6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
7. Долговечность.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом, тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

• состав грунта;
• расстояние грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта берется из СНиП;
• суммарную массу дома;
• рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

Для этого потребуются некоторые параметры:

• массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
• каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

• насыпают щебень на высоту 30 см;
• заливают водой;
• утрамбовывают прибором;
• 20 см слой песка;
• хорошо проливают водой;
• утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности. При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости. Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости. Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

• засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
• используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
• применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
• обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Ленточный фундамент сегодня является самым популярным в Европе. Установленные на нем здания всегда получаются действительно непоколебимыми. К самому крепкому его подвиду относится свайно-ленточный фундамент. Его глубина достигает 1,8 метра.

Стандартный ленточный фундамент представляет из себя ленту из железобетона, которая кладется под все несущие стены и отлично распределяет вес по всему периметру. Такая конструкция позволит избежать проседаний и перекосов здания.

Бетон какой марки необходимо использовать?

Чтобы узнать, как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками качественно и правильно, следует подобрать правильный бетон. Ведь от него будет зависеть долговечность и прочность всей постройки.При подборе марки бетона, следует ориентироваться на такие параметры:

• тип применяемой арматуры;
• свойства грунта;
• общий вес здания.

Для небольших и легких домов из каркаса или дерева можно использовать бетон марки 250 и 300, а для тяжелых только 350.

Обратить внимание следует и на тип грунта на котором будет возводиться фундамент. Ленточный фундамент обычно возводиться на плотном грунте. Для плотного грунта можно использовать бетон марки М250, а для проблемных пучинистых почв, основу возводить придется из бетона более высокого качества — М350 и больше, так как только такой бетон будет гарантировать фундаменту надежную морозостойкость.

Наиболее спорным вопросом при выборе материала — какой выбрать бетон: изготовить его самостоятельно или приобрести готовый заводской. Преимущество самостоятельно изготовленного низкая цена, купленного предсказуемое качество.

Если вы решили нанять строителей, то будьте готовы к тому, что они будут пытаться сэкономить на качестве стройматериалов. От этого риск образования трещин увеличиться как минимум на 50 процентов. Именно поэтому ленточный фундамент, изготовленный своими руками, это качество и спокойная жизнь.

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент незаменим для массивных крупных домов, где имеется полноценный второй этаж и цокольный подвал. Такой фундамент укладывается как минимум на 25 сантиметров глубже глубины промерзания грунта. Такой фундамент соорудить не просто, а расход материалов будет немаленьким.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек — это фундамент из бутобетона (крупных камней). Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Технологические особенности и этапы возведения

1 Этап. Разбивка осей и рытье траншеи

После подготовки строительного участка, необходимо разбить оси будущего фундамента при помощи теодолита. По строго обозначенным путям вырывается траншея. Сделать это можно как самостоятельно вручную, так и наняв специальную строительную технику. Например мини-экскаватор.

2 Этап. Устройство песчаной подушки

В в подготовленную траншею плотно набивается песок, утрамбовывается, а сверху кладется гравий либо щебень слоем 20 сантиметров. На него и начинается укладка цемента. Первый слой должен быть не более 10-ти сантиметров, после его укладки делается перерыв на 7-10 дней.

3 Этап. Укладка арматуры

Это уже настоящее искусство. Класть арматуру нужно правильно, без перерасхода материала.

В ленточном фундаменте, работает только нижний и верхний ряд арматуры, а вот третий и четвертый в середине ничего не дают

Арматура, которую вы будете укладывать, должна быть с антикоррозийным покрытием. Для закрепления арматуры, прутья связываются между собой вязальной проволокой. В случае, если дом будет массивный, кирпичный или даже двухэтажный, для ленточного фундамента необходимо сварить армированный каркас.

После подготовки нижнего ряда арматуры, он устанавливается на специальные стульчаки из пластика с защитным слоем и можно начинать закрепление стенок опалубки оцинкованными шпильками и усиленными шайбами. Далее, вяжется верхний ряд. Он фиксируется звездочками.

4 Этап. Установка опалубки

Приступаем к сооружению опалубки. Она может быть самых разных видов, а для ее обустройства применяются самые различные материалы:

1. Доски.
2. Фанера.
3. Шифер.
4. Пластмасса.
5. Металл.

После того, как вы сделаете стенки опалубки, вдоль всего периметра будущего фундамента необходимо прикрутить вертикальные досточки с шагом 50 сантиметров — для усиления. Стенки так же можно укрепить при помощи пленки в 150 микрон и обычным степлером.

5 Этап. Бетонирование фундамента

В заключительном этапе в опалубку заливается смесь бетона. Ее следует протыкивать щупом для выпускания воздуха. Для лучшего качества и надежности, по стенкам опалубки необходимо простучать деревянным или резиновым молотком для выпуска воздуха из бетона. Фундамент выдерживать еще 3 недели. После чего можно начать сооружение дома.

Через 3 дня после заливки, фундамент необходимо накрыть черной пленкой и в течение недели каждый день поливать бетон водой и снова накрывать пленкой. Спустя 30 дней фундамент будет готов и опалубку можно будет снять.

Ленточный фундамент своими руками

В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Область применения ленточного фундамента

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:

• строительство одно-, двух-, трехэтажных домов и других построек на участке, выполненных из тяжелого строительного материала: кирпича, бетона, камня;
• строительство зданий, предусматривающих по плану наличие цокольного этажа или подвала;
• строительство домов, включающих в себя по дизайн-проекту перекрытия, выполненные из тяжелых материалов, а также имеющие мансардное помещение;
• любое строительство на неустойчивом, неоднородном грунте (исключение составляют торфяники и просадочные грунты, на них устанавливать ленточный фундамент неразумно).

Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.

• Ленточный фундамент выдерживает нагрузку, сравнимую разве что с монолитным покрытием. Ему не страшны тяжелые строения, и даже кирпичный трехэтажный дом успешно будет служить на ленточном основании.
• При соблюдении правильной технологии монтажа ленточного фундамента, эксплуатационный срок основания исчисляется десятками лет. Основание не пойдет трещинами и не поставит под угрозу целостность и безопасность постройки после первой же зимы.
• Благодаря простому монтажу ленточного фундамента, с работами возможно справиться без вызова бригады специалистов, это поможет сэкономить финансы.

• Говоря о стоимости ленточного фундамента, нужно понимать, что площадь покрытия и заливки бетоном меньше, а, следовательно, и расходы на заливку основания дома сокращаются, при этом не снижается качественная характеристика фундамента.
• В зависимости от геоданных участка, качества грунта, финансовых возможностей и пожеланий хозяина будущего дома, имеется возможность выбрать фундамент из нескольких видов.
• Ленточный фундамент позволяет качественно обустроить и утеплить пол первого этажа, за счет свободного пространства имеется возможность выложить правильную «подушку» из материалов.

Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.

• Как я упомянул выше, имеется всего два типа грунта, на котором установка ленточного фундамента запрещена. Если на участке преобладает просадочный грунт или торфяник, отдайте предпочтение монолитной конструкции, как наиболее надежному варианту в неустойчивом грунте.
• Технология заливки ленточного фундамента предусматривает одномоментную заливку бетоном по всей площади фундамента. При обширном строительстве обеспечить такое количество бетона своими руками будет непросто, придется обращаться в фирму, занимающуюся доставкой замешанного бетона к нужному месту.
• В любом случае, вне зависимости от масштаба строительства, для работы с ленточным фундаментом необходим один или два помощника, силами одного человека сделать качественное основание практически невозможно.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.

• Монолитный ленточный фундамент применяется в большинстве случаев. Он заливается одномоментно, считается более крепким и надежным.
• Сборный ленточный фундамент состоит из готовых бетонных блоков, которые после установки в траншею заливаются бетоном для сцепки друг с другом. Сборный фундамент запрещено устанавливать на нестабильном грунте, поскольку риски появления трещин в этом случае выше.

По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.

• Заглубленный ленточный фундамент берет свое начало на глубине ниже промерзания грунта на 30 см. Такой вариант используется при строительстве тяжелого дома в несколько этажей.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших каркасных построек, его общая глубина не превышает 60 см.

Монтаж ленточного фундамента

Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.

Расчет ленточного фундамента

Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.

Разметка участка под ленточный фундамент

1. Первым делом подготовьте участок под закладку фундамента. Очистите от мусора, удалите деревья с корнями, если они попадают в зону будущей постройки.
2. На подготовленной площадке отметьте углы будущего строения, используйте для этого колышки, вбитые в землю.
3. Воспользуйтесь архитектурным планом строения, проверьте правильность удаления и взаимного расположения колышков друг относительно друга.
4. Натяните между колышками крепкую яркую веревку или проволоку. Помните, что веревкой обозначают не только внешнюю границу фундамента, но и внутреннюю.
5. Разметке подлежат не только стены периметра, но и все несущие конструкции внутри здания. Если предполагается установка печи или камина, о разметке для фундамента тоже лучше подумать на этом этапе, это быстрее, удобнее и практичнее. Но помните, что лента фундамента дома и фундамента печи должны быть связаны жесткой сцепкой.
6. Когда разметка дома закончена, приступайте к разметке террасы и крыльца.

Подготовка котлована ленточного фундамента

После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.

1. Чтобы было проще поддерживать необходимую глубину, сначала дойдите до нее в одном углу, и от него продолжайте копать по указанным направлениям. Соблюдайте не только глубину, но и ровность стен котлована. При излишнем осыпании стен, установите распорки.
2. Если дом строится на склоне, проследите, чтобы глубина траншеи на всех участках была одинаковой.
3. На дно котлована насыпьте слой песка, не меньше 15 см. Он требуется для компенсации нагрузки на фундамент. Засыпайте песок в три этапа по 5 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
4. Поверх песка расположите рубероид таким образом, чтобы он «находил» на стены на 15-20 см. Рубероид выполняет две задачи: бережет песок от размывания, и защищает от влаги нижний слой фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Финальные работы включают в себя несколько этапов.

• Установите опалубку для ленточного фундамента, она фиксируется в траншее и выступает над поверхностью земли на высоту цоколя (обычно не более 40 см). Существует два вида опалубки: съемная и несъемная. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, требует прокладки дополнительного полиэтилена в траншею. Несъемная опалубка сделана из пенополистирола, отсюда ее главное преимущество: материал играет теплоизолирующую роль.
• Арматурная решетка для ленточного фундамента выполняется из стальных прутьев, длина которых равна длине стены. Фиксацию прутьев осуществляйте при помощи проволоки в углах траншеи, сварка в данном случае не рекомендуется, чтобы не терять подвижность системы.

• Поскольку заливать бетон в траншею необходимо за один прием, проще всего заказать бетон в нужном количестве в специализированной фирме. Если же выполнять работу придется самостоятельно – заливайте бетон слоями.
• Начинать работы, дающие нагрузку на фундамент, можно спустя 4-5 недель после заливки, если строительство проводится в теплое время года. Зимой сроки застывания бетона и состав раствора будет кардинально отличаться.

Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.

Особенности и принцип заложения углубленного ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания из-за относительно несложного процесса заложения и прочностных характеристик. Заглубленный ленточный фундамент используют только при острой необходимости: на пучинистых грунтах, и если вес окончательной постройки будет велик.

Такой фундамент выполняется в виде ленты с внутренним армированием – естественного продолжения всех капитальных стен строения. Укладывают его по всей длине стен ниже отметки промерзания грунта. В идеале заложение должно быть ниже этой отметки на 30-40 см.

Есть две разновидности подобного основания: монолитный тип, который заливается непосредственно на участке строительства и становится однородным каменным основанием; сборный тип, лента такого фундамента делается из отдельных блоков, выпускаемых на специализированных предприятиях.

Основные характеристики

Ленточные основания имеют веские причины к существованию и применению. Они довольно популярны из-за многих положительных характеристик:

1. Прочность. Ее большой запас делает фундамент идеальным основанием для постройки тяжелых конструкций в несколько этажей, выполненных из особо тяжелых материалов.
2. Устойчивость к возникновению деформаций.
3. Легкость в заложении. Фундаменты подобного типа считаются практически самыми простыми в исполнении.
4. Возможность заложения на их основе самых разных типов зданий.
5. Давно изученная технология создания и эксплуатации.

Такие фундаменты целесообразно применять только в особых случаях, когда другое конструктивное решение невозможно. На него уходит много материалов, среди которых бетон, песок и элементы армирования, и труда. Иногда больше пятой части всех работ по строительству связано именно с заложением подобного основания.

Стоимость фундамента достаточно велика, так как для работы нужно много помощников, потому что сделать его своими руками сложно.

Без помощи процесс строительства заглубленного основания будет длиться долгие месяцы.

Правильно и целесообразно будет применять заглубленный ленточный фундамент в следующих условиях:

• строительство на скальных породах, пучинистых и стабильных крупнообломочных грунтах;
• возведение здания в несколько этажей;
• большой предполагаемый вес будущей постройки из тяжелых материалов;
• желание иметь подвал, цокольный этаж и погреб.

Такие требования к грунтам исходят из необходимости хорошей опоры для фундамента, не каждый вид почвенной массы выдержит подобную нагрузку, в частности, это касается песков. Ленточный фундамент может выдерживать большие нагрузки, и если возводимое здание не предполагает большого давления на основу, то разумнее будет сэкономить средства, а не организовывать ненужный большой запас прочности.

Но если в строении предполагается цокольный этаж и подвал, то такой фундамент будет хорошим решением, потому что лента будет служить этим помещениям стенами, и на их возведении можно сэкономить. Легко будет своими руками устроить погреб ниже подвального помещения.

Требования к углублению

Чтобы срок эксплуатации основания не закончился раньше положенного, и не возникали проблемы с прочностью и образованием трещин, траншею делают ниже уровня промерзания грунта. Но как определить, какая точно высота нужна для ленты? Все глубины промерзания для регионов страны давно определены и внесены в требования СНиП. Именно оттуда и нужно брать информацию.

В среднем по России этот показатель будет составлять 1,5 метра. Для южных регионов – от 1 м, для более сурового климата около 2 метров. Поэтому средняя высота ленты варьируется от 1,2 до 2,2 метра, в зависимости также и от наличия подвала.

Этапы укладки заглубленного основания

Ленточный фундамент, особенно углубленный, требует порядка в укладке, от которого нежелательно отступать. Только при точном соблюдении всех этапов можно получить основание, не подверженное растрескиванию, пучению и нехватки прочности.

Основные этапы укладки складываются из таких действий:

1. Первым этапом будет создание проекта. Ленты фундамента располагаются под каждой капитальной стеной, необходим точный расчет расстояния между ними, веса и несущей способности. Если нет уверенности в собственных силах или нет необходимых знаний, то проще будет доверить эту работу знающему специалисту.
2. Когда все площади и размеры высчитаны, нужно провести разметку территории. В обычных случаях ее можно сделать своими руками с помощью колышков и веревок, но если грунт неровный или на территории разметки есть уклон, то нужно привлечь к работе геодезиста, который разметит площадку с помощью теодолита.
3. Далее выкапывают траншеи. Можно воспользоваться экскаватором с небольшим ковшом или лопатами и руками помощников.
4. Укладывается подушка из песка и гравия и плотно утрамбовывается. Желательно пролить ее жидким цементным раствором для повышения прочности и оставить на 7 суток.
5. Насыпается слой «тощего» бетона. Так называют бетон с большим количеством примесей. Время ожидания до момента, когда он наберет 50% прочности, составит также 7 дней;
6. Проводят армирование. Арматуру вяжут сплошным каркасом с помощью проволоки диаметром 10-14 мм. Необходимо соблюсти в каркасе и вертикальное и горизонтальное армирование с шагом 30-50 см. Армирование иногда не проводят на стабильных грунтах, но в редких случаях.
7. Устанавливают опалубку из прочных досок, чтобы влага из раствора не просачивалась в грунт, и не ослабляла прочность конструкции. Иногда можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.
8. Готовится бетонный раствор из цемента, песка и гравия в расчете 1:3:5 соответственно. Цемент берут марки М300 или М400. Примесей глины или земли в песке и гравии быть не должно.
9. Далее заливают готовую смесь в опалубку. Проводить процедуру нужно за один раз, иначе можно получить стыки, которые заберут у фундамента часть прочности.
10. Залитый бетон трамбуют вибратором или штыковкой – прокалыванием бетона в разных частях, чтобы убрать из него воздух.
11. Последним этапом бетон выравнивают и сушат. Просыхает он неделю, затем на нем делают ростверк или укладывают несколько рядов кирпичей. В конечном итоге бетон «созреет» через 4-6 недель.

Подобный фундамент, особенно армированный, будет прочной основой для любого строения, если его правильно уложить. Однако затраты материалов и труда не всегда оправдываются. Прежде чем уложить такое основание, нужно точно убедиться, что более легких конструктивных решений нет. Если это так, то можно приступать к работе.

Своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

• на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
• типами и материалами, которые использовались для устройства;
• о наличии системы дренажа возле дома;
• о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

• наклеивание гидроизоляционной пленки;
• монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
• укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
• дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Укладка армирующего пояса

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

Опалубка и дополнительные элементы

• установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
• в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

• М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
• М150 – для строений из пенобетона;
• М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
• М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
• М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Заглубленный ленточный фундамент – технология строительства

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

• вид почвы;
• глубина промерзания почвы;
• залегание поверхностных вод;
• рельефные особенности конкретного участка;
• характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

• вспучивание почвы;
• неоднородность грунта;
• большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• болгарка;
• металлическая проволока для устройства каркаса;
• деревянные или стальные колышки;
• болгарка;
• вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
3. Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
4. В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

1. Готовим раствор в бетономешалке.
2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу

18.09.2018 774 Просмотров

Надежное и прочное основание является гарантией долговечности любой постройки.

В этом отношении ленточный фундамент признан наиболее удачным вариантом, подходящим для большинства типов грунта и климатических условий.

Среди всех типов опорных конструкций лента имеет оптимальное сочетание эксплуатационных качеств, простоты и экономичности возведения.

Существует несколько вариантов оснований этой группы с разными параметрами, но основным из них является заглубленный ленточный фундамент.

Этот вид ленты позволяет обеспечить максимальную несущую способность и годится к использованию на самых проблемных грунтах. Рассмотрим его внимательнее.

Что такое заглубленный ленточный фундамент

Ленточное основание заглубленного типа представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона (или Ж/Б блоков), возведенную в траншее, имеющей глубину ниже уровня зимнего промерзания почвы. Это самый главный признак, отличающий данную группу оснований от остальных разновидностей.

Смысл состоит в том, что основание траншеи находится ниже точки, на которой происходит граница льда и незамерзшей воды в холодное время года. Это исключает возможность появления под лентой нагрузок пучения, возникающих в верхних слоях грунта.

Замерзая, вода расширяется, образуя выталкивающие или деформирующие нагрузки. Заглубленный фундамент опирается на никогда не замерзающие слои грунта, испытывая гораздо меньшие нагрузки по боковым сторонам ленты, которые можно существенно снизить, используя обратную засыпку из проницаемых для влаги материалов.

В результате имеется прочное и неподвижное основание, способное выдерживать большие нагрузки, ограниченные только несущей способностью грунта.

Достоинства и недостатки

Достоинствами заглубленного ленточного фундамента являются:

• Высокая несущая способность.
• Устойчивость к внешним воздействиям, прочность.
• Способность работать на разных типах грунтов, глинистых, пучинистых и прочих проблемных категориях.
• Высокая скорость строительства.
• Простота конструкции, возможность самостоятельного возведения.

Существуют и недостатки:

• Требуется качественный анализ грунта, поскольку основание зависит от гидрогеологических условий на участке.
• Заглубленный вариант ленты требует довольно больших объемов земляных работ.
• Необходимость использования строительной техники.
• Требуются довольно большие объемы строительных и изолирующих материалов.
• Готовая лента имеет большой вес и оказывает значительное давление на грунт, что уменьшает его несущую способность.

Устройство

Основание представляет собой замкнутую ленту, располагающуюся под несущими стенами, как наружными, так и внутренними. Лента находится в траншее, имеющей глубину на 20-40 см ниже уровня промерзания.

На дне траншеи находится песчано-гравийная подушка, играющая роль дренажа (при необходимости из траншеи обустраивается отвод влаги посредством системы дренажных труб). Лента заливается либо на песчаной подушке через слой гидроизоляции, либо на т.н. подбетонке — слое заливки из бетона, образующем широкую опорную площадку и ровную горизонтальную поверхность.

Чем выше и тяжелее будет здание, тем больше необходимость в создании подбетонки.

Лента поднимается над нулевой отметкой на некоторую высоту — 0,3-0,7 м. Видимая часть, цоколь, обеспечивает определенный подъем стен над уровнем грунта для уменьшения опасности намокания от дождевой или талой влаги и возможности вентиляции подвальных помещений.

Поверхность ленты со всех сторон покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капиллярного впитывания и стоков воды с поверхности.

В каких случаях его используют

Заглубленный ленточный фундамент необходим для тяжелых и массивных зданий, строящихся на проблемных грунтах — слабопучинистых, глинистых почвах. Рекомендуется к применению на слоистых грунтах с чередованием глинистых и рыхлых прослоек.

Использование заглубленной ленты при строительстве малоэтажных домов при индивидуальной застройке экономически нецелесообразно, так как расходы на создание такого фундамента будут слишком высоки, а нагрузки окажутся несопоставимы с возможностями.

Для таких ситуаций используются комбинированные или мелкозаглубленные виды оснований.

Подушка под фундамент

Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.

Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.

Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.

Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.

При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.

Выбираем глубину и ширину

Глубина погружения ленты определяется уровнем промерзания почвы. Это табличное значение, различающееся в зависимости от географического расположения региона. Отыскать нужные данные можно в таблицах СНиП. Ширина ленты рассчитывается исходя из ожидаемой нагрузки.

При этом, нередко возникает ситуация, когда расчетная ширина оказывается меньше толщины несущих стен. По правилам ширина фундамента должна превышать толщину стен на 100 мм, поэтому расчетное значение увеличивают.

Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта. Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома).

Применение более тяжелых марок бетона — М 400 или М500 характерно для зданий до 20 этажей или ответственных массивных сооружений с высоким уровнем нагрузок на основание.

В качестве арматуры используются металлические оребренные стержни толщиной 12-16 мм (рабочие) и гладкие вспомогательные прутки меньшей толщины, служащие для поддержки рабочих стержней до момента заливки бетона.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.

Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.

Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.

Армирование и вязка

Арматурный каркас принимает на себя осевые растягивающие нагрузки, возникающие при изгибании ленты под действием подвижек опорных слоев грунта или при возникновении боковых усилий пучения.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, состоящую из горизонтальных (рабочих) стержней и вертикальной арматуры, удерживающей их в необходимом положении.

Сборка каркаса чаще всего производится методом вязки прутков мягкой стальной проволокой и фиксации стержней в нужном положении. Можно использовать сварку, но она нужна только при большой толщине прутков.

Заливка

Заливка производится одномоментно, без перерывов. Если временной разрыв составляет более суток, приходится прерывать процесс и дожидаться полного затвердения материала, что на месяц остановит работы.

Заливать бетон надо с нескольких точек, чтобы получить равномерное распределение материала по всей длине ленты. Это поможет выровнять нагрузки, возникающие с массиве ленты при кристаллизации.

Дополнительно производят полив водой в течение первых 10 дней для выравнивания напряжений, возникающих между влажными внутренними участками и более сухими внешними. Опалубку снимают через 10 дней, а продолжение работ допускается через 28 дней после заливки бетона.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:

• Горизонтальная. Установка изолятора под ленту и на ее верхнюю поверхность для исключения возможности капиллярного впитывания влаги из нижних слоев грунта и сверху, от стекающей со стен или дождевой влаги.
• Вертикальная. Наносится на боковые стенки ленты с внешней и внутренней стороны.

Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:

• Пропитка.
• Рулонная изоляция.
• Жидкие составы.

Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.

Завершающие этапы работы

Завершающая процедура — засыпка пазух. Для этого используется песок или вынутый из траншеи грунт, если он способен хорошо пропускать воду. Наличие глины в слое засыпки не допускается, так как она выполняет защитные функции, обеспечивая сток воды на дно траншеи с последующим удалением дренажной системой.

После засыпки пазух с внешней стороны ленты заливается отмостка, не позволяющая дождевым или талым стокам проникать к основанию ленты.

Полезное видео

В данном видео мы предоставим вам пошаговую инструкцию по монтажу заглубленного фундамента своими руками:

Заключение

Заглубленный ленточный фундамент позволяет получить максимальные значения несущей способности, прочности и надежности основания. Вместе с тем, он требует больших трудовложений и расхода материалов, что делает использование этого вида ленты нецелесообразным при строительстве небольших домов.

Для возведения требуется тщательное обследование геологической обстановки на участке, определение уровня залегания грунтовых вод и сбор прочих данных, позволяющих максимально точно рассчитать параметры основания и получить оптимальный результат строительства.