Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

Монолитный фундамент — это железобетонная плита, которая является основанием для строения. Плита изготавливается из бетонного раствора. Она надёжно укрепляет здание на грунте и распределяет нагрузку несущих стен и конструкций по всему периметру фундамента. Монолитная плита будет надежным основанием для будущего строения на неустойчивых грунтах.

Основные характеристики

Плита занимает всю площадь фундамента, поэтому способна выдержать большой вес. Монолитная плита может иметь гладкую или ребристую поверхность. Ребра жесткости дополнительно фиксируют плиту на грунте, что исключает горизонтальное перемещение плиты. Устойчивость к деформации ребристой поверхности плиты повышается в 3 – 5 раз по сравнению с гладкой поверхностью.

Плитный фундамент возводят, если планируется строительство дома с подвальным помещением, в этом случае гладкая часть плиты будет выполнять функцию пола цокольного этажа. Иначе заложение плитного фундамента будет экономически невыгодным.

Достоинства монолитного фундамента:

  1. Плита способна выровнять вертикальные движения почвы.
  2. Основа монолитного фундамента предназначена для выполнения домов из бруса, камня, кирпича, блоков. Количество этажей для такой основы не превышает трех.

Недостатки плитной основы:

  1. На устройство плитного основания потребуется много материалов и подготовительных работ. Раствор для фундамента лучше приобрести в специализированных магазинах, так как собственноручно замесить большое количество раствора без бетономешалки затруднительно.
  2. Возведение плитного фундамента на непучинистых и устойчивых почвах нецелесообразно из-за его высокой стоимости.

Основные требования к грунту при возведении монолитного фундамента

  1. Плитный фундамент конструируют на сложных почвах, подверженных вспучиванию и промерзанию.
  2. Плита идеально подходит для фундамента на неравномерно сжимающемся грунте.
  3. Строительство монолитной основы на грунте с большими перепадами высоты запрещено. Плита может съехать и разрушить дом.
  4. На сильно пучинистых почвах перед закладкой данного типа фундамента проводят частичную замену грунта на щебень или гравий.
  5. Для грунта с высоким уровнем грунтовых вод лучше применить сульфатостойкий бетон. Он противостоит воздействию жидких сульфатов и других агрессивных веществ, которые содержатся в грунтовых водах и способствуют появлению трещин в бетоне.

Монолитный плитный фундамент на разных типах грунтов

  1. Скальный грунт представлен осадочными горными породами и выполняет функцию крепкого основания. Применение плитного фундамента на скале возможно, но нецелесообразно. Скала сама по себе надёжно укрепит дом, а плита на таком грунте будет лишней.
  2. Глинистый грунт имеет разную несущую способность, которая зависит от уровня грунтовых вод. При большом количестве воды в грунте, глина способна выталкивать заглубленные фундаменты. Плитный фундамент для глинистой почвы хорошо подходит и способен выровнять несущие свойства.

Заложение плиты на мелком песчаном грунте избавит вас от проблемы сезонного пучения и грунтовых вод.

Плитное основание обладает хорошими характеристиками и устойчивой способностью на любом типе грунта. Фундамент может быть заложен под дом из бруса, кирпича или бетонных блоков. Плывучие и болотистые участки местности позволяют построить дом на плитной основе без опасений, что здание просядет, конструкции разрушатся, а фундамент треснет. На таких участках местности высокая стоимость плитного фундамента оправдывает заложение менее устойчивых и легко возводимых оснований.

Плитный фундамент на пучинистых грунтах полезные советы

Оптимальным вариантом фундамента под здание на пучинистом грунте является плитный. Если использовать ленточный вариант основания, то его придется делать сильно заглубленным, что вызовет дополнительные расходы и значительно увеличит объем работ.

Тогда как плитный фундамент может быть вообще не заглубленным, либо на небольшую величину, не более 50 см, так как принцип его действия полностью отличается от ленточного и других вариантов.

Нередко приходится строить фундамент на пучинистой почве, который должен противостоять разнообразным нагрузкам, и плюс ко всему, сезонным изменениям грунта.

Строительные технологии все время развивались, приобретались навыки, каковые позволяли без труда решать аналогичные проблемы.

Теперь, невзирая на некоторую нестандартность и сложность работ, они под силу всем.

Пучение почвы: особенности и способы борьбы

Чтобы получить ответ на вопрос, как правильно сделать фундамент на пучинистой почве, нужно разобраться с природой предоставленного процесса и его спецификами.

В районах с большим уровнем грунтовых вод земля находится в очень влажном состоянии и, таким образом, ближе к холодам начинает увеличиваться в размерах.

Сооружая фундамент на пучинистой почве, нужно следить за глубиной залегания грунта.

Если заглубить чуть-чуть ниже точки промерзания, непрочные слои будут оказывать давление, устремленное по касательной к поверхности земли. Она начнет приподниматься.

Не менее важной составляющей является площадь взаимодействия с грунтом: чем больше – тем хуже.

В будущем грунт под действием постоянно изменяющихся вертикальных нагрузок будет проседать. И таким образом, этот процесс наблюдается неритмично.

Как результат, дом начинает подкашивать, а фундамент трескается и, разумеется, выходит из строя.

Создан специальный СНиП фундаментов, которые сооружаются на пучинистых поверхностях под номером 50-101-2004, закон был принят еще в 2005 году. Перед тем как приступить к работам с ним рекомендуется ознакомиться всем.

Независимо от вида, устройство основы на пучинистых грунтах желательно делать в качестве расширенного монолита на дне.

С целью уменьшения пучения, в цокольном этаже создают специальную отопительную систему, и, разумеется, утепляют сам фундамент дома.

Еще один способ борьбы с пучением земли – замена грунта.

Как правило, неустойчивые почвы под грядущей постройкой убираются, а вместо них засыпается щебень вместе с песком. Важный недостаток – высокая цена предоставленных работ.

Наибольшей распространённостью пользуется мелкозаглубленная основа на пучинистых грунтах.

Маленькая глубина закладки предоставляет возможность убрать касательное давление с помощью уменьшения размеров взаимодействия.

Тем не менее, чтобы выбранный метод был результативным, обязательно создают специальную подушку из смеси, которая, в свою очередь не подвергается пучению (песок, щебень стандартной фракции).

Важно, чтобы смесь засыпалась с внешней стороны фундамента по всей площади.

Если заложить фундамент существенно ниже точки промерзания, есть шанс что вы компенсируете пучение.

Тем не менее, обустраивать таким методом ленту не выгодно, поскольку строительство потребует довольно больших затрат. Все чаще сооружают столбчатый фундамент на пучинистой почве.

Но необходимо провести непростые расчеты, чтобы равномерно разделить давление. Необходимо употребить бутон разных марок и, желательно усиленный арматурный каркас.

Трудно сказать, какой из всех имеющихся самый лучший фундамент собственно для пучинистых грунтов – у любого наличествуют свои особенности и позитивные стороны.

К тому же, уровень пучения в различных районах может значительно различаться, что воздействует на принятие решения о выборе разновидности основания.

Специфики фундамента для пучинистой почвы

Одним из ключевых является ленточный фундамент, тем не менее, под него необходимо вырыть специальный котлован глубиной примерно в 0.7 м. Подготовив котлован, боковые стенки укрепляют гидроизоляционным материалом, в частности, полиэтиленом.

После этого добавляется сухая смесь в 2-3 слоя шириной приблизительно в 15 см, потом это все качественно утрамбовывается. На следующей стадии необходима опалубка под основу.

Поверх подушки опять обустраивают гидроизоляцию и создают арматурный каркас.

Выходит незаглубленный фундамент на пучинистой земле, может легко противостоять большому давлению.

После этого, в опалубку добавляют бетонную смесь. Так как, она не успела застыть, устанавливают большие прутья арматуры.

Очередная маленькая особенность – арматуру желательно вязать. Сварная арматура может оказаться чезчур хрупкой и ломкой.

Менее распространённой является свайная основа на пучинистых грунтах, поскольку ее сооружение требует привлечения особой техники и больших трудовых расходов.

На нем останавливают выбор исключительно в случаях, когда точка промерзания земли превышает 1.5 м.

Сваи стоит углублять не менее чем на 3-4 м, вследствие этого чаще делают изделия из бетона или железобетона всех разновидностей, в частности забивного, набивного или винтового.

По всей площадке дома создают дренажную систему и делают гидроизоляцию базиса.

Прекрасным решением может являться столбчатый фундамент, который сооружают под каркасные здания или малоэтажные постройки.

Он, как и свайный фундамент, создается ниже уровня промерзания.

Главным материалом для строительства столбов считается железобетон высоких марок, который может противостоять многообразным нагрузкам и давлению из вне.

В таком случае, анкерная площадка присоединяется к опорному каркасу, и будет выполнять роль опоры для здания.

Своими руками можно построить столбчатый фундамент с помощью асбестовых труб с большим арматурным каркасом.

Снаружи создается слой эпоксидной смолы, как правило, арматурный каркас производят из проволоки толщиной примерно в 10 мм.

Плавающую плитную основу на пучинистых грунтах, создают совместно с нестабильными слоями.

С помощью этого стены дома не испытывают различных деформаций со стороны и, таким образом, не разрушаются, исключено появление даже маленьких трещин.

Сооружение фундамента на пучинистой почве в качестве монолитной плиты может быть создано двумя способами: слабо заглубленным (когда нет надобности в подвале или цоколе) или в качестве плиты глубокого заложения.

Под фундамент вырывают потребной глубины котлован, дно какового засыпают обычным щебнем.

Плитный фундамент на пучинистых грунтах видео

Строительство плитного фундамента

Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.

Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.

Первый этап строительства

Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.

Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.

Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.

Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.

Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.

При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.

Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.

В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.

Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.

Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.

На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.

Армирование плитного фундамента

Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.

Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».

Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.

Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.

Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.

Заливка фундамента бетоном

Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.

Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.

Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.

Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.

Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.

Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.

Плитный фундамент, порядок выполнения работ

Если говорить о самом популярном виде конструкции, ленточный монолитный фундамент, пожалуй, займет первое место среди собратьев. Однако порой в силу определенных обстоятельств, связанных прежде всего с природными факторами, единственным приемлемым вариантом является именно плитный фундамент. Его возводят в случаях, когда грунт имеет низкую несущую способность. Надо сказать, что в возведении монолитного плитного фундамента нет особых сложностей. Поэтому при соблюдении всех технологических правил вы вполне сможете соорудить его самостоятельно.

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Фундаментные плиты нередко становятся единственным возможным вариантом фундамента при строительстве здания.

  • Подойдет для случаев, когда возведение ленточного монолитного фундамента для дома не возможно из-за опасности морозного вспучивания почвы, горизонтальных подвижек грунта и проч. Однако будет ошибкой считать, что фундамент плита является абсолютной панацеей для любого сложного грунта. Нужно иметь в виду, что на переувлажненном заболоченном грунте в местности с суровыми климатическими характеристиками ситуацию может спасти лишь свайный фундамент. В таких условиях фундаментная плита будет получать нестабильные неравномерные нагрузки, что может привести к ее деформированию.
  • Несомненный плюс в том, что монолитный фундамент из плит достаточно прочен и способен выдерживать приличную нагрузку.
  • Монолитная плита выдерживает значительный вес, а это значит что на таком фундаменте возможно возведение многоуровневых тяжелых зданий.
  • Закладывая монолитный фундамент-плиту, можно одновременно утеплить пол первого этажа. Вы можете сделать это, совместив в заливкой термоизоляционные мероприятия. Также можно сразу смонтировать контур водного нагрева пола.

Разумеется, фундамент «монолитная плита» имеет не только плюсы, но и минусы:

  • Монолитная плита может стать основой фундамента лишь на ровном грунте.
  • Плитный монолитный фундамент полностью исключает возможность обустройства под ним погреба или подвала.
  • Плита фундамента усложняет прокладку коммуникаций. В идеале все инженерные коммуникации должны быть спроектированы и подведены к дому заранее.

Плитный фундамент своими руками

Возведение фундамента типа «плита» своими руками – вполне реальная вещь. Однако мы можем предложить только относительно общую схему строительства, так как каждый отдельный случай индивидуален и будет отличаться своими нюансами.

Разметка

Любой плиточный фундамент начинается с того, что на очищенной от мусора территории производится разметка в соответствии с параметрами будущего сооружения.

С помощью деревянных обносков по контуру натягиваются шнуры. Они максимально точно обозначают форму и размеры дома.

Обеспечение прямых углов — важная составляющая разметки. Прямизна каждого угла проверяется при помощи «египетского треугольника» или геодезического теодолита.

Затем размечается котлован. Имейте в виду, что по технологии монолитная плита выходит за границу каждой из стен на расстояние, равное ее расчетной толщине. Котлован под такие монолитные железобетонные фундаменты делают еще более широким. В отдельных случаях отступают по 1м, для того чтобы в дальнейшем смонтировать кольцевой дренаж и утеплить отмостку.

Земляные работы

Самым верным решением при строительстве монолитных фундаментов будет привлечение для этого этапа экскаватора, так как вырыть яму вручную будет достаточно тяжело.

При расчете глубины берут в учет толщину подушки из гравия и песка, слоя бетонной подготовки, толщину утеплительных материалов и непосредственно плиты. Плодородный слой почвы в любом случае лучше снять полностью, так как органическая жизнь в нем может в дальнейшем оказать негативное влияние на конструкцию.

После рытья грунтом экскаватором все поверхности котлована выравниваются вручную. Вы должны получить ровную горизонталь на полу и ровную вертикаль на каждой из стен. Используйте такие инструменты, как лазерный нивелир или водяной уровень.

После окончания работ по выравниванию в котлован переносится вся разметка монолитной фундаментной плиты.

Проведение коммуникаций

Если коммуникации будут проходить под фундаментом, то их монтаж необходимо провести до заливки бетонной плиты – как раз на этом этапе.

Вы можете расположить их, непосредственно углубив в грунт, или утопить в гравийно-песчаной засыпке. Каждый патрубок выводится наверх и закрывается заглушкой.

Геотекстиль

Это важный момент строительства плитного фундамента, хотя нередко им пытаются пренебречь в целях экономии. Суть процедуры состоит в том, что днище котлована полностью выстилается специальным материалом – геотекстилем.

Этот слой разделяет песчаную подушку и грунт. И благодаря такому разделению песок не заиливается и не вымывается во время паводка или затяжного дождя. Куски геотекстиля выкладывают с нахлестом в 30-50см.

Песчаная подушка

Перед заливкой плиты под фундамент по дну котлована распределяется равномерный слой песка, составляющий 10-12см. Его трамбуют виброплитой, периодически увлажняя. Затем укладывается еще один аналогичный слой.

На подушку из песка укладывается подушка из щебенки или гравия. Примерная толщина – 10-15см.

Опалубка

Опалубка для устройства монолитной плиты фундамента может сооружаться из разных материалов. Обычно она делается из досок или фибролиста. Конструкция должна строго соответствовать параметрам будущей плита для дома.

Гидроизоляция

Плиточные монолитные фундаменты предполагают обязательную гидроизоляцию. В качестве нее вы можете использовать полимерно-битумное покрытие или полимерную мембрану. Нахлест мембран должен составлять не меньше 30см. все стыки проклеивают, используя битумную мастику.

Однако надо иметь в виду, что при заливке монолитной плиты фундамента щебень нижнего слоя может повредить гидроизоляционное покрытие. В связи с этим рекомендуем уложить на гравий бетонную подготовку. Толщина такой стяжки составляет около 6см. На нее и кладется гидроизоляционный материал.

Армирование

Заметим, что перед эти этапом плиты фундамента могут дополнительно утепляться. Это не обязательное мероприятие, но такой слой поможет сохранять тепло в помещении. Много хороших отзывов о таком утеплителе, как CARBON Технониколь. Однако вы можете использовать и другой материал.

Монтаж арматуры монолитной плиты под дом начинается с нижнего слоя. Решетка должна возвышаться над утеплителем на 5см. Такой эффект достигается благодаря специализированным полимерным подставкам. Перпендикулярные элементы крепятся к горизонтальным при помощи проволоки из стали.

Заливка

В идеальном варианте заливка плиты производится в один прием. Бетонная смесь должна соответствовать классу морозоустойчивости f200. Индекс подвижности П3. W8 – необходимое значение коэффициента «водостойкость». Показатель марочной прочности – М300.

После литья монолитной железобетонной плиты ее накрывают полиэтиленом на 24 часа. Затем еще неделю проводят процедуру по увлажнению конструкции.

Опалубку можно будет снять через пару недель. Но продолжения строительства на готовом фундаменте возможно не ранее месяца.

Причины появления трещин в доме на монолитной плите

Типы фундаментов и грунтов основания. Грунты с особыми свойствами

Основных типов фундаментов, используемых в различных зданиях и сооружениях, несколько – это ленточные, столбчатые, свайные и фундаменты, представляющие собой сплошную монолитную плиту. Тип фундамента определяется при проектировании в зависимости от вида сооружения и от особенностей грунтов основания.

Грунты основания также подразделяются на несколько основных видов: скальные, глинистые, суглинистые и песчаные.

По своим характеристикам все грунты можно разделить на два вида: обычные и грунты, обладающие особыми свойствамипросадочные, пучинистые, набухающие, плывуны, торфяники, вечномерзлые грунты и т.п.

Проектирование и строительство на обычных основаниях не вызывает трудностей, на грунтах с особыми свойствами всегда сопряжено с определенными трудностями, так как приходится предусматривать специальные конструктивные решения и мероприятия для предотвращения возможного негативного воздействия таких грунтов на здание.

Наиболее распространенными из грунтов с особыми свойствами в местах массовой застройки являются просадочные, пучинистые и набухающие грунты.

Просадочные грунты обычно представлены суглинками, они имеют негативное свойство проседать при увлажнении, то есть значительно уменьшаться в объеме из-за своей пористой структуры.

К набухающим обычно относятся глинистые грунты, они обладают таким негативным свойством, как набухание при замачивании, то есть в отличие от просадочных грунтов они увеличиваются в объеме.

Пучинистые грунты обладают негативным свойством морозного пучения. Такие грунты также увеличиваются в объеме, только не при увлажнении, а при промерзании зимой.

Проявление негативных свойств грунтов в большой степени зависит от гидрогеологических условий площадки строительства, то есть наличия грунтовых вод, глубины залегания или их отсутствия. К примеру, просадочные грунты в сухом состоянии могут практически не проявлять просадочных свойств, однако при малейшем замачивании быстро проседать даже без внешней нагрузки лишь под воздействием собственного веса.
Поэтому для исключения или сведения к минимуму воздействия грунтовых или поверхностных вод на грунты основания с особыми свойствами предусматриваются специальные мероприятия: вертикальная планировка, уширенные отмостки, заключение инженерных коммуникаций в водонепроницаемые лотки, дренажные системы и т.п.

Причины появления трещин в зданиях

Трещины в конструкциях, особенно в стенах зданий, возникают по одной причине – из-за недопустимых деформаций или изгибов, превышающих расчетные, то есть таких деформаций, при которых конструкции по своим прочностным характеристикам не выдерживают возникающих в них усилий. Недопустимые изгибы в стенах возникают также по одной причине – из-за неравномерных деформаций грунтов оснований, что вызывает соответствующие деформации фундаментов, которые затем передаются на вышележащие конструкции.

Например, при естественной допускаемой осадке обычных грунтов оснований под зданием, когда все сооружение садится равномерно на одинаковую величину по всей площади, никаких трещин в стенах не возникает.

Неравномерные деформации могут возникать в грунтах с особыми свойствами по разным причинам: например, в случаях локального замачивания и просадки от прорывов инженерных коммуникаций в просадочных грунтах, локального набухания или морозного пучения грунтов.

Монолитная плита – один из самых надежных типов фундаментов в сложных грунтовых условиях

Для строительства монолитных зданий в сложных грунтовых условиях используются различные типы фундаментов. Для того чтобы исключить негативное воздействие просадочных грунтов, часто применяются свайные фундаменты, когда сваи различного типа прорезают полностью толщу просадочных грунтов и опираются на несжимаемые грунты.

Одним из самых эффективных и надежных типов фундаментов, который может применяться практически при любых грунтах с особыми свойствами, является сплошная плита под всем зданием, выполняемая из монолитного железобетона. Главное свойство монолитной плиты – это равномерное распределение любых усилий, как нагрузки от веса здания на грунт, так и усилий, возникающих при проявлении негативных свойств грунтов – пучинистости, набухания или просадочности. В случае неравномерных деформаций – при локальном замачивании или промерзании грунтов, конструкция монолитной плиты должна перераспределять эти усилия и деформации на всю конструкцию плиты, что должно исключить недопустимые деформации в вышележащих конструкциях.

В случае просадочных грунтов при расчете фундаментов большое значение имеет так называемое начальное просадочное давление. Это давление на грунт от веса здания, при котором начинают проявляться просадочные свойства грунтов. Обычно при проектировании ленточных фундаментов на просадочных грунтах подбирают такую ширину ленты, при которой величина давления на грунт будет меньше начального просадочного давления. В случае использования в качестве фундамента монолитной плиты, давление на грунт будет минимальным и в большинстве случаев меньше начального просадочного. В сочетании со специальными мероприятиями по исключению замачивания просадочного грунта использование монолитной плиты очень эффективно.

В случае набухающих и пучинистых грунтов, когда усилия при набухании или морозном пучении грунтов направлены вверх, применение монолитной плиты в качестве фундаментов также эффективно.

Монолитная плита, как железобетонная конструкция

Монолитная фундаментная плита является железобетонной конструкцией. Как известно любая железобетонная конструкция включает в себя бетон и стальную арматуру и может воспринимать как сжимающие, так и растягивающие усилия. При этом сжимающие нагрузки воспринимает бетон, а растягивающие – арматура. Монолитная железобетонная плита считается наиболее надежным видом фундаментов, так как при условии правильного расчета, способна воспринимать любые нагрузки от здания и равномерно передавать их на грунт основания в случае грунтовых условий с просадочными грунтами. Также монолитная плита способна воспринимать возникающие усилия от набухающих и пучинистых грунтов, направленные вверх, и равномерно перераспределять их по всей конструкции, не давая развиваться недопустимым деформациям в стенах выше нулевой отметки здания.

Причины появления трещин в доме на монолитной плите

Хотя монолитная плита является одним из самых надежных типов фундаментов, однако бывают случаи, когда и в таком случае в стенах здания возникают трещины.
На просадочных грунтах это может быть в том случае, когда произошло локальное замачивание грунтов под плитой от прорыва коммуникаций или проникновения поверхностных вод под фундамент. В результате происходит локальная просадка грунта, в плите под нагрузкой от стен здания появляется чрезмерный изгиб, что может привести к деформациям в стенах здания и появлению трещин.

На пучинистых грунтах возможен следующий вариант. Когда наступает зима с отрицательными температурами наружного воздуха, то под отапливаемым зданием грунт промерзает не полностью, а не некоторое расстояние – примерно в пределах 1-1,5 метров от наружных границ фундамента по периметру здания. В этом случае под зданием образуется ограниченная область непромерзающего грунта. В связи с этим происходят неравномерные деформации основания – по периметру плиты грунт увеличивается в объеме вследствие морозного пучения, выдавливая края монолитной плиты вверх, в центре грунт остается без изменений объема. В результате плита подвергается чрезмерным изгибающим усилиям, которые передаются на вышележащие стены, что может привести к образованию трещин.

Набухающие грунты не так опасны для конструкций, так как обычно набухание оснований вследствие замачивания не достигает значительных величин, приводящих к чрезмерным деформациям.

Однако при любых грунтовых условиях, если здание стоит на монолитной железобетонной плите, и после завершения строительства дома через какое-то время в стенах появляются трещины, это означает только одно – были допущены ошибки при проектировании: неправильно рассчитана толщина плиты, неправильно подобрана арматура и не предусмотрены все необходимые конструктивные мероприятия для данных грунтовых условий. Или в случае правильных расчетов при строительстве не были выполнены в полной мере все проектные решения.

Проектирование и строительство фундамента монолитная плита качественно могут сделать квалифицированные строители.

Толщина монолитной плиты для одно-двухэтажного коттеджа или дома должна быть не менее 250-300 мм, армирование должно быть в двух уровнях – в верхней и нижней зонах плиты, диаметры рабочей арматуры не менее 12-16 мм с ячейкой соответственно 15х15 и 20х20 мм, в зависимости от ресчета конструкции фундамента.

Для предотвращения неравномерного промерзания грунта в основании нужно предусматривать конструктивные мероприятия – утепление грунта по периметру здания путем закладки специального утеплителя под отмостку типа экструдированного пенополистирола.

Для того чтобы уменьшить негативное воздействие пучинистого грунта под монолитными плитами устраивают подушки из уплотненного песка или щебня толщиной до 500 мм, тем самым заменяя часть пучинистого грунта и уменьшая возможные деформации. Кроме того, можно предусмотреть монолитные железобетонные пояса выше нулевой отметки, например, на уровне низа перекрытий первого этажа. Такие пояса воспринимают чрезмерные деформации в стенах и не дают образоваться трещинам.

Таким образом, если при проектировании были учтены точные данные о свойствах грунтов с особыми свойствами, безошибочно выполнены все расчеты и приняты правильные конструктивные решения и мероприятия, а при строительстве точно выполнены все проектные решения, то при устройстве монолитной плиты в качестве фундамента появление трещин в стенах здания исключается.

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Монолитный фундамент: типы и виды

Как долго простоит дом зависит от того, насколько качественный и правильно подобранный тип фундамента заложен в основание. Монолитный фундамент используется на самых нестабильных и уязвимых вариантах грунтов. Такой фундамент имеет свои виды и типы, для которых характерны свои особенности. Они позволяют подобрать надежное основание для каждого дома индивидуально.

Виды и типы монолитных фундаментов, их особенности

Блоки ФБС

Полное название блоков ФБС – это фундаментные блоки сплошные. Используя их, сооружают монолитную конструкцию фундамента. В самих блоках предусмотрены специальные пазы, которые после укладки заполняются при помощи строительного клея. Такие блоки обладают высоким уровнем прочности, плюс внутри каждого элемента вмонтирована арматура. Это позволяет сконструированному фундаменту выдерживать очень большие нагрузки разного типа.

Единственное, что не рекомендуется делать – это использовать такую разновидность фундамента в условиях сыпучих песчаных грунтов. По-другому фундамент, собранный из блоков ФБС, можно назвать ленточным сборными монолитным фундаментом.

Фундамент из ФБС-блоков перед заливкой монолитного железобетонного ростверка.

Проводить строительные работы можно по аналогии со столбчатым и ленточным типом основания. В первом случае укладка происходит таким образом, чтобы специальные тумбы-опоры, расположенные на углах конструкции, были в качестве основных опор. Как в случае со столбчатой разновидностью, между ними проводят укладку блоков.

Если возведение фундамента происходит по аналогии с ленточным основанием (см. изображение выше), то блоки ФБС распределяются в виде ленты по внешнему периметру и под стенами, несущими основную нагрузку. Располагают блоки аналогично кирпичной кладке.

К положительным сторонам монолитного фундамента из ФБС-блоков относят:

  • возможность провести сооружение основы здания за короткий срок;
  • затраты на материалы для возведения опоры меньше на 20%, чем при обустройстве монолитного основания ленточного типа;
  • эксплуатационный период составляет не менее 50 лет;
  • устройство такой разновидности фундамента возможно практически на любом виде грунта, исключение составляют сыпучие песчаные и насыпные почвы;
  • для фундамента характерен высокий уровень гибкости и подвижности;
  • строительные работы можно проводить независимо от погодных условий и поры года;
  • материал, из которого возводится основа для здания, устойчив к температурам ниже 0 градусов Цельсия, а также к изменению температурного режима.

Еще одна стройка с использованием ФБС-блоков.

Единственное, что следует учесть, перед тем, как начать возведение данной конструкции – это необходимость пользования спецтехникой. Однако, использование не займет длительный период, поскольку весь процесс максимально займет двое суток. Поэтому строительную технику можно взять в аренду.

Ленточный монолитный тип

Для простоты понимания конструкции ленточного монолитного фундамента, его можно описать как железобетонную ленту. Ее располагают под периметром будущего сооружения и по основными стенам дома. Толщина такой конструкции, как и глубина залегания рассчитываются в зависимости от нескольких факторов:

  • разновидность грунта, на котором располагается будущее сооружение;
  • уровень промерзания грунта в зимний период;
  • характеристики будущего здания (материал, который используется для его строительства, количество этажей и другие особенности).

Ленточный монолитный фундамент.

Ленточный монолитный фундамент может сооружаться мелкозаглубленным или заглубленным.

Использовать такой тип опоры лучше для зданий, строительство которых будет производиться из тяжелых материалов, например, самана, камня, бетона, кирпича и т.д. Данное основание характеризуется высоким уровнем прочности и обладает надежностью.

Формирование ленты заключается в том, что после подготовки почвы и сооружения опалубки на месте строительства проводится заливка бетонного раствора в вырытую траншею. Такое мероприятие может проводиться как вручную, так и с помощью спецтехники, но лучшим вариантом будет использовать спецтехнику, поскольку от скорости проведения работ в данном случае зависит качество будущей конструкции.

Еще одно фото ленточной разновидности монолитного фундамента.

К нюансам, которые могут стать препятствием для возведения такой разновидности фундамента относят:

  • его значительную стоимость, в особенности это касается зданий, в которых предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • возводить монолитный ленточный фундамент рекомендуется только в случае с мелкозаглубленным вариантом, в особенности, если есть необходимость в бюджетном строительстве;
  • другие варианты потребует значительных затрат, поскольку материалов для такой конструкции необходимо достаточно большое количество.

Сборно-монолитный тип

В основном сборно-монолитную разновидность фундамента конструируют по аналогии с ленточным. Суть процесса такова, что он собирается из блоков, пустоты между которыми заполняется раствором.

Сборно-монолитный вид фундамента на стадии перед заливкой.

Бутовой вид монолитного фундамента

Для такого типа фундамента имеется, кроме перечисленных выше, бутовая разновидность. Она заключается в том, что в опалубку укладывается камень, при этом неважно какой именно формы. Части камней складываются таким образом, чтобы конструкция максимально приобретала целостность. Пустоты, которые остаются между частями, заполняются раствором.

Пример бутового монолитного фундамента.

Для такого фундамента характерна долговечность, которая достигает нескольких сотен лет. Единственный нюанс, который становиться препятствием для грамотного возведения такой конструкции – это необходимость вручную подбирать каждый элемент кладки.

Столбчатый сборно-монолитный фундамент

Столбчатая сборно-монолитная разновидность также существует, но в этом случае не стоит путать кладку по типу столбчатого фундамента при сооружении сборного ленточного основания и непосредственно сам сборный столбчатый монолитный фундамент. Различие их в том, что в первом варианте плиты, установленные в определённых выбранных местах, лишь выполняют роль столбиков. При этом они не углубляются больше, чем вся остальная конструкция фундамента.

В случае со сборным монолитным фундаментом столбчатой разновидности происходит бурение почвы на определенную глубину, которая больше всей остальной конструкции. Толщина столбов в данном случае подбирается в зависимости от массы сооружения. При этом армирование проводят не только в конструкции, располагающиеся на поверхности почвы, но и самих столбов.

Пример чертежа столбчатой разновидности сборно-монолитного фундамента.

Большим плюсом для такого фундамента является низкая стоимость и быстрота процесса сооружения. Ни на одном из этапов строительства нет необходимости в проведении сложных работ. На этапе планирования необходимо найти лишь несколько основных точек, которые будут служить основными для принятия нагрузки со стороны дома. Однако, используют такую разновидность фундамента для зданий, имеющих небольшой вес.

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Такой вид опоры можно считать монолитным только если его процесс возведения заключается в заливке совместно с ленточной частью фундамента. Характеризуется такая конструкция тем, что сваи углубляются до уровня прочных грунтов. Они обеспечивают опору всему фундаменту, поскольку загуляют их на точно рассчитанную глубину, на которой сваи не имеют физически возможности опускаться ниже.

Пример свайного основания с монолитным ростверком.

Условно названная ленточная часть конструкции необходима для равномерного распределения нагрузки от сооружения. Соответственно, соединение всех свай проводят при помощи монолитного пояса из железобетона. Это объясняет схожесть с фундаментом ленточного типа. Применение данного вида основания зачастую встречается во время возведения зданий, имеющих большой вес.

Плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа – один из самых надежных и устойчивых опор для здания. Его можно использовать для любого типа сооружений, но только при условии, что по проекту подвал не предусмотрен. Представляет собой такая конструкция целостную плиту, сооружение которой проводят непосредственно на строительной площадке.

На фото – плитный монолитный фундамент.

Данная разновидность имеет сходство со сборно-монолитной, однако является стандартизированной, типичной версией такого фундамента. Плитная разновидность изначально имеет целостную конструкцию, чего нельзя сказать о сборно-монолитном варианте. Целостность предыдущему типу придается после того, как он собирается из разных частей.

Подробный разбор технологии плитного монолитного фундамента читайте в этой статье. Также вам наверняка будут интересны плюсы и минусы монолитных фундаментов.

Большим преимуществом в процессе сооружения такой конструкции является то, что нет необходимости использовать специальную строительную технику. Все работы можно провести вручную. Процесс строительства заключается в определении места расположения основания, выемки грунта, обеспечении плотной песчаной подушки, гидроизоляции, установки армокаркаса и самой заливки.

Для плитной конструкции характерна высокая надежность по той причине, что при смещении почвы такая опора двигается вместе с ней. А это значит, что ни дом, ни само основание не подвергаются разрушению даже при землетрясении.

Готовый плитный фундамент под небольшой дом.

Дополнительным плюсом такого фундамента является одновременное создание будущего пола. Железобетонная плита заменяет черновой пол, поэтому нет необходимости проводить укладку лаг.

Пожалуйста, обратите свое внимание на статью «Как изготовить монолитный плитный фундамент своими руками» (а также некоторые другие похожие виды монолитного основания).

Утепленная шведская плита

Данный вид фундамента отличается от предыдущего тем, что внутрь плиты еще на этапе проектирования закладываются коммуникации и – в особенности – система тёплого пола. Вследствие этого удается достичь снижения теплопотерь в будущем строении, сэкономить на отоплении, благоустройстве территории и постройки.

Утепленная шведская плита перед заливкой и монтажом системы теплого пола.

Среди наиболее критичных минусов данного варианта – отсутствие простого доступа к коммуникациям и отоплению для обслуживания и ремонта.

В ближайшее время на нашем сайте будет опубликована статья про УШП-разновидность монолитного фундамента (здесь будет ссылка).

Заключение

Несмотря на то, что привычным и более стандартизированным вариантом монолитных фундаментов являются те, которые конструируются непосредственно на строительной площадке при помощи заливки бетона, разновидности такой опоры дают возможность выбрать более подходящую в каждом случае индивидуально. Каждая из них обладает рядом преимуществ и особенностей, которые могут обеспечить высокий уровень надежности и максимально длительный срок эксплуатации зданию с учетом именно ваших потребностей.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с «цоколем», тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в «цоколе» или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Что собой представляет фундамент из ж/б плит, каковы особенности строительства?

Фундамент из железобетонных плит станет крепким, надежным и долговечным основанием для одноэтажного жилого дома, гаража, бани или хозяйственной постройки.

Стойкость силовой конструкции не зависит от климатических и геологических особенностей в заданных условиях. Поэтому монолитные железобетонные плиты так популярны среди индивидуальных застройщиков.

Об устройстве и возведении фундамента из монолитных ж/б плит расскажем в статье.

Что это такое?

Основание типа железобетонная плита представляет собой литую армированную конструкцию из бетонного раствора, залитого в одной плоскости.

Как правило, ж/б плита занимает всю площадь под проектным сооружением. Значительный расход бетона в таком случае компенсируется повышенной прочностью, практичностью и долгим сроком службы фундамента.

Сфера применения

Железобетонные плитные основания обладают достаточными эксплуатационными характеристиками, чтобы использовать их при строительстве:

  • кирпичных,
  • деревянных,
  • каркасно-щитовых одноэтажных домов,
  • построек из пенобетона,
  • гаражей,
  • летних кухонь и других легковесных сооружений.

За счет большой опорной площади фундамент остается устойчивым по отношению к проседанию практически на всех типах грунтах и при любом уровне залегания подземных источников.

Виды железобетонных фундаментных плит, устройство плоской и ребристой

Основным критерием отличия ж/б плитных фундаментов является их внутреннее устройство. По этому признаку силовые конструкции делят на два типа:

  1. Монолитные.
  2. Сборно-монолитные.

Первая методика представляет собой классическую последовательность технологических операций по заливке бетона в опалубку на подготовленную подушку из нерудных материалов. При этом заливка плиты производится с армированием для увеличения жесткости и стойкости фундамента к растягивающим и другим моментам.

Технология устройства сборно-монолитного основания предполагает использование готовых ж/б плит, которые укладываются на песчано-щебневую подложку, а затем заливаются бетонным раствором. Прочность и несущая способность фундамента в этом случае обеспечивается заводскими блоками.

По форме поверхности плиты могут плоскими и ребристыми.

Изделия с абсолютно плоской подошвой применяют в тех случаях, когда фундамент воспринимает распределенную нагрузку всей площадью. Плиты второго типа отличаются меньшей толщиной, но усложнены ребрами жесткости, на которые приходится большая часть давления от проектного сооружения.

Возведение плитного ребристого основания своими руками заключается в дополнительном рытье траншей. Пространство, которое образуется между рельефными изгибами, заполняют смесью из нерудных материалов.

Конструкция и возведение монолитного плитного основания

Конструкция плитного фундамента состоит из нескольких слоев, кроме основной монолитной части. Параметры основания определяют, исходя из гидрогеологических и проектных условий строительства в каждом конкретном случае.

Плитный фундамент можно ставить практически любой тип грунта, но обязательным условием остается удаление верхнего слоя. От характеристик почвы зависят геометрические параметры силовой конструкции.

После удаления плодородно прослойки в пределах размеченной территории, дно выравнивают и трамбуют. Практикующие строители советуют стелить землю слоем геотекстиля, который послужит дополнительной защитой для фундамента от влаги, а также предотвратит смешивание нерудных материалов с частицами почвы, в результате чего может развиться заиливание подошвы.

Сверху на подготовленное основание высыпают слой песчано-щебневой смеси. Материал тщательно утрамбовывают, добиваясь максимальной плотности подушки. Высота этого слоя может варьироваться в пределах от 0,4 до 0,6 м в зависимости от содержания глины в грунте.

На сформированную подушку выкладывают слой гидроизоляционного материала. С этой целью можно использовать рулонную пленку или листовой рубероид. Ассортимент гидрофобных материалов для фундаментов позволяет подобрать подходящий вариант по цене и качеству.

Помимо гидроизоляции, строителю необходимо разместить слой теплоизолирующего материала. Большинство строителей с этой целью используют доступный по цене пенополистирол. Листы теплоизолятора выкладывают впритык друг к другу, а швы заполняют монтажной пеной.

По технологии, бетонная плита должна находиться над уровнем земли. Для этого монтируют щитовую опалубку, внутренние стенки которой закрывают плотной пленкой, чтобы предотвратить вероятность просачивания бетона.

Перед тем, как заливать раствор, монтируют и устраивают внутри опалубки армирующий каркас из стальных прутков. Параметры этой силовой конструкции зависят от суммарных нагрузок на фундамент. По СНиП выбирают тип и размер арматуры, а также определяют оптимальный шаг между прутками и расстояние между поясами.

Технология со сборно-монолитных фундаментам отличается тем, что на подготовленную подушку с гидро- и теплоизоляторами выкладывают заводские плиты максимально близко друг к другу.

Швы и зазор между стенами опалубки заполняют раствором. Когда бетон схватится, на поверхности устраивают бетонную стяжку, армированную одним поясом из стальных прутков.

Цена строительства под ключ

Среднерыночные цены на плитный ж/б фундамент (строительство по ключ) отражены в таблице. Приведенные значения являются ориентировочными, потому что окончательную стоимость в каждом конкретном случае должен отдельно рассчитывать специалист.

Высота плиты фундамента, мСтоимость монтажа под ключ, руб./м3
0,204000–4200
0,254100–4500
0,304400–4800
0,354900–5100
0,405500–5700

Цены на монолитные плиты для строительства фундамента представлены в таблице:

Длина плиты, ммШирина плиты, ммВысота плиты, ммЦена плиты, руб.
2010201020012500
201015002009300
150015002007000
19005002002500

Преимущества и недостатки технологии

Преимущества технологии:

  • эффективность при строительстве на грунтах, склонных к подвижкам;
  • возможность установки системы теплого пола в бетонную стяжку;
  • высокая грузоподъемность фундамента;
  • доступность методики для самостоятельного возведения силовой конструкции;
  • поверхность основания служит черновым полом, который уже готов к покрытию отделочными материалами;
  • плита служит барьером от проникновения грызунов и других вредителей через пол в дом.

Недостатки монолитных железобетонных плит в качестве фундамента:

  • большой расход строительных материалов;
  • метод не целесообразен для строительства на участках с крутым склоном;
  • подвальное помещение можно построить только в качестве отдельно стоящей конструкции.

Видео по теме статьи

О фундаменте из железобетонных плит расскажет видео:

Заключение

Устройство монолитного железобетонного фундамента под жилые и хозяйственные постройки – проверенная временем технология, которая часто практикуется в домашнем домостроении.

Если учитывать все нюансы технологии при проектировании и строительстве, то на качестве сооружения не отразятся физико-механические свойства грунта, силы морозного пучения и уровень подземных источников.

Чтобы заложить крепкую основу под дом, застройщику предварительно следует ознакомиться с действующими стандартами и требованиями к плитному фундаменту:

Выбираем фундамент для проблемного грунта: ленточный, свайный или плитный?

При выборе конструкции фундамента учитывают состав грунта, уровень грунтовых вод, особенности рельефа, массу и конфигурацию здания и даже режим его эксплуатации. Не вдаваясь в технологические детали строительства ленточных, свайных, плитных и комбинированных фундаментов, поговорим о специфике их «поведения», преимуществах и недостатках тех или иных проектных решений.

Ленточный фундамент

Наиболее простая конструкция фундамента для малоэтажного дома — ленточная. Именно она доминировала, в том числе и на болотистых участках, в период дачного бума 1980–90-х гг.

Схема устройства простого плитного фундамента. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Мелкозаглублённая лента была чрезвычайно популярна в силу сравнительно низкой стоимости; при этом она рекомендовалась некоторыми территориальными строительными нормативами, например ТСН МФ-97 МО. Общая высота такой ленты не превышает 1 м, ширина обычно составляет 30–40 см, а глубина заложения — 30–50 см (часто вообще обходятся без траншеи, а лишь снимают плодородный слой на площади застройки).

Свайно-ленточный фундамент. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

В результате сезонных подвижек грунта такой фундамент упруго деформируется, вследствие чего в стенах дома могут появиться трещины. Даже усиленное армирование (как минимум два горизонтальных пояса из арматуры диаметром 10–16 мм) помогает не всегда. Практика показала, что плавающий ленточный фундамент — не лучший вариант для здания с блочными (блочно-кирпичными) стенами, в особенности если оно имеет сложную конфигурацию, террасы и иные пристройки. Между тем для прямоугольных в плане каркасных, бревенчатых и брусовых построек он вполне пригоден.

Для демонтажа опалубки требуется расширить траншею как минимум на 40 см. Зато потом можно нанести на внутреннюю и наружную стенки фундамента гидроизоляцию, которая продлит срок службы конструкции. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Ленточный фундамент глубокого заложения оптимален для тяжёлого здания, строящегося на участке с достаточно плотным грунтом — глиной или суглинком с минимальной примесью ила, без плывунов. (Вообще, наиболее рентабельна плитно-ленточная конструкция с устройством подвального или цокольного этажа, но она подходит лишь для сухих участков и в статье не рассматривается.)

Глубина промерзания грунта зависит от его типа и местных климатических условий. В Центральном регионе России при глинах и суглинках она варьируется от 1,2 до 1,6 м.

Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и блочным. Монолитная ж/б конструкция лучше противостоит воздействию боковых сил морозного пучения, в целом жёстче и может возводиться без помощи автотехники — правда, тогда намного возрастут временные затраты.

Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой. Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media

Уменьшить объём земляных работ и сроки строительства позволяет упрощённая технология, при которой опалубку сооружают лишь для надземной части фундамента, а подземную заливают в выстеленную рулонным гидроизоляционным материалом траншею. Однако из-за неизбежных неровностей стенка такого фундамента довольно прочно сцепляется с грунтом и более подвержена воздействию касательных сил морозного пучения. Впрочем, нагрузка, создаваемая зданием, обычно их компенсирует.

Если плотный слой грунта расположен значительно ниже глубины промерзания, лента оказывается ненадёжной или слишком дорогостоящей.

Другой популярный способ предполагает монтаж несъёмной опалубки из ЭППС-плит. Такая опалубка проста в монтаже (для крепления стенок используются специальные регулируемые стяжки, они же служат опорой для арматурных поясов) и нейтрализует касательные силы морозного пучения: сцепление гладких ЭППС с грунтом невелико.

Опалубка из сборных щитов или досок обойдётся дешев­ле пенопластовой, с учётом того что щиты можно взять в аренду, а пиломатериалы — использовать в дальнейшем, например, для черновых полов. Фото: IZBA De Luxe

Сравнительно недавно была разработана технология возведения ленточных фундаментов малоэтажных домов с использованием виброгрейфера (грунтозаборника) и блочной вибропогружаемой опалубки. Суть способа такова: сначала с помощью виброгрейфера разрабатывают фрагмент («захватку») траншеи протяжённостью приблизительно 2 м, в который автокраном по очереди погружают небольшие (условно 0,3 × 0,7 ×1,5 м) толстостенные металлические ёмкости (профилировочные блоки) с жёстко присоединённой к ним вибрационной установкой. Блоки оснащены замковым соединением, благодаря чему точно выстраиваются в ряд. Далее в них заливают бетонную смесь и так, постепенно удлиняя траншею и переставляя блоки, формируют монолитную ленту. Преимущество способа — в скорости, а также в том, что бетонная смесь хорошо уплотняется вибрацией. А недостатки заключаются в необходимости применения мощной техники, заводского бетона и невозможности обеспечить непрерывные армирование и заливку, что отрицательно сказывается на прочности ленты.

Что даёт георазведка

Без точных данных о составе грунта на участке нежелательно начинать строительство даже лёгкого каркасного дома. Стоимость георазведки, например, в столичном регионе сегодня составляет около 30 тыс. руб. За эту сумму фирма должна пробурить как минимум четыре скважины глубиной 3–5 м, взять пробы грунта с разной глубины и сделать их гранулометрический анализ. Эти сведения позволят правильно выбрать тип фундамента и рассчитать конструкцию по несущей способности. В случае свайно-забивного или свайно-винтового фундамента требуемые параметры также можно выяснить путём пробного забивания или завинчивания нескольких свай.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты практически не подвержены морозному выдавливанию, но обладают сравнительно невысокой несущей способностью (а точнее, для её увеличения порой требуются слишком большие затраты). Они предпочтительны при строительстве на склонах и подтопляемых территориях и надёжнее ленточных в том случае, если верхний слой грунта — просадочный, но под ним, на глубине не более 2–5 м, располагаются плотные породы, на которые можно опереть сваи-стойки. На заиленных грунтах иногда применяют висячие сваи, несущая способность которых обеспечивается силами трения между боковыми поверхностями и грунтом, однако для столь неблагоприятной «геологии» лучше подойдут плитные и комбинированные конструкции, о которых речь пойдёт ниже.

Бетонные сваи могут оснащаться опорными площадками для монтажа деревянной обвязки, хотя чаще выполняют железобетонный ростверк. Фото: «СвайСтройГрупп»

Шаг, необходимую длину и сечение свай определяют по расчёту согласно СП 24.13330.2011.

Забивные и вибропогружаемые сваи изготавливаются на заводе. По прочности они превосходят железобетонные изделия, выполненные на объекте (в том числе с использованием трамбовочных приспособлений). Преимущества забивного (вибропогружаемого) фундамента ещё и в том, что сваи при монтаже уплотняют грунт, благодаря чему их несущая способность увеличивается. Однако необходимо обеспечить проезд на участок сваебойной машины или автокрана с виброустановкой. Стоимость конструкции довольно высока: каждая свая длиной 4 м с учётом монтажа обойдётся в 9–12 тыс. руб.

Буровые сваи обойдутся на 30–40 % дешевле забивных и оптимально подойдут для дома с не слишком тяжёлыми (брусовыми, бревенчатыми, из пенобетонных, полистиролбетонных или арболитовых блоков). Для возведения такого фундамента не нужна автотехника — достаточно взять в аренду механизированные бур и бетономешалку. Суть технологии в том, что в грунте бурят отверстия диаметром 150–250 мм, надстраивают их опалубкой, при необходимости откачивают воду, а затем опускают в каждую скважину арматурный каркас и заливают бетон и уплотняют его погружным вибрационным устройством. Если грунт осыпается или плывёт, в отверстия предварительно вставляют асбестоцементные обсадные трубы.

Оптимальный выбор типа фундамента для конкретного грунта

Каждый человек, который решает строить дом на своем земельном участке, вынужден подбирать оптимальный для конкретного типа почвы, фундамент. Если не провести подробную геодезическую разведку почвы, а также не учесть глубину промерзания, то уже через несколько лет основание деформируется с дальнейшим разрушением. Поэтому, любое строительство здания всегда нужно начинать с разведки участка и изучения структуры почвы, ведь свойства грунта играют важную роль.

Критерии состояния почвы

Учитывая, что самые популярные и дешевые в строительстве – это ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой, то и встретить их сейчас не проблема, но далеко не всегда они способны выдерживать допустимые нагрузки, а свойства конкретной почвы не позволяют возводить большие дома.

Популярные основания не всегда будут оптимальными для конкретной территории, ведь они не всегда способны выдерживать большие постоянные нагрузки на мягких почвах. Поэтому, кроме критерия «цена-качество», фундаменты также подбираются по критериям состояния почвы, а именно:

  • какой тип грунта на площадке приоритетнее;
  • состояние и высота залегания грунтовых вод;
  • вертикальная структура почвы;
  • глубина промерзания;
  • наличие просадочных пород;
  • тип здания, его масса и размеры;
  • характеристики основания и наличие твердых пород на различных глубинах.

Застройщику или хозяину участка важно знать, есть ли возможность присутствия одновременно разных типов грунтов.

Структуры грунта и особенности

Грунты можно подразделить на пять основных типов, и у каждого из них есть свои особенности. Например, хрящеватый грунт состоит с песка и глины, имеет каменистое основание. Благодаря малому содержанию просадочных пород, такой грунт оптимален для строительства, он не размывается водой, имеет небольшую глубину промерзания и обладает высокой прочностью.

Из-за разного состава почвы, хрящеватые грунты имеют хорошую фильтрацию, обладают отличными несущими свойствами и выдерживают значительные нагрузки. Существуют и другие виды:

  1. Песчаный грунт достаточно легкий, быстро пропускает воду, и водные горизонты залегают глубоко. Как правило, промерзает на глубину до метра, на нем возводятся основания ленточного типа из железобетонных блоков или некоторые виды столбчатых конструкций. Содержание просадочных пород огромное, поэтому такие почвы склонны к горизонтальному и вертикальному смещению.
  2. Скалистая почва считается одной из самых прочных, не подвержена пучению, глубина промерзания незначительная. При строительстве домов на таких почвах иногда даже не углубляют сильно подошву, поэтому и стоимость возведения дома незначительная, а содержание просадочных пород практически сведено к минимуму.
  3. Свойства глинистых грунтов таковы, что они содержат много воды, поэтому даже под воздействием незначительных осадков сразу превращаются в жижу. Поэтому, не отличаются прочностью, склонны к пучению и имеют большую глубину промерзания, а также имеют высокое содержание просадочных пород. За счет проседания на неравномерных слоях грунта, часто возникает просадка основания в разных местах, которая неизбежно приведет к полному разрушению дома. Такая почва считается неблагоприятной для строительства, на ней практикуют использование ленточного блочного или бетонного монолитного фундамента, свойства которых позволяют нейтрализовать пучение.
  4. Торфянистые грунты очень легкие, имеют огромное количество пор и не отличаются прочностью. Торфяник сильно насыщен влагой, грунтовые воды расположены высоко. Тут единственно правильный вариант – это устройство монолитной бетонной плиты или столбчато-ригельного основания. Такие грунты обладают свойством неравномерного пучения, они неустойчивые и содержат много просадочных пород.

Ключевые свойства грунта при выборе типа фундамента

Выбор типа фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Скалистые почвы считаются непромерзаемыми, ведь в них содержится минимум грунтовой воды. Конечно, они также могут охладиться до отрицательных температур, но не содержат просадочных пород и укреплять основания тут не нужно. А вот глинистые и торфяные почвы промерзают на большую глубину, поэтому нужно сразу рыть глубокие котлованы, а это затратно.

Наличие просадочных пород в грунте, к которым относятся пласты глины, песка или торфа тоже имеют немалое влияние. Чем их больше, тем менее устойчивый грунт, и в этом случае нужно дополнительно проводить укрепление основания. Можно, конечно, поменять пласты глины на песок и утрамбовать, но это дорогое удовольствие, и далеко не каждому будет по карману.

Очень важна степень пучения и возможность подвижек при сейсмической или иной активности. Неустойчивые почвы склонны к горизонтальному движению, поэтому тут сразу проводится дополнительное укрепление почвы сваями или столбами ниже глубины промерзания. Такие грунты очень слабые, поэтому подошва основания устанавливается глубоко.

Влияние типа строения на выбор оптимального фундамента

Понятно, что нагрузка на единицу площади основания грунта сильно зависит от того, какие строительные материалы используются при строительстве здания. Ведь масса несущих стен, сделанных из кирпича и с деревянным перекрытием, существенно меньше, чем аналогичная железобетонная конструкция. Соответственно, построить массивный кирпичный дом на болотистой слабой почве может только оптимист. Тут спасет разве небольшой компактный дом на свайном ростверке.

Также важную роль играет наличие или отсутствие подвала или цокольного этажа. Например, на столбчатом фундаменте сделать подвал технически практически не реально, а вот на сборном монолите – можно. Тут также можно комбинировать типы оснований, это сейчас не составит большого труда. Подвалы себя оправдывают, если есть слабые почвы с послойным расположением неустойчивых типов грунтов.

В любом случае, стоит устраивать основания таким образом, чтобы подошва была ниже глубины промерзания. Почва на такой глубине стабильная, предсказуемая и отлично справляется с нагрузками, а свойства позволяют выдерживать значительные нагрузки. А оптимальный вариант – это скалистые породы, но найти их на равнинной местности очень сложно.

Материал для фундаментов

Вариантов тут также большое количество, начиная от натурального камня или дерева, заканчивая мощным и тяжелым железобетоном. Соответственно, тип фундамента играет важную роль, учитывая материалы для возведения. Но и масса конструкции будет иной, о чем нужно всегда помнить:

  1. Бутобетон. Это современный строительный материал, который пользуется популярностью через свою небольшую массу, компактные размеры и стойкость к влаге. Состоит с природного камня и бетонного раствора, где раствор служит клеем и надежно защищает камень от смещения. Используется в тех случаях, когда на близлежащей территории есть достаточное количество камня. Он оптимален при строительстве домов на песчаных и скалистых почвах, нельзя использовать на слабых и неустойчивых глинистых грунтах.
  2. Железобетон. Это монолитные или бетонные блоки, армированные стальными прутьями в направлении основных нагрузок. Железобетонные конструкции можно сделать самостоятельно сразу на площадке или купить уже готовые.

Кирпич и дерево сейчас практически не применяется, эти материалы не долговечные, слабые и неустойчивые. Их часто используют для создания ростверков, дополнительно устанавливают гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Виды фундаментов и их использование на конкретных типах грунтов

Конструктивные особенности современных фундаментов позволяют подобрать оптимальный вариант для применения на хороших грунтах и тех, у которых самые нежелательные характеристики. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Столбчатые фундаменты

Это конструкция с несущими столбами прямоугольной или круглой формы. Производятся столбы из различных материалов, часто используется бутобетон с дополнительным армированием.

Бетоном заполняются скважины до высоты залегания грунта, а затем поднимаются до уровня ростверка кирпичом. Столбчатые основания дешевые в возведении, можно использовать подручные строительные материалы, не нужно использовать гидроизоляцию, а также возводить здание на слабых просадочных грунтах. Но ростверки не защищены от проветривания, поэтому нужно делать теплоизоляцию подполья. А это дополнительные финансовые расходы.

Такие основания используются на относительно легких почвах, не подверженных пучению и горизонтальному смещению. Ведь столбы между собой практически ничем не соединены, поэтому при подвижках возможна деформация и разрыв ростверка с дальнейшим обрушением здания.

Столбчатые фундаменты с перевязкой

Такие основания более прочные и устойчивые, чем обычные конструкции, в них используется армирование горизонтальных и вертикальных поясов. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно повышает стоимость и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это монолитная конструкция, возведенная на небольшой глубине и выступающая над поверхностью, формируя цоколь. Лента залегает на глубине до метра, иногда даже до 50 см, под бетонной лентой предусматривается песчаная подушка.

Этот тип основания практикуют при возведении небольших высотных зданий, можно сделать подпол или небольшой погреб. При устройстве таких оснований практикуется устройство шурфов, которые используются для дополнительного укрепления конструкции.

Интервал шурфов составляет до полутора метров, они армируются и заполняются бетоном, а скважины часто устраивают ниже глубины промерзания. Практикуется на песчаных почвах и суглинках, его преимущество – универсальность и дешевизна. Только нужно помнить, что это монолитная конструкция и все блоки нужно обязательно соединять между собой армированием и качественным бетонным раствором.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент

Этот самый надежный тип основания, который используется на слабых пучинистых почвах, или с большим содержанием просадочных пород. Свойства такого основания позволяют его использовать также на скальных породах с глубоким залеганием осадочного слоя.

Подошва ленты всегда устанавливается ниже глубины промерзания грунта, поэтому он выдерживает даже сильные вертикальные подвижки грунта. Такое основание также способствует обустройству полноценного подвала различной высоты.

Монолитное основание

Это единственный тип фундамента, который можно использовать на торфяных или глинистых почвах с высоким залеганием грунтовых вод. Он может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным, позволяет сделать подвал, ведь тут на песчано-гравийной подушке создается монолитная железобетонная плита расчетной толщины.

Единственный недостаток – это необходимость идеально ровной строительной площадки, иначе со временем монолит начнет медленно сползать. Свойства конструкции таковы, что можно и не делать сложные расчеты несущей способности или даже делать дополнительное укрепление почвы.

Читать еще:  Сухой промытый песок для боксерского мешка засыпного 7 кг
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×