Кладка из силикатных блоков. Советы по строительству силикатных стен

Фасад из силикатных блоков. Что влияет на его звукоизоляцию?

Силикатные фасады составляют конкуренцию стенам с лучшей акустической изоляцией, которая обязана большому количеству строительного материала. Однако стоит знать, что в технологии утепления также используется технология кладки стен из силикатных блоков. А точнее — метод изготовления вертикальных швов.

Кирпичная кладка силикатными блоками

Соблюдение требований к звукоизоляции, установленных Законом о строительстве, а также соответствующими стандартами, не так просто. Дизайнеры и подрядчики часто расходятся во мнениях по обустройству акустики здания. Также необходимо знать, что эффективность изоляции стен зависит от многих других факторов и определяется не только используемым строительным материалом.

Учитывается геометрия стеновых элементов (полные блоки, полые блоки) и тип сверления. Важную роль также играет метод соединения элементов, толщина стенки и масса ее поверхности, а также тип используемых отделочных слоев.

Как сделать хорошие стены из силикатных блоков

У большинства силикатных блоков есть сформированные так называемые углубления на их сторонах. В результате вертикальные швы не нужны при строительстве стен. Однако эти соединения характеризуются разнообразной геометрией. И в некоторых случаях дополнительный канал образуется в месте соединения блоков. Отсутствие сварного шва должно как-то компенсироваться. Поэтому необходимо очень хорошо заделать поверхность стены.

Стоит предложить толстую (12-15 мм) цементно-известковую штукатурку — сделанную с обеих сторон стены. Кирпичные стены, в свою очередь, не должны быть отделаны гипсокартонными листами. Тяжелая цементно-известковая штукатурка улучшит изоляцию стены при условии, что ее поверхность является однородной. Любые трещины, к сожалению, вызывают снижение звукоизоляции. Такие дефекты возникают, например, в результате прогиба крыши.

Возможности для герметичного соединения

Чтобы избежать подобных проблем со стенами, акустическая изоляция которых имеет особое значение, стоит строить их традиционным способом, то есть выполнять как горизонтальные, так и вертикальные сварные швы. Такие стены также будут иметь большую устойчивость к растрескиванию и царапинам.

При строительстве наружных стен из силиката нет необходимости заполнять вертикальные швы (конечно, если у блоков есть канавки), если стены позже будут изолированы минеральной ватой, которая также обладает хорошими акустическими свойствами.

Не каждая штукатурка улучшит акустику

В случае стен, сделанных из силикатных блоков, звукоизоляция не зависит от типа используемого раствора. Стены можно хорошо замазать как традиционными растворами, так и тонкослойными клеевыми растворами. Однако, с точки зрения акустики, использование теплозащитных растворов не рекомендуется, поскольку они снижают акустическую изоляцию.

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

Распределение клея по поверхности блока

Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос.

Гидроизоляция первого слоя кладки

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

Армирование пенобетонной кладки

Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

Армирование U блока

В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.

Как класть силикатный кирпич

• 1 В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича
• 1.1 Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича
• 2 Правильный раствор: приготовление
• 3 Инструменты и материалы
• 4 Технология кладки — подробная инструкция
• 4.1 Видео: технология кладки силикатного кирпича
• 5 Советы профессионалов
• 5.1 Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала
• 5.2 Видео: расшивка силикатного кирпича

Силикатный кирпич в строительстве используют уже довольно долго. Он зарекомендовал себя как достаточно удобный и прочный материал для возведения построек. Как и у любого другого строительного материала, у силикатного кирпича есть достоинства и недостатки. Первых гораздо больше. Именно поэтому данный стройматериал пользуется широкой популярностью, и мы расскажем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Характеристики силикатного кирпича неоднозначны

Этот вид кирпича состоит преимущественно из кварцевого песка. В его состав также входят известь и другие добавки, но доля их незначительна. Изготавливают его с помощью прессовки сухим методом. Потом обдают водяным паром. Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет правильную форму. Прочность зависит от марки. Кроме этого, он бывает разных видов: для лицевых работ или же рядовым. Благодаря специальным добавкам силикатный кирпич может быть нескольких цветов. При желании можно найти и кирпич разнообразных форм.

Из силикатного кирпича возводят различные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Этот строительный материал – отличный звукоизолятор, поэтому его часто применяют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Активно производить его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он широко востребован и сейчас.

Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки обычного. При укладке пользуются теми же правилами.

Вес силикатного кирпича на порядок больше, чем у его «сородичей» других видов. За счет этого увеличивается прочность возводимого строения. При этом цена такого кирпича на порядок ниже. Это объясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

Еще одно важное преимущество – силикатный кирпич и строения из него безопасны для здоровья проживающих в нем людей. Примечательно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

Во времена Хрущева здания возводили именно из силиката

К недостаткам относят неустойчивость к сильному морозу – дом из силикатного кирпича придется утеплять дополнительно. При постройке многоэтажных зданий лучше выбрать другой материал. Закладывать его в фундамент, складывать камины или печи из него также не рекомендуют. Этот вид кирпича разрушается от высоких температур. Постоянное воздействие грунтовых вод, содержащих соли, отрицательно сказывается на данном виде кирпича. Использовать его при закладке фундамента возможно только при качественном отведении подземных вод.

Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

Правильный раствор: приготовление

Приготовление раствора для кладки кирпича

Есть несколько способов как правильно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его применяют для того, чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый простой способ приготовления – из цемента или извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их иногда заменяют глиной. Песок используют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента добавляют три части песка. Получившаяся смесь должна быть достаточно густой, так как силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор тонким слоем, поэтому расход небольшой. Лучше готовить раствор в небольших объемах.

Другой вид – цементно-известковый. Для его приготовления гашеную известь нужно смешать с водой, потом пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) отдельно готовится смесь на сухом замесе. Потом ее заливают известковой водой. Такой способ улучшает пластичность раствора.

Для повышения пластичности иногда добавляют и глину. Пластификаторы обычно добавляют во время приготовления раствора для фасадных стен.

Инструменты и материалы

Инструменты для кладки кирпича

Когда фундамент дома уже заложен, можно приступать к возведению стен. Для этого понадобятся материалы для приготовления раствора и строительные инструменты. К последним относят:

1. Мастерок или кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, наносит на кирпичи и удаляет его остатки, которые выдавливаются из-под блоков.
2. Для корректировки кладки необходим молоток.
3. Для определения параметров ряда используют порядовку.
4. Вертикальность стены проверяют отвесом.
5. Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром или нитью.
6. Уровень нужен для контроля горизонтали.

При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его обычно хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При правильной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется совсем немного раствора. Его удаляют тоже кельмой.

Технология кладки — подробная инструкция

Кладка силикатного кирпича

1. После подготовки фундамента, чтобы вовремя выявить перекосы, применяют строительный уровень. Если недочеты имеются, то их выравнивают с помощью цемента. Теперь замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно прост, особенно в один кирпич. Закрепляют шнур или нить, чтобы контролировать плоскость укладки.
2. Сначала готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, выравнивают по уровню.
3. Далее укладывают второй и последующие кирпичи. При этом раствор наносят не только на основание, но и на торец предыдущего кирпича.
4. Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

Перевязка стен из силикатного кирпича выглядит следующим образом

Когда кладут стену из двух рядов кирпичей, нужно помнить, что перевязка необходима и между стен. Для решения проблемы можно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни. Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй способ перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих подряд. Оба вышеназванных метода используются попеременно, если сложная кладка состоит из трех рядов.

Видео: технология кладки силикатного кирпича

Советы профессионалов

Кладку следует армировать через каждые несколько рядов кирпича

• При кладке стен из силикатного кирпича есть несколько способов перевязки швов. Это нужно для того, чтобы она была прочнее. Самый распространенный способ – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение нагрузки на стену по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит хорошую продольную связь кирпичей.
• Для возведения прочной стены периодически между рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию можно избежать появления трещин в стене.
• Перед началом работы кирпичи лучше обмакнуть в воде, чтобы они не вытягивали жидкость из раствора.
• Специалисты не рекомендуют новичкам срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камни друг к другу без него.
• Рекомендовано укладывать кирпичи не более 10 рядов в сутки. Если не соблюдать это правило, стены могут вздуться и придется их перекладывать.
• Профессионалы рекомендуют первый ряд кирпича сначала укладывать без раствора, чтобы при необходимости быстро провести подрезку. Если наносить раствор сразу, дальнейшая подрезка может оказаться очень проблематичной.
• Чтобы во время проведения строительных работ периодически не бегать за материалами, следует все заранее приготовить. Это, прежде всего, касается запаса кирпича, который выкладывают небольшими блоками вдоль возводимой стены.
• Раствора замешивают обычно немного, но если укладка стены идет в несколько рук, возможно, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

Кладка силикатного кирпича своими руками может быть выполнена и непрофессионалом при соблюдении вышеперечисленных простых правил. Если у вас возникли вопросы, относительно технологии, обращайтесь к нашим экспертам.

Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

Видео: расшивка силикатного кирпича

Инструкция по монтажу блоков силикатных межкомнатных полнотелых (500х250х80)

1. Затворение монтажного раствора ПЛИТОНИТ «Силикат Мастер»

3. Установка первого ряда блоков
По периметру кладки на подстилающий слой строительного раствора устанавливается первый ряд блоков. На торцевую поверхность силикатного блока шпателем наносится клей, затем блок вплотную монтируется к стене (рис. 1, рис. 2). При установки первого ряда на цементный раствор, необходимо дать отстоятся первому ряду не менее 24 часов.
Уплотняются и корректируются блоки при помощи резиновой киянки и уровня.

4. Установка последующих рядов блоков
Последующие ряды блоков устанавливайте, соединяя их с предыдущими в перевязку не менее чем на 20 см. Потому установку второго ряда следует начинать с половинки блока (рис. 3).
Для обеспечения прочного соединения блоков в места стыков наносите монтажный клей в таком количестве, чтобы при соединении блоков из шва вытекал небольшой его избыток, который следует немедленно удалить при помощи шпателя, а шов загладить.
Монтаж следует выполнять в несколько этапов по 4-5 рядов, давая затвердеть монтажному клею.

5. Присоединение перегородок к конструкциям здания
Перегородки из силикатных блоков могут соединяться с любыми строительными элементами (бетонными и кирпичными стенами, деревянными балками, стальными несущими конструкциями, хорошо закрепленной штукатуркой). Присоединение к стенам выполнять по одному из двух вариантов.

Вариант А (рис.5А)
Крепление перегородок осуществляется анкерами из отрезков металлического прута диаметром 5 мм и длиной 150-250 мм. Первое крепление выполняется на высоте около 500 мм от уровня перекрытия в верхней части второго ряда плит. Далее крепление производится в верхней части каждого четного ряда блоков.
Для крепления перегородки к ранее возведенным конструкциям, в них выполняются перфоратором два отверстия диаметром не более 10 мм. Отверстия заполняются монтажным клеем анкеры вставляются в отверстия, вытесняя избыток клея. Далее на анкеры, лежащие на поверхности второго ряда плит наносится монтажный клей и устанавливается третий ряд плит.

Вариант Б (рис. 5Б)
То же, что и вариант А, только крепление выполняется отрезком металлического прута большего диаметра.
Для выполнения крепления перегородки в верхней части плиты выполняется горизонтальный открытый паз на уровне заранее выполненного перфоратором отверстия в стене необходимого диаметра. Длина паза должна быть достаточной для укладки не заглубляемой в стену части анкера. Отверстие в стене и горизонтальный паз заполняются монтажным клеем, излишки которого выдавливаются при закладке анкера.

6. Установка последнего ряда блоков
Верхний (последний) ряд блоков следует выполнять таким образом, чтобы от верхнего среза установленного блока до перекрытия оставалось 8-15 мм. Это пространство необходимо заполнить велотерном и замазать раствором цемента (рис. 7). При монтаже потолочного ряда также следует использовать анкер через каждые 3 блока (рис. 6).

Особенности строительства дома из газосиликатных блоков

Материал с газообразующими добавками состоящий из воды песка это и есть газосиликат.

На рынке сейчас много производится различных его видов,поэтому выбрать подходящий материал не просто.

Какой лучше выбрать материал?

Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.

Газосиликат — это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.

Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.

Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:

• изготовленный по специальной технологии он более прочен;
• обладает шумоизоляционные качествами;
• имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.

Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.

Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.

При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.

Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.

Размеры

При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:

• Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
• Длина: 600, 625 миллиметров.
• Высота: 200, 250, 300 мм.

При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.

Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.

Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.

Плюсы и минусы

Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства — это их относительно дешёвая стоимость.

По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.

Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.

Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.

Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:

1. Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
2. На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
3. Для дома необходим монолитный фундамент.
4. Помните, что стены будут давать усадку.

В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

• стоит меньше чем кирпич;
• газосиликат теплее кирпича;
• теплопроводность у блоков лучше;
• параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.

Недостатки :

• низкая прочность на сжатие;
• водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.

Толщина стен

Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:

1. Нужен расчет высоты стен.
2. Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
3. Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.

Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:

1. Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
2. Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
3. Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.

Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.

Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам

В Средней полосе толщина стены из газосиликата:

1. Плотность блока 400кг/куб.м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
2. При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Самый лучший способ — это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

1. Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
2. Размечают стены и потолок.
3. Делают временный каркас.
4. Очищают стены, и потолок от пыли.
5. На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

• между фундаментом и первым рядом кладки;
• поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
• проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.

Видео по теме статьи

Строительство дома из газобетона Ytong (Итонг) рассмотрено в видео:

Заключение

Газосиликатные дома давно вошли на рынок недвижимости. Блоки, не дорогой и простой в укладке материал, неплохая замена кирпичу, хотя и уступают по прочности.

Много можно спорить по этому поводу. Ясно одно: у газосиликата больше плюсов, чем минусов.

Многослойная стена из блоков

Новыми для России и традиционными, хорошо зарекомендовавшими себя в европейских странах, оптимальными строительными материалами являются крупноформатные пустотные силикатные блоки, а также межкомнатные и межквартирные перегородки.

Силикатные блоки 252 х 248 мм. Размер блоков 252 мм в длину 248 мм в ширину, толщина может варьироваться по желанию заказчика от 65 до 188 мм. Доля пустот в таком блоке составляет 23%. Марка по прочности 150. Отличительной характеристикой являются точность размеров и идеальные углы и ребра. Масса блока 16 кг. Блоки соединяются между собой при помощи системы «паз-

гребень», что предполагает отсутствие вертикальных швов в кладке.

Силикатные блоки имеют ряд преимуществ перед традиционным кирпичем:

— Выше теплоизоляционные свойства самих изделий за счет наличия пустот и кладки, за счет меньшего количества растворных швов – «мостиков» холода;

— Пустотность повышает звукоизоляционные качества;

— В результате снижения массы 1м3 кладки на четверть снижаются нагрузки на фундамент здания;

— Крупные габариты делают скорость монтажа выше в 4-5 раз, чем скорость монтажа кирпича для того же возводимого объема;

— Экономия раствора за счет меньшего количества швов, а также по причине вертикальных швов в кладке благодаря системе «паз-гребень», (общая экономия может достигать 60-70%);

— Наличие эргономичных вспомогательных захватов для рук уменьшает физическую нагрузку на каменщиков;

— Наличие сквозных отверстий дает возможность применения стальных стержней для увеличения прочности кладки или использования их в качестве кабельных каналов;

— Точность размеров и гладкость граней блоков позволяют вести кладку не только на растворе, но и на клеях. Толщина шва такого клеящего состава составляет 3-4 мм вместо стандартных 8-10 мм обычного раствора без снижения прочностных характеристик кладки.

— Применение современных немецких технологий в строительстве с использованием мини-кранов и различных грузоподъемных устройств позволяет сократить время строительства в 10 и более раз. За один подъем с помощью клещевого захвата может быть поднят и уложен ряд блоков длиной до 2 м, т.е. 1м2 стены за 3 подъема (или 1м3 11 подъемов).

— Применение растворных салазок автоматически обеспечивает равномерную толщину нанесенного раствора, благодаря чему получается отличный горизонтальный шов с точки зрения герметичности и внешнего вида;

— Блоки и панели силикатные позволяют использовать любые виды отделки без предварительного оштукатуривания поверхности: окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку и т.д.

Силикатные перегородки 500x70x249 мм и 500x115x249 мм. Перегородки имеют длину 500 мм и высоту 249 мм. Межквартирные имеют толщину 115 мм, 4 пустотных отверстия. Толщина межкомнатныхперегородок – 70мм. Масса таких изделий 23 и 17кг соответственно. Марка по прочности 150. Панели соединяются между собой при помощи системы «паз-гребень». Звукоизолирующие свойства подтверждены испытаниями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

Основные преимущества силикатных перегородок перед гипсовыми и бетонными:

— вследствии больших габаритов скорость монтажа силикатных перегородок выше;

— силикатные перегородки меньше по толщине, что позволяет при строительстве получать дополнительные квадратные метры жилья;

— силикатные перегородки прочнее, что важно при монтаже на готовые стены навесных конструкций (гарнитуров, стеллажей и т.п.);

— отсутствие вертикальных швов и большие габариты, а также применение тонкослойного раствора обуславливают значительную экономию раствора;

— силикатные межкомнатные панели можно использовать в помещениях с любым режимом влажности.

В сравнении с другими строительными материалами силикатные изделия имеют следующие достоинства:

— Экологическая чистота. Силикатные материалы изготавливаются из природных материалов – кварцевого песка (с содержанием кварца до 98%) и извести. Экологичность сырья и продукции подтвержена сертификатами;

— Долговечность возводимых зданий и сооружений. Жилые дома, возведенные из силикатных блоков или кирпича имеют ресурс 100-150 лет.

— Силикатные изделия являются негорючими и огнестойкими стеновыми материалами, обладают идеальной пожаробезопасностью (выдерживают воздействие температур более тысячи градусов);

— Главное достоинство силикатных материалов заключается в том, что в зданиях, построенных из них, за счет регуляции влажности (стены «дышат») создается оптимальный комфортный микроклимат в любое время года.

Силикатные блоки и перегородки позволяют возводить внешние и внутренние стены зданий по различным технологиям. Они применимы как в гражданском, так и в промышленном строительстве. В каркасно-монолитной системе блоки применимы как ограждающая конструкция. Силикатные блоки позволяют возводить стены до 5 этажей без применения каркарно-монолитной системы. Одной из перспективных и оптимальных технологий возведения домов является многослойная конструкция стены.

Многослойная стена тоньше и легче традиционной кирпичной кладки.Состоит из 5 слоев:

Достоинства системы многослойной стены:

— простота и высокая скорость в строительства, малая трудоемкость;

— свобода архитектурных решений;

— меньшие нагрузки на фундамент;

— отличные энергосберегающие качества при малой толщине стены;

— низкий расход раствора;

— благоприятный микроклимат и влажностный режим благодаря оптимальной работе всех слоев стены;

— экологическая чистота природных материалов;

— хорошие звукоизоляционные качества;

— высокая морозостойкость стены;

— уменьшение строительного мусора.

Многослойная кладка с применением силикатных материалов является наиболее оптимальной конструкцией для коттеджного и малоэтажного домостроения.

Инструкция по строительству из силикатных блоков Поревит

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА БЛОКОВ

Укладка первого ряда блоков «Поревит» начинается с самого высокого угла фундамента. Обязательна укладка слоя гидроизоляции.

Опорный ряд выкладывают из блоков на цементно-песчаный раствор маркой не ниже М150 толщиной 10-30 мм. Рекомендуем опорный ряд выкладывать на блок СППо-80. Возможна кладка первого ряда на раствор напрямую без опорного ряда.

УКЛАДКА ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ БЛОКОВ

После укладывания и выравнивания угловых блоков между ними натягиваются строительные шнуры, после чего выкладываются остальные блоки.

Перед нанесением клея поверхность блоков очищают от грязи и пыли. При температуре воздуха 30°С и выше, перед нанесением клея поверхность блоков предварительно увлажняют водой.

Первый ряд подлежит обязательному армированию с помощью базальтовой сетки.

Блоки укладываются на клеевую смесь. Приготовленный клей при помощи кельмы наносится на поверхность блоков и распределяется равномерным слоем 2-3 мм. На торцы клей наносится с внешней и с внутренней сторон.

Также рекомендуем использовать пено-клей для кладки.

Укладку последующих рядов блоков рекомендуем осуществлять через сутки после укладки первого ряда.

РАСПИЛИВАНИЕ БЛОКОВ

При кладке стен из блоков СБПу-250 для «разбежки» используется доборный блок СБПо-1-125. При кладке стен из блоков СБПу-180 необходима резка блока. Резка блока осуществляется с помощью болгарки и диска с алмазным напылением. Для обеспечения одинаковой отметки по вертикали, выступающие блоки осаживают резиновым молотком, уровнем проверяют горизонтальность.

ПЕРЕВЯЗКА КЛАДКИ

Блоки следует монтировать «вразбежку» по смещением торцевых стыков не менее, чем на 50 мм. При кладке стен из блоков СБПу-250 для «разбежки» используется доборный блок СБПо-1-125.
При кладке стен из блоков СБПу-180 необходима резка блока. Резка блока осуществляется с помощью болгарки и диска с алмазным напылением. Для обеспечения одинаковой отметки по вертикали, выступающие блоки осаживают резиновым молотком, уровнем проверяют горизонтальность.

АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ

Армирование кладки из силиката возможно с помощью армирующей сетки.

Рекомендуемые места армирования:

• первый ряд блоков;
• каждые 2-4 ряда блоков;
• зоны под оконными проемами, армируются на ширину оконного проема плюс 500 мм в каждую сторону от проема;
• длинные стены, подвергающиеся боковым нагрузкам (например, ветер или давления грунта для заглубленных стен).

МЕХАНИЗМ АРМИРОВАНИЯ КЛАДКИ С ПОМОЩЬЮ АРМАТУРЫ

Арматура укладывается в прорезанный при помощи штробореза паз. Из вырезанного паза убирается пыль, паз заливается клеем для кладки блоков, затем в заполненный клеем паз укладываются арматурные стержни, полностью вдавливаются в клей.

Для армирования стен из блоков «Поревит» рекомендуется использовать арматуру класса А-III диаметром 8 мм.

При армировании кладки толщиной 300 и 400 мм в каждый армируемый уровень укладываются два прутка арматуры, при толщине кладки 200 мм и менее — один.

МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ

Рекомендуем монтировать внутренние перегородки из силикатного пазогребневого блока СППо-80.

Перегородки проектируются с установкой пазом вверх в целях обеспечения равномерности распределения раствора в пазогребневом стыке. Плиты должны размещаться «вразбежку». со смещением торцевых (вертикальных) стыков не менее чем на 125 мм.

Установку первого ряда блоков следует выполнять по шнуру на растворный слой.

Монтаж второго и последующих рядов осуществляется на клей (прочностью М-100 и выше).

Сопряжение перегородок с несущими стенами осуществляется уголковыми элементами (гибкой перфорированной связью).

Последний (потолочный) ряд перегородочных блоков выполняется таким образом, чтобы от верхнего установленного блока до перекрытия оставалось не более 10-20 мм. Зазор между верхним рядом блоков и потолком наполняется монтажной пеной, вспененным полиэтиленом или минватой.

Устройство дверного проема в перегородке

Проемы шириной не более 500 мм могут перекрываться без перемычки, при этом блоки должны выступать над проемом не более, чем на половину своей длины (250 мм). Ширина зазора между стыкующимися блоками не должна превышать 5 мм. Если толщина проема больше 500 мм, то блоки необходимо монтировать на металлический уголок с опиранием не менее 120 мм с обоих сторон, либо арматуру.

УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

В проеме собирается деревянная рама. На раму кладутся U-образные блоки «Поревит». Получается лоткообразная форма.

В лоткообразную форму укладывается арматурный каркас. Со стороны наружней стены укладывается слой утеплителя (минвата или пенополистирол).

Затем все заливается бетоном. Вместо него можно использовать цементно-песчаную смесь «Поревит» и добавить щебень фракции 10-20 мм.

УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

• Обязательно делать деформационный шов (компенсационный зазор):
• В местах соприкосновения силиката с бетоном и другими отличными от силиката материалами (кирпич, металл и т.д.)
• Не допускается жесткая привязка силикатных блоков к более плотным материалам.
• Рекомендуется применять уплотняющие прокладки (вилатерм, минеральная вата, монтажная пена и т.д.)

УСТРОЙСТВО АРМОПОЯСА ИЗ U-БЛОКОВ

Эффективным решением для опирания железо-бетонных плит перекрытия является устройство армо-пояса с помощью U-образных блоков «Поревит». Верхний слой блоков под плитой перекрытия выкладывается из U-образных блоков «Поревит».

По всему периметру в U-Блоках монтируется арматурный каркас. Затем заливается тяжелым бетоном (по принципу монтажа перемычек).

Минимальная длина подпорки для плиты на стене должна составлять 12 сантиметров.

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ

В домах, построенных из среднеформатного пазогребневого силикатногоблока, в качестве перекрытий могут использоваться традиционные материалы: Ж/Б плиты или деревянные перекрытия.

Опирание перекрытий возможно осуществлять непосредственно на блок без дополнительного армирования.

Плиты перекрытия должны встраиваться в кладку на глубину не менее 120 мм. и укладываться на слой цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм., при необходимости устройства выравнивающего слоя при несовпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия — толщиной не более 45 мм (в пределах допусков). Слой раствора укреплять сеткой оцинкованной с ячейками 40х40 мм, либо арматурой Ø3-В1.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН

1. Облицовка кирпичом

Для облицовки стен из силиката рекомендуем силикатный кирпич «Поревит». При выполнении облицовки в качестве гибких связей применяются металлические скобы 4-8 мм, или стеклопластиковые стержни, которые устанавливаются через 6-8 рядов облицовочного кирпича.

Стержни анкеруются в кладке из блоков в заранее просверленные отверстия, а в кладке слоя кирпича — в горизонтальном шве.

Зазор между стеной и облицовкой должен быть около 40 мм.

2. Оштукатуривание по утеплителю

Рекомендуемая минимальная толщина утеплителя для Юга Тюменской области — 100 мм. Плотность 120 кг/м3.

Количество фасадных дюбелей для крепления утеплителя к блокам должно быть не менее 8 шт на 1 м2 стены.

После чего плиты покрываются декоративной штукатуркой. Перед отделкой нужно подготовить поверхность стен. Необходимо удалить с поверхности блоков пыль и другие загрязнения, а затем покрыть несколькими слоями грунта. После того, как стены высохнут, можно приступать к дальнейшей работе.

Наносить клей на плиту лучше с помощью зубчатого шпателя. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать минеральную вату. Плиты утеплителя приклеиваются вплотную к друг другу, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд монтируется в шахматном порядке. Затем нужно прикрепить поверх плит армирующую стекловолоконную сетку. Далее перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляются дюбеля и забивается внутренний стержень. Потом шляпку дюбелей нужно вдавить в лист, чтобы они не выступали.

После этого можно приступать к нанесению штукатурки. Кстати, штукатурные фасады монтируются только в один слой.

СКАЧАЙТЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ!

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

• Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
• Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
• Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
• Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
• Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
• Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
• Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
• Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

К минусам газосиликатного материала можно отнести:

• Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.

Важно: хранить газосиликат следует только на заводских поддонах и под плёнкой и желательно под дополнительным навесом. Распластиковывают партии блоков только по мере необходимости.

• Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
• Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
• Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
• Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.

Важно: оценивая все положительные и отрицательные стороны сырья (технические характеристики, цена и пр.), можно отдать предпочтение этому материалу и построить дом из газосиликата своими руками.

Типы газосиликатных блоков и их расчёт

Для строительства дома из газосиликатных блоков необходимо в первую очередь подобрать правильный вид блоков, поскольку они выпускаются разных размеров и плотности. На строительном рынке предложены такие марки материала с соответствующей маркировкой (каждая цифра в маркировке означает плотность газосиликатного блока в км/м3):

• Блоки D Здесь теплопроводность материала равна Вт/м•°С. Этот тип материала лучше применять для наружного утепления дома или монтажа перекрытий.
• Блоки D400 имеют теплопроводность, равную 0,096 Вт/м•°С. Этот тип блоков также рекомендован под утепление и монтаж перекрытий.
• Блоки D Теплопроводность здесь составляет 0,12 Вт/м•°С. Эти блоки из газосиликата уже можно использовать в кладке наружных стен дома без последующего их утепления.
• Газосиликат D Уровень теплопроводности в этом случае составляет уже 0,14 Вт/м•°С. Пригоден для возведения домов без их обязательной теплоизоляции снаружи.

Важно: толщина стен для такого блока из газосиликата должна иметь большую толщину, чем стандартная.

• Блоки D 700. Имеют теплопроводность, равную 0,16 Вт/м•°С. Чаще всего этот тип материала применяют для возведения несущих стен и перегородок в конструкции дома. Можно использовать и для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.

В общей сложности рекомендации по применению тех или иных типов газосиликата выглядят таким образом:

• Блоки с маркировкой 200-300 — используются в качестве внешнего утеплителя или наружной отделки;
• Блоки 400-600 — пригодны для строительства одноэтажных зданий и при этом такой материал можно использовать и для наружных, и для внутренних несущих стен;
• Блоки 500-700 — чаще применяют в строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарда, балконы и пр.);
• Блоки 700 — рекомендовано использовать под армопояс.

Что касается количества строительного материала, то его можно высчитать в кубометрах путём умножения параметров будущего дома согласно проектной документации. То есть умножаются ширина и длина дома, толщина блока и высота стен. Полученное значение и есть количество газосиликата в м3.

Важно: упростить задачу в подсчетах поможет специальный онлайн калькулятор, в который достаточно ввести все исходные данные по дому. В этом случае строительство дома будет максимально экономичным при верно проведённых расчётах. Здесь же будет видна и цена строительства при верно введенных данных.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

Кладка стен

Этот раздел будет особенно интересен тем мастерам, которые не знают, как правильно построить дом из газосиликатных блоков. Поскольку кладка стен из блоков газосиликата имеет несколько своих особенностей:

• Так, монтаж блоков необходимо проводить исключительно на клеевую смесь. Если строительство дома выполняют зимой, тот необходимо закупить специальный зимний вариант смеси.
• Стоит учитывать, что блоки на строительной площадке следует хранить исключительно на заводских поддонах и завернутыми в заводскую плёнку. Это позволит уберечь блоки от лишней влаги. Разворачивать газосиликат нужно по мере необходимости для кладки стен из блоков.
• Если не предусмотрена наружная отделка стен, то необходимо позаботиться о декоративном оформлении швов. Для этого по ним проходят специальным декоративным желобом, подбирая излишки клеевой смеси.
• Начинать кладку первого ряда (равно как и всех последующих) нудно с углов. При этом если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла.

Важно: стоит помнить, что первый ряд блоков укладывают только на цементно-песчаную смесь.

Технология армирования и укладки блоков из газосиликата

Газосиликатные блоки – современный строительный материал, понемногу вытесняющий дорогой штучный кирпич. Факт того, что дом получается почти в два раза дешевле, заставляет застройщиков задуматься, особенно, если речь идет о возведении частного дома. При этом кладка газосиликатных блоков не отличается сложностью, но требуется некоторое соблюдение технологических нюансов, и тут поможет пошаговая инструкция, видео от профессионалов и правильный расчет материалов. Остальное в руках пользователя, решившего построить свой дом без особых финансовых и трудовых затрат.

• Блоки газосиликатные: немного о материале
• Способы выкладки
• Особенности технологии укладки
• Кладка блоков
• Армирование кладки из газосиликатных блоков
• Расчет количества нужного материала

Блоки газосиликатные: немного о материале

Штучный строительный продукт представляет собой прочный пористый материал в форме куба, показанный для обустройства внешних несущих и внутренних стеновых панелей, перегородок. Обладая большим списком положительных качеств, бруски обеспечивают быструю и качественную кладку. К плюсам материала относят:

• Точность форм и размеров;
• Высокие показатели энергосбережения;
• Малый вес.

Важно! Кладка из газосиликатных блоков – это монолитная стеновая панель, требующая обязательной отделки.

Удобство работы с материалом заключается в простоте обработки: блоки можно пилить, чтобы создать криволинейную конфигурацию. При этом продукт не теряет своих прочностных и качественных характеристик. Но прежде, чем начинать строительство, следует разобраться в технологических нюансах кладки газосиликатных блоков. Цена брусков невысока, но при малейшем нарушении специфики возведения дома, придется докупать материал и тогда об экономии можно будет забыть.

Способы выкладки

Различаются следующие варианты кладки газосиликатных блоков своими руками:

• На цементный раствор;
• Монтаж блоков на клей.

Второй вариант еще называют «сухим» способом. И секрет заключается в уменьшенной толщине шва: при скреплении раствором цемента, ширина межблочного шва составляет 6-10 мм, на клеевой основе этот показатель снижен вдвое, а значит, стеновая панель приобретает повышенную прочность, монолитность и качество. Более того, кладка стен из газосиликатных блоков на клей, по мнению профессионалов, это способ хорошо сэкономить – расход клеевого состава на 1м3 кладки намного меньше, чем расход раствора из смеси цемента, песка и воды (как минимум в 5 раз). Несмотря на то, что клей стоит дороже, предварительный расчет и выгоды от уменьшения швов рекомендуют выбирать именно клеевой вариант.

Особенности технологии укладки

Чтобы произвести работы собственными руками, потребуется инструмент для кладки и произведения следующих операций:

• Приготовления раствора (емкость, электродрель с насадками);
• Нанесения состава (мастерок, кельма с зубцами);
• Выравнивания блоков (отвес, уровень, деревянный молоток);
• Обработки поверхности блоков (разметочный угольник, пила ,оборудование для нарезки строительных пазов, терка);
• Уборка мусора (веник, щетка).

Еще пригодится штроборез, чтобы укреплять блочные ряды. Приготовление клея производится строго по инструкции. Как правило, смесь включает компоненты фракционного песка, добавок химического состава, портландцемента. Часто производители обогащают составы элементами, сохраняющими теплоизоляционные качества, придающими большую прочность шву, что минимизирует риск образования трещин.

Важно! Готовить клей нужно перед тем, как класть газосиликатные блоки. В емкость сначала наливается вода, а только затем засыпается сухой порошок. Замес производится до тех пор, пока консистенция не станет напоминать пасту. Вызревание смеси требует 5-7 минут, а вот все свойства сохраняются не более 1,5 часов.

Несколько советов от профессионалов:

1. Лучше выбирать ту смесь клея, с которой уже работали вы или ваши знакомые.
2. Высокая цена состава предполагает умение нанесения тонкого слоя, поэтому не всегда клей для кладки силикатных блоков – альтернатива цементу. Беретесь за дело первый раз, понимаете, что тонкости слоя не получится, выбирайте кладку брусков на раствор цемента.
3. Перед работой нужно проверить качество приготовленной смеси на одном блоке: нанести посредством зубчатой кельмы состав на боковую плоскость, и если клей хорошо распределяется между зубцами, борозды не сливаются в единое целое, смесь полностью готова для работы.

Кладка блоков

Технология строительства дома подразумевает наличие готового фундамента с максимально возможной выровненной поверхностью. На несущую основу накладывают гидроизоляцию из битумных листов или полимеров и можно начинать кладку.

Важно! Первый брусок ложится на самый высокий угол фундамента, который определяется посредством уровня.

Первый ряд кладки считается самым ответственным, и профессионалы советуют выкладывать блоки на раствор цемента, попутно выравнивая поверхность фундамента. Учитывая высокую гигроскопичность газосиликатных блоков, необходимо предварительно смочить нижнюю плоскость элемента, чтобы влага из смеси не впитывалась в подошву блока слишком быстро, ослабляя адгезию штучного строительного материала с основанием.

Все последующие ряды нужно выкладывать в продолжение горизонтального ряда, а вот направляющие для внешних стеновых панелей, монтируются по периметру. Для этого можно использовать колышки и бечеву. Стоит помнить о выравнивании элементов посредством деревянного молотка, но не на глазок, а только по уровню, который входит в перечисленный инструмент для кладки.

Важно! Выступающий из швов клеевой состав требуется не затирать, а снимать! Лучше всего использовать мастерок.

После выкладки ряда, необходимо выровнять поверхность, для чего применяют рубанок, а пыль и мусор сметается, удаляется.

Совет от мастеров: выкладка блоков на раствор цемента плотностью 2000 кг/см2 повышает риск появления мостиков холода. Поэтому рекомендована двойная кладка, что снижает возможность образования холодных участков и обеспечивает комфортную температуру в строении.

Армирование кладки из газосиликатных блоков

После укладки каждого четвертого ряда стену необходимо усиливать. Армирование кладки происходит следующим образом:

1. Прошторбить весь ряд при помощи штробореза достаточно глубины;
2. Удалить пыль из штробы;
3. Смочить отверстие водой, до половины заполнить клеем и уложить металлический прут диаметра 8 мм;
4. Заполнить штробу раствором;
5. Убрать выступающий излишек клея мастерком.

Совет! При толщине куба от 400 мм, необходим двойной армирующий каркас. Углы штробы необходимо закруглить. В случае отсутствия прутов, применяется армирующая сетка, которая монтируется к блокам дюбелями с пластиковыми наконечниками или специальным крепежом.

Расчет количества нужного материала

Размерный ряд блоков различается по своим параметрам, поэтому просчет объема закупа может доставить некоторые сложности. Чтобы знать, как правильно произвести расчеты, необходимы параметры одного блока: ширина*высота*длина и получается площадь элемента в см3. Теперь нужно разделить площадь стены на площадь 1 элемента и получится количество материала. При этом следует учитывать дверные и оконные проемы, а также отдельно считать товар для внешних и внутренних стеновых панелей, так как конструкции имеют разную ширину.

А чтобы понять, сколько блоков в 1 м3, измеряется объем одного элемента (Х) и производится расчет по формуле 1/х. Итоговая цифра покажет, сколько газосиликатных блоков потребуется для 1 м3 стеновой конструкции.

Совет! Расчеты для стеновых панелей внутреннего и внешнего назначения производятся раздельно и в обязательном порядке: количество элементов для обустройства внутренних перегородок может быть отличным от цифры, определенной для внешних стен из-за разности в параметрах куба. Формула для вычисления та же: 1/х (объем одного блока для внутренней кладки).

Зная как правильно рассчитать объем и количество материала, как класть газосиликатные блоки и что лучше использовать для строительства дома своими руками, можно выполнить все работы хорошо и без привлечения строительной бригады. Основное достоинство материала – легкость монтажа и удобство работы. Руководство по замесу клея поможет справиться с приготовлением состава, норма расхода которого указана на упаковке. Выбирая кладочный материал, отдавайте предпочтение стабильному и надежному поставщику, в этом случае усилия по возведению собственного дома порадуют полученным результатом.