Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить фундамент с арматурой: инструкция

Как залить фундамент под дом

От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего дома. При выборе руководствуются данными расчетов несущей нагрузки здания, видом почвы, климатическими условиями, глубиной промерзания почвы, уровнем подземных вод и экономической выгодой. Одним из самых популярных вариантов является ленточное основание, но его заложение не всегда возможно. Тогда рассматривают другие виды. Существуют инструкции, как правильно залить фундамент под дом, если их придерживаться, можно качественно выполнить работы своими руками.

Виды фундаментов

Перед тем как залить фундамент своими руками, нужно выполнить расчеты и выбрать вид основания. Чтобы не ошибиться, нужно изучить существующие виды, их характеристики и инструкцию по монтажу. Оплошность, допущенная на этом этапе, может привести дом в аварийное состояние.

Основные виды фундаментов и их краткое описание рассмотрены в таблице:

ВидХарактеристика
1ЛенточныйИмеет форму бетонной ленты. Заливается на строительной площадке или собирается из железобетонных блоков. Отличается высокой прочностью.
2СтолбчатыйМонтируют в виде каркаса из опорных столбов, которые соединяются между собой перемычками.
3ПлитныйПредставляет собой многослойную конструкцию, усиленную арматурой.
4СвайныйОснову составляют сваи, установленные вертикально (в некоторых случаях требуется монтаж опор под углом). Сверху монтируют ростверк, который выполняет функцию передачи и перераспределения нагрузки от постройки на основание.

Ленточный фундамент

Подходит для постройки зданий с цокольными этажами и подвалами. Но если на строительном участке грунт пучинистый или по другим причинам требуется заложение на большую глубину, это будет экономически невыгодно. Нужно заранее выполнить все расчеты.

Монтаж своими руками

Здесь представлена инструкция, как залить фундамент под дом или другую хозяйственную постройку самому. После того как выполнены все расчеты и принято решение монтировать ленточное основание, выполняется подготовка к заливке фундамента и его монтаж.

Подготовительные работы

Чтобы разобраться, как правильно заливать фундамент, нужно изучить все этапы его монтажа.

  1. Очищают строительный участок от различного мусора, травы, корневой системы деревьев.
  2. Делают наружную разметку расположения основания с помощью колышков и веревки, натянутой между ними. Начинают размечать от угла, забивают колышек и протягивают веревку к следующему углу. Следят, чтобы периметр располагался строго в горизонтальной плоскости. Измеряют диагонали, если они совпали, все в порядке. При отклонении от уровня нужно исправить расхождение.
  3. Отступив от наружной линии расстояние, равное ширине фундамента, выполняют внутреннюю разметку по описанной выше схеме.
  4. Находят самую низшую точку на поверхности, от нее ведут расчет глубины котлована, чтобы не было перепадов по высоте.
  5. Роют траншею вручную или с помощью экскаватора. Дно должно быть максимально ровным, контролируют лазерным уровнем. Стенки должны располагаться четко в вертикальной плоскости.
  6. Устраивают на дне песчаную подушку, благодаря которой снижается нагрузка на фундамент во время колебаний грунта в межсезонье.

От того, насколько ровный котлован, будет зависеть качество фундамента. Дно и стенки должны быть хорошо зачищены.

Монтаж опалубки

Заливка фундамента своими руками включает работы по возведению опалубки, ее изготавливают из подручных материалов. Понадобятся брусья и доски или фанера.

  1. По периметру котлована глубоко в землю вбивают колышки. К ним гвоздями прибивают доски и брусья, которые удерживают подпорки. Их крепят к верхней части брусков. Все работы выполняют с использованием пузырькового уровня.
  2. При толщине фундамента более 30 см, противоположные щиты связывают проволокой и устанавливают дополнительные перемычки.
  3. С внутренней стороны опалубки натягивают веревку по высоте будущего фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли не менее, чем на 300 мм.
  4. Заранее предусматривают отверстия для коммуникаций, чтобы потом не прорубать их в бетоне.
  5. Укладывают на дно и боковые стенки гидроизоляционный материал.
  6. Армируют форму связанными проволокой металлическими стержнями диаметром 12 мм. Размер ячеек должен составлять 300 х 300 мм. Сваркой не скрепляют, так как места соединения будут подвержены коррозии.
  7. Укладывают арматуру так, чтобы от краев был отступ по 50 мм.

Если обработать конструкцию маслянистыми составами, ее при демонтаже легче будет отделить от бетона.

Заливка фундамента

Перед тем как залить фундамент под дом, рассчитывают необходимый объем бетонной смеси. Для этого вычисляют объем фундамента: умножают длину на ширину и на высоту.

Раствор готовят самостоятельно или покупают заводского производства. Если заливка фундамента под дом осуществляется из машины, нужно предусмотреть, чтобы был подъезд к каждому участку. Часто задают вопрос, как правильно залить ленточный фундамент. Если выполнять все правила при заливке, то такое основание прослужит около 100 лет.

Бетонная смесь включает в себя 1 часть цемента, 3 части песка, 10 частей щебня.

Инструкция по бетонированию фундамента:

  1. Заливают бетон слоями, толщиной 20 см. Хорошо уплотняют строительным вибратором или прутом, чтобы вышел воздух, и не оставалось пустот. Простукивают по стенкам опалубки, чтобы раствор лучше осел.
  2. Когда достигли высшего уровня, поверхность разглаживают мастерком. Бетон накрывают пленкой, каждый день увлажняют. Это способствует тому, что влага не будет резко испаряться, и основание не растрескается.

Бетон застывает около месяца, после полного схватывания фундамента можно снимать опалубку.

Столбчатый фундамент

Устройство столбчатого фундамента под дом оправдано в таких случаях:

  • на грунтах, подверженных морозному пучению;
  • для построек без подвалов и цокольных этажей, возводимых из легких материалов;
  • когда требуется заглубление более, чем на 2 м.

Когда нельзя монтировать столбчатое основание:

  • в слабой, склонной к горизонтальным подвижкам почве:
  • на рельефе с перепадом по высоте более 2 м;
  • про возведении массивных строений;
  • на грунтах со слабой несущей способностью: водонасыщенных, глинистых.

По расходу строительных материалов и трудовых затрат такой вид основания в 2 раза экономичней, чем ленточный.

Монтаж столбчатого фундамента

Перед монтажом столбчатого основания нужно рассчитать все постоянные и временные нагрузки, которые будут влиять на основание и почву. Для этого рассчитывают массу будущего дома с учетом всех строительных материалов, людей и мебели, которые будут находиться в доме. К временным воздействиям относится ветер, снег, который лежит на крыше в зимний период.

Берут в учет показатели:

  • плотность грунта;
  • высота постройки;
  • размер фундамента и цоколя;
  • высота дома, количество этажей;
  • вес строительных материалов;
  • глубина заложения;
  • размер постройки по периметру.

Расчет выполняют с учетом площади опоры, на основании этих показателей определяют, выдержит ли почва вес дома и фундамента.

Устройство своими руками

Сначала делают чертеж расположения столбов на бумаге. Их устанавливают в местах наибольшей несущей нагрузки: на углах, местах пересечения наружных и несущих стен, под камином, колоннами. Сверху на опоры устанавливают ростверк, который служит для равномерного распределения нагрузки от дома и передачи ее на столбы и грунт.

Столбы монтируют из кирпича, бетона, камня, железобетонных столбов.

Этапы монтажа железобетонного столбчатого основания:

  1. Очищают строительную площадку от мусора. Иногда требуется выкопать котлован и засыпать в него плотный грунт: на супесях, плывунах и др. неустойчивой почве.
  2. Выполняют разметку участка, отмечая кольями места расположения столбов.
  3. Согласно отметкам роют котлованы на глубину более метра. Насыпают на дно песок и гравий, смачивают их и хорошо уплотняют.
  4. Монтируют опалубку для заливки столбов. Если грунт плотный и стенки не осыпаются, можно обойтись без монтажа опалубки.
  5. Устанавливают металлические прутья диаметром от 12 мм, скрепляют их хомутами.
  6. Льют бетон слоями толщиной 300 мм, хорошо уплотняют раствор.
  7. После того как залили нужную высоту, оставляют до полного высыхания. Накрывают полиэтиленом, регулярно увлажняют.
  8. Через месяц монтируют ростверк.

Чтобы не допустить проникновение влаги и мусора внутрь основания, возводят между столбами ограждающую стену.

Плитный фундамент

Основание из плиты является самым прочным и надежным, но дорогостоящим. Применяется оно только для определенных случаев:

  • на участках с плывунами, водонасыщенной, песчаной почве, склонной к морозному пучению;
  • при наличии напорных подземных вод.

Для плитного основания не нужно делать глубокое заложение, оно устраивается по поверхности земли.

Возведение своими силами

Чтобы узнать, как залить плитный фундамент для дома своими руками, нужно изучить последовательность действий при его устройстве.

Инструкция по монтажу монолитной плиты:

    Размечают расположение плиты и роют котлован шире, чем Монтаж плитного фундамента

здание на 1 м с каждой стороны. Толщина варьируется от 20 до 50 см в зависимости от местности.

  • По краям котлована чуть ниже уровня дна выводят дренажные трубы.
  • Дно выравнивают, застилают геотекстиль, чтобы он заходил на боковые стенки. Насыпают песок и щебень толщиной 200-300 мм, послойно уплотняют. Толщину контролируют уровнем или натянутым шнуром.
  • Монтируют опалубку для плиты, устанавливают подпорки, чтобы доски не деформировались под давлением бетона.
  • Первый слой бетона заливают строго по уровню толщиной 100 мм.
  • Укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или другого материала полосами внахлест. Выпускают материал за пределы основания на 150 мм.
  • Для утепления применяют плотный полистирол. Укладывают его двумя слоями толщиной 100-150 мм. Элементы должны перекрывать друг друга, швы на рядах не должны совпадать. Если материал имеет замковое соединение, можно его стелить в один слой.
  • По всему периметру будущей плиты укладывают арматурный каркас с ячейками 200 х 200 мм или 300 х 300 мм. Прутья скрепляют проволокой.
  • Подготавливают достаточное количество бетона (лучше заказать заводской в бетономешалке).
  • Наливают в каркас бетонную смесь послойно, уплотняют ее глубинным вибратором. Временной промежуток между наливными слоями не должен превышать 12 часов. Иначе слои некачественно схватятся между собой и монолитная конструкция будет нарушена.
  • Накрывают пленкой, каждый день увлажняют плиту.
  • После того как бетон наберет 70% своей прочности, опалубку демонтируют.
  • Можно монтировать основание из блоков железобетона, которые заливают стяжкой. По прочности он будет уступать монолитной плите и понадобится специальная техника для укладки блоков.

    Свайный фундамент

    Основание на сваях является разновидностью столбчатого фундамента.

    Существует много видов свай:

    • забивные погружаются с помощью молота, вибромолота;
    • полые заглубляют в почву с вибрацией, затем заполняют бетоном;
    • буровые заглубляют в ранее пробуренную скважину, которую потом заполняют бетоном;
    • винтовые представляют собой металлическую трубу с заостренным нижним концом и винтовыми лопастями.

    При соединении опор ростверком значительно повышается прочность основания под постройку.

    Монтаж винтовых свай

    Здесь представлена инструкция, как правильно заливать свайный фундамент для дома с использованием винтовых свай. Такое устройство основания подходит для построек из легких материалов с небольшой этажностью.

    Сначала выполняют расчет несущей нагрузки и подбирают сваи нужного диаметра. На несущих конструкциях экономить нельзя, так как это может свести на нет все дальнейшие этапы строительства.

    Выполняют разметку расположения свай, согласно проекту. Рисуют чертеж на бумаге. Сваи размещают по углам, на пересечении стен, под камином, колоннами. Оставшиеся элементы размещают так, чтобы между ними было равное расстояние.

    Ввинчивают опоры вертикально, при отклонении от уровня дом будет давать усадку.

    Чтобы защитить внутреннюю поверхность от коррозии, внутрь сваи заливают бетон.

    Залить фундамент под дом своими руками довольно просто, если иметь нескольких помощников и придерживаться технологии монтажа. Очень важным критерием долговечности и надежности постройки является правильный выбор и расчет параметров основания дома.

    Правила надежного армирования ленточного фундамента

    Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

    Правила армирования

    Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

    • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
    • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
    • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
    • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
    • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
    • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
    • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

    Пример размещения армирующего каркаса
    в ленточном фундаменте

    Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

    Какая арматура нужна для конструкции

    Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

    • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
    • поперечные горизонтальные;
    • поперечные вертикальные.

    Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

    Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

    Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

    • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
    • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
    • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

    Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

    Схема типовых сечений стержней арматуры

    Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

    Вязка арматуры

    Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

    Места вязки арматуры

    Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

    Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

    • специальный крючок;
    • вязальная машина (пистолет).

    Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

    Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

    Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

    Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

    Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

    1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
    2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
    3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

    Армирование примыкания стен фундамента

    Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

    Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

    Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

    • нахлест;
    • Г-образные хомуты;
    • П-образные хомуты.

    Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

    • связывание под прямым углом;
    • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
    • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

    Распространенные ошибки вязки

    Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

    Использование вязального крючка

    Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

    По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

    Самый распространенный способ вязки – крючком

    В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

    Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

    Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

    1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
    2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
    3. с помощью крючка поддевают петлю;
    4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
    5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
    6. осторожно вынимают инструмент.

    На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

    Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

    Профессиональное армирование фундамента по советам опытным мастеров

    Правильное армирование фундамента может увеличить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическому воздействию больше чем на 150%, исключить возможную просадку и снизить ломкость краев. Вы все еще считаете расшивку арматурой напрасной тратой денег?

    Важные правила вязки арматуры и основные СНиП

    Перед тем, как вы начнете расшивать арматурой или проволокой ваш будущий фундамент, нужно примерно расчитать нагрузку на него, чтобы определиться, прут какого сечения понадобится. Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом. К примеру, при постройке временной металлоконструкции с весом стен до 400 кг/1 м 2 , можно использовать арматуру диаметром 8 миллиметров. При постройке гаража из шлакоблока со стенами до 3 метров в высоту используют прут с сечением 12 миллиметров. Если же вы строите двухэтажный коттедж, то расшивать уже придется более серьезным металлом – диаметр 14-18 миллиметров.

    Конечно, можно отдать этот проект для расчетов опытным специалистам, которые позволят сэкономить и подберут минимально допустимое значение, но если несколько тысяч рублей не играют большой роли – возьмите с запасом. Часто возникает желание достроить этаж с мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу – основание должно быть обязательно готово к такому «повороту событий». Существует несколько СНиП, которые регулируют изготовление данной конструкции. Рассмотрим их подробнее.

    1. СНиП 7.3.4 гласит, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не меньше, чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно выбирается уже персонально для каждого проекта, зависит от способа кладки, наличия уплотнителя, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
    2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры в 14 мм.
    3. СНиП 7.3.7 регулирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты сечения, но, ни в коем случае, оно не должно превышать 30 сантиметров.

    Придерживаясь этих СНиП, армирование у вас получится по «книжным нормам». Но существует несколько правил, которые были разработаны специально строителями для облегчения процесса установления фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят существенно повысить физико-механические свойства вашего сооружения, а также немного сэкономить на приобретении материалов.

    1. Нельзя сваривать между собой арматуру. Нагревание металла существенно ухудшает его свойства, а вот прочные соединения там вообще ни к чему – они держатся за счет бетона, а не металла, который вы будете наплавлять часами.
    2. Арматура подвергается коррозии, поэтому нужно углубить ее со всех сторон в бетон, чтобы она служила десятки лет. По бокам металл должен «уйти» в бетон на 8 сантиметров как минимум, снизу на 10, сверху на 10.
    3. Нельзя на углах делать перекрестные соединения, пруты не должны пересекаться перпендикулярно, лучше взять и выгнуть металл необходимой формы, чтобы следующий стык был не ближе чем 100 сантиметров от угла. На них всегда попадает самая большая нагрузка, а соединение на коротком отрезке участка не даст нужную прочность.
    4. Углы должны дополнительно усиливаться поперечинами и вертикалями. Очень часто в народе просто делают расшивку «крестиком», полагая, что масса будет опираться, почему то, именно на сам стержень. Но такая вязка арматуры для основания просто недопустима, ведь у вас получатся 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толку от этого действия ровно 0.0%. Нужны П-образные и Г-образные усиления на углах и на первых от них поперечинах.

    Мы разобрали основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема к которому располагается ниже. Теперь можно переходить к поэтапному возведению этой конструкции и разбирать все нюансы более подробно.

    Пошаговая инструкция как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

    Подготовка котлована и расшивка – процесс ответственный. Армирование играет одну из самых важных ролей здесь. Для того чтобы все сделать правильно, конструкция была максимально прочной и связанной, необходимо выполнить все согласно нижеследующей инструкции.

    Перед тем как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить для нее место. Сначала вырываем яму необходимой величины, преимущественно 40 сантиметров шириной (для дома) и глубиной от 90 сантиметров, в зависимости от веса будущей конструкции и особенностей почвы. Далее устанавливаем по углам деревянные брусья 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и переводим его плавно в цоколь.

    Важно: даже если у вас почти ровная яма ниже уровня земли, все равно нужно выставлять опалубку из досок, причем из ровных планок. Это делается для того, чтобы армирующие элементы были на одинаковом расстоянии от внешней стороны бетона – это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубка фиксируется по наружной стороне землей или песком с водой, а по внутренней – деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

    Первым делом нужно выставить вертикали, к которым будут привязываться горизонтальные арматурные пояса, а затем уже поперечины. Предположим, что фундамент будет иметь 4 угла – наиболее простая конструкция. Тогда в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стенки, после чего отметить место и забить прут, выровнять по отвесу.

    Как правило, это 2 параллельные прямые, которые приматываются обычной вязальной проволокой. Важно: нельзя приваривать их к вертикалям и поперечинам, так как высокая температура существенно ухудшит их физико-механические свойства.

    Сделать это можно вручную или при помощи специальных вязальных пистолетов, которые существенно упростят работу. Шаг поперечин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего – 60-65 см. Помните, что сильно густая сетка не является гарантией высокой прочности. Нам нужно только придать бетону гибкость и устранить риски просадки.

    Первым делом укрепляем углы Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Стороны можно дополнить косыми между параллелями, установить продольные ветки от верхнего угла одного края, до нижнего с другого края.

    Заливаем бетон на каркас

    Только что мы разобрались, как армировать фундамент, теперь рассмотрим, как правильно заливать бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первым делом надо сделать хорошую основу. Для этого под первым поясом обвязки насыпаем 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее заливаем жидким раствором, чтобы он хорошо проник во все щели, обеспечил максимальную прочность подошвы.

    Важно: нельзя заливать фундамент и цоколь «волнами», особенно на стыке армирования – трещина пойдет именно по этой линии. Если нужно выполнить операцию за 2 раза, тогда «разрыв» лучше делать посредине фундамента. К примеру, если его высота 150 сантиметров, то на уровне 75 см можно сделать перерыв. Далее заливать нужно все монолитным слоем, и только так.

    Металл заливают как минимум на 8-10 сантиметров, чтобы он не был около края, иначе фундамент будет разваливаться при среднестатистической нагрузке. На общую прочность это не повлияет, а вот цоколь потеряет свой внешний вид – края будут крошиться.

    Порядок работы по правильному армированию ленточного фундамента

    Ленточный фундамент наиболее распространен в силу своей универсальности для большинства типов грунта и возможности выдерживать большой вес построек. Его возведение довольно трудозатратно, и предполагает обязательное армирование — укрепление бетона металлическими конструкциями. Оно призвано компенсировать действие сил, направленных на сжатие и растяжение бетона, препятствуя его разрушению вследствие колебаний температуры и высоких нагрузок.

    Для армирования используется специальный прут с ребристой поверхностью от 6 до 32 мм в диаметре. Требования к ее монтажу в зависимости типа грунта, строения, толщины арматуры описаны в СНИПах и обязательны для соблюдения не только крупными строительными подрядчиками, но и при самостоятельном возведении дома.

    Правила установки арматуры

    Для частных 1-2 этажных домов наиболее часто используют арматуру сечением 10-12 мм (возможно композитную), укладывая ее в верхней и нижней части фундамента. Верхний и нижний слои соединены вертикальными опорами с шагом 50-80 см, на которые приходится небольшая нагрузка. Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше, 6-8 мм.

    Горизонтальные прутья, расстояние между которыми должно быть не более 30 см, укладывают с нахлестом, сцепляя их с вертикальными. В каждом слое насчитывается 2-4 прута. Для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух слоев, для глубокозаглубленных – трех.

    Для защиты от коррозии арматура должна быть сверху полностью погружена в бетон. От опалубки ее также должен отделять слой в 6-8 см. Наиболее распространенный способ скрепления арматурных прутьев – соединение при помощи проволоки и вязального крючка. Сварка применяется лишь для отдельных видов арматуры.

    Поэтапная технология армирования

    Установку арматуры можно разделить на два этапа. Вначале собирается каркас из прутьев точно по размерам траншеи под будущий фундамент и в соответствии с рассчитанной нагрузкой. Его можно собирать поэтапно, используя длинный верстак, наращенный с помощью досок на всю длину прутьев. Вначале заготавливаются более тонкие вертикальные прутья нужной длины и собираются при помощи проволоки в стойки.

    Затем на разложенной на ровной поверхности более толстой арматуре эти стойки крепятся вязальной проволокой приблизительно каждые 30 см. Так готов нижний горизонтальный пояс арматуры. Верхний выполняется аналогичным образом.

    Особое внимание при вязке арматуры нужно уделять углам, чтобы стороны фундамента были жестко связаны. Отдельные части арматурного каркаса на углах укрепляются Г-образными элементами, со стороной не менее 40 см. Вертикальные стойки на углах должны располагаться вдвое чаще, чем на основной части.

    После того, как готова опалубка под фундамент (как ее делать, читайте тут), можно приступать к следующему этапу – укладке готового арматурного каркаса и заливке бетона. Перед заливкой бетона необходимо проложить сквозь прутья арматуры трубы для коммуникаций и вентиляции. Для более равномерного распределения бетон необходимо заливать слоями, каждый из которых разравнивать виброплатформой или тщательно вручную. После высыхания проводят гидроизоляцию всего фундамента рубероидом или битумной мастикой, по описанной здесь технологии.

    Прочность и долговечность дома напрямую зависят от правильной закладки фундамента и его укрепления. Этот ответственный этап строительства лучше всего поручить профессионалам, которые выполнят трудоемкие этапы по заливке и армированию основания должным образом. Самостоятельно браться за этот процесс стоит лишь при наличии опыта и уверенности в собственных силах.

    Как вязать арматуру, можете посмотреть на видео:

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

    Как выбрать арматуру?

    Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

    1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
    2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
    3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

    Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

    При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

    Сколько нужно арматуры?

    Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

    При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

    • 2 пояса: верхний и нижний;
    • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
    • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
    • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

    Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

    Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

    Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

    Чем вязать каркас?

    Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

    Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

    Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

    Как правильно изготовить каркас?

    Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

    Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

    1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
    2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
    3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
    4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
    5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

    Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

    Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

    Земляные и подготовительные работы

    Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

    Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

    Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

    Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

    При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

    Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

    Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

    На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

    Устанавливаем каркас, заливаем бетон

    Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

    Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

    Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

    Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

    После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

    Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

    Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

    Как правильно залить фундамент?

    • Выбор основания
    • Ленточный фундамент
    • Столбчатый
    • Плита
    • Основные этапы
    • Подготовка и разметка
    • Копка траншеи
    • Опалубка
    • Установка арматуры
    • Заливка
    • Уход
    • Видео
    • Частичная заливка
    • Зимой и в дождь
    • Заключение

    Строительного частного дома, гаража, сарая или других сооружений начинается с подготовки и заливки фундамента. Данный этап требует тщательной подготовки, выбора качественного цемента и песка. В противном случае заливка фундамента под дом может не дать должного результата.

    Поэтому перед началом проведения работ необходимо рассмотреть, как правильно залить фундамент под дом, основные этапы проведения работ и выбор оптимального вида конструкции для различных построек.

    Выбор основания

    Существуют различные технологии заливки фундамента, каждая из которых оптимально подходит для сооружений того или иного типа. К ним относится:

    Ленточный фундамент

    Может использоваться для домов из кирпича, бетона или камня.

    Отлично подходит для сооружений с тяжелыми перекрытиями, а также в том случае, если планируется цокольный этаж или подвал.

    Эта монолитная конструкция представляет собой замкнутую железобетонную ленту, которая устанавливается под всеми несущими стенами.

    Такое основание отлично распределяет нагрузку, поэтому стены защищены от проседания и трещин.

    Столбчатый

    Представляет собой систему из столбов, которые расположены под несущими простенками, на пересечении стен и другими местами, где сосредоточена основная нагрузка.

    Подходит для небольшого легкого дома без подвала, а также в том случае, если глубина промерзания почвы невысока.

    Плита

    Отличается прочностью, надежность и долговечностью. Плита расположена по площади всей постройки, что дает возможность выдерживать любые нагрузки.

    После выбора оптимального вида конструкции можно переходить к заливке фундамента под дом.

    Крайне важно уделить особое внимание этапу планирования и разметке, а также выбору качественных материалов.

    Основные этапы

    От качества выполненного основания для сооружения будет зависеть его прочность, надежность и долговечность. Поэтому очень важно соблюдать последовательность работ и следование правил заливки фундамента.

    Подготовка и разметка

    Правильная заливка основания начинается с подготовки и разметка участка. Его нужно очистить от мусора, крупных корней и камней.

    После чего сделать разметку на основании проекта. Для этого рекомендуется воспользоваться небольшими деревянными кольями и шпагатом.

    Для квадратного или прямоугольного фундамента следует уделить особое внимание проверке линейных размеров по диагонали. Длина диагоналей должна быть равной.

    Копка траншеи

    Копать траншею можно вручную или при помощи экскаватора. В последнем случае работы будут проведены быстрее и дешевле.

    Однако края траншеи будут рваными, что приведет к необходимости потратить больше бетона для заливки.

    Опалубка

    Данный этап заключается в установке опалубки. Установку следует проводить по предварительно сделанной разметке. Опалубка нужна для удержания бетона в нужной форме в процессе его застывания. А для заглубленного в землю фундамента опалубка продолжает ширину траншеи в земле, чтобы вывести основание на необходимую высоту над землей.

    Бетон состоит из тяжелых компонентов, поэтому его масса велика. Чтобы удержать бетон в нужно форме, и сделать прочный заливной фундамент, опалубку следует раскрепить.

    Для этого рекомендуется использовать стяжку из проволоки. Для придания прочности конструкции можно поставить дополнительные упоры от стойки до земли.

    Установка арматуры

    Однако бетонное основание может треснуть и разломаться при нагрузке на излом. Именно для этого используется стальная арматура, которая закладывается в бетон для создания прочной монолитной конструкции.

    Для прямоугольного основания рекомендуется использовать четыре продольные нитки арматуры, которые следует скрепить между собой толстой проволокой. Полученный каркас не должен менять своего положения при заливке бетон.

    Заливка

    Перед тем, как залить фундамент под дом, необходимо на дно траншеи насыпать песок, чтобы бетон не смешивался с землей. Существует два способа, как заливать фундамент.

    Первый – заказ готового бетона, который привезут на бетоновозах, и зальют в подготовленные конструкции.

    Данный метод рекомендуется использовать в том случае, если основание имеет большой размер и требует значительного количества раствора. Второй способ заключается в самостоятельном изготовлении бетона. Этот метод рекомендуется при небольшой потребности в растворе.

    Вне зависимости от вида бетона, не рекомендуется проводить заливку фундамента в несколько этапов. К тому же для удаления пузырьков воздуха жидкую массу следует уплотнить методом вибрирования. Заливка фундамента в два этапа, когда первая часть уже застыла, а вторую только залили, может привести к образованию шовных соединений, а они являются причиной трещин и поломки основания.

    После заливки основания по уровню и его затвердевания опалубку можно снять. Максимальную прочность такое основание наберет только спустя три недели. Первые 4 — 5 дней рекомендуется поливать фундамент водой для улучшения процесса кристаллизации. Следующим этапом строительство является возведение самого сооружения, поэтому основание к этому моменту должно хорошо затвердеть.

    Чтобы бетон хорошо застыл и не потрескался, его нужно накрывать пленкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитить бетон от осадков, а также от высыхания. В жаркую погоду его следует поливать водой после заливки несколько раз в день.

    В противном случае возможно пересыхание фундамента после заливки и его растрескиванию, что приведет к необходимости дорогого ремонта и даже демонтажа части основания. До полного затвердения основания подвергать его нагрузкам не следует. Дальнейшие строительные работы можно проводить только через 3 — 4 недели после заливки основания.

    Видео

    Видео про заливку ленты с плитой.

    Частичная заливка

    Многих людей, которые самостоятельно изготавливают основание для дома, интересует, можно ли заливать фундамент частями. Такой способ изготовление обладает рядом преимуществ и недостатков. Заливка фундамента частями не требуется использования тяжелой спецтехники. Этот вариант оптимален для участков, к которым отсутствует проезд специализированного оборудования.

    А вот без бетономешалки невозможно приготовить много бетона за один раз. К тому же самостоятельное изготовление основания – длительный и утомительный процесс. Поэтому многим людям будет удобнее проводить работы постепенно.

    Однако такой метод обладает и рядом недостатков:

    1. Прочность такого основания будет ниже.
    2. Выше вероятность появления трещин.
    3. Требуется точное следования технологии заливки, чтобы основание получилось крепким и надежным.

    После заливки фундамента поэтапно уход за основанием такой же, как и при полной заливке. Но качество конструкции получается более низкое по сравнению с монолитной.

    Зимой и в дождь

    Также следует рассмотреть, когда лучше заливать фундамент, чтобы он получился прочным и долговечным. К примеру, ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент зимой, это категорическое «нет». Если другого выхода нет, и работы следует провести в зимнее время года, то до окончания процесса заливки работать придется круглосуточно. В данном случае нужно залить небольшой по длине и высоте сегмент, после чего немедленно залить его новым слоем, чтобы избежать его замерзания. И так до тех пор, пока конструкция не будет залита полностью. Если на поверхности бетона образовалась гелиевая оболочка, ее нужно сколоть еще до того, как выровнять фундамент.

    Необходимо придерживаться правил не только, как правильно заливать фундамент зимой, но и как подготавливать объект к заливке. Котлован или траншею необходимо очистить от снега, а с арматуры убрать лед. После чего положить песчаную подушку и укрыть ее соломой для защиты от снега и льда. Важным этапом является прогревание дна между стенками опалубки. Заливать раствор на промерзший грунт запрещается. Нужно ли говорить о том, что заливка основания зимой – это не только сложно и дорого, но и может привести к проседанию и растрескиванию основания.

    Оптимальная погода для заливки основания – высокая влажность и температура 18 -20 градусов. Такие погодные условия оптимальны для быстрого и качественного застывания основания. Поэтому заливка фундамента в дождь или сырую погоду никак не скажется на прочности конструкции, а процесс схватывания конструкции произойдет быстрее и качественнее. Однако в данном случае речь идет о небольших осадках.

    Но перенасыщение влагой бетона в опалубке может привести к разрушению основания. Поэтому можно заливать фундамент в дожди, это зависит от их интенсивности. К тому же температура, при которой должен сохнуть фундамент, не должна быть отрицательной. Если вода не успела вступить в реакцию гидратации цемента до появления низких температур, это может негативным образом повлиять на прочность готового основания.

    Заключение

    Только соблюдение этапов строительства, выбора оптимальных погодных условий и качественных материалов позволит получить прочное, долговечное и надежное основание, что позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

    Как производят армирование ленточного фундамента?

    Ленточный фундамент – сегодня его называют самым распространенным типом при возведении дома или иного строения. Но как проводится армирование ленточного фундамента? Какой материал и арматуру какого диаметра выбирают, как проводится армирование – разберем далее.

    Как выбрать арматуру

    Выбирая арматуру для перекрытия, стоит принимать во внимание следующие правила:

    • Если армируется основа в одноэтажном доме или же двухэтажном строении, берется арматура 10-24 мм, диаметра. Если брать более толстый диаметр арматуры, прочный материал – это удовольствие стоит дорого. Да и сама прочность не на весь масштаб будет задействована.
    • Оптимально брать именно рифленого типа арматуру. Так она более надежно крепится с бетоном и обеспечивает полную надежность. Гладка арматура – недорога, но она не обеспечивает необходимого сцепления и уровня прочность. Исключение – это поперечного типа соединение.
    • При однородном грунте используют арматуру 10-14 мм сечения. Если грунт неоднороден, то нагрузка возрастает и сечение выбирают в диаметре 16 – 24 мм.

    Бесспорно, приобретение толстой, рифленого типа арматуры – удовольствие достаточно дорогостоящее. Но если армирование своего домика на даче или бани проводится собственноручно – объемы работ в таком случае небольшие и соответственно стоимость их не будет слишком бить по бюджету.

    Принцип работы арматуры

    Создание, правильная укладка ленточного типа основы строения и его армирование предусматривает не только ответ на поставленный вопрос — какой материал выбрать. Понимание процесса укладки арматуры, того, как фиксируется в ленточный фундамент и какую роль она играет – залог надежности строения.

    При укладке важно понимать, что материал, созданный из стали и бетона имеет в своем активе массу преимуществ. Это обусловлено характеристиками и показателями их – бетон как бы дополняет сталь, соответственно она в разы увеличивает параметры и характеристики бетонной смеси.

    Это затрагивает такой параметр как прочность. Ее измеряют при разных состояниях строительного материала – растяжение и сжатие, давление и сдвиги. Все это очень важно, так как влияет на итоговые показатели прочности. У бетона присутствуют такие высокие показатели как сопротивление при сжатии, потому его нередко применяют при возведении перекрытия. Но при этом важно учитывать и такой показатель как растяжения даже самого прочного железобетона.

    Важно! Сталь не позволяет ему растягиваться, так как обладает высокими показателями прочности при растяжении под внешними факторами. Сочетание воедино бетона и стали позволит создавать самый прочный строительный материал – его и стоит применять при укладке и укреплении ленточного типа основы дома.

    Расчет объема арматуры

    А сколько именно арматуры нужно для укладки и армирование ленточного фундамента – принимают во внимание то, какая именно схема будет применяться в том или ином случае. Если возводиться небольшого размера дом, гараж или же баня – применяется строителями следующая схема:

    • укладка нижнего, после верхнего пояса.
    • 3-4 арматурных прута в каждом поясе.
    • расстояние между каждым из стержней – 10 см., но расстояние между краями фундамента и арматурой – 5 см.
    • соединение в единое целое пояса проводят посредством применении специального хомута, при шаге от 5 и до 30 см.

    Такая схема считается самой оптимальной и принимая во внимание размеры будущее постройки и самого фундамента не так уж и сложно провести расчеты.

    Как пример, вы строите дом при площади в 150 кв.м., и внешними стенами периметра в 50 м. Применяют два пояса и по 3 прута в каждом – получаем 6, умножаем на 50. Соответственно сумма в 300 метров это и будет основанием арматуры.

    Рисунок 2. Арматурный каркас

    Перемычки идут с шагом в 30 см., потому 50 делим на 0.3 – выходит 167 штук при длине каждой в 30 см.. На вертикального типа перемычки нужно 200.4 метра – 167 множим на 0.6 и на 2. Для горизонтальных – 100.2 метра, поскольку 167 умножаем на 0.3 и на 2. Потому нужно закупать 300 м. толстой, с рифленой поверхностью и 300.6 с гладкой поверхностью арматуры. Но важно отметить – оптимально покупать материал с запасом в 10-15% от итогового подсчета объема стройматериала.

    Правила проведения армирование ленточного фундамента

    Как согласно строительных норм правильно армировать и усиливать ленточный в строении фундамент? Так правила согласно нормам безопасного строительства фундамента состоят в следующем:

    • если применима рабочая арматура – применимы стержни класса как минимум А400;
    • не рекомендовано применять сварку – она будет просто ослабевать сечение и соответственно снижать схватку с бетоном;
    • металлический каркас на углах в обязательном порядке связывается – сваривание в данном месте также недопустимо;
    • даже при выборе хомута – запрещено выбирать модели с гладкой поверхности арматуры;
    • обязательно соблюдают защитный в бетонной конструкции слой – он составляет 4 см., и именно он защищает арматуру от коррозии и разрушения;
    • при установке стержня в продольном направлении – их соединяют обязательно с нахлестом, равный минимум 20 диаметрам выбранного прута, и не мене 25 см.;
    • если металл часто располагается в конструкции – важно вести контроль крупности заполнителя в самом бетонном составе, который не должен застревать меж прутьями;

    Важно! При правильном составлении и подготовке арматурного каркаса – успех обеспечен уже наполовину. Такой каркас помогает спасти основу дома от проседания под весом внешних конструкций.

    Как проводится вязка арматуры – применяется в обязательном порядке именно метод связывания, поскольку именно такой каркас приобретает большую прочность, в особенности в сравнении со сваренным. Обусловлено это высокой вероятностью ненужного прожига самого металла, хотя такое правило не распространено на заводские конструкции.

    Рисунок 3. Вязка арматура

    Укладка арматуры

    При этом углы каркаса также вяжут – никакого сваривания при помощи вязальной, специально предусмотрено проволоки. Перед проведением всех строительных работ в процессе укладки и усилении ленточного типа фундамента – важно подготовить инструменты. На практике применяются две методы укладки:

    • используют в процессе работ специальные крюки;
    • либо же может применять более современный и портативный инструмент – вязальную машину, работающую по принципу пистолета.

    Так в первом варианте крючок более подойдет для возведения небольшого по объему фундамента, но сама укладка арматуры при таком способе вязания занимает немало времени. Для соединения оптимально применять отожженного типа проволоку в диаметре от 0.8 и до 1.4 мм. Применение для связывания иных материалов попросту недопустимо, так как большинство из них не способны выдержать веса строении.

    Техника сборки укрепляющей арматуры

    Какую арматуру используют для армирование ленточного фундамента — сам диаметр выбирают с учетом веса самого возводимого строения. В этом могут подсказать инженеры, после проведения всех расчетов и составлении схемы ленточного фундамента. Сами работы начинаются с установки непосредственно опалубки. Существует два варианта ее установки:

    • сам каркас можно монтировать непосредственно в самом котловане/траншее выделенном под фундамент.
    • непосредственно рядом с котлованом готовят отрез самого каркаса и их уже по частям переносят в траншею под фундамент.

    Первый вариант прост. Во втором случае работать проще, но таскать частями будущий каркас фундамента. При работе в самой траншее стоит учитывать последовательность следующих рабочих действий:

    • Первыми в структуре будущего фундамента проводят укладку продольных прутов самого нижнего пояса в армированной сетке. Их обязательно приподнимают на 5 см. от самого края – оптимально применять в работе специальные ножницы. Также от самой опалубки также надо отступить 5 см.
    • Применяя поперечного типа конструкцию или же армированный корпус, и фиксируют на соответствующем расстоянии посредством вязальной проволоки или же крюка.

    Варианты укладки

    Далее применяют один из двух вариантов укладки

    • При применении уже сформированных корпусов – вверху к ним привязывают и самый верхний армирующий пояс.
    • Если применяют уже нарезанные куски для поперечного типа перемычек, возведения вертикального типа стоек – последние стоит подвязать. После возводят второй слой с самого верха.

    Можно применять еще одну технику укладки армирующего ленточного типа фундамента. Сам каркас выходит более прочным, но расход объемов строительного материала – выходит выше. Тут вертикальные стоки просто вбивают в грунт.

    • В грунт вбивают вертикального типа стойки в самих углах ленты и местах, где будут соединены горизонтального размещения прутья. Стойки выбирают с большим диаметром, как минимум 16-20 мм, расставляя их на расстоянии 5 см. от края. Выверив горизонталь/вертикаль – вбивают в грунт на 2 м.
    • Вбивают вертикальные прутья, соблюдая между ними шаг в 300 мм., на углах и месту примыкании просвета – 150 мм.
    • Крепят продольного типа нити самого нижнего пояса армирования. Вместе пересечения стойки и арматуры – крепить перемычки.
    • Крепят верхний пояс в армирующем каркасе – располагают его на 5-6 см. ниже уровня поверхности самого бетона.
    • Завершают работу привязыванием горизонтального типа перемычек.

    Оптимально по времени и затрате сил формировать армирующий пояс из ранее заготовленного контура. Его сгибают, формируют так прямоугольник по заданным параметрам. Таких деталей потребуется немало. Все они должны быть равными по размерам, но сама работа по укладке и возведению основы дома пойдет быстро.

    Рисунок 4. Укладка арматуры

    Советы армирование ленточного фундамента

    Если говорить о том, каким должно согласно строительных норм быть правильное расположение арматуры в ленточном фундаменте – учитывают ряд правил.

    • Сам напуск должен быть как минимум 5 см.
    • На самих соединениях углов перпендикулярно уложенные пруты обязательно связывают. Никогда не стоит использовать отдельные блоки. Оптимально, если сами углы будут выполнены из загнутой под нужным углом арматуры. Это позволит обеспечить необходимую степень надежности. Но тут необходимо загибать ее на специальных станках, своими силами этого не сделать.
    • Само соединение соединяют при помощи специально соединительной проволоки. Используют специальные строительные крюки или пистолеты. Главное затягивать проволоку так плотно, чтобы не оставлять свободного места под хомутом. Прикоснитесь к нему и если он ходит ходуном, то затянут недостаточно плотно.
    • Сам перехлест должен равняться как минимум 40-50 диаметров выбранной арматуры. Не должно быть разбежки в стыковке, предусмотренной просветом.
    • Каркас должен стоять ровно. Плюс ко всему всегда надо позаботиться и о защитном слое из бетона для арматурной сетки.

    Все это наглядно показывает, насколько просто можно сделать армирующий ленточный фундамент. Если сделать все согласно правил, то сроки службы, как самого фундамента, так и всего дома, иного строения, увеличивается в разы.

    Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент?

    Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.

    Сколько арматуры потребуется?

    Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.

    Как монтируют каркас?

    Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.

    Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.

    Что может понадобиться?

    Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.

    Как укладывают арматуру?

    Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.

    Преимущества армированного фундамента

    В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:

    • относительная конструктивная простота,
    • возможность оборудовать подвальное помещение,
    • способность выдерживать тяжелые перекрытия,
    • отсутствие необходимости использовать спецтехнику.

    Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.

    Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.

    Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.

    Схемы вязки арматурного каркаса

    Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:

    • Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
    • Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
    • Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
    • Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.

    Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.

    Укладка каркаса

    Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.

    Как вязать арматуру для монолитной плиты?

    Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.

    Какие материалы требуются?

    Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.

    Каким должен быть каркас?

    Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.

    Как избежать ошибок?

    Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.

    Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.

    Видео

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, изготовление арматурного каркаса

    Все строители знают, что армирование ленточного фундамента – необходимый этап возведения зданий, благодаря которому удается добиться нужных характеристик прочности, надежности, стойкости ко внешним воздействиям, существенно продлить срок службы. Тандем бетона и металла гарантирует наилучшие свойства, которые не может обеспечить ни один из этих материалов по отдельности.

    Ленточный фундамент наиболее популярен в индивидуальном строительстве жилых зданий, так как обходится сравнительно недорого, предполагает небольшой расход материалов, быстрое и простое строительство. Но без усиления фундамента конструкция данного типа не будет обладать нужными свойствами и не прослужит долго. Поэтому упрочнение нужно делать обязательно, все работы можно осуществить своими руками.

    Требования к бетону

    Правильная армировка должна выполняться с использованием наиболее качественных материалов. Марка и класс бетона подбираются в соответствии с нужными показателями. Основные свойства прочности бетонных конструкций – это растяжение (Rbt,n), поперечный излом и осевое сжатие (Rb,n). Могут браться в расчет поправочные коэффициенты надежности в пределах от 1.0 до 1.5.

    Требования к арматуре

    Чтобы понять, какая арматура нужна для ленточного фундамента, необходимо выполнить расчеты и рассмотреть основные виды материала. Для выполнения работ используется механически упрочненная, горячекатанная строительная термически обработанная арматура. Класс выбирают по максимальным нагрузкам, учитывая характеристики на растяжение, пластичность, свариваемость, стойкость к коррозии, способность выдерживать температурные перепады и т.д.

    Основные марки прутьев: стержневая горячекатанная (А), проволочная холоднодеформированная (Вр), канатная очень прочная (К). Для каркасов фундамента выбирают прутья класса по пределу текучести А400 (АIII) с серповидным рисунком по типу «елочки».

    Правильное армирование предполагает использование таких видов стержней:

    • Рабочие – для укладки по периметру
    • Поперечные вертикальные
    • Поперечные горизонтальные (хомуты)
    • Дополнительные – обычно вместо них используется вязальная проволока

    Чтобы понять, какую арматуру лучше использовать, нужно помнить о некоторых правилах. Для усиления основания одно-, двухэтажных зданий и легких строений подойдут прутья диаметром 10-24 миллиметра. Прочностные характеристики более толстой (и намного более дорогой) арматуры задействованы вряд ли будут.

    Стержни должны быть рифлеными, так как они обеспечивают прекрасную адгезию с бетонным раствором, их толщина должна четко соответствовать указанным в документах значениям. Гладкие прутья стоят дешевле, но они не позволят создать надежный и прочный армокаркас. Использовать их можно лишь в поперечных соединениях, где отмечена не очень большая нагрузка.

    При создании каркаса ленточного фундамента на однородной почве можно выбрать материал диаметром 10-14 миллиметров, на неоднородной – лучше 16-24. Если сторона здания составляет больше 3 метров, рабочее армирование монолитного фундамента делают из стержней минимум 12 миллиметров, но не более 40.

    Технология требует, чтобы горизонтальные хомуты по диаметру не были меньше, чем четверть рабочих прутьев – обычно берут 6 миллиметров. Вертикальные стержни для малозагубленных фундаментов в 80 сантиметров и меньше должны составлять минимум 6 миллиметров в сечении. Все продумав, можно определить, какой диаметр прутьев нужен для разных видов работ.

    Требования к армированию

    До того, как армировать, нужно определиться с тем, каких размеров будет каркас, выполнить чертеж, нарисовать схему всех работ и конструкций. Геометрические размеры фундамента должны быть такими, чтобы расположение арматуры было свободным. Бетонный слой полностью покрывает каркас, защищая его от внешних воздействий, коррозии.

    Минимальные расстояния между прутьями должны быть достаточными для эффективной стыковки и соблюдения всех правил технологии. В работах используется исключительно качественная арматура, в соответствии со СНиП 3.03.01. Гибка прутьев выполняется с использованием специальных приспособлений. Радиус изгиба соответствует диаметру и физическим параметрам стержней.

    Видео ручной станок для гибки арматуры

    И еще одно полезное видео:

    Видео как гнуть арматуру работа на самодельном станке

    Расчет размера, количества и диаметра арматуры

    Важно сразу знать, сколько нужно арматуры, чтобы сделать арматурный каркас надежным и прочным. Зная размеры постройки, можно все тщательно просчитать.

    Стандартная конфигурация каркаса для небольших домов:

    • Нижний и верхний ряд пояса
    • 3-4 прута для каждого ряда
    • Актуальное расстояние между прутьями – около 10 сантиметров. Расстояние от стержней до краев основания должно быть минимум 5 сантиметров.
    • Пояса соединяют хомутами или отрезками стержней с шагом 5-30 сантиметров.

    Так, если нужно возвести строение площадью 150 квадратных метров, периметр внешних стен составляет 50 метров. Чтобы высчитать количество арматуры, нужно учесть все: 2 пояса продольного ряда по 3 прута это 6 прутов, умножить на 50 метров, выходит 300 метров основных прутьев. Если укладка перемычек осуществляется с шагом 30 сантиметров, получается 167 штук на 50 метров. Длина перемычек поперечных 30 сантиметров (167х0.3=100.2 метра), вертикальных – 60 (167х0.6=200.4 метра).

    Получается, что на вопрос о том, сколько арматуры нужно для упрочнения дома площадью 150 квадратных метров с периметром стен 50 метров, ответ таков: 300 метров толстых рифленых прутьев и 300.6 более тонких стержней. Плюс 10-15% на запас и стыковку.

    Правила армирования ленточного фундамента

    • Рабочие стержни должны соответствовать минимум классу А400.
    • Сварка для соединения прутьев не используется из-за вероятности ослабления сечения элемента.
    • По углам каркас связывается, не сваривается.
    • Гладкую арматуру лучше не брать даже для хомутов.
    • Слой внешнего защитного бетона должен составлять минимум 4 сантиметра, что станет гарантией эффективной защиты от ржавчины.
    • В продольном направлении прутья в каркасе соединяют с нахлестом, равным минимум 25 сантиметрам и хотя бы 20 диаметрам стержней.
    • Нормы требуют, чтобы при частом расположении металлических прутьев заполнитель в бетонном растворе был не очень крупным и не застревал между прутьями.
    • Как правильно укладывать арматуру в траншею – это можно сделать двумя способами: создать каркас вне фундамента или прямо в траншее. Способы армирования практически равноценны, но для работы в траншее придется привлечь кого-то, в то время, как сооружение каркаса отдельно на объекте может исполняться самостоятельно.
    • Вязка осуществляется специальным крючком или вязальным станком.

    • Многие задаются вопросом, какая проволока идет на вязку – ответ прост: мягкая тонкая проволока не очень высокого уровня прочности. Ее нужно хорошо натягивать, прочный узел получается за 2-3 оборота крючка.
    • Напуск (расстояние от края прута до точки вязки) должен быть равным минимум 5 сантиметрам.
    • Все проволочные соединения должны быть максимально плотными, без свободного места между хомутами и каркасом, двигаться не должен никакой элемент.

    Как вязать арматурную сетку самостоятельно

    Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

    1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
    2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
    3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
    4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
    5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
    6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
    7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

    Технологии вязки углов:

    1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

    2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

    3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

    Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

    Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

    Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

    Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

    Видео как вязать арматуру при помощи приспособления

    Как вязать армированную сетку в траншее

    Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

    Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

    Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.

    Сваривание арматуры для армирования

    В большинстве мест соединений лучше использовать вязку вместо сварки – готовая конструкция будет более прочной. Сварка возможна лишь при наличии аппарата и большого опыта, исключительно на прямолинейных участках.

    Чтобы фундамент был действительно надежным, необходимо также позаботиться о правильности выполнения земельных работ под ленту, обустроив несколько слоев материалов (не только для основания и верха фундамента, но и заполняющие).

    Практические советы

    В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

    Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

    Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

    И еще одно видео:

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

    Правильный подбор арматуры и выполнение всех нормативных требований к организации процесса сделают армирование ленточного фундамента оправданным и эффективным этапом работы. Благодаря каркасу усиления удастся существенно улучшить прочностные характеристики здания, сделать его стойким к разным воздействиям и нагрузкам, надежным и долговечным.

    Читать еще:  Цокольный этаж из блоков фбс — преимущества и недостатки
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector