Станок для центровки велосипедных колес своими руками

Станок для центровки велосипедных колес своими руками

Очень часто активное катание на горном или дорожном велосипеде за пределами города по бездорожью и экстремальная езда приводят к появлению неприятных дефектов «восьмерки», «яйца», «зонта» и другим искривления обода велосипедного колеса. Если вы катаетесь только по гладкому асфальту, то про исправление дефектов велосипедных колес можно не беспокоиться годами. Хотя в большинстве городов нормального асфальта почти нет и поэтому, каждому рукастому и усидчивому велосипедисту хоть раз в жизни приходилось исправлять восьмерку, менять обод или центровать втулку на велосипедном колесе своего любимого велобайка.

В нормальных вело мастерских исправление дефектов вело колес одна из наиболее востребованных услуг, её стоимость колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять неопределенное время от 5 минут до нескольких часов или даже дней, все зависит от загруженности и профессионализма персонала вело сервиса. Что же делать если в вашем городе почти нет асфальта и отсутствуют вело мастерские, а на вашем любимом велобайке после экстремальных покатушек по «идеально ровному асфальту» в три вилюшки изогнулось колесо?

Из любой ситуации всегда есть выход! Предлагаю вам собрать простой станок для правки и центровки велосипедных колес своими руками в домашних условиях. Поскольку процедура правки велосипедных колес требует от вас огромного внимания, терпения и усидчивости, а о самой технологии правки написано немало статей на огромных просторах интернета, то я всего лишь расскажу, как сделать станок. А править колесо вы будете самостоятельно своими умелыми руками.

Для изготовления станка вам понадобится:

• Оцинкованный «П» образный профиль для гипсокартона сечением 28х27 мм ровно 2 метра
• Винты М5 с гайками 12 шт.
• Магниты неодимовые 10х1.5 мм 10 шт.
• Линейка пластиковая 30 см 1 шт.

На этом рисунке изображен чертеж станка для правки и центровки велосипедных колес.

Чертеж станка для центровки и правки велосипедных колес своими руками

Станок рассчитан для правки велосипедных колес диаметром от 10 до 28 дюймов. Длина оси колеса значения не имеет потому, что расстояние L — между стойками подбирается по длине оси устанавливаемого колеса и может регулироваться перемещением правой стойки относительно левой. Для крепления правой стойки под ось другого размера надо просверлить дополнительные отверстия в нижней перекладине. Все детали станка я сделал из оцинкованного «П» образного профиля для гипсокартона сечением 28х27 мм. В верхней части стоек имеются прорези для быстрой установки велосипедного колеса.

Для соединения деталей решил использовать 12 винтов М5 с гайками. Таким образом станок в любой момент можно быстро разобрать и легко хранить в квартире.

К каждой линейке приклеил супер клеем по пять неодимовых магнитов.

Правка колеса осуществляется с помощью двух линеек прикрепленных к стойкам на неодимовых магнитах. Такая конструкция позволяет легко перемещать линейки относительно обода велосипедного колеса и отслеживать биения в двух плоскостях.

Первые испытания решил провести на 20 дюймовом колесе от детского велосипеда. На нем имелась большая «восьмерка» и «яйцо». На правку колеса я потратил 20 минут, после чего велосипедное колесо приняло идеальную во всех плоскостях форму. Результатом очень доволен! И вам рекомендую собрать простой станок для правки и центровки велосипедный колес своими руками в домашних условиях.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видео о том, как сделать станок для правки и центровки велосипедных колес своими руками.

Правка велосипедных колес: как убрать восьмерку, яйцо на колесе

Спицы соединяют между собой втулку и обод, удерживая его и одновременно равномерно распределяя нагрузку на последний и передавая обратно ударные нагрузки от дороги через втулку с осью — на раму. Для соединения на одном конце спицы имеется крючок с головкой, а на другом — накатанная резьба (нарезанная очень бы ослабила спицу). К тому же, спицы в колесе расположены не по радиусам, а по касательным к втулкам, чтобы они, в основном, работали на растяжение.

Совсем не факт, что даже у новых колёс все спицы будут натянуты как положено, особенно у относительно дешёвых моделей. Но даже если в этом плане всё нормально, то после обкатки, наверняка, придётся подтянуть спицы. И если регулировка натяжения спиц — относительно простая работа, то зачастую случаются неприятности и посерьёзнее, и при их устранении без протяжки спиц не обойтись.

Самым распространённым повреждением колёс, после проколов, являются «восьмёрки» — торцевой изгиб обода (местное отклонение от плоскости вращения) при резком наезде на препятствие или вследствие ослабления спиц при длительной эксплуатации без их подтяжки. Визуально это обнаруживается «вилянием» колеса при вращении (циклоидная кривая крайней точки изгиба при виде сверху выписывает узкую «восьмёрку»), Нередко часть обода отклоняется (изгибается) настолько, что начинает задевать за тормозные колодки (или при отсутствии тормоза, покрышка -за перо вилки) и препятствовать вращению колеса.

Есть несколько несложных способов спасти колесо. Самый простой — выправить полученную «восьмёрку» что называется «через колено». Много раз применял я эту народную технологию.

Перевернув велосипед и установив его на землю, оперев на руль и сиденье, потихонечку прокручиваю колесо и нахожу самое выпуклое (отклонённое) место. Ещё лучше произвести поиск этого места с помощью кусочка мела: только теперь колесо надо раскрутить побыстрее, а мел медленно приближать со стороны пера вилки (сбоку) к ободу до «чирка» — места их соприкосновения. Подставляю сюда колено, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа и с усилием выпрямляю. Снова прокручиваю и если обнаруживаю ещё выпуклость, то опять выправляю. Обычно нескольких таких манипуляций достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку с боковыми зазорами, не задевая перьев при вращении. После такого ремонта ездить на велосипеде уже можно, но не очень приятно: кажется, что колесо как бы болтается на оси, а на большой скорости даже начинается тряска руля.

Чтобы выправить «восьмёрку» полностью («в круг»), придётся использовать другой способ — перетяжку спиц с учётом появившейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и наметить самые выпуклые точки обода. Затем здесь ослабить наружный ряд у двух-четырёх ближайших спиц, а на внутренний ряд — натянуть на один оборот ниппеля. Постепенно ослабляя-подкручивая соответствующие спицы, можно добиться достаточной ровности (плоскости) обода, не разбирая колеса.

После нескольких подобных ремонтов или неудачного «приземления» возможно радиальное смещение обода и появление овальности («яйца).

Для выявления овальности велосипед также переворачивают и кусочком мела, приближая его от коронки передней вилки при медленном прокручивании колеса, определяют овальность. Для её устранения следует поослабить во впадине и натянуть в выпуклом месте все спицы. Затем всё равномерно подтянуть до нормы. Ещё надо сильно сжать попарно все спицы в левом и правом ряду и снова протянуть ослабленные.

В итоге получится практически круглое колесо.

Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести «юстировку» колёс с «голым» ободом, а при необходимости и более тщательную рихтовку.

Самый сложный ремонт колеса -его полная разборка и последующая сборка. На коленке такой ремонт не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление. Простейший кондуктор изготавливается на подходящем листе фанеры или древесно-стружечной плите. В центре сверлится отверстие по диаметру оси колеса.

Варианты ободьев из стальной ленты:
1 — для покрышки с проволочным бортом;
2 — коробчатого сечения;
3 — без внутренних полостей

После полной разборки колеса (снятия всех спиц) проводится рихтовка обода «на крутость» путём подгонки линии обода с ровной начерченной окружностью на поверхности листа. Хорошо отрихтованный обод должен быть абсолютно круглым и плоским.

При дефектации спиц следует обратить внимание на состояние резьбы, антикоррозийное покрытие и износ шейки крючка.

Для облегчения работы резьбу спиц и части обода в местах соприкосновения с шайбами ниппелей (вокруг отверстий) смазывают консистентной смазкой или машинным маслом.

Сборка начинается с заполнения спицами корпуса втулки в «ритме» головка слева (снаружи) — головка справа (изнутри). Здесь надо обратить внимание на следующее: если отверстия во фланцах втулки имеют зенковку с одной стороны, то головка спицы должна находиться с противоположной стороны — зенковка предназначена для изгиба спицы. К тому же, при внимательном рассмотрении втулки нельзя не заметить, что отверстия на фланцах втулки под спицы смещены относительно друг друга на полшага.

Затем втулка с осью прикручивается в центр приспособления, спицы распределяются по четырём будущим рядам, ставится голый обод.

При наборе первых девяти спиц необходимо вставить их в соответствующие отверстия обода (в те, которые смещены к фланцу, куда вставлена спица). Спицу следует прикрутить к ниппелю, соседствующему с вентилем (или при его отсутствии — с отверстием под него). Забегая вперёд, отмечу, что финишная спица последнего ряда должна расположиться по другую сторону от вентиля и не пересекаться с лидирующей спицей. Иначе будут трудности при подсоединении к вентилю насосного шланга.

Колесо на стапеле:
1 — обод; 2 — втулка; 3 — координирующая опора (4-6 шт.); 4 — центрирующая втулка (2 шт.); 5 — широкая шайба; 6 — крепление колеса к стапелю (болт М8 с гайкой и шайбой); 7 — крепление опоры к стапелю (шуруп, комплект); 8 — стапель (ДСП или многослойная фанера)

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует чётко определить направление и «ритм» спицовки колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда — 36 спиц. Делим на четыре ряда — получается по девять спиц в ряду. Первый нижний наживляется через три отверстия на четвёртое. Второй ряд — в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия и далее во все средние. Третий ряд — в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый, последний верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым. «Спицуется» он в оставшиеся отверстия обода.

Традиционный набор принято называть полутангенциальным, когда направление спиц приближается к касательной к фланцу втулки. Такое их положение делает колесо более жёстким по отношению к моменту вращения (и торможения). Большинство колёс собирается в три «креста» (но могут быть и в два, и в четыре, и даже в пять). Это означает, что каждая спица пересекается с тремя другими, идущими с того же фланца втулки.

Остаётся лишь равномерно подтянуть все спицы. Делать это следует вразнобой, и не спешить. Если концы спиц выступают из ниппелей внутрь обода, то их необходимо подпилить.

Подготовленное колесо снимается с приспособления и ставится в вилку велосипеда.

Теперь, если сломался обод (а такое, к сожалению, тоже случается) или износилась втулка, смело покупайте новые, разбирайте колесо и заменяйте.

Возможна замена в колесе штатной втулки или обода на «неродные». Тогда возможно несовпадение количества отверстий под спицы у обода и втулки. Не страшно. Просто будет меньше спиц и немного собьётся «ритм» «спицовки». Запаса прочности обычно хватает.

Нередки случаи конструирования техники с велосипедными колёсами, когда требуется усиление втулки или обода (или той и другого). Тогда вытачивается новая расширенная втулка. Фланцы под крепление спиц тоже увеличиваются в диаметре — его можно прикинуть, примерив к обычному ободу штатную спицу или начертив несложный чертёж. Колёса тележки с уширенной втулкой и на обычных шариковых подшипниках качения (а не штатных, без обойм) будут надёжнее и прослужат дольше. Подобные колёса применяются и при изготовлении такого экзотического экотранспорта, как веломобили и велорикши.

В случае больших втулок в комбинации с ободьями небольшого диаметра, используют меньшее количество «крестов» (не более двух), чтобы избежать изгиба спиц у ниппеля.

Мотоциклетные и мопедные колёса устроены подобным образом, поскольку и то и другое — есть «производное» от велосипедов, только с двигателем. А потому и ремонт их идентичен.

Деформации обода:
а — обод без деформаций; б — «восьмёрка» (часть обода уходит за плоскость вращения); в — «яйцо» (обод не круглый — часть его вогнута или выпукла, или то и другое); г — «зонт» (середина обода смещена относительно середины втулки, обычно это результат неправильной сборки колеса)

Устранение деформаций обода без полной разборки колеса:
а — исправление «восьмёрки»; б — устранение «яйца»

Станок для центровки велосипедных колес своими руками

Кому из велосипедистов не приходилось с огорчением смотреть на перекосы колес, так называемую «восьмерку», после неудачной фигуры или наезда. Особенно страдают начинающие спортсмены. Не так-то просто неопытному велосипедисту исправить повреждения. Еще большего труда требуют замена спиц, втулки и исправление обода колеса.

Предлагаем вашему вниманию станок-стойку для правки велосипедных колес. Станок прост в изготовлении, не требует никаких дефицитных материалов. Рекомендуем эту конструкцию для спортивных секций и велосипедистов-любителей.

Устройство

Основная часть станка — металлическая П-образная стойка, согнутая из 50—60-миллиметрового полосового железа толщиной 5—10 мм. Высота вертикальной части П-образной стойки выбирается несколько больше половины диаметра велосипедного колеса — примерно 500—600 мм. Расстояние между вертикальными планками П-образной стойки выбирается по ширине втулки колеса. На верхних концах планок выпиливаются два паза для установки оси колеса и сверлятся отверстия для крепления других деталей.

В нижней части стойки укрепляется планка 1 из 50-миллиметрового уголкового железа, причем по бокам уголок подрезается и выгибается по ширине стойки. В горизонтальной части подвижной планки вырезаются три отверстия: одно круглое — для подъемного винта 4 и два овальных — для винтов 7, закрепляющих установочные щечки 8.

Ниже подвижной планки находится задерживающая планка 6, сделанная из полосового железа. В ней сверлятся четыре боковых отверстия для винтов, крепящих планку к стойке, и одно круглое посередине.

Под планкой 6 располагается фигурная гайка 5, выточенная на токарном станке в виде усеченного диска с внутренней резьбой под подъемный винт 4. Эту гайку можно заменить обычной машинной гайкой с подходящей резьбой.

Для дополнительного крепления П-образной стойки на столе или верстаке из полосового железа сгибается скоба 9 с отверстиями для крепящих винтов.

Сборка

Станок собирается на рабочем столе или верстаке при помощи двух винтов с гайками, навинчивающимися под крышкой стола. На винтах укрепляется задерживающая планка 6.

Подвижная планка 1 собирается так. В круглое отверстие планки 1 вставляется подъемный винт 4. На него навинчивается и прижимается гаечным ключом машинная гайка 3. В овальных отверстиях планки 1 при помощи винтов 7 и фигурных гаек-барашков 2 закрепляются установочные щечки 8.

Собранная подвижная планка 1 с укрепленными на ней деталями надвигается на вертикальные планки П-образной стойки. Затем нижний конец подъемного винта 4 пропускается через круглое отверстие планки 6 и на него навинчивается фигурная гайка 5. Дальнейшее опускание подвижной планки 1 осуществляется вращением фигурной гайки 5.

После того как основные детали станка собраны, на столе при помощи винтов и гаек закрепляется дополнительная скоба 9. Верхние концы скобы 9 закрепляются в планках П-образной стойки на резьбе при помощи винтов.

Установка колеса для правки

Ось колеса закрепляется барашками в пазах П-образной стойки. Вращением фигурной гайки 5 подвижная планка 1 подводится к колесу. Колесо прокручивается, подгоняется и настраивается «овальность» обода колеса. К ободу подводятся и закрепляются барашками установочные щечки 8. Выравнивается перекос («восьмерка») колеса. По мере исправления перекоса установочные щечки сдвигаются все ближе, пока дефект не будет устранен полностью.

Самодельный станок для центровки велосипедных колес

Представляю вам свою конструкцию, один из вариантом станка для центровки велосипедных колес. Ничего сложного — пару кусков свареного железа, повторить может каждый.

Смотрите мои другие ролики:
1. Почему не тормозит велосипед (ХВЗ, ММВЗ) https://www.youtube.com/watch?v=uQCeelczPMU
2. Как снять кассету с заднего колеса https://www.youtube.com/watch?v=BffRxjwkiG4
3. Как заменить покрышку и камеру на велосипеде https://www.youtube.com/watch?v=GXbeZZ8g4oE
4. Что лучше — задняя втулка ХВЗ или червячная втулка? https://www.youtube.com/watch?v=2ftAZFkxC1I
5. Как собрать червячную втулку https://www.youtube.com/watch?v=p79u2yDPGb4
6. Как устранить прокрутки заднего колеса велосипеда ХВЗ, ММВЗ https://www.youtube.com/watch?v=on1Qx3Cvt2E
7. Как установить велокомпьютер на велосипед https://www.youtube.com/watch?v=DjY9s8DKF-Y
8. Обзор и настройка велокомпьютера ASSIZE AS-820 https://www.youtube.com/watch?v=Mss8zKGauA8
9. Как и чем измерить износ цепи велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=sNzVCkxDT5A
10. Центровка старого велосипедного колеса https://www.youtube.com/watch?v=bsMX0beXgCA
11. Обзор горного велосипеда Pride XC 26 от владельца https://www.youtube.com/watch?v=zPfytIwyvig
12. Самодельный станок для центровки велосипедных колес https://www.youtube.com/watch?v=upN8b0WBzvg
13. Задний фонарик XC-771T, обзор https://www.youtube.com/watch?v=5rZmw5WOMZM
14. Обзор велокомпьютера ASSIZE AS 300 https://www.youtube.com/watch?v=CTENJZBb1D4
15. Обслуживание задней втулки горного велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=o9gISNsAcI8
16. Как разобрать трещетку заднего колеса горного велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=reER-V3Wvms
17. Обзор велокомпьютера ASSIZE AS 827 https://www.youtube.com/watch?v=CtPpF0rgaoQ
18. Как снять трещетку с заднего колеса горного велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=knVf74CpqwU

Видео Самодельный станок для центровки велосипедных колес канала VeloFixer

Станок для сборки колеса — своими руками

Этот станок примечателен тем, что он изначально проектировался для изготовления в домашних условиях, поэтому в тексте я специально буду указывать на нюансы и возможные варианты. При изготовлении следует учитывать что главное понять основной принцип, а конструкцию можно несколько варьировать.

Идея взята из какой-то старой советской (?) велосипедной брошюры, скан которой я нашел в интернете. Увы, там было всего три странички из середины, так что изначальное авторство утеряно.
Конструкцию я максимально упростил, добавил некоторые элементы а также адаптировал под 26″ (хотя при желании можно легко переделать ее под любой размер, но об этом ниже).

Итак, из чего состоит станок? В общем случае — из стоек для закрепления колеса и рамки с подвижными планками для собственно настройки биений обода. ( рис.0 общий вид )
Подстройка под разную ширину втулок для переднего и заднего колеса достигается за счет подвижности верхних концов стоек (они вращаются вокруг осей винтов, которыми они прикручены к рамке).

Всю конструкцию я сделал из дюралевых листов и уголков. Единственное что можно сделать из стали — подвижные планки, но у меня не было подходящего материала, так что их я тоже сделал из дюрали.

Рамка ( рис 1 ) представляет собой П-образную пластину из аллюминия толщиной 4мм (у меня были только 2мм, поэтому я сделал 2 одинаковых). С рамкой можно немного схитрить — главное выдержать размеры и перпендикулярность внутреннего прямоугольника, а внешние края — дело второстепенное. С учетом этого все последующие размеры я буду отмерять от его краев.

Затем следует изготовить направляющие для подвижных планок. Их, как и все остальные детали рамки я сделал из пластины толщиной 2мм. Их понадобится 6 шт. — по 2 на каждую планку. Делаем 4шт по рис. 2 и еще 2шт по рис.3. Опять же — тут выдержать точность необходимо только для двух сторон — той, что будет соприкасаться с планкой (красным цветом на рис 4 ) и перпендикулярной ей, которая обращена к внуреннему прямоугольнику рамки.

Разметка рамки.
Теперь у нас есть П-образная рамка (в моем случае две) и 6 направляющих для планок.
Сперва следует на П-образной заготовке разметить где будут проходить внутренние линии направляющих для планок (красным цветом на рис 4). Тут важно выдержать параллельность и точное расстояние. Обратите внимание: чтобы при движении планки не упирались друг в друга нужно чтобы горизонтальные планки находились на внешней стороне рамки (после сборки станка она будет обращена к человеку), а вертикальная (ее направляющие показаны более темным цветом) — на внутренней. Направляющие устанавливаем соответственно.

Сборка рамки.
Для сборки понадобится резиновый клей («Момент» или похожий). Капаем пару капель клея на планку и тщательно совмещаем ее с разметочной линией и с краем внутреннего прямоугольника. Это предварительное «пристрелочное» закрепление. Для окончательного можно использовать заклепки или небольшие винтики. Сперва я думал посадить их на суперклей, но он не держит. Поэтому я воспользовался винтиками диаметром 2мм. В местах, помеченных на схеме крестиками сверлим отверстия соответствующего диаметра (у меня 2мм). Для большей точности я при сверлении зажимал рамку в тиски.
Винтики/заклепки нужно брать с потайной головкой, поэтому раззенковываем отверстие под головку с «внутренней» стороны рамки.

Отверстия.
Теперь, когда рамка окнчательно подогнана и собрана, сверлим в ней отверстия для крепления подвижных планок и стоек для колеса ( рис.5 ).
Рамка рассчитана на крепление как к стойкам, так и прямо к раме велосипеда к пивотам для вибрейков. В верхних направляющих для этого предусмотрены специальные отверстия. Так как расстояния между пивотами немного различаются, то отверстие делаем овальным. Для этого сверлим два отверстия диаметром 6мм на расстоянии 8 и 15мм от края, натфилем соединяем их и доводим до нужной формы. Затем изготавливаем паз для нижней вертикальной планки. Технология похожая. Сверлим отверстия диам. 5мм на расстоянии 10 мм от края. Следует следить за тем, чтобы отверстия находились точно посередине между направляющими, иначе планку будет клинить. Затем сверлом меньшего диаметра проделываем несколько отверстий между основными, расширяем и доводим натфилем. Остальное понятно из чертежа.
Есть один ньюанс. Необходимо чтобы головки винтов, удерживающих горизонтальные планки были заподлицо с внутренней поверхностью рамки, поэтому следует взять винты с потайной головкой. Но высота головки 5мм винтов слишком велика, поэтому ее необходимо спилить напильником примерно наполовину. Чтобы не сорвать резьбу надеваем на винт шайбу (как ограничитель), две гайки и зажимаем в тисках, уперев шайбу в их губки (не страшно, если спилится прорезь под отвертку — на эти винты почти нет нагрузки, поэтому мы их потом просто приклеим). Затем раззенковываем отверстия под них в рамке.

Подвижные планки.
Точность в размерах и перпендикулярность граней при изготовлении весьма важна. Во всяком случае для трех — тех, которые будут скользить по направляющим и перпендикулярной им, которая будет касаться обода. Прорезь в горизонтальных планках ( рис.6 ) делается аналогично рассмотренной выше для рамки. Вертикальная планка изготавливается в соответствии с рис.7 .

Подгонка.
Рамка и планки готовы, теперь нужно подогнать их друг к другу. Нужно чтобы планки нормально скользили и не клинились (еще раз проверьте параллельность направляющих и сторон рамки), а также чтобы люфт был минимален. Теперь вставьте винты и проверьте с ними — об винты тоже клинить не должно.
Если все нормально, то нужно приклеить винты. Капаем пару капель суперклея на внутреннюю сторону головки винта (ту, где она переходит в резьбу) и зажимаем их гайками через планки. Под гайки следует подложить шайбы. Все три винта вставляются с внутренней стороны рамки, при этом винты горизонтальных планок вставляются в рамку, а горизонтальной — в саму планку. Так как в этом месте рамка ни с чем не соприкасается, берем винт (болт) с плоской головкой.

Рамка готова. Перейдем к стойкам.

Стойки.
Элементы стоек изготавливаются из дюралевых уголков 30х30.
Учтите, что элементы левой и правой сойки зеркальны по отношению друг к другу. Чтобы не разводить излишний словестный треп описывая с какой стороны что сверлить и крепить смотрите общую схему — там все наглядно. Также следует обратить внимание на сверловку отверстий. Для того, чтобы достигнуть большей точности, та пара деталей которая впоследствии будет соединена винтом, совмещается и зажимается в тиски, а затем в них обоих сверлится отверстие. Или сперва в одной, а потом, совместив детали, сквозь отверстие первой сверлится отверстие во второй. Схема может быть такой: сверлится отверстие в основании сойки 8, потом сквозь него — в нижнем сегменте 9, потом сквозь верхние отверстия в нижнем сегменте сверлятся отверстия в верхнем сегменте 10. Затем, совместив правую и левую основы стоек, через левую сверлим в правой, потом совмещаем правый и левый нижние сегменты итд.
Итак, начнем. На чертеже показана левая стойка.

Основание стоек изготавливается по рис.8

Чтобы не делать рамку слишком широкой а также для того чтобы иметь возможность изменять высоту стоек (под другие размеры колес) они делаются из двух сегментов.

Нижний сегмент изготавливается по рис.9 (все, кроме отверстия, показанного справа внизу на рисунке). На рисунке деталь показана с двух сторон: в левой части — фронтальная (передняя) сторона — та, которая будет крепится к рамке, а на правой — правая сторона.
Затем детали 8 и 9 как бы вкладываются друг в друга, упираясь скошенными гранями, после чего как и говорилось выше, через отверстие в детали 8 сверлится отверстие в детали 9.

Верхний сегмент.
В нем зажимается втулка колеса, поэтому его стоит немного усилить. Для этого нужно вырезать пластинку 30х40 (на общем плане деталь 11). Винтами (заклепками) прикрепляем ее к детали 10 ( на рис.10 обе детали показаны вместе и точки крепления обозначены крестиками).
Затем сверлим отверстие диаметром 10мм на расстоянии 20мм от верхней части стойки и ножовкой делаем сверху два пропила до соединения с отверстием, после чего доводим форму напильником.
Детали 9 и 10 перекрываются на 10 см. Совмещаем их соответствующим образом, зажимаем в тиски и сверлим отверстия.

Для изменения станка под другие размеры колес нужно подобрать соответствующую длинну верхнего сегмента стойки. Можно вполне себе сделать сегменты с бОльшим перекрытием и отверстиями под соответствующие размеры. Я не стал этого делать по двум причинам: во-первых не так часто у байкера бываюе несколько велов с разными колесами, а во-вторых (и это пожалуй было главным) те самые пресловутые 26″, 28″ итд на практике оказались весьма приблизительными, так что пришлось все перемеривать и пересчитывать, а так как под рукой были только мтб, то соответственно на них я и ориентировался.

Под конец скажу что на момент написания статьи этом станке я вывел в ноль все микровосьмерки на переднем колесе и с нуля собрал заднее. Единственное — зонт пришлось мерять на раме, так как конструкция не позволяет точно вывести его на самом станке. Хотя можно сделать измеритель зонта из подручных материалов. Но об этом — в следующий раз.

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

Cтанок для правки колес

• Цена: покупал за 41,51$

• Перейти в магазин

Катаю сам и иногда делаю сервисное обслуживание себе и другим велолюбителям. Бывает иногда обращаются с проблемой поправить восьмёрку или яйцо на колесе. Так как за это берутся деньги то не солидно заниматься этим на раме с линейками. Для этих целей был заказан данный станок.
Станок сделан не плохо, ожидал что будет похуже. Он складной и легко убирается при ненадобности.

Датчики ходят мягко без рывков

Установочное место под колесо имеет два положения под переднюю втулку и заднюю. Меняется вращением и фиксируется барашком. Можно работать с колёсами до 29″.

Если его сложить занимает мало места

Вес 1,72Кг, можно брать с собой на выезд 🙂

Для контроля натяжения спиц пользуюсь данным тензометром

Теперь о минусах данного станка.
Колесо при закреплении сидит не так жёстко и при протяжке спиц есть небольшое смещение, это из-за того, что колесо сидит на пластиковых креплениях, а не на металлических как на более профессиональных станках. Но к этом быстро привыкаешь и это не мешает.
Для доработки к станку уже заказал индикаторы часового типа

В итоге станком доволен, после доработки будет ещё лучше.
Не знаю, что ещё написать про него, будут вопросы пишите.

«Любишь кататься — люби и катайся!»

24.06.2013

Правка велосипедных колес — бюджетный полупрофессиональный станок своими руками

Активное катание на велосипеде рано или поздно неминуемо приводит к появлению «восьмерки» на колесе, или иным искривлениям обода. Если стиль катания ненапряжный и городской, то про исправление дефектов колес можно не заботиться годами. Но при катании за пределами города, по бездорожью и уж, тем более, при катании всяких экстремальных дисциплин «восьмерки», «яйца» и прочие «зонты» приходиться править достаточно часто.

В веломастерских исправление дефектов колес одна из наиболее востребованных (после мойки и смазки цепи, конечно же) операций. Стоимость услуги колеблется в пределах от 200 до 600 рублей и может занять от 5 минут до нескольких часов — в зависимости от состояния колеса и правил ценообразования региона. При наличии достаточно большого парка собственных велосипедов — в том числе у друзей и родственников — регулярная правка колес в мастерской становиться финансово весьма ощутимой. Так что у велосипедиста с руками неизбежно возникает вопрос о правке колес в домашних условиях.

Процедура правки колес требует терпения, внимания и усидчивости. О технологии правки написано немало статей на просторах интернетов, приведу весьма полезные, на мой взгляд, ссылки: Дефекты обода и их устранение на bike-repair.ru и Сборка велосипедных колес (русскоязычный перевод оригинальной статьи Wheelbuilding небезызвестного Шелдона Брауна). По первой ссылке просто и наглядно описана процедура непосредственно исправления дефектов обода, по второй так же можно почитать подробнее по сборке, способам спицевания и исправлению дефектов велосипедных колес. Так же крайне рекомендуется брошюра «Немного о колесе» Анисимова В.И., 1990 года выпуска (есть тут).

Помимо теоретических знаний и вышеуказанных индивидуальных качеств для успешной правки потребуется еще и некоторое количество инструмента. Как минимум необходим спицевый ключ. Пойдет и универсальный, под несколько размеров ниппелей, но лучше иметь удобные специализированные под индивидуальный размер. Второе, что потребуется — это станок для правки колес либо любая импровизация на эту тему.

В качестве станка можно использовать и непосредственно сам велосипед — особенно, если на нем установлены ободные тормоза. О подручных способах правки мы поговорим в отдельной статье, а пока остановимся на более профессиональном и удобном подходе — специализированных станков для правки колес.

Станков на рынке превеликое множество, в разных ценовых категориях. Приведу несколько моделей для примера:

1. Velomann Wheel Truing Stand 999ve (а так же множество аналогичных вариаций) — весьма распространенный в виду своей невысокой стоимости — около 50$. Неплох за свои деньги, однако, пластик в конструкции не способствует живучести устройства.
2. Park Tool Wheel Truing Stand TS-8 — стенд для домашнего использования от именитого производителя. Весьма неплох, однако, цена (около 100$) на мой взгляд завышена за подобное исполнение.
3. Park Tool Professional Wheel Truing Stand TS-2.2 — один из наилучших по соотношению ценакачество доступных на рынке профессиональных устройств. Однако, ценовая категория — от 200$ до 300$ при покупке в России — не способствует к широкому распространению в домашних мастерских.
4. DT Swiss DT Truing Stand — пример высококлассного профессионального инструмента в котором хорошо все, кроме цены — от 1000$.
5. Park Tool TS-3 — полумифическое, ныне не выпускаемое, прецизионное устройство стоимостью от 1000$ до 1500$. На борту имеет индикаторный инструмент — позволяющий точно (до микрометров) а, главное, быстро выправлять колеса.

Про преимущества индикаторной правки, а так же существовании более бюджетных вариантов позже будет отдельная подробная статья. А пока перейдем к тому, ради чего писалось столь долгое введение — изготовление точного полупрофессионального стенда в домашних условиях с бюджетом около 1000р.

Итак, для изготовления, помимо прямых рук, потребуется следующий инструмент:

• ножовка,
• пара ключей на 5 и на 12,
• дрель и сверло на 5мм,
• тиски.

Исходниками для стенда нам послужат:

• Профиль оцинкованный П-образный 30x30x30x2 не менее метра (стоимость 339р за два метра)
• Профиль оцинкованный L-образный 30x30x2 не менее метра (стоимость 249р за два метра)
• Пластина Г-образная 80x80x30x4мм оцинкованная — 2 штуки (стоимость 148р)
• Шпилька с резьбой М12 500мм (стоимость 85р)
• Шайбы М12 DIN125a — 16 штук (стоимость 60р)
• Гайки M12 DIN934 — 12 штук (стоимость 100р)
• Болт М12×20 DIN933 4 штуки (стоимость 20р)
• Al-трубка квадрат 12x12x1.2 1м (стоимость 79р)
• Болты M5x80 — 3 штуки, M5x30 — 6 штук, гайки M5 обычные и самоконтрящаяся — в ассортименте, шайбы М5 обычные и гроверы — в ассортименте, пара «барашков» М5 (стоимость около 100р)
• Немного холодной сварки или эпоксидки (стоимость около 30р)

Итого материала на один стенд — 916р. Цены указаны на начало лета 2013 года, все было приобретено в Леруа и Бау. Можно немного сэкономить на материалах и их поиске — исключив П-образный профиль для основания и используя вместо него L-образный.

Итак, переходим к сборке.

1. Железо для первого этапа: резьбовые шпильки М12 (на фото одна лишняя =), П-образный профиль для основания и L-образный для стоек.
2. Из L-образного профиля делаем стойки. Отрезаем две палки по 440мм — внимательно следим за зеркальным соответствием отверстий. Не забываем обработать край спила напильником — дабы убрать острые заусенцы.
3. Для крепления эксцентрика верх будущей стойки обрабатываем (ножовкой и напильником) так, что бы на месте отверстия появилась боковая «выемка», а перпендикулярную часть выпиливаем, дабы было проще прикручиватьоткручивать эксцентрик. Глубина выпила в финальном варианте — 55мм (на фото — меньше). Не забываем про обработку заусенцев напильником после отпиливания!
4. П-образный профиль отпиливаем на два по 500мм, внимательно следим за зеркальной симметричностью всех отверстий! В результате получаем две «палки» для стоек и две — для основания.
5. Теперь готовим шпильки. Необходимо отрезать две по 220мм. После отрезания напильником стачиваем один крайний виток резьбы — для удобства накручивания.
6. Второй этап — собираем основание воедино. Потребуются болты, гайки и шайбы M12 в ассортименте, заготовленные «палки» профиля и уголки (они же Г-образные пластины). На фото из набор гаек и болтов, в деле потребуется менее трети всего содержимого контейнера.
7. Щедро используя шайбы, прикручиваем уголками основания к стойкам.
8. Используя шпильки, шайбы и гайки, собираем основание воедино так, что бы внутреннее расстояние между правой и левой «палкой» основания было 110мм.

Для удобства подбора исходного материла и монтажа, привожу фотографию с габаритами конечного устройства в мм.

Это первая статья из цикла статей по инструментам для правки велосипедных колес. В дальнейшем планируется еще минимум две — по изготовлению и применению подручных средств для правки, а так же отдельная статья по скоростной и высокоточной индикаторной правке колес.

Переспицовка колеса велосипеда своими руками

Одним из основных условий безопасной велосипедной езды является равномерное распределение напряжения между всеми спицами. При аварии или искривлении обода необходимо пересобрать колесо, прикрепив спицы к центральной втулке по выбранной схеме.

Помимо поломок, переспицовка колеса велосипеда может потребоваться при самостоятельной сборке средства передвижения или комбинации остатков старых колес, пригодных к эксплуатации.

Причины, вызывающие деформацию колеса

Основная причина деформации обода и спиц — это динамическая нагрузка, которую создает вес велосипедиста, который движется в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно осей колеса.

Ускорить и усугубить искривление деталей могут следующие факторы:

• резкое торможение;
• езда по неровным дорогам, бездорожью, сильно рельефной поверхности;
• крутые повороты, особенно при высокой скорости и большой массе велосипедиста;
• падение, сильные удары по колесу;
• неправильная спицовка;
• поломка, ослабление или слабое натяжение спиц.

Сильное механическое воздействие часто приводит к деформации типа «восьмерка», которая видна невооруженным глазом. Незначительное искривление нередко остается незаметным для неопытного велосипедиста, но существенно снижает безопасность и качество езды.

Чтобы избежать новых аварий и нарушений балансировки, необходимо выровнять обод, заменить поврежденные элементы и заново заспицевать колесо.

Виды переспицовки колес

Переспицовка бывает следующих видов:

• радиальная;
• тангенциальная;
• смешанная;
• крученая;
• экзотичная.

Тангенциальная и смешанная спицовки дополнительно классифицируются по количеству пересечений, которые образуют стержневые детали.

Особенности радиальной спицовки

При радиальном спицевании опорные стержни не пересекаются между собой, что обуславливает высокие нагрузки на материал в вертикальном направлении. Ее рекомендуют применять только для передних колес, т.к. они в меньшей степени подвержены нагрузке от массы велосипедиста, действиям педалей и тормозов.

В радиальной спицовке используется не менее 32 спиц. Головки стержней могут быть направлены как внутрь втулочного фланца, так и наружу.

Преимуществом метода является аккуратный вид колеса. Из-за отсутствия пересечений эта схема спицевания называется «солнце». Для рисунка с нулевым количеством крестов нужны короткие стержни, которые имеют небольшой вес и высокую жесткость в боковой оси.

Особенности тангенциального спицевания

Тангенциальное спицевание может применяться и для переднего, и для заднего колеса. За счет пересечений спиц они выдерживают более высокие нагрузки на колесо.

Прочность комплекса деталей коррелирует с углом между фланцами и спицами. При большом угле пересечения усилие распределяется более равномерно, что позволяет минимизировать нагрузки на велосипед.

Количество опор зависит от рисунка колеса:

• 2 креста — 24 или 28;
• 3 креста — 32 или 36;
• 4 креста — 36 или 40;
• 5 крестов — 48.

Наиболее распространенной схемой сборки является «3 креста» на 36 спиц. Она сочетает в себе прочность, надежность и среднее количество элементов. При большем количестве пересечений положение опорных стержней близится по касательной к фланцу втулки, при меньшем — к перпендикуляру.

При смешанной спицовке центральный стержень располагается по схеме «солнце», а боковые — пересекаются тангенциально.

Пошаговая инструкция по переспицовке колеса велосипеда своими руками

Переспицовка велосипедного колеса проводится в несколько этапов:

• определение схемы и длины спиц;
• замена сломанных стержней, выравнивание обода (при ремонте колес после аварии или падения);
• установка, начальная регулировка;
• настойка и корректировка натяжения, устранение деформаций кручения;
• снятие напряжений.

Для выполнения операции потребуется спицевый ключ, отвертка плоской формы, зонтомер, станок для правки колеса (стенд) и тензометр. Последний позволяет отследить и отрегулировать силу натяжения стержней, чтобы избежать деформаций при езде.

К перечню необходимых материалов относятся втулки, комплект спиц (при замене — по количеству поврежденных), ниппели, шайбы и ободья. Наиболее надежный и устойчивый материал для опорных стержней — нержавеющая сталь, для шайб — бронза, а для кольца — алюминий. Ниппели изготавливаются из алюминия или бронзы с никелевым покрытием. Первый материал является более легким, но сваривается с алюминиевыми пистонами в процессе движения.

Длина спиц подбирается с помощью онлайн-калькуляторов. Для вычисления требуется ввести тип колеса и обода, длину осей втулки, диаметр спицевого отверстия, количество и длину стержней, метод спицовки и количество пересечений.

На одной стороне колеса обязательно используются спицы одной длины.

Ключевая спица и первая группа

Перед формированием рисунка необходимо обработать резьбу спиц и отверстия под них жидким машинным маслом или консистентной смазкой. На заднем колесе смазываются только отверстия и спицы с правой стороны, т.к. слева стержни располагаются свободно и могут самопроизвольно ослабнуть при наличии дополнительной смазки.

Первая вставляемая спица называется ключевой. Она располагается со стороны ведомой звездочки и обращена против направления вращения, поэтому относится к хвостовому типу. Головка стержня находится с наружной стороны фланца, а тело — с внутренней. При неправильной установке ключевой спицы резьба других опор не совпадет с отверстиями для заданного угла наклона.

Ключевой элемент находится в следующем отверстии или через 1 отверстие от золотника. Соседствующие с золотником спицы должны расходиться, чтобы обеспечить свободный доступ к камере при накачке колеса.

Комплекс спиц для одного колеса делится на 4 группы: 2 хвостовые и 2 лидирующие. Стержни из первой группы закрепляются так же, как и ключевой элемент. Каждая следующая спица вставляется через 1 отверстие на фланце и через 3 — на ободе. Конец плотно закрепляется ниппелем.

По завершении этапа нужно провернуть втулку так, чтобы стержни входили в ободное кольцо под тупым углом. Спицовка группами позволяет избежать ошибки в подсчете и неравномерных пересечений элементов.

После этого необходимо перевернуть колесо и закрепить спицы на левом фланце. Отверстия на нем должны быть смещены на ½ шага относительно отверстий на правой стороне втулки.

Если ключевой стержень установлен в следующее отверстие после золотника, то первую спицу второй группы нужно вставить левее ключевой и на фланце, и на ободе. Если же ключевая спица отстоит от него на 1 отверстие, то первая опора из второй группы закрепляется на фланце правее, а на ободном кольце — между ключевым элементом и золотником.

Вторая группа также является «хвостовой», поэтому при правильной установке первые 18 спиц не пересекаются.

На этом этапе работа будет выглядеть следующим образом:

• на фланцах — равные промежутки между стержнями с правой и левой стороны;
• на ободе — 2 спицы через 2 отверстия.

Лидирующие спицы

Лидирующие стержни, которые располагаются по направлению вращения, крепятся с внутренней стороны. При схеме «3 креста» каждая спица, пропущенная изнутри, должна пересекать 3 «хвостовые», которые были закреплены ранее. Одно из пересечений проходит в области фланца, а еще два — в зоне видимости между втулкой и ободом.

Между последним из пересекающих хвостовых стержней и закрепляемой опорой должно оставаться 1 отверстие. Если конец не дотягивается до нужного проема или на нем не остается достаточно места для закручивания ниппеля, то в схеме допущена ошибка.

После спицевания первой лидирующей группы процедура повторяется с другой стороны колеса.

Начальная регулировка

При набивке обода ниппеля закручиваются на 2-3 оборота, только чтобы удерживаться на спицевой резьбе. Начальная регулировка заключается в равномерном затягивании всех стержней.

На этом этапе им нужно оставаться достаточно свободными. Если вблизи от места стыка ободного профиля алюминий чуть толще, чем на других участках, то ближайшие к нему стержни можно ослабить на 2-3 оборота ниппеля.

Лидирующие группы могут выпирать наружу в области фланца. Чтобы избежать деформации после окончательной настройки, нужно прижать их пальцем и закрутить ниппель в таком положении.

Натяжение и настройка

Для финальной регулировки натяжения колесо устанавливается в станок. Если обод свободно движется в стороны, нужно подтянуть все спицы на 1 оборот. Подтяжка повторяется до тех пор, пока крепление не станет достаточно жестким.

В процессе настройки нужно контролировать 4 параметра:

• натяжение стержней;
• вертикальное биение («эллипс», «яйцо»);
• боковое биение («восьмерка»);
• горизонтальная центровка («зонт»).

Искривления нужно корректировать поочередно: например, если при коррекции вертикального биения «восьмерка» стала более выраженной, то нужно сразу перейти к настройке бокового биения.

Оптимальное натяжение опор на переднем колесе — 900-1000 ньютонов, на правой и левой стороне заднего колеса — от 1000-1100 и 600-700 Н соответственно.

Деформации кручения спиц

Из-за сопротивления движению при повороте ключа стержни слегка закручиваются у резьбы. После того как усилие мастера преодолевает трение, ниппель закручивается, но спицы остаются деформированными. Со временем они возвращаются в начальное положение и нарушают баланс колеса.

Чтобы избежать деформации, нужно подкручивать ниппель чуть дальше, чем требуется для настройки, а затем возвращать назад на величину разницы.

Снятие напряжений

Чтобы отрегулировать положение стержней, обода и ниппелей относительно друг друга, нужно снять остаточные напряжения.

Это можно сделать несколькими способами:

• надавливание на ободное кольцо;
• захват и натяжение группы из нескольких спиц;
• подгиб стержней с помощью рычага.

После подстройки колесо может слегка деформироваться. В этом случае необходимо повторно отрегулировать натяжение. Повторять цикл «подстройка-регулировка» нужно до тех пор, пока обод не перестанет скрипеть, потрескивать и искривляться при снятии напряжений.

Советы специалистов

При начальной регулировке специалисты советуют затягивать ниппели на 3,5 оборота. При коррекции деформаций применяются меньшие величины: от 0,125 до 0,5 оборотов. Наибольшей затяжки требует выправка «яйца».

При перетяжке 1 опоры в большинстве случаев следует ослабить и соседние. Через 2-3 месяца активной езды следует проверить натяжение стержней и форму колеса.

Некоторые велосипедисты предпочитают использовать аэродинамические спицы. За счет вытянутого сечения на них хорошо видны деформации кручения.