Виды и монтаж фундамента для забора с кирпичными столбами

Фундамент под забор с кирпичными столбами: пошаговая инструкция и цена

Фундамент под кирпичный забор – основа, без которой невозможно создать по-настоящему долговечное ограждение. Возведение забора с кирпичными столбиками без фундамента невозможно, так как именно эта опора позволяет правильно распределить нагрузку на грунт. Кроме того, важно помнить: чем массивнее предстоит возвести забор, тем прочнее должна быть опора.

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

1. Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
2. Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
3. Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Одним из основных компонентов является бетон.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

• аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
• цемент типа М400;
• песок средней фракции;
• сито для того, чтобы просеивать песок;
• гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
• лопата;
• резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
• вода.

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Этот этап необходим для распланировки пространства.

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

После того как все столбы были возведены, между ними крепится металлопрофиль, кованый забор или деревянные материалы.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

• бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
• если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Этапы возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, цена под ключ

Забор из кирпичных столбов с заполнением пролетов листовым материалом – это оптимальный вариант ограждения участка.

Его возведение обходится дешевле, чем строительство полностью кирпичного забора, при этом он достаточно прочный, устойчивый, надежный и эстетичный.

В качестве основы для такого ограждения часто применяется ленточный фундамент. О нюансах возведения забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте читайте в статье.

Выбор фундаментного основания под ограждение

Забор из столбов можно соорудить на одном из следующих вариантов фундамента:

• ленточном;
• столбчатом;
• ленточно-столбчатом.

При использовании столбчатой конструкции выкапываются ямы в местах, где будут установлены кирпичные столбы, и в них сооружаются бетонные столбы. Это наиболее экономичный вариант, но подходит только для строительства на плотных устойчивых грунтах.

Ленточно-столбчатый фундамент нужен при строительстве на рыхлых и слабых грунтах. Он предполагает обустройство подземных бетонных столбов с заливкой бетонной ленты по всему периметру забора. Это наиболее затратный вариант.

Чаще всего используется ленточный фундамент. Он подходит для большинства участков. Представляет собой оптимальное сочетание экономичности и надежности.

Если грунт характеризуется большой глубиной промерзания (от 80 см), то фундамент нужно вкопать на глубину 1 метр. Во всех остальных случаях применяется конструкция обычного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент, как самый распространенный вид основы, при сооружении под забор имеет следующие преимущества:

1. Ограждение на монолитной ленте выглядит солидно и презентабельно.
2. При правильном выполнении работ, ленточный фундамент прослужит много лет, надежно удерживая правильную геометрию ограждения.
3. Защищает тяжелые кирпичные столбы от проседания.
4. Подходит для большинства типов грунтов.

Есть у ленты и свои недостатки:

• не подходит для подвижных грунтов;
• необходимость выкапывать траншею под всем забором.

Варианты

Построить забор с применением кирпича можно двумя способами – выложив кирпичом только столбы или полностью все ограждение. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

Полностью из кирпича

Сплошное кирпичное ограждение, если построить его без зазоров, высотой более 2 метров, защитит территорию от любого посягательства.

Такими заборами ограждают объекты, требующие повышенной защиты. Но для обычного частного дома такая защита чрезмерна.

К тому же кирпичные заборы получаются дорогими, а фундамент под ними должен обладать высокой прочностью, так как сплошная кирпичная кладка много весит.

Под такой забор имеет смысл укладывать ленточно-столбчатое основание, которое существенно увеличивает смету.

Со столбиками и заполнением листовыми материалами

Забор с кирпичными столбами и заполнением листовыми материалами – это более рациональное решение для частного загородного жилья. Оформление пролетов выполняется недорогими листовыми материалами, например, профнастилом.

Выглядят такие ограждения менее основательно и неприступно, но более современно, демократично.

Ограждения данного типа не так долговечно, зато его можно легко реставрировать. В качестве фундамента обычно подходит мелкозаглубленная лента, требующая минимум материалов.

Инструменты и материалы для работы

Ленту под ограждение можно соорудить своими руками. Для этого следует подготовить набор инструментов и закупить необходимые материалы.

Материалы:

• кирпич;
• щебень;
• песок;
• цемент;
• пластификаторы и добавки для бетона (если требуются);
• проволока;
• арматура;
• доска с брусом для опалубки;
• гвозди/саморезы.

Инструменты:

• лопата;
• несколько ведер;
• уровень;
• шнур;
• маркер;
• молоток/шуруповерт;
• пила;
• строительный вибратор;
• бетономешалка;
• болгарка для резки арматуры;
• кусачки;
• крючок для вязки арматуры.

Перечисленный комплект предполагает самостоятельное приготовление бетонного раствора. Для этого требуется цемент марки М300-М450, песок должен быть чистым, без примесей, желательно речной, среднего размера щебень. Бетонную смесь следует разводить водопроводной водой.

Пропорции бетона зависят от желаемой марки:

Все составляющие тщательно смешиваются в бетономешалке, а потом смесь доводится до нужной консистенции с помощью добавления воды.

Бетон можно заказать в готовом виде. В этом случае нужно указать марку материала. Для забора подойдет бетон марки М100-М250. Чем массивнее ограждение и слабее грунт, тем более высокую марку стоит использовать.

Кирпич для кладки должен обладать высокой гидростойкостью. Используется облицовочный кирпич или силикатный. Первый вариант дороже стоит, но обеспечивает сооружению привлекательный дизайн. Силикатный материал смотрится проще, но обходится дешевле.

Для кладки кирпича нужно применить специальную кладочную смесь, которая продается в готовом сухом виде. На площадке ее нужно только развести водой.

Как сделать своими руками?

Домовладельцы, обладающие временем, базовыми строительными навыками и необходимыми инструментами, возводят ограждения самостоятельно. При этом важно соблюдать определенную технологию строительства.

Правила организации строительства

Первым делом необходимо:

• проанализировать качество грунта,
• определиться с параметрами столбов,
• шагом между ними,
• материалом для заполнения промежутков.

Все это нужно для расчетов расхода материалов и расчетов фундаментной конструкции. Рассчитать можно при помощи онлайн калькуляторов.

Подготовка

Площадку под сооружение забора нужно по возможности выровнять, очистить от мусора, кустов и деревьев. После этого необходимо нанести разметку при помощи уровня и шнура.

Пошаговая инструкция

После завершения подготовительного процесса начинается непосредственно строительство фундамента:

1. По разметке прокапывается траншея под весь забор.
2. На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку.
3. Устанавливают в траншею деревянную опалубку.
4. В опалубку помещают каркас из арматуры.
5. На местах установки кирпичных столбов в опалубку устанавливают трубы или уголки.
6. Подготовленную ленту заливают бетоном, разравнивая его строительным вибратором.
7. Дают бетонной ленте полностью застыть, накрыв ее полиэтиленом (7-14 дней).
8. В местах установки столбов укладывается рубероид.
9. Возводятся столбы со смещением (перевязкой) или по технологии «под пруток».
10. После завершения работ со столбами, каркас забора заполняется листовым материалом или кирпичной кладкой.
11. Если для заполнения выбран кирпич, он укладывается по любой декоративно-облицовочной схеме. Кладка ведется в один кирпич или в полкирпича.
12. Последним этапом забор накрываются бетонным колпаком для защиты кирпичных столбов от осадков.

Видео-инструкция по возведению забора с кирпичными столбами на ленточном фундаменте:

Стоимость

Общая стоимость зависит от:

• заглубленности фундамента,
• высоты и шага столбов,
• применяемого кирпича,
• длины ограждения.

На один столб может потребоваться от 100 до 200 штук кирпичей. Цена одного облицовочного кирпича от 10 до 40 рублей.

Цемент марки М400 стоит от 300 рублей за 50 кг. Стоимость песка зависит от региона. Арматура 12 мм стоит от 25 руб. за погонный метр.

Если пригласить бригаду строителей и заказать строительство забора «под ключ», обойдется от 15 тысяч за погонный метр. Это на порядок дороже самостоятельно возведенного сооружения. Но в этом случае домовладелец экономит свои силы и время, при этом получает гарантированный результат.

Квалифицированные рабочие правильно рассчитают фундамент и столбы, грамотно обустроят основание, качественно выложат кирпичные элементы.

Возможные ошибки

Если фундамент получится недостаточно прочным, со временем столбы просядут, лента деформируется и растрескается, после этого разрушится вся конструкция.

Если не использовать армирование фундамента, он быстро выйдет из строя. Если кладка выполняется непрофессионально, столбы могут развалиться.

Если не накрыть столбы бетонными колпаками, они разрушатся под воздействием попадающей внутрь влаги.

Основные ошибки при устройстве ленточного фундамента под забор — в видео:

Вся важная и полезная информация по строительству ленточного фундамента под забор находится в этом разделе.

Заключение

Ограждения из кирпичных столбов легко возводятся, долго служат и достаточно презентабельно смотрятся. Чаще всего их возводят на ленточном фундаменте.

Обустройство фундамента, столбов и заполнения промежутков между ними должно быть выполнено точно по технологии, иначе под воздействием осадков и перепадов температуры забор быстро ослабнет, деформируется и разрушится.

Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Забор из кирпичных столбов и кованых элементов Источник mebelsobe.ru

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними Источник ts-zabory.ru

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Схема устройства фундамента под кирпичные столбы Источник 1pokirpichu.ru

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Виды фундаментов, используемых при монтаже забора с кирпичными столбами

Забор, в котором в качестве опор используются кирпичные столбы, выглядит прекрасно, независимо от того, что использовано при формировании его полотна: шифер, профнастил или обычные доски. Основным недостатком такой конструкции является достаточно высокий вес. Поэтому, чтобы она не проседала, необходимо заложить под нее прочный фундамент. Он способен не просто упрочнить конструкцию, но и подчеркнуть красоту забора в целом.

Один из вариантов фундамента под кирпичный столб (столбчато-ленточный).

В первую очередь фундамент предназначен для удержания конструкции ограждения в одном положении. А достигается это за счет равномерного распределения его веса по всему периметру. Такое основание придает секциям забора дополнительную прочность и жесткость, что не позволяет им разрушаться и оседать со временем. Толщину же фундамента подбирают в соответствии с весом и размерами секций и кирпичных столбов в частности.

Какой фундамент может быть использован при установке забора с кирпичными столбами

Для таких целей рекомендуют использование следующих видов фундаментов:

• Ленточный;
• Столбчатый;
• Ленточно-столбчатый;
• Каменный.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Ленточный вид фундамента

Такой вариант привлекателен тем, что он подойдет при формировании любого типа забора, а ширина его напрямую зависит от ширины секций. При заливке такого основания важно делать это за один заход. Предварительно в траншеи укладывается армировочный каркас. При установке ограждения достаточно глубины траншеи около 50 см. В результате заливки получается сплошная лента, выполненная из бетона, протянутая по всему периметру забора. Прочность забора, его устойчивость к нагрузкам, морозу и прочим негативным факторам напрямую зависит от того, насколько правильно соблюдался техпроцесс его заливки.

Эскиз ленточного варианта (размеры указаны ориентировочно)

Столбчатый фундамент

Такой вариант подходит не во всех случаях, а только тогда, когда монтаж забора осуществляется на устойчивых грунтах. В отличие от предыдущего варианта заливка тут осуществляется не по всему периметру, а непосредственно под столбы. Отверстия бурятся на глубину промерзания грунта, а затем в них вставляются бетонные трубы, которые выступают в качестве основы под столбы. В эти трубы вставляется затем арматура, которая заливается раствором бетона. Такое основание не обладает такой высокой прочностью, как ленточное. Поэтому желательно его использование только в том случае, если планируется установка легких секций забора, например, из профнастила или сетки.

Эскиз столбчатого фундамента

Ленточно-столбчатый вариант фундамента

Этот вариант представляет собой комбинацию ленточного и столбчатого основания. По всей длине он неоднороден: под столбами немного шире. Укладка арматуры осуществляется не только в месте формирования столбов, но и по всему периметру. Такой вид фундамента отлично подойдет при установке забора на подвижных грунтах. Подобное основание обладает очень высокой прочностью. Поэтому его использование допустимо и при установке тяжелых секций, выполненных, например, из кирпича.

Ленточно-столбчатый вариант фундамента (размеры ориентировочные)

Каменный фундамент

Его формирование осуществляется из камней различной формы и размеров. Основным преимуществом такого основания является отсутствие необходимости в его армировании. С точки зрения декоративного оформление его использование актуально в том случае, если предусмотрено формирование секций из кованого металла, камня или кирпича. Отличается он очень высокой прочностью и неплохими декоративными характеристиками.

Фундамент из камня

Особенности заливки фундамента под забор с кирпичными столбами

В первую очередь осуществляется разметка территории. Сделать это можно при помощи обычного шнура. Затем в случае с ленточным, ленточно-столбчатым и каменным фундаментом выкапывается траншея. Если вы формируете ленточно-столбчатый фундамент, то дополнительно он формируется и под опоры. При заливке столбчатого фундамента траншеи под секции рыть не требуется. Желательно сформировать гравийную дренажную подушку.

Фундамент обязательно армируется при помощи металлических прутов. В данном случае достаточно сечения 1,2-1,4 см. арматура укладывается двумя параллельными линиями: два прута на дне транше и два прута – в ее верхней части. Если планируется монтаж тяжеловесного ограждения, то можно установить дополнительно поперечные прутья.

Количество бетона желательно рассчитать таким образом, чтобы осуществить заливку за один подход, с минимальным количеством стыков. В процессе заливки необходимо тщательно трамбовать раствор, чтобы выгнать воздух из него. Залитый фундамент необходимо прикрыть от солнца брезентом и периодически сбрызгивать водой, чтобы исключить его пересушивание и растрескивание.

При формировании каменного фундамента камни укладываются плотно на дно траншеи. Затем их постепенно заливают раствором бетона. Надземная часть укладывается очень аккуратно, чтобы сохранялся эстетичный вид.

Если вы планируете строительство забора, в котором в качестве опор используются кирпичные столбы, то обязательно необходимо позаботиться о том, чтобы под ним был расположен фундамент, мощность которого зависит от типа материала, используемого при формировании пролетов. Если все сделать в соответствии с технологией, то такой забор простоит очень долго.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

• вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
• на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
• выставить опалубку;
• связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
• установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
• готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

• роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
• в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

• вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
• дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
• вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
• залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

• вес конструкции;
• тип почвы;
• глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Грунт

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

1. Цемент М400 – 286 кг.
2. Щебень – 1080 кг.
3. Песок – 795 кг.
4. Вода – 210 л.

Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

На фото изображено ленточное основание.

С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Стоимость ленточного фундамента в рублях

Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

На фото изображено готовое ограждение.

Видео

На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

Строим фундамент для забора со столбами из кирпича

Благоустраивая дачу или городскую усадьбу, хозяин стремится возвести вокруг дома надежное и красивое ограждение. Одним из самых прочных, долговечных и презентабельных вариантов в наши дни считается забор с кирпичными колоннами, между которыми установлены кованые решетки, бетонные панели или профнастил. Чтобы система была устойчивой и дольше прослужила, следует подобрать для нее соответствующее основание.

Какой тип фундамента предпочтительнее?

Если составным элементом забора является кирпичный столб, его опорная часть отвечает требованиям:

• иметь достаточную несущую способность – чтобы не проседать;
• обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам – ограда находится в вертикальной плоскости, не наклоняется;
• предохранять секции от разрушения (это бывает при проседании и контакте с почвой);
• по возможности его поверхность должна быть пригодной к облицовке.

Стоит обратить внимание на следующие типы фундаментов:

1. Ленточный. По внешнему виду представляет собой непрерывную бетонную ленту, длина которой соответствует размеру забора. Ширина зависит от габаритов и массы столбов и промежуточных панелей, глубина закладки в грунт обычно доходит до полуметра. Универсальное ленточное основание годится для любого грунта (в том числе, глины) и выдерживает даже сплошной кирпичный забор.

2. Столбчатый. Облегченный вариант фундамента, пригоден для устойчивых грунтов. Опоры ставятся только под кирпичные колонны (если секции забора легкие – из профлиста или сетки-рабицы).

3. Ленточно-столбчатый. Под столбы монтируют усиленные опоры, а для установки секций заливают ленту. Армированная конструкция – идеальная основа, если тяжелая кованая ограда устанавливается на подвижный грунт.

4. Каменный. Он формируется по принципу ленты, но не из бетона, а из камней: их форма и размеры могут быть совершенно разными. Эффектно выглядит в комбинации с коваными решетками, гармонируют с ним и столбы. Не армируется, но при этом является одним из самых прочных.

Кирпичный фундамент тоже относят к данному конструктивному варианту.

Технология строительства, нюансы

Тем, кто хочет самостоятельно сделать основание под ограждение, пригодится инструкция с описанием последовательности операций. Технологическая схема закладки разных типов фундамента имеет свои особенности, а перечень необходимого инвентаря и строительных материалов примерно одинаков:

• цемент марки 400;
• щебень средней фракции (20-40 мм);
• песок;
• стальная арматура;
• вода;
• рулетка, колышки, шпагат;
• решето для песка;
• совковая и штыковая лопаты;
• трамбовка или промышленный вибратор;
• корыто для раствора или бетономешалка.

Понадобятся и другие материалы – о них подробнее сообщит отдельная инструкция по изготовлению каждого вида фундамента.

Ленточное основание

Чтобы изготовить его, дополнительно приобретают обрезную доску (2-2,5 см) или влагостойкую фанеру толщиной от 8 мм (для опалубки), гвозди либо саморезы по дереву, рубероид, полиэтилен.

1. Разметка фундамента под забор. Контур траншеи размечают с помощью рулетки, шпагата и колышков (основание обычно имеет ширину 0,4-0,5 м). Отмечают места расположения ворот и калитки.

2. Рытье траншеи. Ее выкапывают своими руками, дно ровняют лопатой и уплотняют трамбовкой.

3. Гидроизоляция, изготовление песчано-щебневой подушки. Дно выстилают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой (листы кладут внахлест). На гидроизоляцию высыпают слой песка толщиной 5-7 см, тщательно увлажняют и трамбуют его. Сверху укладывают гравий или щебень (толщина слоя 10-15 см).

4. Сборка опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, а наземная часть опалубки должна быть выше уровня поверхности почвы на 10 см.

5. Укладка арматуры. Первый ряд из двух продольных стержней (диаметр 12-14 мм) помещают на подушку. Следующий ряд располагают параллельно нижнему – в верхней части траншеи. Если забор будет тяжелый (например, кирпичный), каркас усиливают поперечными прутьями.

6. Приготовление смеси. Готовят из цемента М400: состав из него получается устойчивым к морозу, меньше растрескивается, чем из М200. Компоненты бетона: 2 части песка, 2 части щебенки, 1 часть цемента. Воды добавляют столько, чтобы раствор был удобен для заливки: лишняя влага просто уйдет в грунт. Можно приготовить самому или с помощью бетономешалки.

7. Заливка бетона. Процесс осуществляют послойно, каждый слой трамбуют, с помощью стального стержня удаляют воздушные пузыри.

Сверху заливают более жидкий бетон, чтобы удобнее было выравнивать ленточное основание.

Заглаженную поверхность периодически обрызгивают водой, чтобы предохранить бетон от растрескивания и размывов, а на ночь его укрывают полиэтиленом. Созревает в течение 7-14 дней – только после этого снимают опалубку.

Ленточно-столбчатый и столбчатый фундамент для забора

Технология изготовления траншеи для ленты под ограждение ничем не отличается от предыдущего варианта. Разница лишь в том, что под кирпичный столбик нужно сделать индивидуальное основание-столб (координаты для каждого из них наносят при разметке). Далее процесс осуществляется пошагово:

• Бурение скважин. Операцию выполняют во время рытья траншеи. Глубина отверстия составляет 1-1,2 м (на подвижных грунтах она больше), а диаметр – 30 см. Основу скважины выстилают гидроизоляционным материалом.
• Монтаж столбов. Их изготавливают из стальных или асбестовых труб нужного диаметра, которые ставят на рубероид и укрепляют арматурой. Параллельно армируют внутреннюю часть труб и траншею под ленту.

Столбчатый вариант возводят аналогично, только обходятся без рытья траншеи.

Ограждение монтируют на дикий камень либо кирпичную основу – в зависимости от этого технология меняется.

• Для каменного варианта копают траншею обычным способом. На дно засыпают гравийную или щебневую дренажную подушку (небольшим слоем). Арматура в данном случае не используется. На подушку как можно плотнее укладывают камни, поэтапно заливая их бетонной смесью. Потребность в ней составляет примерно 20% от объема кладочного материала. Верхнюю часть сооружения формируют так, чтобы камни по возможности находились в одной плоскости. В результате оно будет выглядеть более эстетично.
• Кирпичный фундамент. Его также монтируют на дренажную подушку, но глубина и ширина конструкции определяется по-другому. Ширину основания согласуют с высотой забора. Если планируется установить ограждение метровой высоты, нужно уложить элементы в один ряд, Двухметровая система требует двух рядов.

Глубина укладки кирпича при высоте ограды 1 м должна быть не менее 15 см. Если забор вдвое выше, пропорционально возрастает и глубина траншеи – до 30 см.

Соотношение компонентов в кладочном растворе – 1 часть цемента на 4-6 ч песка. Лучше делать небольшими порциями, поскольку он быстро застывает. Нижний ряд оставляют без заделки швов для того, чтобы атмосферная влага (дождевая или талая вода) просачивалась сквозь дренажный слой. Кладка традиционно выполняется в шахматном порядке: стыки верхнего ряда проходят по центру кирпича нижнего ряда.

Прежде чем строить фундамент, желательно сделать чертеж или эскиз. На нем изображают ограждение в масштабе, чтобы согласовать размер промежуточных секций и число колонн. Стандартная схема такова: расстояние между опорами должно быть примерно 3 м. Если высота секций от 2 м и больше, расстояние между столбами сокращают до 2 метров. Если секции стандартные, то интервал между опорами будет соответствовать их ширине.

Чтобы конструкция получилась долговечной и прочной, недостаточно изготовить надежное основание, важно правильно армировать и установить столб на фундаменте. Для жесткости внутри каждой опоры помещают стальную трубу, арматуру или уголок, к которым потом присоединяют детали для крепления секций. Колонны кладут, тщательно заполняя раствором пустоты между металлическим стержнем и кирпичом, а если нужно – закладывают туда щебенку или битый кирпич. Ограждение монтируют, когда каркас полностью высохнет – через 3-4 недели.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут :

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.