Особенности выполнения обрешетки для металлочерепицы

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу и крепление кровли к контробрешетке своими руками

25.11.2016 1,651 Просмотров

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

• Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
• Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
• Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
• Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.

Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.

Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.

Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

• Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
• На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
• Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
• Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
• Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
• Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
• Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Содержание

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Как правильно сделать монтаж обрешетки под металлочерепицу – теория и практика

Обрешетка является важным элементом кровли, отвечающим за долговечность крыши дома. Надежность конструкции закладывается еще на этапе крепления. При монтаже обрешетки под металлочерепицу необходимо учитывать определенные особенности, а также знать общую теорию по данному вопросу.

Особенности обрешетки для металлочерепицы

Еще на подготовительном этапе нужно определить вид будущего настила. Он может быть сплошным и решетчатым. Порядок действий при устройстве обрешетки определяется в первую очередь длиной волны профиля.

Если планируется сплошная конструкция, то необходимы обрезные доски (32×100 мм), также подойдут квадратные брусья со стороной 50 мм. Их нужно класть практически вплотную друг к другу, величина зазора — 10 мм. Он требуется для вентиляции подкровельного пространства.

При применении решетчатого настила устройство обрешетки под металлочерепицу становится немного сложнее. Но при этом снижается расход материалов, а значит, данный вариант выйдет дешевле, если сравнивать с первым. Кроме того, такая конструкция будет меньше весить, что приведет к снижению массы крыши.

Шаг обрешетки в зависимости от длины волны

При конструировании обрешетки под черепицу нужно основываться на ключевых размерах конструкции. К ним относятся шаг крепления и еще габариты досок. Первый параметр зависит от вида применяемого профиля (длина волны покрытия). Место с наибольшей жесткостью у профилированного места находится под волной. Именно через него выполняется крепление к обрешетке.

В продаже можно найти металлочерепицу с разной длины волны, от которой будет зависеть шаг несущей системы. Но обозначены основные типоразмеры этого параметра. Теперь рассмотрим их соответствие.

Для облегченных конструкций с простой конфигурацией, небольшой высотой волны, если толщина листа составляет примерно 0.4-0.45 мм, стоит выбирать брусья сечением 25×100 мм. Для сложных кровель предназначена доска 32×100 мм, ее же можно использовать при укладке металлочерепицы толщиной 0.5 мм и с крупным показателем высоты волны. Оба варианта требуют стропильную систему с шагом в диапазоне от 60 до 90 сантиметров. Доски 40×60 и 50×50, предназначены для стропильного шага не менее одного метра. Их используют очень редко.

Можно выделить 3 разновидности листов, отличающихся по длине волны: 30, 35 и 40 сантиметров. От этого показателя будет зависеть стропильный шаг. Расстояние между досками определяется от их центра. Эти параметры потребуются при расчете размеров конструкции обрешетки.

Монтаж обрешетки

Потребуются гвозди с длиной, в два раза превышающей толщину доски, и диаметром 3-3.5 мм. Они будут использоваться для крепления. Доска по краям фиксируется на 2 гвоздя, забивать их нужно как можно ближе к оси стропила.

В первую очередь стоит заняться креплением ряда досок у карниза. Выполнить задачу нужно максимально аккуратно, поскольку они будут использоваться для выравнивания листов профиля. Предварительно следует нанести разметку, а потом качественно их закрепить. При этом первая доска по толщине должна не менее чем на 10 миллиметров превышать толщину остальных реек. Точные указания по размерам можно узнать в сопроводительных документах к профилю. Разница в толщине нужна для нивелирования перепада листовых опор.

Расстояние от первой до второй рейки должно быть меньше, чем шаг между остальными. Измерять его нужно от края первой и до центра второй доски. При расчете стоит учитывать длину выступа края листа и наклон кровли. Еще этот параметр зависит от планируемого диаметра водосточной системы. Но существует специальная таблица, из которой можно узнать необходимые размеры.

Для начала стоит сделать примерку. Возьмите 2 отрезка и зафиксируйте на обрешетке. Затем идет укладка профнастила, после чего нужно сделать выступ металлочерепицы, необходимый для отвода воды.

Возможные ошибки при монтаже обрешетки крыши под металлочерепицу:

• Если выступ получится больше нужного, то начнутся проблемы с водоотводом, жидкость станет переливаться через канавку отлива;
• Меньшие размеры выступа тоже нарушат отвод жидкости;
• Нестыковка профильных листов;
• Сложности при установке торцевых и фронтонных планок;
• Слабое крепление к обрешетке.

Правила выполнения работ

Гидроизоляционную пленку необходимо запускать в водосток по крайней планке. Для защиты материала от нарушения целостности, его верх делают скошенным. Угол среза должен составлять от 120 до 140 градусов. Скос замеряется относительно торца стропилины.

Во время монтажа внешних торцевых досок нужно следить за сохранением выступа над устанавливаемой конструкцией. Его размер основывается на высоте профиле. Обычно он находится в диапазоне от 28 до 58 миллиметров.

Когда закреплено 3-4 ряда реек, можно перенести элементы конструкции на крышу, чтобы потом их доставать оттуда. Это позволит обеспечить удобство процесса. Чтобы закрепить конек, нужно добавить по доске на обоих скатах крыши. Устанавливаются они в местах соединения с обрешеткой.

Важный нюанс: применяются размеры досок для обрешетки под металлочерепицу аналогичные с теми, что предназначены для установки самой конструкции.

Устройство в местах с дополнительными элементами крыши

В тех местах, где размещены дополнительные элементы конструкции, например, примыкания, нужно устанавливать сплошную обрешетку с шириной 15-20 сантиметров, а также делать отдельную стропильную систему, на которой будут фиксироваться брусья или доски.

Если речь идет о ендове, то нужна сплошная несущая система, размещаемая у каждого ската крыши. В таком случае ширина будет 10 миллиметров. А оптимальная величина зазоров между планками составляет 20 миллиметров. Ее обеспечение сделает в подкровельном достаточный уровень вентиляции.

В ходе монтажа обрешетки крыши над утеплителем нельзя забывать о зазоре. При этом недопустимо использовать доски, размеры которых шире заявленных. В противном случае зазор получится недостаточно просторным. В такой конструкции будет нарушена циркуляция воздуха, что приведет к образованию конденсата, который будет медленно разрушать крышу.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

• 7 минут
• 2.479k

Не менее важными моментами в работе по установке обрешётки является выбор ее вида и материала, устройство гидро- и пароизоляции. При создании черепичной кровли важно придерживаться стандартов и строительных норм. Это залог благополучной эксплуатации всего здания.

Структура пирога крыши из металлической черепицы

Утепленная крыша дома представляет собой многослойную конструкцию. В основе лежит система стропил. Это своеобразный скелет крыши, который является местом крепления остальных составляющих элементов. Линейные размеры стропил определяются нагрузкой, которую оказывают вышележащие слои. Под деревянными элементами стропильной конструкции пролегает пароизоляция. Она защищает кровлю от паров влаги, которые проникают изнутри здания.

Между несущими элементами располагается теплоизоляция, которая обеспечивает сохранение тепла в доме. Ещё один защитный слой (гидроизоляция) располагается поверх стропил. Он предохраняет теплоизоляционный материал и само дерево несущих элементов от воздействия влаги извне, но при этом не является препятствием для испарения паров.

На установленный каркас монтируется деревянная конструкция, состоящая из начальной обрешётки, контробрешётки и непосредственно самой обрешётки. Материалом для такого сооружения служат деревянные рейки небольшого сечения. Назначение внутренней контробрешётки – вентиляция подкровельного пространства. Доски обрешётки являются основанием для крепления финишного покрытия — металлической черепицы.

В структуре кровельного пирога с металлочерепицей в качестве дополнительных элементов используются карнизные планки, капельники, держатели желобов, лобовые доски.

Холодная кровля устроена проще. Она не имеет тепло- и пароизоляционного слоя, а в некоторых случаях и контробрешётки. Такие кровельные конструкции востребованы при строительстве хозяйственных построек и производственных объектов с холодными чердаками.

Виды обрешётки

В строительстве выделяют три вида обрешётки для металлочерепицы: шаговую (разреженную), сплошную, комбинированную. Самой популярной является шаговая разновидность. Ее установка обоснована на крышах, скаты которых имеют угол наклона более 20 градусов. Доски для обрешётки выбирают толщиной 3-4 см и шириной 5 см. Точное расстояние между досками определяется инструкцией. Чаще всего берется средний показатель – 35 см. Хотя в некоторых случаях возможно увеличение шага до 40 см или уменьшение до 30 см.

Если уклон кровли меньше 20 градусов, то специалисты рекомендуют монтировать сплошную обрешётку. Зазор между досками оставляют до 2 см, но не менее 0,5 см. Эта щель позволяет деревянным доскам беспрепятственно сжиматься и расширяться при смене температур и влажности. Такой вид обрешётки для всей крыши используется редко.

Минимально допустимый угол наклона скатов под металлочерепицу составляет 14 градусов.

Комбинированный тип востребован при строительстве сложноустроенных крыш, которые в разных частях имеют неодинаковый уклон и при этом оснащены дополнительными технологическими элементами. В таких ситуациях на сплошных поверхностях устанавливают шаговую обрешётку. А сплошной тип чаще используют вокруг окон и люков мансарды, на участках примыкания труб, а также в местах установки снегозадержателей, лестниц и ограждений кровли.

Схема расчета обрешётки под металлочерепицу

Чтобы правильно, без грубых погрешностей рассчитать схему обрешётки, рекомендуется сначала закупить металлочерепицу. Так называемая «волна» изделия и размер листов влияют на расстояние между рядами досок в обрешётке (или по-другому шаг), так как точки расположения саморезов должны четко приходиться на брусок.

Металлические листы, используемые для покрытия, бывают разных размеров. Их длина колеблется в пределах 0,4-8 метром, а ширина – от 1,16 до 1,19 метров.

Схема расчета включает определение шага волны. Именно от этого зависит размер обрешетки, то есть расположение досок. Шаг или расстояние между рейками обрешетки измеряется от центра одной доски до центра соседней. Установку решетки начинают с нижнего ряда. Его уровень должен совпадать со срезом кровли. Далее рейки крепят на установленном шаге, согласно параметрам металлочерепицы.

Выбор материала для обрешётки

Для устройства деревянной решетки используют натуральную древесину. Этот материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к основе. Пиломатериал может быть в виде:

Перед монтажом все древесные элементы рекомендуется пропитывать антисептическими составами.

Размер досок, а именно толщина, соотносится с площадью покрытия. Чем больше скат, тем толще должны быть бруски. Более мощная по толщине обрешётка дает больше возможности для циркуляции воздуха под металлочерепицей, а при значительной площади необходим больший свободный объем.

Для установки обрешётки под металлочерепицу оптимальны дюймовые доски (толщиной в 25 мм). По строительным нормам допускается использование более толстых досок (до 50 мм толщиной). Толщина всех брусков в обрешётке должна быть одинаковой. Допускается небольшая разница, но она не должна превышать 2-3 мм. Это обеспечивает ровную поверхность ската.

Приготовленные для монтажа доски должны быть сухими без изгибов, трещин и следов грибка. Влажный пиломатериал предварительно необходимо просушить. Для этого доски раскладывают на прокладки под навесом и придавливают сверху грузом. Если доски намечено распиливать, то это следует делать до сушки. В процессе высыхания древесный материал набирает напряжение, из-за чего доску может «повести» и появится перекручивание.

Определение шага обрешётки

На шаг обрешётки под металлочерепицу прямо влияет вид кровельных элементов. Данный показатель отличается у продукции от разных производителей. Один из популярных кровельных материалов – это металлочерепица Монтеррей. Профиль имеет вид набегающей волны.

Расстояние между обрешеткой для разных видов металлочерепицы (Монтеррей, Каскад, Камея, Испанская Дюна, Finnera, Kvinta, Classic) составляет 350 мм. При этом шаг между первой (крайней) и второй доской равен 280-300 мм. Уменьшение начального шага вызвано выпуском кровельного листа за пределы обрешётки крыши примерно на 50 мм для удобства подведения водосточной системы. Эта цифра применима для большинства разновидностей кровли, независимо от ширины между рейками.

Шаг монтируемой обрешётки может быть равен 400 мм. Небольшое увеличение промежутка также гарантирует надежность конструкции. Такой размер обрешетки металлочерепицы применим для следующих видов:

Увеличивать стандартный шаг нельзя. Это может привести к деформации кровли под действием нагрузки.

Как крепится металлочерепица к обрешётке

Сначала по нижнему краю устанавливают карнизную планку. Она нужна для защиты границы основы металлочерепицы и лобовой доски от дождя и снега, а также для улучшения эстетического вида. Стандартный размер планок в длину – от 50 до 60 см. Соседние элементы крепят внахлест.

Далее приступают непосредственно к монтажу черепицы. Его начинают снизу вверх. Первый лист закрепляют на бруске, ввинчивая саморезы в каждую волну. Второй и последующий листы можно фиксировать через волну. Два листа металлочерепицы (нижний и верхний) укладывают внахлест и закрепляют общими саморезами.

Ответственным моментом является выбор крепежных элементов и само ввинчивание саморезов. Они должны надежно удерживать металлочерепицу и не создавать протечек воды под покрытие. Наилучший вариант креплений – это саморезы, имеющие острый сверлящий наконечник, шляпку под гаечный ключ и шайбу с резинкой-уплотнителем. Два последних элемента (шляпка и шайба) покрыты антикоррозионным составом и окрашены в один цвет с металлическими листами черепицы.

Для крепления металлочерепицы на обрешётку требуется восемь саморезов на 1 кв. метр.

Саморезы ввинчивают в самой нижней точке волны металлочерепицы. Брать место крепления в верхней или боковой части волны нецелесообразно, так как фиксация покрытия будет ненадежной. Кроме того, повышается риск разрушения кровельного покрытия.

Механических повреждений не избежать и в том случае, если лист чересчур сильно прижать к обрешётке. Под давлением в месте крепления может нарушиться целостность покрытия и начнется коррозия. Если болт не вкрутить до конца, то листы под действием ветра или снежной шапки могут прийти в движение.

Гидроизоляция и пароизоляция

В качестве влагоизоляционного полотна используют специальную мембрану. Она позволяет испаряться парам из утеплителя, но при этом не пропускает конденсат от черепицы, поступающий сверху. Влага просто стекает по материалу за границы межкровельного зазора или испаряется. Кроме того, гидроизоляция помогает сохранять тепло в мансардном помещении за счет сдерживания холодных потоков воздуха.

Монтаж проводят в определенной последовательности:

Перед натягиванием гидроизоляции устанавливают капельники.

К капельникам на двухсторонний скотч приклеивают край полотна.

Фиксируют мембрану скобами с помощью степлера к стропильным ногам.

Раскатывают вторую полосу внахлест к первой на 10 см.

Заполняют всю поверхность ската, делая на коньке перегиб в 30 см.

Советы профессионалов

Так как монтаж кровли – ответственное мероприятие, важно придерживаться технологии работ. В некоторых вопросах и нюансах монтажа полезно прислушаться к рекомендациям специалистов. Они помогут упростить и ускорить работу:

Прибивать рейки на контробрешётку лучше оцинкованными гвоздями винтового или ершового типа. В крайнем случае, подойдут саморезы для дерева.

Доски фиксируют к каждой контррейке на два гвоздя, отводя их от края доски на 2 см.

Для контроля шага обрешётки под металлочерепицу рекомендуется изготовить шаблон из обрезной доски длиной 40 см, в которой на отметке 35 см делана выемка.

Еще один совет касается выравнивания обрешётки. В этом деле пригодится простое приспособление, которое можно изготовить своими руками. Эта несложная технология, а также способ выравнивания показан в видео:

Как сделать обрешетку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Обрешетка на крыше играет роль каркаса для крепления кровельного материала. От того насколько правильно она сделана, зависит качество монтажных работ и герметичность крыши.

Для изготовления обрешетки под металлочерепицу используют древесину хвойных пород 1 сорта: ель или сосну. В целях экономии можно выбрать материал 2 сорта, но все доски должны быть ровными и сухими. Не допускаются такие пороки древесины как гниль, червоточины, трещины.

Все пиломатериалы обрабатывают специальными составами. Чтобы повысить устойчивость к возгоранию, дерево пропитывается антипиренами. Для защиты от гниения, плесени или грибка применяют антисептики.

depositphotos

Необходимые материалы и их размеры

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Чтобы избежать протечек и повышенного шума, листы металлочерепицы должны быть плотно прикручены к обрешетке. При правильно выбранном шаге, точки крепления (по технологии их делают под волной) точно совпадают с доской обрешетки. Подробнее о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

Основные правила:

• по всей длине кровли шаг обрешетки равняется шагу поперечной волны кровельного покрытия (узнать его можно в паспорте на продукцию или инструкции изготовителя);
• две крайние планки (со стороны карниза) располагаются ближе друг к другу на величину выпуска металлического покрытия относительно лобовой доски.

При отсутствии лобовой доски выпуск измеряется от среза стропильной ноги или кобылки. Величина зависит от типа крепления водосточного желоба и его диаметра. В большинстве случаев она будет равна 70 мм. При закреплении желоба к лобовой доске стоит прибавить к этому значению 30 мм и более (в зависимости от диаметра).

В регионах с сильными осадками зимой практикуется устройство сплошной обрешетки на карнизе. На расстоянии до 1 м от края кровли доски укладываются без разбежки. Это позволяет усилить основание для крепления снегозадержателей в местах наибольшего скопления снега.

Монтаж и крепление обрешетки

Шаг 1. Укладка гидроизоляции

На стропила по всей поверхности крыши раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Крепится она при помощи строительного степлера, стыки проклеиваются бутил-каучуковой лентой. Перекрытие между соседними листами: горизонтальное 150 мм, вертикальное 100 мм.

Шаг 2. Монтаж контробрешетки

Поверх гидроизоляции на стропила (вертикально) прибиваются бруски контробрешетки. Этот элемент кровельного пирога формирует воздушный зазор 50 мм для проветривания кровли, отведения влаги и конденсата.

Для защиты мест крепления от протечек, снижения вибраций и уровня шума применяют уплотнительную ленту DELTA SHAUM-Band SB60 или D-TACK NAGELDICHT. Ленту нужно клеить между гидроизоляцией и брусками контробрешетки.

Шаг 3. Установка обрешетки

Обрешетка для металлочерепицы монтируется поверх контробрешётки горизонтально, с заданным шагом, начиная от края карниза и до конька. Доски прибивают на два гвоздя в каждом месте крепления.

Первую доску выравнивают по стропилам. Расстояние от края до центра второй доски 300 мм, последующие 350 мм от центра до центра.
Если нужно состыковать две доски, делать это нужно в разбежку на разных стропилах (чтобы не снижать прочность конструкции).

На коньке на каждом скате, в ендовах и вокруг дымохода набивают дополнительные доски для усиления конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг

Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.

Устройство

Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:

• Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
• Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:

Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.

Критерии выбора типа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:

• Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
• Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
• Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
• Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.

Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона скатов

Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
2. Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
3. Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.

Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.

Видео-инструкция

Как сделать обрешетку для металлочерепицы

Обрешетка повышает устойчивость каркаса крыши и служит основанием для укладки кровельного покрытия. Расстояние между рейками определяют расчетом, чтобы мягкая или жесткая кровля не просела под снегом или ветровым усилием. Обрешетка под металлочерепицу равномерно распределяет вес утеплителя, изоляционных слоев и самого кровельного ковра между опорными стропилами.

Устройство и особенности обрешетки под металлочерепицу

Каркас из брусков можно делать двухслойным и однослойным. В первом варианте речь идет о дополнительном слое контробрешетки, рейки которого крепят по длине стропил. Основная обрешетка представляет собой классику и устанавливается поперек стропилин. Между утеплителем и кровельным настилом получают воздушное пространство, которое предупреждает выпадение конденсата и намокание защитного слоя от холода.

Однослойная обрешетка крыши под металлочерепицу состоит из реечного каркаса поперек стропилин на заранее выбранном расстоянии. Вентиляционного просвета нет, поэтому такой тип используют при обустройстве кровли без утепления. Иногда однослойную схему ставят при использовании пенополистирола, пенопласта, фольгированного пенополиуретана и других искусственных материалов, которые не боятся увлажнения.

Размер доски для обрешетки

Обрезные пиломатериалы и необрезную доску ставят для сплошной основы или применяют в комбинированном и разреженном варианте. Натуральная сухая древесина является легким и прочным материалом, но нужно учитывать толщину и ширину элементов.

Геометрические параметры досок зависят от величины шага стропил:

• при шаге 0,3 м достаточно доски толщиной 25 мм, фанеры или ДСП — 9 – 12 мм;
• увеличение промежутка между опорами до 0,9 м ведет к утолщению доски и составляет 30 мм, а фанерованные виды ставят толщиной 18 мм;
• шаг стропил 1,2 м требует толщины досок 35 мм, стружечных плит — 21 мм;
• промежуток между опорными элементами 1,2 – 1,5 м диктует толщину 40 – 50 мм для досок и 27 мм для фанеры.

Толщина досок или сплошных листов не должна отличаться для одной крыши. Древесину берут без выпадающих и гниющих сучков. Перед установкой обрабатывают средствами против увлажнения, воспламенения и появления жучков. Применяют доски шириной 100 – 120 мм, большие размеры не используют, потому что широкие элементы выворачиваются под нагрузкой во время эксплуатации.

Иногда в качестве реек по инструкции делают установку металлических полос или уголка. Метраж такого материала обходится дороже, но можно сэкономить на количестве полос, увеличив шаг обрешетки, т. к. железо обладает большей несущей способностью.

Правильная обрешетка усиливает места повышенной нагрузки. К ним относят коньковый оголовок, ендовы, разжелобки и места вокруг выступающих конструктивных элементов крыши.

Варианты шагов

Если не принимать во внимание основополагающие факторы для выбора шага решетки, листовой штампованный материал может прогнуться под тяжестью снега. В другом варианте получится перерасход древесины или металла из-за перестраховки кровли от проседания покрытия.

Шаг обрешетки под металлочерепицу между брусками определяют по виду металлического профиля кровли. Расстояние между близлежащими рейками указывает изготовитель кровельного покрытия в инструкции. Промежуток измеряют от низа первой доски до низа следующего элемента. Шаг также зависит от ширины выхода листов за пределы первой рейки обрешетки. Влияние оказывает положение водосточной трубы.

Первоначальное крепление брусков возле карниза делают на определенном расстоянии. На земле кладут параллельно два отрезка доски или наживляют их на обрешетку. На их ставят кусок кровельного металлопрофиля и находят выступ для стока. При большом вылете вода перельется через край водостока, короткий вызовет попадание потока на стену в щель.

Если желоб фиксируют к лобовой доске, к вылету прибавляют 30 мм, учитывают ширину водостока, которая бывает 90 и 120 мм.

Разреженная

Настил выполняют обрезными пиломатериалами, брусками, рейками. Элементы устанавливают на некотором промежутке друг от друга, чаще к этому типу обрешетки относят шаг величиной 20 – 40 см. Конструктивные расчеты несущей способности проводят с учетом веса кровельной структуры, ветра и снега. Воздушные потоки действуют сильнее на крутые скаты, пологие почти не ощущают силы ветра.

Правила разреженной решетки:

• пиломатериалы берут толщиной не меньше 2,5 см, ширину принимают на уровне 100 – 140 мм;
• доски меняют брусьями сечением 50 х 50 мм или 30 х 70;
• материалы пропитывают олифой, дизельной отработкой или специальными антисептиками.

Монтаж обрешетки разреженного типа делать несложно. Доски ставят параллельно коньку и свесу на выбранном расстоянии, к обрешетке фиксируют гвоздями, саморезами, применяют скобы. Ось гвоздя должна стоять перпендикулярно телу стропила, а не входить в него под углом.

Разреженная решетка часто служит основанием для установки сплошной кровельной подложки, а в самостоятельном виде выдерживает большинство видов металлочерепицы.

Сплошная

Листы стружечно-древесных плит образуют равномерную поверхность. Такая основа используется для рулонных материалов, битумной черепицы, полимерных мембран. В случае с металлочерепицей цельную опору ставят, если крыша наклонена меньше, чем на 20°. Пологие склоны не позволяют снегу сходить под собственным весом, и нагрузка на каркас повышается.

Плиты ДСП бывают толщиной от 10 до 27 мм. Ширина колеблется в диапазоне 1,75 – 2,0 метра, а длина составляет 2,5 – 3,5 метра. Листы можно устанавливать целиком, если размеры получаются кратными шагу обрешетки под черепицу, но чаще их обрезают по фактическим габаритам. Крепят в шахматном порядке, сдвигая стыки в каждом вышележащем ряду, соединения выполняют на стропилах, а не на весу. На стыке листов делают промежуток 2 – 3 мм. Это нужно для расширения и сужения панелей в жару или холод.

Первые плиты кладут параллельно карнизу, крепят гвоздями с ершистой ножкой или саморезами по дереву:

• на стропилах метизы ставят через 30 см;
• на торцах — 15 см;
• края пробивают через 10 см.

Щиты цельного основания должны быть влагостойкими, без перекосов и изгибов в результате неправильного хранения.

Комбинированная

Этот тип опорной решетки сочетает в конструкции элементы цельного основания и отдельных реек. Основную часть каркаса делают из брусьев, а сплошное покрытие предусматривают в ослабленных участках крыши.

Доски или полосы ДСП, водостойкой фанеры ставят в областях:

• вокруг окон, выступающих на поверхности крыши, лючков;
• на ендовах, разжелобках, щипцах;
• в месте фиксации снегозадержателей, парапетов, лестниц, мостиков;
• вверху, в месте соединения скатов и установки конькового элемента.

Параллельно коньку обычно монтируют брусья, а на них — фанеру. Полосу укладывают параллельно коньку, перпендикулярно стропилинам так, чтобы не закрывать зазор на стыке стропил скатов. Под коньком должен быть вентиляционный промежуток и его не закрывают сплошной обрешеткой. По этому основанию настилают гидроизоляцию, делают утепление и ставят оформление верхнего стыка крыши.

К комбинированному типу относят вариант с конробрешеткой, когда разреженные бруски составляют нижний слой, а на верх применяют цельные панели.

Критерии выбора шага

Металлочерепица имеет различную конфигурацию волн. Чем выше гофра, тем жестче материал. Увеличение несущей способности волнистого листа ведет к уменьшению промежутка между решеточными элементами.

При выборе шага обрешетки под металлопрофиль учитывают факторы влияния:

• наклон поверхности;
• массу кровельного настила вместе с системой изоляции;
• климат в регионе строительства.

Квадрат металлочерепицы в зависимости от высоты волны и толщины железа колеблется в пределах 5 – 9 кг, такой показатель учитывают при расчете. К нему прибавляют массу утеплителя, нормальной влажности, гидроизоляционной пленки, вес битума для смазки и приклеивания защитных мембран.

Климат влияет на объем снеговых осадков зимой, количество дождевых осадков и силу ветра. Эти величины представлены в расчетном значении для каждого региона и содержатся в таблицах строительных справочников. Используют поправочные коэффициенты, учитывающие парусность скатов и крутизну.

Влияние угла наклона скатов

Чем больше наклон, тем реже ставят рейки и размеры обрешетки меняются в сторону увеличения промежутков. Плюс крутого ската в том, что осадки не задерживаются на поверхности, спадают вниз. Снег не залеживается на кровле, не подтекает при таянии и не создает протечек. Минус крутых склонов в том, что существует большая парусность и ветровые потоки создают непомерную нагрузку на плоскость крыши.

Выбирают оптимальное решение при определении вида обрешетки и промежутка между элементами:

• кровля пологая, плоская и с низким наклоном обустраивается цельным основанием из стружечных панелей;
• крыша средней крутизны (15 – 35°) оснащается отдельно стоящими брусками под металлочерепицу с шагом 10 – 15 см;
• если угол превышает 35°, то делают разреженное расстояние между брусьями с промежутком до 40 см.

Влажность материала не должна превышать 20%, чтобы рейки не вспучивались при высыхании в монтажном положении.

Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

Монтировать обрешетку несложно, нужно четко соблюдать размеры и рекомендации. Постоянно проверяют горизонтальность элементов, выверяют прямые углы.

1. размечают положение брусьев на стропилах, натягивают шнурок для точности установки;
2. проверяют ровность поверхности стропилин в месте фиксации, выступающие участки стесывают;
3. расстилают паро и гидроизоляцию параллельно карнизу, полосы начинают крепить сверху;
4. поверх мембран ставят рейки контробрешетки (ширина пиломатериалов совпадает с поперечным размером стропил);
5. монтируют сплошную или решетчатую основу;
6. в ослабленных местах делают сплошную поверхность.

Желательно использовать строганые брусья и доски, чтобы получить ровную поверхность. Ширину нижней решетины берут больше остальных или ставят подряд 2 элемента. Под металлочерепицу нельзя стыковать рейки внахлест, как это допускается для шифера, соединяют брусья торцом.

Обрешетка под металлочерепицу. Особенности монтажа

Обрешетка, являясь основой под металлочерепицу, как правило состоит из досок и имеет свои особенности монтажа. При проведении работ по устройству листовых черепичных кровель нужно четко следовать выработанным нормам и учитывать рекомендации производителей металлочерепицы. В данном обзоре все рабочие моменты подробно рассмотрены в разрезе расчета и правильной установки обрешетки.

Материал для обрешетки

Наиболее распространенный материал для обрешетки — обрезная доска из сосны (допускается ель, пихта и лиственные породы). При сплошной обрешетке могут использоваться листы ОСП, фанеры или обыкновенная доска, закрепленная с шагом 10 — 15 мм.

При выборе пиломатериалов не стоит пренебрегать их качеством. Доска должна иметь минимум дефектов (высшие сорта древесины) и быть хорошо просушенной (остаточная влажность не должна превышать 22%). Последствия при использовании сырых досок — кручение и иные деформации. Трудно предугадать, как это скажется на конечном результате. Поэтому, единственное верное решение — тщательный выбор у надежного изготовителя.

Рекомендуется приобретать пиломатериалы, обработанные специальными составами. При желании, такую обработку можно произвести самостоятельно. Используя антисептические составы, вы защитите древесину от биологического разложения, грибка и поражения насекомыми.

На что еще следует обратить внимание при выборе доски для обрешетки? На толщину. Приобретая одну партию у поставщика, вы вряд ли столкнетесь с разбежкой данного параметра. В противном случае тщательно отбирайте доски и следите чтобы их толщина минимально варьировала в пределах нужного размера. Разница в толщине приведет к перепадам и снизит качество кровельных работ.

Оптимальный размер доски (бруса) в зависимости от конструкции кровли:

Помимо дерева, в качестве обрешетки может использоваться стальной шляпный профиль. В этом случае и всю стропильную систему целесообразно выполнить из профиля.

Металлическая кровельная обрешетка монтируется саморезами за оба фланца (края) к стропилам или контробрешетке. Под металлочерепицу с шагом волны 350 мм профили укладываются с шагом 350 мм. С таким же шагом можно укладывать обрешетку для покрытия с волной 175 мм . При использоваться металлочерепицы с маленькой волной 145 мм рекомендуемый шаг профиля — 145 мм или 290 мм.

Металлическая обрешетка менее распространена, но имеет ряд преимуществ:

• В сравнении с доской, при использовании металлической обрешетки за счет перфорации профиля значительно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата.
• Геометрия у металлической обрешетки идеальная.
• Стальной профиль не боится влаги. Он имеет цинковый защитный слой.
• Срок службы может достигать 100 лет.
• При использовании профиля не требуется окраска или специальное обслуживание.
• Данная обрешетка имеет высокую прочность за счет специальной формы сечения и наличия нескольких ребер жесткости.
• В отличие от дерева оцинкованная сталь является негорючим материалом.

Типы обрешетки

В зависимости от конструкции и узла крыши обрешетка под металлочерепицу монтируется несколькими способами. Шаговая (разряженная) обрешетка применяется на конструкциях с уклоном более 20°. В данном случае шаг доски равен длине волны кровельного материала.

Минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы — 14°.

На более пологих конструкциях с углом наклона 15 — 20° рекомендуется использовать сплошную обрешетку из досок (с минимально допустимым зазором 0,5 — 1 см компенсирующим сезонные расширения (сжатия) древесины) или листовых пиломатериалов. Также, данный тип монтажа обязателен вокруг мансардных окон и кровельных люков; на внешних и внутренних изломах скатов крыши (конек, ендова); у примыканий к стенам и трубам; в местах крепления снегозадержателей, кровельных ограждений, лестниц.

Как правило, при устройстве крыши применяются оба типа обрешетки. И особое внимание уделяется важным участкам со сплошным покрытием. Стоит также отметить, что сплошная обрешетка под металлочерепицу (особенно листовыми материалами) вызывает ряд противоречивых вопросов. Экономично ли это? И как обстоят дела с вентиляцией и конденсатом? Ответы очевидны. Поэтому единственная альтернатива — использование более толстой доски и ее крепление в нужных местах (как пример — ендова) с минимальным шагом.

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Из-за специфичности (ступенчатость) черепичного профиля чаще всего под него применяется обрешетка с разреженным шагом.

Шаг обрешетки — это расстояние между продольными центрами двух смежных досок. Он должен равняться длине волны выбранной модели металлочерепицы. На рисунке ниже это четко видно.

Рассмотрим детально схему снизу вверх:

• c — нижний выпуск кровельного листа. Вынос кровли относительно стартовой доски для большинства видов металлочерепицы равен 50 мм.
• Карнизная (стартовая) доска должна иметь большую толщину сечения. Это обусловлено тем, что она и следующая за ней доска находятся под одной волной (см. схему выше).
• a1 — расстояние от центра стартовой доски до центра следующей доски.
• b — шаг обрешетки равный длине волны.
• a2 — данное расстояние определяется по факту. Так как последняя волна подрезается, то толщину последней доски необходимо подбирать (наращивать).

Во избежание нестыковок, деформаций и непрочного крепления, важно тщательно просчитать все размеры и расстояния перед монтажом обрешетки.

Длина волны распространенных профилей:

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.
В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки.
Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.
В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм).
На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу. Основные рекомендации

Для работ по устройству обрешетки потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Уровень.
• Молоток.
• Ножовка (ручная циркулярная пила или лобзик).
• Шуруповерт.
• Карандаш или маркер.
• Страховочные приспособления.
• Красящий шнур (отбивка).
• Шаблон изготовленный по волне для быстрого нанесение разметки.

Все этапы монтажа пошагово рассмотрены в следующем видео обзоре:

В заключение стоит отметить, что обрешетка под металлочерепицу требует четкого следования всем инструкциям. Нужно знать правильную последовательность монтажа (стропила — капельник — гидроизоляция — контробрешетка — карнизная доска — вентиляционная ПВХ сетка — крюки водосточной системы — обрешетка). Важно очень точно смонтировать карнизную доску. По ней далее будут равняться все остальные доски обрешетки.Техника безопасности при работе на высоте обязательна.

Надёжная кровля: как сделать обрешётку под металлочерепицу?

Не стоит недооценивать роль обрешётки под металлочерепицу или профлист. От её правильного монтажа зависят очень важные вещи: сколько прослужит кровля и будет ли она правильно функционировать. Поэтому разберёмся в том, как правильно установить кровельную обрешётку.

Каков порядок работ?

Для начала следует понять, какие работы и в каком порядке необходимо выполнять. В противном случае какие-то элементы можно нечаянно забыть, а затем долго сокрушаться, что придётся разбирать уже построенное. Это лишняя трата материалов, времени и нервов.

Поэтому первое, с чего следует начать монтаж обрешётки — стропильная система. Далее все зависит от типа кровли, который вы хотите: холодную или тёплую.

• Холодная кровля. На стропила следует уложить гидроизоляцию — обычно это делают от карниза к коньку. Гидроизоляцию нужно зафиксировать контробрешёткой — это специальные бруски, которые прибивают прямо к стропилам. Затем идёт обрешётка, и на неё следует установить выбранное кровельное покрытие — металлочерепицу или профлист.
• Тёплая кровля. Здесь почти всё то же самое, что и у холодной кровли. Только перед установкой гидроизоляции нужно положить слой утеплителя прямо между стропилами. Затем идёт гидроизоляция и контробрешётка.

Что делать с контробрешёткой?

Контробрешётка — это специальные бруски с сечением чаще всего 50х50. Их устанавливают сверху на стропила, предварительно обработав специальными составами от насекомых и плесени. Такое расположение играет важную роль — благодаря ему создаётся вентилируемое пространство, не позволяющее скапливаться влаге. Воздух движется снизу вверх, продувая всё от карниза до конька.

Чтобы дополнительно защитить подкровельное пространство от воды, устанавливают гидроизоляцию. Это специальная мембрана, которую раскатывают по стропилам — по ней вода скатывается вниз, не увлажняя деревянные конструкции.

Край гидроизоляции фиксируют специальной клейкой двусторонней лентой к планке-капельнику, установленному на лобовой доске.

Как установить шаговую обрешётку?

Обрешётка — это такие же рейки, только они располагаются не параллельно стропилам, а поперёк них. Строители рекомендуют использовать рейки размерами 32х100 или 50х100 мм.
Что касается металлочерепицы, то шаг обрешётки должен соответствовать длине ступени кровельного покрытия. Делают так потому, что сам материал крепят исключительно в прогиб волны — в место, где металл соприкасается с обрешёткой.

А чтобы не было проблем с первой волной металлочерепицы, первую доску шаговой обрешётки (она находится у карнизного свеса) берут толще — примерно на 10-35 мм. Это предотвращает перелом первой волны. Толщина этой доски зависит от высоты ступеньки выбранного профиля (например, 50х100 мм).

Помните, что первый шаг обрешётки для металлочерепицы нужно делать на 50 мм меньше, чем все остальные. Это делается потому, что кровельный материал выходит за карниз на эти самые 50 мм.

Поэтому очень важно сначала выбрать кровельное покрытие, а потом уже монтировать обрешётку. Иначе есть немалый шанс, что шаг не будет совпадать. Например, у металлочерепицы Ламонтерра® или Ламонтерра® X шаг волны — 350 мм. А у варианта Макси шаг волны уже 400 мм.

Важно отметить: если на кровлю кладут профилированный лист, то строители рекомендуют использовать шаг горизонтальной обрешётки в 500 мм. Доски можно брать размером 32х100 мм.

Как быть с ендовами, торцами и коньками?

Традиционно самыми сложными узлами, которые требуют повышенного внимания, считаются ендовы, коньки и торцы кровли. Именно там нагрузка от ветра, снега и других осадков достигает максимума. Поэтому в таких местах обрешётку усиливают.

Под коньком с обеих сторон монтируют по две дополнительные доски. Толщина этих досок превышает высоту шаговой обрешётки и зависит от высоты профиля. Под ендовой и вовсе ставят сплошную обрешётку — с небольшим зазором. А на торцах кровли специально устанавливают доски, чья высота больше досок шаговой обрешётки на высоту профиля металлочерепицы или профнастила.

Что делать с элементами безопасности?

Снегозадержатели, мостики и ограждения — это также места, где на кровельную систему приходится дополнительная нагрузка.

Снегозадержатели устанавливают недалеко от карнизного свеса, желательно прямо над несущей стеной. Если у вас металлочерепица — монтируйте снегозадержатели на существующую шаговую обрешётку. А если профнастил, то при шаге обрешётки в 500 мм добавляется дополнительная доска через расстояние, равное ширине опоры снегозадержателя (например, через 400 мм для СЗТ-150). Это же правило касается и переходных мостиков.

Что касается кровельных ограждений — под ними нужна сплошная обрешётка, поскольку они должны выдерживать вес человека.

Что в итоге?

Правильная обрешётка с подходящим шагом под профнастил и металлочерепицу облегчает эксплуатацию кровли и значительно продлевает её срок службы. Надёжная основа делает кровлю неуязвимой к сильному ветру, ливням и снегопадам. Поэтому всегда заранее планируйте установку обрешётки и продумывайте все сложные места.