Rich--house.ru

Строительный журнал Rich—house.ru
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мини сверлильный станок с помощью 3D-принтера MihaNiko D-BOT

Мини сверлильный станок с помощью 3D-принтера MihaNiko D-BOT

2017>3Д принтер №2. Самодельный H-Bot.

Мой первый 3D принтер был собран в конце 2013 года из простого алюминиевого уголка. Он оказался простой в сборке и надежный в работе (только смазываю подшипники и подтягиваю ремни). Поэтому новый принтер собрал тоже из уголка. Напилил и свинтил раму:

Габаритные размеры принтера: 460 x 375 х 415 мм.
Рабочий объем: 300 х 200 х 200 мм.

Процесс сборки принтера. Прикрутил направляющие X,Y, Z:

Собрал механику, подключаю электронику, настраиваю прошивку. Электроника стандартная: mega 2560 + ramps1.4 + MKS TFT28 + 4 драйвера ШД A4988

Нарисовал и распечатал крепление E3D Volcano с обдувом.
Печатал соплом 0,8мм, слой 0,3мм.

Смастерил себе директ экструдер из мотора и шестеренок от старого Epsona. Двигатель EM-258 (у меня они есть в 2 вариантах: c 5мм валом и 4мм, поставил с 4мм — он легче). Выставил минимальный ток при котором надежно давит пруток — работает тихо, греется не сильно.

Сверлильный станок из 3D-принтера и конвертер карты сверления PCAD в G-Code

Здравствуйте, уважаемые хаброжители.

Сегодня я хочу поделиться небольшой наработкой, призванной конвертировать PCAD-овские карты сверления в G-код. Гибко, просто и open-source. Правда, прости-осспади, на Qt. Писать на нем, конечно, приятно, но вот деплоить и собирать чужие коды…

Часть первая. Механика.

Некоторое время назад я отложил свой проект по голове для приуса, и вот для чего:
Пока ждал микросхемы, пока эксперементировал со схемами, отчетливо понял, что я хочу изготавливать печатные платы дома. Да-да, есть опыт лазерно-утюжной технологии, и даже рисования лаком, но хотелось чего-то настоящего. Решено было использовать пленочный фоторезист и УФ-лампу для ногтей. Естественно, встала проблема сверления и металлизации отверстий. А получается она оттуда, что отверстия нужно металлизировать до того, как на плате протравятся дорожки. Иначе подать ток к каждому отверстию — целая история.

Получается, что ручное сверление отпадает, т.к. ориентироваться просто не по чем (бумажки с картами отверстий давайте не будем предлагать).

Решено было навесить на имеющийся 3D-принтер вместо Direct-головы — шпиндель, и так и жить. И вот тут появились решения, которыми я хотел бы сегодня поделиться.

Сменная головка для RepRap

Для того, чтобы можно было легко превращать принтер в сверлилку и обратно, решено было сделать головку разъемной. Бегунок, прикрученный к ремням — отдельно, а все остальное — съемное. Учитывая, что это не бог весть, какая сложность, отдельной статьей выкладывать смысла нет. Тут просто фото и ссылки на STL-модели, если кто захочет себе точно такую же. В архиве так же присутствуют SLDPRT-исходники, если что подправить. Качается медленно — спасибо ADSL от белтелекома, но лежать должно долго.

Результат получился вот таким:

Головка-шпиндель

Тут все просто — после длительных попыток создать свой шпиндель, решил прикупить оный на AliExpress, и просто повесить на кронштейне. Фото нет, пока в процессе.

Генератор G-Code

А вот тут начинается самое интересное.

С присущим мне глобализмом я пробежался по имеющимся решениям, и понял, что каждое из них способно не только создать кучу проблем при разворачивании технологии дома, но и доставлять их регулярно и методично, вплоть до пенсии. Что не нравилось? Негибкость. Все они больше под станки, с предопределенными характеристиками шаблонов, и т.п. Да, дело не сложное. Но очень не хотелось однажды столкнуться с ситуацией, когда нужно чуть видоизменить алгоритм, и не иметь возможности это сделать. К примеру, не встречал тулзу, способную повернуть отверстия вокруг оси. А ведь после металлизации плату 1:1 не уложишь. Но это мысли на будущее. Пока мне это не нужно. Но уже можно. В целом, хотелось чего-то простого, легкого, гибкого и… работоспособного. Решил накропать самостоятельно.

В качестве базы были использованы библиотеки Qt 5.11. Приложение написано в консольном стиле. Архитектура приложения выполнена в linux-стиле.

На вход приложению подается файл DRL, выдернутый из PCAD при создании Geber-комплекта. (возможно, придется доработать парсер, если захочется скормить ему что-нибудь из AltiumDesigner. Но лично я для себя решил снести этого Альтиум-монстра от греха подальше. За что теперь он является в страшных снах, и не дает забыть собственное имя).

В качестве параметра указывается файл XML. Описанию формата этого файла будет посвящана вторая половина статьи. Этот файл, по сути, определяет механизм формирования G-Code (а на самом деле — любого текстового файла) для передачи его (G-кода) 3D-принтеру.

Механизм работы приложения

Часть вторая. Формат XML-файла

Для того, чтобы сделать программу максимально гибкой, была использована библиотека ScriptEngine. Сам чуточку ошалел от того, что теперь реально можно сделать при конфигурации. Основной постулат таков: есть много вычисляемых параметров, работа с которыми ведется максимально прозрачно: текст передается модулю ScriptEngine, и используется результат. Та же ситуация происходит, если в шаблоне G-Code встретится комбинация $<бла-бла-бла>. При этом все, что внутри фигурных скобок, будет передано на вычисление, а весь шаблон заменен результатом.

На самом деле, ничего сложного нет, если вчитаться. Но давайте разберем посекционно:

В секции variables, как следует из названия, мы можем определить произвольный набор глобальных переменных. Они никак не влияют на работу программы, пока не встретятся в каком-нибудь вычисляемом выражении.

Функции. Ну, точнее, функция. Пока она, предопределенная, одна: вычисление реального диаметра сверла для металлизированных отверстий. Известно, что металлизация крадет диаметр, и это частенько приводит к казусам при попытке просунуть ногу компонента 0,8, которая не лезет в отверстие, заложенное, как 0,9. Чтобы не возиться с этим при проектировании я решил добавить этот функционал.

Смысл этой секции — определить функции, которые может использовать конвертер для определенных целей. Эти функции нельзя (пока?) использовать самостоятельно.

Сверла. Тут нужно сделать отсылку к команде скрипта «align tools», про которую ниже. Каждый элемент этой секции определяет ячейку, в которую будут собраны все инструменты, распознанные во входном файле. Идея такова, что частенько при проектировании случаются дюймовые диаметры, и множество инструментов с их значениями 0,478. 0,492… и т.д. Чтобы не возиться с ними, мы задаем обязательные параметры range_min и range_max. Обязателен так же признак металлизации. Ноды XML просматриваются последовательно, и как только очередной инструмент из DRL подходит под определение — нода признается подходящей.
Можно задавать любые другие параметры в ноде. Их значение можно будет позже использовать в шаблонах.

Вы можете задать позицию в пенале или координаты, где захватить сверло, если у вас станок с автосменой инструмента. А можете описать инструмент буквами для вывода на экран принтера, если у вас, как у меня, Marlin и ручная смена сверл.

А вот теперь оцените всю прелесть скрипт-машины! Шаблоны. Конвертер, как я уже говорил, работает с шаблонами просто: ищет все кусочки вида $<. >, и отправляет в скрипт-машину. А там-то JS-подобный язык. Поэтому, собственно, можно даже чуточку программировать. В данном примере можно видеть, как при выводе шаблона start мы сначала определили пару переменных, которым присвоили значения глобальных. Ну а лишь потом написали константу, которая и будет значением выполнения этого куска.

Когда этот шаблон будет выведен в выходной файл, мы увидим:

Ну и не могу ж не похвастаться. Оцените кусочек из шаблона для сверления каждой дырдочки:

да-да… каждый раз, печатая комментарий Holes rest, мы будем декрементировать значение hcnt. А она, как мы помним, была определена, пока мы печатали start, а, стало быть, находится контекстом выше. А потом будем вычислять переменную percent, чтобы после использовать ее в другом куске — при передаче ее в команду M73 (эта команда заставляет марлин подвинуть полоску прогресса). G-Код, сгенерированный этим фрагментом:

кстати, toolsCount, minX — это предопределенные имена глобальных переменных.
Отмечу, что имена шаблонов не предопределены, т.е. вы можете использовать любые. Шаблон будет распечатан, когда в скрипте встретится команда print и его имя.

Дельта 3D принтеры VS H-BOT

Всем привет, с Вами 3DTool!

В данной статье мы предлагаем познакомимся поближе с 3Д принтерами на базе Дельта роботов. Подробно расскажем историю создания таких принтеров, конструктивные особенности, плюсы и минусы работы с ними.

История создания

Если брать историю создания, то 3D принтеры с классической кинематикой появились раньше, чем 3D принтеры Delta.

Все началось в 2010 году, когда двое участников RepRap движения (Energetic и Reinoud) захотели создать бюджетный принтер на базе дельта-роботов.

Такие дельта-роботы набирали свою популярность на линиях упаковки и расфасовки, потому что делают это быстрее людей и обходятся намного дешевле.

Щупальцу(зажим) для перемещения товаров заменили на экструдер. И как следствие появилась новейшая схема кинематики 3D принтера на тот момент времени.

Первоначально разработанный дельта 3Д принтер сильно отличался от принтеров нашего времени, у них даже не было направляющих для перемещения штанг, где были еще дополнительные плечи изгиба.

Но уже в 2012 году в Сиэтле был представлен новый прототип дельта-принтера, у которого имелись направляющие и по внешнему виду уже напоминал современные 3D принтеры. Его основателем стал Иоганн Рохолл (Johann C. Rocholl), который дал ему название Росток (Rostock), как что-то восходящее и развивающееся.

Позже, основываясь на базе принтера Росток был разработан 3D принтер Коссель, который уже имел вид современного 3D принтера Delta.

Принцип кинематической схемы 3D принтера Дельта

Классические картезианские 3D принтеры работают в системе координат X-Y-Z, как и сейчас работают принтеры кинематики Delta. Но отличительная особенность дельта 3д принтеров заключается в том, что они иначе ориентируются и перемещают печатную головку в пространстве своей рабочей области. У них три «руки» на линейных приводах, у которых задано свое определенное значение подъема по направляющей. А чтобы точно управлять и настроить позиционирование экструдера, используются вычислительные команды, основанные на тригонометрических функциях углов.

Преимущества и недостатки, сравнительная характеристика с HBot 3D принтерами

К основным преимуществам дельта 3D принтеров можно отнести следующее:

Для изготовления таких принтеров требуется меньшее количество деталей, соответственно у них более низкая себестоимость, в отличие от 3D принтеров H-Bot схемой.

В работе дельта-принтеров используются три привода для перемещения печатающей головки (экструдера), что значительно ускоряет сам процесс печати и в среднем получается быстрее, чем у картезианских 3д принтеров.

Так же у 3D принтеров Дельта неподвижный рабочий стол. Что исключает возможный эффект неровности поверхности детали (воблинг).

  • Благодаря как правило вытянутой форме рабочей области 3д принтера дельта удобно печатать высокие вертикальные объекты, такие как макеты высотных зданий и памятников. Получается на 20% по быстрее, чем на 3д принтерах H-bot например.

Недостатки и особенности Delta-робота можно отметить:

3D принтеры кинематики Delta более требовательны к точности изготовления деталей, их геометрические размеры тяги и узлов крепления обязательно должны совпадать до сотых миллиметра, иначе при печати моделей возникают искажения, которые трудно чем-либо исправить. На данный момент производители пытаются решить эту проблему.

Еще к недостаткам можно отнести сложные математические расчеты для траектории движущейся головки и преобразования координат. Это требует перехода на более мощные процессоры, с 8-ми битной базы Arduino 2560 на 32-х битную электронику.

При подаче пластика используется схема подачи «боуден», применение данной системы подачи пластика обусловлено, значительным облегчение печатающей головки 3д принтера дельта. Т.е. подающий пластиковую нить мотор отделен от печатающего блока. Ведь в 3Д принтерах Delta именно печатающая головка является подвижной частью. К недостаткам боуден системы можно отнести – сложность печати гибкими материалами или материалами которые не имеют упругость. В целом это схема рабочая и подходит для 95% задач по 3Д печати.

  • Так же из минусов дельта-принтеров выявлена затруднительность в их калибровке(т.е. нахождения нуля и определения координат). Однако на профессиональных моделях Дельта 3D принтеров, например производителя Vortex3D данная проблема решена установкой системы автокалибровки. Таким образом все манипуляции калибровки проводит сам 3Д принтер без участия оператора.

Когда стоит приобрести 3D принтер типа Delta

Первым делом, при выборе принтера вы должны определиться, какие именно функции от него вам потребуются. Если вам требуется изготовления высоких деталей от 300 мм и выше, то 3Д принтеры Дельта будут гораздо дешевле, чем аналогичные по размеру рабочей камеры 3Д принтеры H-bot. За счет подвижного экструдера и минимального веса печатающей головки на 3д принтерах дельта получиться добиться более высокого качества поверхности при максимальной скорости.

Читать еще:  Форматно раскроечный станок своими руками из циркулярки
Примеры надежных Дельта 3D принтеров на российском рынке 3Д оборудования по состоянию на 2019 год:

1 ) 3 D принтер Vortrex Giant — большой Дельта 3D принтер. Максимальная область печати, идеальная точность и скорость печати делают этот принтер оптимальным решением для печати объектов любой сложности. Отличительными особенностями этого принтера являются – автоматический режим переключения печатающих головок (для печати двумя материалами), системами автоматической калибровки, сенсорным 7-дюймовым дисплеем для автономного управления.

Материал, используемый для 3D печати: ABS, PLA, ePC, PETG, Rubber, HIPS, FLEX, Watson, PVA, SBS, Filamentarno, Nylon, PA;

Область печати (D, H): 320×940мм или 550х800мм (в зависимости от типа рычагов,в комплекте 2 варианта)

Толщина слоя: 50-800 микрон (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);

Наличие подогреваемой платформы: Есть;

Автоматическая калибровка: Есть;

Наличие сенсорного экрана: Есть, 7 дюймов;

Стальной корпус;

Обдув рабочей области: Есть;

Максимальная температура нагрева экструдера: 340 градусов;

Максимальная температура нагрева рабочего стола: 130 градусов;

Скорость печати: до 300 мм/сек;

Тип направляющих: рельсовые;

Закрытая камера печати: Да;

Количество печатающих головок: 2 (возможные диаметры сопел: 0,2-0,8мм)

Количество подающих механизмов: 2

2) 3D принтер Prism PRO V2 Dual — FDM принтер профессионального уровня, выполненный по схеме «Delta-робот». Принтер оснащен автоматической калибровкой, подогреваемым рабочим столом, закрытой рабочей камерой и системой охлаждения экструдера. Prism Pro V2 печатает модели до 400 мм в диаметре и до 800 мм высотой, с минимальной толщиной слоя от 0,05 мм. Благодаря двустороннему обдуву модели при печати и механизму регулирования поджатия нити принтер печатает всеми основными видами пластика: ABS, PLA, Watson, HIPS и Flex.

Новая версия Prism Pro V2 Dual имеет два экструдера, что позволяет печатать сложные модели с поддержками из растворяемых материалов (PVA, HIPS)

По сравнению с предшественником Prism PRO V2 Dual имеет следующие преимущества:

Более мощная управляющая плата на 32-битном процессоре

Два экструдера позволяют печатать сложные модели.

Новый русскоязычный экран с фронтальной установкой SD-карты обеспечивает более удобное управление 3D-принтером.

Металлический механизм подачи обеспечивает более точную и надёжную подачу прутка.

Держатель катушки был вынесен наружу, и теперь вертикальная подача прутка предотвращает возможность закручивания пластика, а следовательно, и прерывания процесса печати.

Датчик контроля наличия пластика автоматически ставит печать на паузу с возможностью её дальнейшего возобновления с текущего места, если пруток в катушке закончился.

Новые функции контроля упрощают процесс управления 3D-принтером.

Заключение

В заключении нужно отметить, что принтеры с кинематикой Delta все-таки значительно продвинулись в технологичности и их стало гораздо удобнее использовать для работы. Они отлично подойдут тем, кто ценит низкий уровень шума и быструю скорость печати. Это правильный выбор 3Д принтера, если ваша задача это высокие макеты и прототипы изделий.

Что ж, а на этом у нас Все!

В данной статье мы постарались рассмотреть наиболее актуальные в 2019 году модели Дельта 3D-принтеров. Надеемся статья была для вас полезна.

Если у вас остались какие-либо вопросы вы всегда можете задать их консультантам на нашем сайте 3Dtool.ru или позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 775 86 69 – звонок по России бесплатный. Также можете направлять ваши запросы на почту sales@3dtool.ru .

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал:

Не забывайте подписываться на наши группы в соц.сетях:

FULCRUM Minibot 1,0 Мини Обучающие Полный Собранный FDM 3D принтер 2,8-дюймовый сенсорный экран ± 0,1мм высокой точности 1.75mm для детей Образование

FULCRUM MINIBOT 1.0 Youtube видео отзывы

Описания FULCRUM MINIBOT 1.0

Детский Лучший Образование Партнер Просветление
Мир принадлежит будущему детям, как защитить воображение детского? Minibot 1,0 будет хорошим выбором, маленький размер не занимает слишком много места, процесс печати имеет низкий уровень шума и простота в эксплуатации. Он очень подходит для выращивания детской трехмерной когнитивной способности, так что они могут чувствовать объективное существование мира, постоянно совершенствовать свои творческие способности, практические способности работы, способность к решению задач и т.д. Это, несомненно, рынок лучший мини 3D принтер для детей и студентов.

Маленький размер
Изысканный дизайн внешнего вида, мини и портативный, 210 х 210 х 220 мм, вы можете носить его или поместить его в любом месте, чтобы начать создание.

2,8-дюймовый цветной сенсорный экран
Гуманизированные 45-градусный просмотр работы угла, и взаимодействие является простым и удобным. Сенсорный экран, чтобы испытать взаимодействие с ваших пальцев. Интерфейс работы 7 Язык: китайский, английский, французский, немецкий, японский, русский, испанский.

Интеллектуальное образование
Позвольте детям использовать их фантазии идею сделать уникальные игрушки, тем самым стимулируя детское воображение и творческие способности, а также повышения их способности справляться с различными проблемами, такими как трехмерная

Съемная Магнитная платформа
Разбирать магнитную платформу для облегчения модели перегрузочного места в любое время для достижения очеловеченного ухода.

Ультра-прозрачные окна для защищенной печати
Прозрачное окно позволяет детям от прикосновения горячего сопла во время печати и обеспечивает четкое наблюдение. Это повысило меры безопасности делают этот 3D принтер особенно подходит для детей.

Резюме Printing функции
Minibot 1,0 может возобновить печать с последней записанной позиции после перенесенного неожиданных перебоев в подаче электроэнергии или любые другие неожиданные остановки.

Тихий шум
Приносит вам опыт печати тихой, может использоваться в офисах, жилых районах, а также в других средах, требующая тишина стандартов.

Простое управление
Не требует установки, не могут быть использованы из коробки, чтобы избежать неточной сборки во время сборки и влияет на точность.

● Поддержка Wi-Fi подключения (Wi-Fi модуль потребности приобретается отдельно).

Мини сверлильный станок с помощью 3D-принтера MihaNiko D-BOT

Перед сборкой стальные элементы корпуса можно окрасить в желаемый цвет, кроме того необходимо:

  • Отвертки с крестообразным и прямым шлицами;
  • Ключи гаечные №5,5 и 7 или пассатижи;
  • Набор шестигранных ключей;
  • Нож, паяльник;
  • Немного терпения.

Рекомендуемые стандартные комплектующие:

  • Корпус с комплектом метизов;
  • Рельсы с каретками MGN9H длиной 240. 250мм — 3шт;
  • Валы ø12мм длиной 380. 400мм — 2шт;
  • Крепеж вала SHF12 или аналогичная печатная модель — 4шт;
  • Подшипники SC12LUU — 2шт;
  • Винт трапецеидальный THSL-300-8D с гайкой;
  • Муфта жесткая 5х8мм;
  • Подшипник F694ZZ — 12шт;
  • Шкив зубчатый GT2 5мм — 2шт;
  • Ремень GT-2 — 2м;
  • Шаговый двигатель типоразмера NEMA 17 — 4шт;
  • Стол нагревательный МК3B или MK2B с зеркалом;
  • Комплект пружин;
  • Концевые выключатели KW12 — 3шт;
  • Экструдер Bowden;
  • HotEnd Bowden;
  • Трубка тефлоновая — 1м;
  • Блок питания 12В 250. 360Вт;
  • Контроллер Arduino Mega 2560, RAMPS или MKS;
  • Драйвер шагового двигателя A 4988, DRV8825 или аналогичный — 4шт;
  • Контроллер Smart Full Graphic или MKS TFT;
  • Вентилятор 30х30мм;
  • Разъем питания AC-014, кабель сетевой;
  • Комплект duopont,
  • Провода силовые, сигнальные, разъемы типа Dupont;
  • Рукав гибкий, стяжки нейлоновые №2,5;
  • Термоусадочная трубка или изоляционная лента.

Портал

Сборка осей сore-XY производится в следующей последовательности:

Шаг 1

Шаг 2

  • Три рельсовые направляющие длиной 240. 250мм с каретками MGN9H крепятся на раму 1 и элемент 2. Всего необходимо двенадцать винтов М3х10 с гайками. Затем элемент 2 фиксируется восемью винтами М3х6 на каретках. Затягивать винты рекомендуется после полной сборки портала, убедившись в плавности хода кареток во всех положениях;
  • Теперь устанавливаются шесть роликов ремня (12 подшипников F694) с помощью шести имбусов М4х16 с гайками. Подшипники следует установить через 12 шайб М4, чтобы избежать трения о соседние элементы;
  • Три шаговых двигателя типоразмера NEMA17 крепятся двенадцатью винтами М3х6. Крайние двигатели устанавливаются вплотную к рельсовым направляющим вместе с двумя двадцатизубыми шкивами GT-2. Шкивы фиксируются на том же уровне что и ролики;
  • Далее предварительно собираются элементы 3, 4, 5 тремя винтами М3х10 и одним М3х6 с гайками. Устанавливается ремень GT-2 согласно схеме H-bot. Свободные концы ремня продевается через элемент 5 и фиксируются зубъями друг к другу клеем и/или двумя нейлоновыми стяжками. Элемент 3 крепится к каретке четырьмя винтами М3х6. Натяжение ремня регулируется двигателями;
  • Для оси Z четырьмя винтами М5х16 с гайками устанавливаются крепежи валов SHF12 или их печатные аналоги;
  • Концевой выключатель оси Y крепится двумя винтами М3х6. Все концевики типоразмера KW12, нормально разомкнутые — подключаются контактами NO и C.
  • Для подключения моторов к плате левый мотор(если смотреть со стороны дисплея) подключается на место оси Y, правый мотор на место оси X.

Корпус

Шаг 1

Шаг 2

  • На основание 6 четырьмя винтами М5х16 с гайками устанавливаются крепежи валов SHF12 или их печатные аналоги. Далее крепятся элементы 7,8,9 и 10 семью винтами М3х6 с гайками;
  • Стенка 11 и ранее собранный портал фиксируются шестью винтами М3х6 с гайками;
  • В консоль 12 предварительно устанавливается контроллер Smart Full Graphic или MKS TFT 2.8 с помощью четырех винтов М3х20 и двенадцати гаек. Далее консоль крепится к корпусу пятью винтами М3х6 с гайками.

Шаг 1

Шаг 2

  • Кронштейн стола собирается из деталей 13,14 и 15 с помощью семи винтов М3х10 с гайками;
  • Далее на элемент 13 предварительно устанавливаются два блока линейных подшипников SC12LUU восемью винтами М5х12;
  • Грузовая гайка винта THSL-300-8D крепится на элемент 14 четырьмя винтами М3х10 с гайками;
  • Концевик оси Z крепится на один из элементов 15 двумя винтами М3х6. Позже, при необходимости регулировки концевого выключателя, устанавливается винт М3х10 с двумя гайками на элемент 1;
  • Алюминиевый нагревательный стол MK3B (или комплект MK2B со сменными зеркалами) устанавливается через три пружины тремя винтами M3х20 с шестью гайками. Под столом размещается термистор и лист картона (текстолита) для теплоизоляции. Провода рекомендуется защитить от перегибания и вытягивания отрезком нейлоновой оплетки длиной 40см и стяжками. Стол подключатся проводниками сечением не менее 0,5мм². Для уменьшения нагрузки на силовые контакты Ramps «+»от стола следует питать напрямую от блока питания.
  • Собранный узел размещается в корпусе и устанавливается два вала линейного перемещения ø12мм длиной 380. 400мм. Трапецеидальный винт соединяется с двигателем жесткой муфтой. Перед установкой муфты необходимо убедится что винт не смещается относительно двигателя на протяжении всего хода стола и затянуть все винтовые соединения.

Экструдер

3D-принтер ориентирован на легкий высокоскоростной HotEnd типа Bowden с выносным экструдером. Опционально предусмотрены крепления для второго экструдера и обдува модели:

Шаг 1

  • Концевик оси Х крепится на элемент 3 двумя винтами М3х6 и отгибается на необходимое расстояние ответный язычок элемента 2;
  • HotEnd в сборе фиксируется в байонете между элементами 3 и 4, а затем устанавливается фитинг и тефлоновая трубка длиной не более 50см;
  • Экструдер крепится к шаговому двигателю типоразмера NEMA17. Для сборки необходимо шесть винтов М3х20 с двумя гайками. Ролик крепится винтом М4х12. Шестерня протяжки филамента устанавливается на вал двигателя в последнюю очередь, после установки пружины.

Электроника

В качестве основного контроллера используется Arduino MEGA или MKS SBase:

Комплектующие для 3D принтера. Собираем сами.

  • Цена: около 20 тысяч за 3Д принтер
  • Перейти в магазин

Статьи про ЧПУ станок в сообществе Мysku были приняты с положительными отзывами, и мне в личку стали поступать предложения замутить что-то такое же, но для 3Д принтера.
Небольшая статья про подбор комплектующих для H-бота, примерные цены, ссылки на полезные ресурсы

Итак, после прюшеподобных конструкторов и дельты типа Kossel всегда хочется собрать еще один, да побольше, да поточнее))) Быстрее, выше, сильнее!

Коллективное бессознательное приходит к выводу, что нужен принтер типа CoreXY или H-bot, недорогой, большой (250х200 или 300х200), с хорошими характеристиками. На Али есть конструкторы подобных их профиля 2020, что-то типа Flying bear p902. Но спешу разочаровать, отзывы средние. Печатают хорошо, как и все китайские конструкторы, после основательной доработки.

Так как уже длительное время просматривал, интересовался разработками и стоимостью новых принтеров, в том числе и отечественных, то примерно определился с возможной моделью. Это один из принтеров ZAV. Принтер имеет открытый софт (по большей части стандартный), стандартные комплектующие с китайских магазинов (что очень сильно снижает конечную стоимость) и поддержку в виде сообщества с инструкциями, советами, 3Д моделями.

Читать еще:  Как сделать самодельный плоскошлифовальный станок по металлу и дереву

В общих чертах, покупается сборочный комплект, в который входит фанерный корпус, пластиковые детали для сборки, как правило, также напечатанные на принтере. Реже входят металлические детали, необходимые для сборки. У ZAV это металлический портал, хотэнд и скоба крепления хотэнда.

Механическая часть

  • Корпус, КИТ набор «ZAV-MAX plus»
  • Комплект крепежа (в местных магазинах)

Валы и направляющие

  • Валы линейные каленый диаметр 12 мм длина 400 мм 2 шт
  • Трапеция THSL-350-8D с медной гайкой
  • Рельса MGN9 длиной 350 мм с кареткой H
  • Рельсы MGN9 длиной 250 мм с кареткой H 2шт Сопряжение двигателей и ременная передача
  • Муфта шагового двигателя 5 x 8 x 25 мм
  • Ремень передаточный 6мм длина 10 м и Ролики GT2 на 20 зубов диаметр 5 мм ширина 6 мм

Фланец втулки F623ZZ 3 x 10 x 4 мм или обводной ролик 6 шт
Подшипники осей

  • Линейные подшипники 12 мм LM12UU

Подшипник 608 (22 x 8 x 7 мм)
Блок hotend
Набор сопел для печати (10 шт)
E3D V6 термобарьер с тефлон. Трубкой/ 1.75 мм
Радиатор ZAV
Алюминий блок для E3D V6 16 x 16 x 12 мм
Экструдер
Шестерня MK8 подачи прутка
Миниатюрный подшипник 623zz 3 x 10 x 4 мм
Пружина прижима подшипника к подаче 1.2 мм x 20 мм
Тефлоновая трубка под 1,75 мм с двумя фитингами
Прочее
Пружина диаметр 4.8 мм длина 8 мм
Утеплитель
Скотч алюминиевый
Каптоновый скотч
Теплопроводный клей

Электрическая часть

  • Шаговые двигатели Nema 17 42
  • Плата MKS gen 1.4
  • Плата MKS Sbase 32bit
  • Драйвер шагового двигателя A4988
  • Драйвер шагового двигателя Drv8825
  • Экран 12864 (128×64 точек)
  • Модуль энкодера для arduino KY-040
  • Считыватель для SD карты
  • Вентилятор 50x50x10 12 v 2 pin
  • Вентилятор 40x40x15 12 v 2 pin
  • Стол MK2B размер 300×200
  • Нагреватель hotend 12V 40W длина 20 мм
  • Микропереключатель для Makerbot MK7 / MK8
  • Микропереключатель KW4-3Z-3
  • Термистор 100 К ом NTC 3950
  • Набор проводов 14 шт
  • Трубка изоляции
  • Провод 2 жильный сечением от 1.5 мм2 длина метр
  • Разьем IEC320 220 V
  • Блок питания 12v от 360 W

Примерная стоимость комплекта деталей $210. С Sbase и MKS-TFT будет подороже.
Итоговая стоимость принтера 20 000р, если покупать все по списку.
В целом получается неплохой принтер, дешевле, чем брать готовый комплект (это около 28тысяч)

Итак, часть комплектующих на месте. Винт, валы, подшипники и некоторые другие запчасти были вот в этом обзоре.

Установленные валы на 12мм в корпус будущего принтера.
В зависимости от длины нужно отпилить в размер (400мм)

Рельса MGN9
Корпус можно покрасить

Мой принтер в достройке, вот фото с выставки ZAV
Полезные ссылки:
Детали для печати ZAV
Официальная группа ZAV в ВК
Инструкция по сборке

Альтернативные проекты
Проект tiger Ультимейкер
Ультимейкер от Ивана Пластмасски

В комментариях справедливо указали на хороший проект: СПринтер

Настройка прошивки Marlin

Перед началом работы с непрофессиональным или полу профессиональным 3D принтером, а также Kit-набором для самостоятельной сборки часто необходимо «залить» и настроить прошивку. Прошивка представляет собой программный код, основными задачами которого являются: считывание и воспроизведение G-code, управление принтером через различные интерфейсы, вывод информации о процессе печати. Другими словами, прошивка необходима, чтобы железо и набор электроники «ожили» и можно было ими управлять. Заливается прошивка на плату управления. У разных 3D принтеров различные платы управления, соответственно, прошивки тоже разные.

В наших 3D принтерах Prusa i3 Steel используется связка плат Arduino Mega 2560 и Ramps 1.4, поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим и разберем настройки подходящей для них прошивки, Marlin.

Если вы еще не собрали электронику, то ознакомьтесь со статьей: Подключение Ramps 1.4 к 3D принтеру

Данная прошивка является одной из самых популярных, в том числе, потому что разработчики регулярно добавляют в нее новые возможности: автоматическая регулировка зазора, датчик окончания прутка и многое другое. Кроме того, эта прошивка абсолютно бесплатная, и ее можно скачать с официального сайта.

Где взять?

Последняя версия прошивки Marlin выложена на официальном сайте разработчика https://github.com/MarlinFirmware/Marlin . Скачать более ранее версии прошивки можно по ссылке . Также на сайте присутствуют много различных версий, но мы рекомендуем скачивать самую последнюю версию, помеченную как Latest release. На момент написания статьи, данной версией была 1.0.2-2

Под Downdloads нажмите на Source code (zip) и скачайте архив прошивки себе на компьютер. Далее извлеките содержимое архива в папку.

Установка Arduino IDE

После того, как вы скачали прошивку, нужно ее отредактировать и в дальнейшем записать на микроконтроллер платы управления (Arduino mega 2560 ). Для этих целей понадобиться программа Arduino IDE, скачать которую можно бесплатно с официального сайта Arduino.

Обратите внимание! Данная программа Arduino IDE регулярно обновляется и возможен такой вариант, что при заливки прошивки на плату, с новыми версиями Arduino IDE могут возникнуть проблемы, а именно будут вылазить ошибки, и вы не сможете записать прошивку в микроконтроллер. Поэтому, при возникновении проблем, попробуйте скачать более старую версию программы, например версию 1.6.0 )

Для надежности можете сразу скачать проверенную версию 1.6.0

Нажмите на Windows Installer, и вас перекинут на другую страницу, где необходимо нажать на кнопку JUST DOWNLOAD, далее начнется скачивание файла. Установите программу и приступите к следующему шагу.

Редактирование прошивки Marlin

Вы скачали непосредственно саму прошивку Marlin и программу Arduino IDE, с помощью которой можно редактировать. Откройте папку с прошивкой «Marlin», найдите файл «Marlin» с расширением .ino

Откройте этот файл, откроется программа Arduino IDE

Вверху окна программы находиться много вкладок, в каждой из которых располагаются куски кода, от которых и зависит работа 3D принтера. Вам потребуется только несколько основных вкладок. Первая и основная вкладка это «Configuration.h»

Этот конфигурационный файл, который содержит основные настройки. Именно в этой вкладке необходимо произвести основные изменения.

Обратите внимание! Все изменения в прошивке проведите по порядку сверху вниз. Эти изменения затронут основные участки кода, и они необходимы для начального запуска вашего 3D принтера.

Устанавливаем необходимую скорость в бодах

Первое, что необходимо поменять — скорость в бодах. По умолчанию скорость стоит 250000 ( 47 строчка кода)

Для каждой платы производитель рекомендует свои скорости, поэтому для связки Arduino mega 2560 и Ramps 1.4 необходимо поставить 115200, то есть участок кода у нас должен принять следующий вид:

// This determines the communication speed of the printer #define BAUDRATE 115200

Если вы используете плату Gen V1.4, то скорость должна быть 250000.

Выбираем управляющую плату

После установки скорости в бодах, необходимо указать используемую плату управления ( 55 строчка кода).

По умолчанию стоит плата 3D принтера Ultimaker — BOARD_ULTIMAKER, поэтому необходимо поменять плату. Весь список плат находится во вкладке «BOARDS_H»

Там предоставлен огромный список различных плат, но вам необходимы только следующие:

#define BOARD_RAMPS_13_EFB 33 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed)

#define BOARD_RAMPS_13_EEB 34 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Bed)

#define BOARD_RAMPS_13_EFF 35 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Fan)

#define BOARD_RAMPS_13_EEF 36 // RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder0, Extruder1, Fan)

Эти платы относятся к Arduino mega 2560 и Ramps 1.4. В зависимости от модификации вашего 3D принтера, необходимо выбрать соответствующую плату. Например, стандартная связка 1 экструдер + обдув рабочей области + нагревательный стол соответствует плате BOARD_RAMPS_13_EFB

Название платы необходимо скопировать и заменить на вкладке «Configuration.h», меняем следующие строчки:

Меняем название 3D принтера

При настройке обязательно придумайте название своему 3D принтеру и укажите это в прошивке. Зачем? Название принтера отображается на его LCD дисплее, такая возможность точно предусмотрена на таком дисплее.

Найдите строчки: (59 строчка)

Перед #define стоят «//» — это означает, что данные строчки не используются в коде, а служат в качестве пояснений. Чтобы активировать данную строчку, необходимо раскомментировать строку, уберите // перед строчкой.

Измените название по умолчанию «This Mendel» на ваше название 3D принтера, например, «P3Steel». Получаем следующие:

Выбираем датчик температуры стола и экструдера

Выше были указаны настройки прошивки для 1 экструдера и нагревательного стола, то есть в 3D принтере присутствуют два нагревательных элемента, температуры которых необходимо регулировать. Контроль температуры производится с помощью датчиков температуры — термисторов.

Существует большое количество различных термисторов с различными характеристиками, поэтому в прошивке необходимо указать какой именно термистор стоит у вас. Это нужно, чтобы в дальнейшем принтер показывал верную температуру. В прошивке найдите список поддерживаемых термисторов:

В списке найдите свой, запомните цифру слева. Как правило, многие используют китайский термистор 100 кОм, для него подходит термистор под номером «1».

Внесите изменения в нужном месте (строчки 115-118)

По умолчанию в прошивке активированы два первых термистора:

TEMP_SENSOR_0 — отвечает за термистор первого экструдера

TEMP_SENSOR_1 — отвечает за термистор второго экструдера

TEMP_SENSOR_BED — отвечает за термистор стола

Поменяйте строчки и получите следующее:

TEMP_SENSOR_1 и TEMP_SENSOR_2 не используются, поэтому напротив них ставим «0» нули.

Ограничение максимальной температуры

Для ограничения максимальной температуры необходимы следующие строчки (140-143)

Числа стоящие справа, а именно 275 и 150 — это максимальные температуры экструдера и нагревательного стола соответственно.

Когда температура превышает максимальный Temp, ваш нагреватель будет выключен. Эта функция существует для того, чтобы защитить ваш экструдер от случайного перегрева. Если вы используете хотенд с тефлоном внутри, то рекомендуем ограничить температурой 260 градусов.

Ограничение минимальной температуры

Также в прошивке по умолчанию стоит ограничение минимальной температуры экструдера в 170 градусов. Это означает что, если температура экструдера будет ниже 170 градусов, то двигатель экструдера не будет вращаться и пластик не будет подаваться. Защита от проталкивания не прогретого пластика (строчка 230).

Если хотите отключить данную функцию, то перед строчкой поставьте «//»

Настройка концевых выключателей

Настройка логики работы концевиков

В первую очередь на что нужно обратить внимание — это какие концевики вы используете и какой у них принцип работы. В прошивке необходимо правильно указать логику работы концевиков. Найдите следующие строчки (301-306)

Если у вас механические концевики, то при срабатывание цепь замыкается, напротив каждой строчки соответствующей оси поставьте значения «true». Если вы используете оптические концевики, то при срабатывании цепь размыкается, напротив каждой строчки соответствующей оси поставьте значения «false».

По умолчанию в прошивке напротив каждого концевика стоят значения «true», что соответствуют механическим концевикам.

После настройки работу концевиков можно проверить командой M119 в консоли.
В ответ должен прийти текст:
x_min: open – концевик не сработал;
x_min: TRIGGERED – концевик сработал.

Установка положения «HOME» — дом

В прошивке поддерживаются 3 пары концевиков: для каждой оси X, Y и Z по два концевика min и max. Как правило, ставятся концевики только для минимального положения каждой оси, а максимальное задается в прошивке.

Положение дом (начальное положение), будет находиться в минимальных положениях концевиков и это задается в прошивке: (строчки 337-339)

Изменения направления вращения двигателей

При сборке 3D принтера, а именно при подключение шаговых двигателей к плате, возможна такая ситуация: когда вы все настроили и подключили, при нажатии «home» (дом), каретка одной из осей едет в другую сторону (не к концевику), тогда необходимо перевернуть коннектор шагового двигателя на 180 градусов или поменять значения в прошивке:

Например, если у вас каретка оси Y в другую сторону, то необходимо найти строчку

и поменять «false» на «true». И так с каждой осью и экструдером.

Установка габаритов перемещения

Чтобы 3D принтер определял рабочую область, необходимо указать ее размеры в прошивке: (строчки 345-350)

Напротив каждой строчки укажите соответствующие габариты, по умолчанию рабочая область задана 205x205x200 мм

Настройка шагов перемещения по осям

Указание количества шагов шаговых двигателей — одна из главных настроек прошивки (строчка 490):

В скобках через запятую для каждой оси указывается количество шагов, который должен сделать шаговый двигатель, чтобы каретка проехала 1 мм. Откуда взять данные значения? Можно рассчитать или возьмите уже известные.

Читать еще:  Краскопульт для водоэмульсионной краски – типы и их особенности

Расчет осей X и Y (ремни)

По всем осям стоят шаговые двигатели 200 шагов на оборот, 16 микро-шагов на шаг (это устанавливается перемычками на плате).

По осям X и Y стоит приводной ремень GT2 с шагом 2 мм и шкивы с 20 зубьями.

Столько шагов должен сделать шаговый двигатель, чтобы ось X и Y проехала ровно 1 мм.

Если у вас зубчатый шкив Gt2 с шагом 2 мм и с количеством зубьев 20, то формула такая:

Расчет оси Z (ходовой винт)

По оси Z могут стоять:

  • Шпилька М8 с шагом резьбы 1,25 мм, тогда формула: 200*16/1.25=2560
  • Шпилька M5 с шагом резьбы 0.8 мм, тогда формула: 200*16/0.8=4000
  • Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 1 мм и заходностью 1, тогда формула: 200*16/1=3200
  • Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 2 мм и заходностью 1, тогда формула: 200*16/2=1600
  • Трапецеидальный винт диаметром 8 мм с шагом 2 мм и заходностью 4, тогда формула: 200*16/2*4=400

В Pruse i3 Steel используются шпильки М5 , тогда получается число 4000.

Настройка подачи экструдера зависит от коэффициента редукции и диаметра подающей шестерни. Количество шагов, который должен сделать шаговый двигатель экструдера, чтобы продавить пластик на 1 мм подбирается экспериментально после первой заливки прошивки в 3D принтер.

Открутите сопло и уменьшите ограничение минимальной температуры сопла до 5 градусов:

#define EXTRUDE_MINTEMP 5

Теперь экструдер будет работать при холодном сопле. Не меняя настроек экструдера, нажмите прогнать пластик на 100 мм. Измерьте длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.

Подбирая настройку экструдера добейтесь точной цифры на разумной длине прутка, например 200 мм. После настройки верните ограничения минимальной температуры:

#define EXTRUDE_MINTEMP 170

Ограничение максимальной скорости перемещения по осям

По умолчанию стоят скорости 500,500,5, 25 мм/c на оси X,Y,Z и экструдер соответственно. Рекомендуем понизить скорость с 500 до 200.

Настройка ускорения перемещений по осям

Еще одной из важных настроек является задание ускорений для различных осей, так как из-за некорректной настройки этого момента часто бывают проблемы при печати, а именно смещение слоев по причине пропуска шагов двигателя. Если поставить слишком большие ускорения, то будут пропуски. По умолчанию в прошивке стоят следующие значения:

Для осей X и Y стоят ускорения 9000 мм/c^2 — это очень много.

Для первичной настройки установите не более 1000 и для DEFAULT_ACCELERATION поставьте 1500, вместо 3000.

Активация дисплея

Последние, что остается сделать — это активировать нужный вам дисплей. Один из самых популярных дисплеев, это RepRapDiscount Smart Controller. Найдите и раскомментируйте следующие строчки:

Перед этими строчками, не должны стоять «//». Должно получиться следующее:

Заливка прошивки

После всех основных изменений прошивки, можно ее заливать. В программе Arduino IDE зайдите во вкладку «Инструменты» -> «Плата» и выберите «Arduino/Genuino Mega or Mega 2560»

И там же нужно выставить верный COM порт вашего 3D принтера. Для заливки прошивки нажимаем на круг со стрелкой.

Прогресс заливки прошивки отображается индикатором, а после успешного завершения на экране появятся подтверждающие сообщение.

Дальше можете пробовать запускать ваш 3D принтер. Удачи!

Infinum3d — 3D-принтер своими руками

пятница, 18 апреля 2014 г.

Кинематика принтера. Что лучше?

Доброго времени суток!

Сегодня я решил поделиться своими мыслями насчет выбора кинематики для принтера. Честно говоря, в интернете нет однозначного мнения о том, какая все-таки схема движения экструдера по осям является наиболее удачной. Попробуем разобраться.

Самая распространенная в интернете система принадлежит классическому Prusa Mendel:

В классификации самих репраповцев такая схема движения называется XZ Head Y Bed. Это означает, что экструдер движется по оси X (влево-вправо) и Z (вверх-вниз), а стол бегает по оси Y (вперед-назад). И все тут вроде бы хорошо и достаточно просто, но! Несмотря на видимую простоту конструкции, ее практически нереально настроить на идеальную геометрию. Здесь слишком много гаек, которые надо одновременно крутить, чтобы выставить перпендикулярность / диагональность. Даже, если получается настроить правильную печать в основании детали, то ближе к вершине все равно модель «уплывает» куда-то не туда. Калибровка такого принтера подобна шаманству. Кроме всего прочего, точность принтера напрямую зависит от жесткости резьбовых шпилек, из которых он состоит процентов на 70. Я применял обычные шпильки М8 из строительного магазина — а они гнутся практически без усилий. Так что ждать от такого принтера печати запредельного качества не стоит.

Но! Если заменить все эти хлипкие шпильки на цельные элементы, то результат будет гораздо лучше.

Такой вариант реализации называется Prusa Air. Есть еще Prusa i3 (наверное, по-аналогии с компом автора, в котором трудится Intel Core i3) и еще целая куча вариантов. В том числе и комбинированные, в которых используются и цельные элементы и все те же резьбовые шпильки. Например такой:

Собрать (а самое главное — настроить) такой принтер гораздо проще. Да и качество печати будет уже на уровне промышленных образцов. Необязательно делать боковины и прочие элементы из акрила при помощи лазерной резки, либо фрезерования. Можно обойтись фанерой (или МДФ):

Самое главное — добиться параллельности / перпендикулярности осей.

iОнлайн

Реализованные фишки на 3д принтере Ulti Steel от компании Ivilol (Часть 1)

Привет ребята!

Решил написать небольшую обновляемую статью по тюнингу 3д принтера Ulti Steel. Именно по тюнингу а не в коем случае не по доработкам. Почему? Принтер хорош! Очень хорош и отлично работает прямо из коробки. И в доработках не нуждается. То что я с ним делаю — это адаптация под свои нужды. Знаете, стритрейсеры покупают себе тачку и допиливают ее для гонок. При этом не значит что тачка плоха. Просто нет предела совершенсту и всегда найдется что улучшить. Так что у меня это будет тюнинг или кастомизация. Называйте как хотите, главное помните, что Ulti Steel — это отличный 3Д принтер, который работает из коробки. И так, приступим!

Добавление второго экрана.

Как бы ни был хорош Ulti Steel, но одним из его недостатков является расположение экрана. У меня принтер стоит на тумбочке высотой около 60-70 см. Экран принтера расположен в самом низу. И если вставлять флешку достаточно удобно, то пользоваться самим экраном не очень. Приходится или садиться на стул или рачковать перед принтером чтобы запустить печать.

Само собой это порядком надоело и надо было что-то делать! В своей статье про плату SKR 1.3 я упоминал ряд модулей, которые компания BigTreeTech выпускает для своих плат управления (Оригинальная материнская плата SKR 1.3 от BIGTREETECH и ништяки для нее) я упоминал дисплей TFT 3.5 V3.0. Этот дисплей представляет собой самостоятельное устройство с собственной прошивкой на борту, которую можно адаптировать под собственные нужды. Кроме прочего, дисплей поддерживает подключение внешнего питания, умеет взаимодействовать с датчиком окончания филамента, датчиком автоотключения, позволяет запитывать себя от отдельного блока питания и установить модуль WiFi. и самое главное — работает с платой SKR 1.3 по uart, а это означает, что нет необходимости перепрошивать принтер. Достаточно подключить дисплей в соответствующий разъем на плате управления и дело в шляпе. Ну а как бонус — мы не модифицируем прошивку и не ломаем свой принтер. И по идее не лишаемся гарантии. Все так сказать штатно. Короче, дисплей позволит значительно расширить возможности принтера с минимальным вмешательством.

Модель печаталась ABS пластиком.

Прошивка пока еще находится в разработке. Как только допилю ее и окончательно разберусь во всех нюансах, обязательно опубликую.

По поводу Wifi. В качестве Wifi используется ESP-01S (именно версия с S) с прошивкой ESP3D. Но функционал меня разочаровал. Из толкового — разве что команды с компа повводить. А так… Толку мало. Больше всего убивает медленное копирование файлов, но это было ожидаемо.

Ну а пока, вот ссылка на покупку дисплея: http://bit.ly/2PVWOq2

Ну и штатный дисплей я тоже оставил, т.к. не хотел вносить изменений в конфигурацию. А дальше все просто. Удлиняем провод, подключаем и пользуемся.

Кожух — пассивная термокамера

Не так давно компания ivilol выпустила в продажу прозрачную крышку для Ulti Steel. Ну а т.к. я преимущественно печатаю инженеркой и АБСом, которые очень не любят сквозняки, приобрел крышку.

Результатами ее использования я остался доволен. Принтер обзавелся закрытым корпусом — то чего мне так не хватало.

Но если Вам хочется подробностей, то рекомендую к просмотру данный ролик:


Ну а дальше случилось неприятное. в один прекрасный день на принтере помер термистор, что привело к пробке и деформации резьбы на нагревательном блоке.

Ну а т.к. замена термистора требует разбора целого жгута проводов, было решено заменить кулер охлаждения радиатора хотэнда (прислали по гарантии) да и сделать следующие доработки.

Замена фидера экструдера

Компания Ivilol комплектует принтер принтер отличным, просто офигенным экструдером, по сравнению с которым BMG и Titan в директ исполнении просто курят в сторонке как неудачники на дискотеке, простите, но это было проверено на личном опыте, так что можете не сомневаться. Но комплектный экструдер распечатан на 3д принтере. Ну и естественно он не вечен. В итоге я приобрел его аллюминиевую версию.

Она такая же как и распечатанная, только вечная

Замена термистора, нагревателя и нагревательного блока.

Почему? ну тут все очевидно. Старый сдох.

У меня лежит экструдер NF-Crazy hotend от компании Mellow Store. С кулером, нагревателем и термистором. Так вот, термистор и нагреватель у этого хотэнда на фишках. т.е. не нужно будет каждый раз разбирать косу проводов чтобы сменить нагреватель или термистор. В итоге было решено установить термистор от этого хотэнда. тем более что в будущем хотэнд я придумаю как установить. Лучше один раз перебрать и больше не возвращаться к этому вопросу.

Кстати, нагреватель там на 50 ватт. так что принтер будет разогреваться еще быстрее.

Ну по этой доработке все просто. Вынимаем старые провода и ставим новые.

Сам нагревательным блок тоже пришлось поменять по двум причинам:

Старый нагреватель деформировался

Старый нагреватель не совместим с таким термистором.

Для замены у меня оказался медный у3dV6 нагревательный блок. Его и решено было поставить (не было другого).

Пои итогу, получилось вот так:

Для ремонта понадобились следующие комплектующие:

Пока я поставил горло с тефлоновой трубкой, но для печати более высокотемпературными пластиками его следует заменить на стальное.

В итоге такой сетап стал на 20-30 процентов быстрее нагреваться и стабильнее держать температуру.

результатом я остался доволен

и еще, штатная прошивка 3Д принтера не умеет работать с таким термистором, так что придется править прошивку и прошивать принтер. По ссылке на термистор есть инструкция с тем, какие параметры следует менять.

Ну или менять на родной термистор, приделывая к нему быстросьем.

Замена кулера охлаждения радиатора хотэнда

Так сказать из коробки на 3Д принтере предполагалась установка кулера Sunon 3010 который исправно и тихо работал. Но спустя пару месяцев он начал трещать и помирать. По гарантии мне прислали новый кулер Pengda 3010 который я и установил в процессе ремонта. Кулер хороший, тихий и ни в чем не уступает Sunon.

Замена тефлоновой трубки

В виду того, что я собираюсь печатать флексами, то для уменьшения люфта прутка внутри тефлоновой трубки боудена, была установлена трубка уменьшенного диаметра от Trianglelab.

Больше тут и добавить нечего.

Посдветка

Всем известно, что в принтерах с закрытым корпусом не очень удобно контролировать процесс печати, т.к. темно. именно по этому я установил в корпус подсветку.

Тут тоже особо нечего сказать. Я просто пошел в ближайший строительный магазин, купил там ленту по ярче, купил угловой алюминиевый профиль.

Ну а дальше цело техники: профиль отпилил в размер, ленту отрезал, провода припаял, вклеил ленту в профиль, профиль приклеил на качественный двухсторонний скотч внутрб корпуса и запитал подсветку от блока питания принтера. И все.

На этом пока тюнинг заканчивается. но не останавливается, но об этом в следующий раз.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector